Как убрать стяжку в ванной

Обновлено: 07.07.2024

Легкая стяжка в ванной

70 мм.
Слой стяжки соответственно предполагается 70 - 140 мм. Если стяжку делать "тяжелым" бетоном (пескобетоном и т.п.), вес стяжки выходит около 900 кг, что очень много.

Есть мысль залить легкую стяжку PalaflooR-307 (около 200 кг вся стяжка) и положить плитку, но есть сомнения.
На сайте производителя написано:

. Прочность на сжатие не менее 7,0 Мпа.

. Керамическая плитка и керамогранитный материал укладываются на стяжку без предварительного создания финишного слоя, но не ранее чем через 5 суток после создания пола.

Не утонет ли чугунная ванна с водой и телом (а то и двумя ) в этой стяжке при точечной нагрузке? Ведь 7,0 Мпа, указанные в тех. характеристиках, это слабее М 100.

Или необходимо как-то укрепить места именно под ножками ванны (кирпич, "тяжелый" бетон)?

Спасибо за ваше мнение.

22.03.2016 в 13:25

Здравствуйте.
Залейте обычной стяжкой, 900 кг это мало. ))
В "хрущёвках" довольно часто (по крайней мере в нашем регионе почти всегда) санузел выполнен в виде сантехнической железобетонной кабины, которая устанавливалась с помощью крана непосредственно в квартиру. В ней 4 стены и пол. Ставилась на плиты перекрытия. Её вес больше двух тонн. Затем в ней делалась ещё стяжка и укладывалась плитка.

Если в ванной у Вас перепад по плитам 70 мм (это очень много), то сделайте стяжку от 30 до 100 мм - под плитку вполне достаточно. А дальше плитка распределит "точечную нагрузку".

22.03.2016 в 16:02

Kolos567 , Спасибо за участие.
К сожалению, у меня точно не сантехкабина, а ванная и туалет находятся примерно в середине длины плиты (см. рис.)

Не хочу рисковать перегрузить плиты перекрытия.

Kolos567 написал:
Если в ванной у Вас перепад по плитам 70 мм (это очень много), то сделайте стяжку от 30 до 100 мм - под плитку вполне достаточно.

В таком случае, пол ванной получится намного ниже пола остальной квартиры (сейчас предполагается на 30 мм ниже + порог), поэтому толщина стяжки все-таки будет как указана.

23.03.2016 в 10:53

Vormios , глянул я PalaflooR-307.
Цена сопоставима с кнауф убо, а фасовка в два раза меньше.
Делал в старом доме (начало 60х) санузел. Залил убо см 10, сверху пескобетоном 35 мм, далее плитка.

23.03.2016 в 13:34

spaceeggs написал:
Vormios , глянул я PalaflooR-307.
Цена сопоставима с кнауф убо, а фасовка в два раза меньше.
Делал в старом доме (начало 60х) санузел. Залил убо см 10, сверху пескобетоном 35 мм, далее плитка.

spaceeggs , посмотрел Кнауф Убо, прочность на сжатие - меньше в 7(!) раз, наполнитель пенополистирол - против пеностекла, плотность выше - соответственно расход больше.

Да и купил я PalaflooR-307 уже.
Вопрос что с ванной делать?

23.03.2016 в 14:36

Vormios , раз купили, то и делайте. Соблюдая инструкции производителя, пропорции, сроки. глаза боятся, а руки делают.
Интересно было бы по завершении услышать ваше мнение с фото.

23.03.2016 в 15:24

Я конечно постараюсь отчитаться, но вопрос остался:

Vormios написал:
Не утонет ли чугунная ванна с водой и телом (а то и двумя ) в этой стяжке при точечной нагрузке?

23.03.2016 в 16:49

Vormios написал:
Не утонет ли чугунная ванна с водой и телом (а то и двумя ) в этой стяжке при точечной нагрузке?

Не утонет, плитка (керамогранит ведь?) распределит отлично. 70 кгс/см это более чем нормально. Воды не переливайте. За ссылку на смесь спасибо, забавная штуковина должна быть, пеностекло редко попадается в таких вещах. Тоже прошу написать, как она.

24.03.2016 в 17:52

psnsergey написал:
Не утонет, плитка (керамогранит ведь?) распределит отлично. 70 кгс/см это более чем нормально.

Спасибо, успокоили. На одну ножку нагрузка около 100 кг (с запасом), так что с этим ОК.

Теперь вопрос по гидроизоляции:

Стоит ли сделать как на картинке во вложении?

1) Плита перекрытия.

2) Гидроизоляция полимерная (чтобы при заливке соседей не залить).

3) Легкая стяжка PalaflooR-307.

4) Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт (с проклейкой углов).

P.S. После заливки отчитаюсь.

25.03.2016 в 05:12

Vormios , чтобы соседей не залить, надо просто заделать дырки в плитах, между ними и в углах - чем угодно. Это не наливной пол, консистенция будет не жиже, чем у сметаны, а гуще.
Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт это не цементная, это латексная. В принципе нормальный выбор. Примыкания проклеивайте лентой, да, это важно.

25.03.2016 в 10:31

Чем дальше в лес, тем больше вопросов .

psnsergey написал:
Vormios, чтобы соседей не залить, надо просто заделать дырки в плитах, между ними и в углах - чем угодно.

Монтажная пена с промазыванием гидроизоляцией подойдет? (дырки в плите на фото , там же видно фундамент в квартире(!) под стены )

psnsergey написал:
Гидроизоляция Кнауф-Флэхендихт это не цементная, это латексная.

Спасибо за уточнение, невнимательно посмотрел.

В инструкции к стяжке написано:

На подготовленное основание по периметру помещения вдоль стен, вокруг колонн и других элементов необходимо установить демпферную ленту (самоклеящаяся кромочная лента толщиной 3-5мм).

Как на демпферную ленту клеится гидроизоляционная лента Кнауф Флэхендихтбанд?

Некоторые стены из влагостойких ПГП, как они "переживут" заливку стяжки? Или на высоту стяжки их все-таки следует пройтись гидроизоляцией?

25.03.2016 в 12:18

Vormios написал:
Монтажная пена с промазыванием гидроизоляцией подойдет?

Даже без промазывания подойдёт. Но проще ротбанд или любой другой гипс или любой цемент, плиточный клей старый и пр.

Vormios написал:
Как на демпферную ленту клеится гидроизоляционная лента Кнауф Флэхендихтбанд?

Не-не, сначала заливаем стяжку с демпферной лентой, наклеенной на стены по периметру (в качестве оной любые тряпки и обрезки можно использовать, суть - чтобы не было жёсткого касания стяжки и стен), потом ленту вровень с готовой стяжкой обрезаем, чистим и клеим ленту на слой гидры, ждём подсыхания пару часов, и наносим гидру на всё в 2 слоя, можно в 3, если останется.

25.03.2016 в 12:59

psnsergey написал:
Не-не, сначала заливаем стяжку с демпферной лентой, наклеенной на стены по периметру (в качестве оной любые тряпки и обрезки можно использовать, суть - чтобы не было жёсткого касания стяжки и стен), потом ленту вровень с готовой стяжкой обрезаем, чистим и клеим ленту на слой гидры, ждём подсыхания пару часов, и наносим гидру на всё в 2 слоя, можно в 3, если останется.

Спасибо. Ну насчет обрезать - это само собой, я просто невнятно спросил.

Как быть с этим:

Некоторые стены из влагостойких ПГП, как они "переживут" заливку стяжки? Или на высоту стяжки их все-таки следует пройтись гидроизоляцией?

25.03.2016 в 14:27

Vormios написал:
Некоторые стены из влагостойких ПГП, как они "переживут" заливку стяжки?

Хватит и демпферной ленты непрерывным куском, стены не развалятся. Для гарантии пройтись грунтовкой. Гидроизоляция на время заливки стяжки - лишнее. Но можно.

25.03.2016 в 14:34 07.04.2016 в 17:35

Встал очередной вопрос:

Как выставить маяки под заливку стяжки?

Поясню:
В самом толстом месте стяжка

150 мм в тонком около 70. Т. е. ставить на саморезы - не очень-то и получится, да и под маяками надо заполнять чем-то. Если под маяками заполнять той же смесью, то ее необходимо сушить, и (может, конечно, зря боюсь) стяжка будет неоднородной, и как это скажется на дальнейшей эксплуатации - тоже не ясно. Притом что стяжка и сама не очень-то прочная. Также неизвестно какой консистенции будет эта смесь.

Есть ли какая-то методика выставлять маяки, заливать и снимать их сразу?
P.S. Лазер, если что, - есть.

08.04.2016 в 04:47

Vormios , растворные маяки сделайте. Линия маяка: два шурупа, на них профиль любой, прижимаем правилом для ровности и шпателем под профиль загоняем тот самый раствор, которым делаем стяжку. В одиночку, конечно, не очень, тогда лучше сначала дорожку из раствора выложить, профилем прижать и уже потом шпателем подровнять. Консистенция регулируется количеством воды, уменьшать можно, цементу там воды, как правило, с большим избытком. Профиль оставляем, правило используем для следующей линии. Через полдня-день профили снимаем и кладём стяжку.

08.04.2016 в 09:16

psnsergey написал:
Через полдня-день профили снимаем и кладём стяжку.

Вот здесь не понял Через полдня раствор, наверное, крошиться будет, он ведь сам слабый (не М300 все-таки), как по нему ровнять? И опять-же если профили, например, маячковые штукатурные, после их демонтажа, что там с растворными маяками станет?

08.04.2016 в 16:33

Vormios написал:
Через полдня раствор, наверное, крошиться будет, он ведь сам слабый

Тогда через день.

Vormios написал:
если профили, например, маячковые штукатурные, после их демонтажа, что там с растворными маяками станет?

Профили берём не маячковые, а П-образные любые для ГКЛ и т.п.: ПН, ПП и т.п., какой удобнее. Правило прикладываем для ровности, когда выравниваем, у профиля всё-таки жёсткость не идеальная. Задача - создать дорожку из раствора. Она сама будет маяком, профиль при укладке основной стяжки убираем, он чисто "прокладка". П-образную дорожку строгой формы уложить не стремитесь, напротив лучше побольше раствора на маяки плюхнуть, чтобы сопряжение с маяком было плавным (сечение маяка - не прямоугольник, а трапеция), тогда трещинообразование по маякам будет затруднено.

11.09.2016 в 17:18

Как и обещал - небольшой отчет.

Саму смесь видно на фото. Пеностекло размером 2-5мм, остальное - цемент с добавками.
По рекомендациям на мешке на 1кг смеси - 0.45-0.5л воды, на самом деле смесь неоднородная: один и тот же объем в
мерной таре на весах может быть и 770г и 1250г. Я делал по весам 0.45л воды на 1кг смеси, и даже этого кажется много,
хотя может это какие-нибудь пластификаторы в составе или еще что.

На маяки по совету psnsergey взял ПП профиль.
В качестве демпферной ленты использовал подложку под ламинат 3мм.Нарезал полосами склеил скотчем и приклеил по периметру.
Вечером выложил полосы из смеси, уложил на них профиль, все выровнял по лазеру.
Утром начал заливать. Маяки решил не вынимать, т. к. раствор за ночь не схватился и был еще мягким, проминался пальцем.
Сразу по маякам выравнивать не получилось - раствор плывет. Ровнял правилом через 4 часа, и даже тогда место, залитое в последнюю очередь, было немного "жидковато".
Может все-таки много воды?
После выравнивания все укрыл пленкой. Спустя сутки стронул маяки по направлению вдоль, но не вынимал, пока оставил.

Демонтаж стяжки: методы, особенности и как самому сделать демонтаж старой цементной стяжки пола

Стяжка пола и её основные функции

Прежде чем речь пойдет о том, как правильно и качественно удалить старую стяжку, следует разобраться и понять, что же это такое и зачем монтируется в жилых и производственных помещениях. Стяжка – это основание, которое укладывается на черновой пол (например, перекрытие, грунт и т. д.), а уже сверху на него монтируется финишное напольное покрытие. Стяжка позволяет выровнять поверхность чернового слоя пола либо, наоборот, задать ему определенный уклон. Это свойство очень важно в отношении некоторых напольных покрытий – среди всего многообразия финишных материалов есть те, что которые очень требовательны к ровности и чистоте основания, а именно этих качеств и позволяет добиться укладка стяжечного слоя.

Какие виды стяжки пола бывают?

Также внутри создаваемого основания могут прокладываться всевозможные коммуникации – трубы водоснабжения и водоотведения, электропроводка, вентиляция и т. д. Стяжка позволяет равномерно распределить нагрузку, которую испытывает пол ежедневно, по всей поверхности. Также благодаря ей удается создать хорошие гидро-, тепло- и звукоизоляционные слои.

Устройство стяжки пола

На заметку! Система подогрева полов, если она представлена водным или электрическим кабелем, также монтируется внутри стяжки.

В среднем, толщина стяжечного слоя невелика – около 4-10 см в зависимости от того, насколько необходимо выровнять черновое основание. Есть и более толстые варианты, но это встречается редко.

Расход цемента на стяжку

Стяжка бывает монолитная, изготовленная из строительной смеси на основе цемента, песка и воды – бетона, а также композитная, которая представляет собой слой гипсовых материалов и керамзита. Особую прочность этот слой приобретает за счет укладки внутри стяжки армирующей сетки, изготовленной из стали или полимерных материалов – получается стяжка армированная.

Бетонная армированная стяжка

Основные достоинства стяжки:

долгий период эксплуатации;
отменная прочность;
возможность обеспечить тепло- и гидроизоляцию пола;
устойчивость к различным типам нагрузок.

Недостатки стяжки – это сложный монтаж, длительный период высыхания, значительная стоимость работ. Да и демонтировать ее в случае необходимости не так просто.

Схема восстановления бетонной стяжки

Демонтаж – актуальность и особенности проведения

Если стяжка – прочное и надежное основание, которое может эксплуатироваться на протяжении длительного времени, то зачем же ее приходится иногда демонтировать? Почему некоторые владельцы помещений решают, что им нужно удалить это старое основание? Дело в том, что даже самые крепкие и надежные материалы со временем разрушаются, деформируются. И самый лучший вариант в этом случае – не исправлять и не чинить стяжку старую, а удалить ее и сделать новое основание.

Когда требуется демонтаж стяжки пола

В целом, демонтаж стяжки проводится в следующих случаях:

разрушение и деформация старого основания;
появление большого количества трещин на поверхности;
неправильный монтаж;
требуется снижение уровня полов;
монтаж теплого пола;
необходим ремонт коммуникаций внутри стяжки или под ней;
длительный срок использования старой стяжки.

Демонтаж стяжки – процесс непростой. Он требует использования определенного оборудования, также желательно иметь некоторый опыт по разбору полов. Однако такие знания есть далеко не у каждого, а потому часто приходится изучать все самостоятельно, основываясь на опыте других людей. К счастью, демонтаж стяжки можно изучить самим и провести все работы без помощи специалистов.

Демонтаж стяжки отбойным молотком

Внимание! Иногда новая стяжка заливается поверх старой, однако если последняя довольно толстая, то поверх нее нельзя заливать новый слой. Это значительно увеличит нагрузку на фундамент/перекрытия, что может негативно сказаться на состоянии всего строения.

Однако перед тем как приступить к демонтажу, важно убедиться, что старая стяжка уже точно ни на что не годится. Во время удаления старого покрытия нужно помнить, что имеется большой риск повредить основное перекрытие, а также нарушить систему коммуникаций. Потому все работы важно проводить очень осторожно.

В целом, требования к стяжечному слою регламентированы документами – СНиПами «Полы» и «Изоляционные и отделочные покрытия». Также и для демонтажа основания в отдельных случаях может понадобиться собрать определенный пакет документов.

СНиП 2.03.13-88. «Полы». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.03.13-88

СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия». Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 3.04.01-87

Все требования к стяжке пола регламентируются соответствующим нормативными документами

Цены на популярные модели отбойных молотков

~~отбойные молотки~~

Демонтаж бетонной стяжки пола: обзор методов и стоимость

Существует несколько вариантов избавления от старой стяжки. Они отличаются сложностью проведения работ и использованием определенных инструментов.

Схема демонтажа стяжки

Таблица. Виды демонтажных работ (стяжка).

Бурение и резка

Стяжка может демонтироваться как полностью (удаляется с перекрытия подчистую), так и частично (снимается лишь определенной толщины слой или удаляется выбранный кусок стяжки).

Также демонтаж иногда производится с использованием специальных машин-роботов. Конечно, производительность и эффективность всего процесса значительно повышается, но такие машины могут использоваться только для удаления массивных толстых стяжек, имеющих армирующий слой и толщину не менее 10 см. В других случаях использование роботов нецелесообразно.

Использование специального робота для демонтажа стяжки

На заметку! Производительность 2 человек, которые удаляют стяжку отбойными молотками – 100 м 2 в сутки, а одного робота – от 150 до 300 м 2 .

Стоимость демонтажных работ у специалистов зависит от следующих факторов:

толщина стяжечного слоя;
материал, из которого выполнено основание;
имеются ли внутри стяжки коммуникации, армирующий слой и дополнительные элементы;
габариты помещения, где производится работа.

Поэтому точно ответить на вопрос специалисты смогут только после оценки всего масштаба работ.

Таблица. Средние цены демонтажных работ (стяжка).

Толщина, см	Стоимость, руб./м кв.
До 4	150-400
5-6	220-500
7-8	300-600

Мусор после демонтажа стяжки

Исходя из этого, можно сделать вывод, что демонтаж стяжки – работа очень дорогая, если помещение велико. Поэтому многие и решаются на самостоятельное проведение работ. Особенно если учесть, что, как правило, демонтировать приходится армированную стяжку, к итоговой сумме прибавляется еще около 50-100% стоимости.

Особенности проведения демонтажа стяжки пола

Демонтаж стяжки – это в прямом смысле разбивание покрытия на отдельные куски небольших размеров, которые потом выбрасываются как строительный мусор. При этом процесс начинается с целого ряда подготовительных работ, о которых речь пойдет чуть ниже.

Как правильно демонтировать стяжку пола

Все работы придется согласовать с соседями, если они производятся в многоквартирном доме, так как в процессе демонтажа стяжки в любом случае будет много пыли, мусора и, главное, шума. Не все готовы терпеть у себя над головой грохот оборудования. Поэтому, даже если соседи дали свое согласие на проведение работ, важно проводить их в дневные часы по будням, когда все на работе.

Внимание! Шум работ по удалению стяжки будет слышен на всех этажах дома, потому разговаривать придется со всем подъездом, если не целым домом.

Хорошо, если после укладки старой стяжки удалось сохранить ее схему. Дело в том, что внутри основания могут оказаться коммуникации и обычно они отмечаются на чертеже, если таковой создавался. Зная, где они залегают, можно избежать повреждения проводов или труб. Также важно не перестараться и не повредить плиты перекрытия и стены во время проведения работ.

Фото процесса демонтажа

Инструмент и средства защиты

Несмотря на всю сложность производимых работ, не такое уж большое количество инструментов необходимо для удаления стяжки. Список приведен ниже:

в зависимости от выбранного метода – перфоратор, молоток или кувалда, отбойный молоток, болгарка и т. д.;
болгарка – для распила арматурных прутьев, если таковые имеются внутри стяжки;
пылесос – для сбора мелкой пыли;
большие и прочные мешки для сбора и выноса мусора.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Также важно приобрести и средства индивидуальной защиты. Это перчатки, респиратор, защитные очки, рабочая каска, наушники. Работа предстоит очень пыльная и грязная, потому лучше защитить себя по максимуму.

Важно перед началом работ произвести подготовку помещения и основания. Для этого изначально все предметы мебели и обихода переставляются в другое помещение и закрываются полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не оседала пыль. А последняя будет в больших количествах летать по всей квартире. Также удаляются плинтусы, старое напольное покрытие – ламинат, ДВП, линолеум и т. д. Если покрытие будет использоваться снова, то снимать его следует очень аккуратно. Если же оно очень старо, то можно не стараться и полностью разрушить его и выбросить.

Снятие стяжки с пола

Шаг 1. Первым делом производятся все подготовительные работы. Мусор, мебель, старое покрытие удаляются из помещения полностью. Стяжка должна быть освобождена от стоящих на ней любых предметов.

Шаг 2. Оценивается необходимость проведения демонтажа. В отдельных случаях стяжку еще можно спасти, если она не сильно потрескалась и разрушилась. Небольшие трещины заделываются, и можно снова укладывать напольное покрытие.

Иногда старую стяжку можно спасти

Шаг 3. Аккуратно при помощи отбойного молотка вскрывается небольшой участок стяжки. Это необходимо для того, чтобы узнать итоговую толщину основания и посмотреть, есть ли внутри него коммуникации. Все они должны в процессе работы аккуратно обходиться стороной. Также на этом этапе оценивается возможное количество мусора.

Определяется толщина стяжки

На заметку! При толщине стяжки 6 см с 1 м 2 будет получаться около 120 кг мусора.

Шаг 4. Стяжка, в соответствии с местами залегания коммуникаций, поэтапно разрушается в нескольких местах отбойным молотком. Работы начинаются от дальней стены напротив выхода из помещения. Работник движется от нее в сторону двери, поэтапно разрушая стяжку. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить перекрытия. Для этого нельзя углубляться в слой более чем на определенную толщину стяжки.

Разрушение стяжки отбойным молотком

Шаг 5. Куски бетона, чтобы они не мешали, постепенно складываются в крепкие мешки и выносятся.

Мусор складывается в мешки

Шаг 6. Для вывоза мусора из-за его больших объемов и веса понадобится грузовая машина.

Для вывоза мусора понадобится грузовая машина

Шаг 7. Оголенное перекрытие полностью очищается от кусков бетона и мелкого мусора. Оно готово к заливке новой стяжки.

Видео – Демонтаж стяжки бетонной и цементной

Частичный демонтаж стяжки

Иногда полностью удалять стяжку не нужно. Для того чтобы снизить уровень пола, достаточно снять лишь несколько верхних сантиметров. Работы выполняются болгаркой с диском по бетону – на поверхности стяжки нарезается своеобразная «лапша». Делается это так.

Шаг 1. На поверхности стяжки при помощи болгарки нарезается большое число тонких параллельных друг другу линий небольшой глубины (на толщину диска).

Стяжка нарезается на полосы

Совет! Бетон при резке сильно пылит, потому целесообразно все работы выполнять с применением пылесоса как дополнительного агрегата.

Шаг 2. После нарезки необходимой толщины «лапши» отдельные кусочки бетона сбиваются перфоратором с насадкой-лопаткой.

Удаление нарезанных полос

Шаг 3. При помощи совка и веника весь образовавшийся мусор убирается.

Уборка строительного мусора

Шаг 4. Для достижения идеальной чистоты обработанная поверхность пылесосится.

Обработанный участок пылесосится

Шаг 5. Обработанная поверхность для придания ей ровности заливается тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Заливка самовыравнивающейся смеси

Демонтаж стяжки – работа непростая, хоть и незамысловатая. Однако все же рекомендуется перед началом процесса оценить свои силы и изучить эту статью, чтобы уберечься от некоторых ошибок.

Как выровнять пол в ванной: способы выравнивания и в каких случаях необходимо выровнять пол в ванне, порядок работ

Облицовка пола и установка сантехники требуют наличия ровного и крепкого основания, поэтому к выравниванию пола следует отнестись максимально ответственно. Такую работу можно выполнить самостоятельно, главное – строго придерживаться технологии. Есть разные способы качественно выровнять пол в ванной, и все они имеют свои плюсы и минусы. Внимательно изучив все варианты, вы сможете легко подобрать наиболее оптимальный.

Как выровнять пол в ванной

В каких случаях нужно выравнивать пол

Процесс выравнивания – достаточно трудоемкий и затратный, поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно убедиться, что пол действительно нужно выравнивать. При облицовке плиткой перепады до 5 мм устраняются за счет клеевого слоя, а вот для других видов покрытий максимально допустимые отклонения от уровня пола составляют всего 2-3 мм на погонный метр. Чтобы проверить плоскость, необходимо приложить к основанию уровень или длинное правило в нескольких местах ванной и замерить высоту просветов. Если их много и они больше 5 мм, без выравнивания не обойтись.

Проверку ровности пола в ванной или другом небольшом помещении можно проводить при помощи строительного уровня

Также бывают случаи, когда плоскость пола абсолютно ровная, но при этом есть уклон по горизонтали, то есть, один угол выше другого. Согласно строительным нормам (СП 29.13330.2011), допустимое отклонение составляет 0,2% от общей длины помещения, иначе возможны проблемы с эксплуатацией сантехники. Это обусловлено тем, что сантехнические приборы изначально изготавливаются с небольшим уклоном корпуса в сторону слива, и если установить их на перекошенный пол, вода не будет полностью уходить в канализацию. В таких случаях также нужна выравнивающая стяжка, которая устранит уклон.

Важно чтобы пол в ванной был ровным для корректной работы сантехнических приборов

Имеет значение и общее состояние пола. При наличии широких трещин, отслоений, крошащихся участков, требуется полный демонтаж старой стяжки и устройство новой. Следует учесть, что в целях защиты жилища от затопления, пол в санузлах и ванных рекомендуется делать ниже, чем в других комнатах на 15-20 мм (о том, как поднять полы в квартире, мы написали здесь). При незначительных дефектах можно обойтись точечным ремонтом с последующей шлифовкой основания.

Демонтаж пола во время ремонта

Итак, выравнивание требуется, если:

есть необходимость в демонтаже старой облицовки;
на основании много впадин и бугров, сколов, трещин;
есть перепады на стыках бетонных перекрытий;
уклон пола более 0,2%;
перепады более 3 мм при подготовке поверхности под теплые полы, линолеум, ламинат;
неровности больше 5 мм при подготовке пола под плитку.

Способы выравнивания пола

Долгое время для выравнивания традиционно применялась цементно-песчаная стяжка, поскольку других вариантов не было. Но с развитием строительных технологий появились альтернативные способы, которые на данный момент широко применяются в квартирах и жилых домах.

~~наливной пол старатели~~

Порядок работ при выравнивании пола

Какой бы способ вы ни выбрали, начинать придется с подготовки поверхности. Если это новостройка, процесс подготовки состоит из двух этапов – очистки и гидроизоляции пола. Гораздо объемнее работы в жилых домах и квартирах: здесь нужно аккуратно снять старое покрытие (а возможно и старую стяжку, если она в плохом состоянии), заделать все крупные дефекты и только потом приступать к гидроизоляции основания. Рассмотрим все по порядку.

Демонтаж покрытия

Качественно уложить новое покрытие поверх старой облицовки очень сложно, хотя в отдельных случаях такое допускается. Например, если старая плитка держится крепко, не имеет трещин и пустот в клеевом слое, то уложить сверху новую плитку вполне возможно. Но здесь следует учитывать еще один нюанс: облицовка поднимет пол на пару сантиметров, а он должен быть ниже, чем в остальных комнатах.

Впрочем, к ремонту приступают чаще всего по причине изношенности пола, поэтому демонтаж покрытия является обязательным. Первыми снимают плинтусы, затем удаляют плитку любым удобным способом – молотком и зубилом, перфоратором. Остатки клеевого раствора на полу тоже нужно сбить, стараясь не повредить стяжку.

После этого пол хорошенько очищают от мусора и пыли и внимательно осматривают поверхность. Если основание в глубоких трещинах, есть большие отслоения, бетон легко крошится, то такую стяжку придется тоже демонтировать до бетонных перекрытий вместе с гидроизолирующим слоем и монтировать все заново. Но, как правило, подобные проблемы возникают редко, в очень старых домах, так что к таким радикальным мерам прибегают лишь в отдельных случаях.

Гидроизоляция поверхности

Для ванной качество гидроизоляции имеет первостепенное значение. Гидроизоляция прокладывается между плитами перекрытия и основной стяжкой, применяют для этого чаще всего рулонные материалы. Под выравнивающую стяжку удобно применять гидроизоляцию обмазочную или проникающие составы, например, Пенетрон.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Перед нанесением гидроизоляции пол очищают от пыли и проклеивают стыки стен и пола гидроизоляционной лентой. Далее наносят защитный состав, обязательно захватывая стены на высоту 10-15 см. Гидроизоляционный состав нужно наносить сплошным слоем, но без наплывов, как можно аккуратнее. Далее необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом продолжать ремонтные работы.

Подробнее о том, как делать гидроизоляцию пола под стяжку, читайте здесь. Рассмотрим виды гидроизоляции под стяжку и особенности укладки каждого, посчитаем, в какую сумму обойдутся материалы для монтажа. Советы профессионалов прилагаются.

Выравнивание пола стяжкой

Для начала необходимо определить высоту будущего пола и отбить разметку по периметру ванной. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня, но если его нет, подойдет и водяной. Следует найти самую высокую точку пола, прибавить минимально допустимую толщину стяжки и отметить полученную высоту на стене. Далее нужно выбрать вид раствора. Для тонкослойной стяжки (меньше 30 мм) лучше взять готовую смесь, например, Церезит, Основит, Старатели на цементной основе. Обычный цементный раствор при нанесении тонким слоем может потрескаться при высыхании, а потому его рекомендуется использовать при наличии значительных перепадов – от 30 мм и больше.

Совет. Чтобы тонкая стяжка из ЦПС не отслоилась и не потрескалась, в воду для затворения следует добавить грунтовку (четвертую часть от общего объема воды), а сам раствор смешать в равных пропорциях с плиточным клеем.

Следующий важный этап – установка маяков. Здесь понадобится раствор алебастра, кельма, Т-образный маячковый профиль, уровень. Способы крепления профиля могут немного отличаться, в зависимости от высоты разметки.

Способ 1. Если маяки нужно ставить высоко, сначала на пол набрасывают небольшими порциями раствор и укладывают на него плашмя кусочки плитки или другого материала. Выставляют их по уровню, при необходимости вдавливая в раствор. Очень удобно выставлять плоскость при помощи угольника и лазерного уровня – угольник прикладывают к плитке и ровняют так, чтобы луч лазера падал на нужную отметку. После этого сверху укладывают профиль и фиксируют его раствором.

В раствор вдавливают кусочек плитки

Проверяют расстояние от вдавленного кусочка до нулевого уровня

Проверяют расстояние от профиля до нулевого уровня

Способ 2. Если высота небольшая, профиль укладывают непосредственно на раствор и регулируют плоскость, вдавливая или, наоборот, поднимая его по уровню.

Способ 3. При минимальной толщине стяжки маяки делают из цементного раствора. Размечают на полу параллельные линии на расстоянии до 1,5 метра и по ним набрасывают кельмой раствор сплошными полосами. По краям полос вдавливают кусочки плитки, которые выступают ориентиром по высоте. Далее с помощью правила формируют по уровню плоскость и дают раствору застыть.

Крайние маяки должны находиться на расстоянии 10-20 см от стены. Завершив фиксацию маяков, можно приступать к основному этапу – выравниванию пола.

Совет. Перед заливкой стяжки рекомендуется наклеить по периметру ванной демпферную ленту, что позволит компенсировать температурные расширения материала.

Шаг 1. Замешивают раствор. Готовая смесь всыпается в воду и перемешивается 2-3 минуты строительным миксером на невысокой скорости. Через пять минут нужно снова перемешать раствор и убедиться, что масса стала полностью однородной и пластичной. Нужные пропорции для замеса указываются на упаковке сухой смеси. Если это цементно-песчаный раствор, берут часть цемента, добавляют 4 части чистого просеянного песка, перемешивают и небольшими порциями вливают воду. Консистенцию делают достаточно густой, но не слишком, чтобы раствор легко сползал с мастерка, оставляя тонкий след.

Шаг 2. Работу начинают от угла вдоль дальней стены. Смесь выливают на пол между маяками толстым слоем, а затем разравнивают правилом. При движении правило должно плотно соприкасаться с обоими маяками, чтобы обеспечить стяжке идеальную плоскость.

Раствор выливают на пол

Выравнивание залитого раствора

Шаг 3. После заливки крайней полосы, приступают к следующей. Точно так же выливают раствор на пол и распределяют правилом. Чтобы смесь заполнила все углубления, движения правила должны быть не прямыми, а из стороны в сторону, то есть, зигзагообразными. Следите за тем, чтобы излишки раствора не попадали на уже пройденные участки, иначе придется ровнять все снова. Если на поверхности образуются углубления, нужно добавить туда смеси мастерком и опять протянуть правилом.

Правило опирают на маяки и сдвигают на себя, убирая излишки раствора

Шаг 4. Залив стяжку, оставляют ее до полного высыхания. ЦПС толщиной 40 мм сохнет около 28 дней, готовые смеси немного меньше. Во время высыхания стяжку необходимо надежно защитить от сквозняков, прямых солнечных лучей, принудительного обогрева.

После высыхания стяжка дает усадку около 2-3 миллиметров. Для создания идеальной плоскости нужно покрыть поверхность тонким слоем плиточного клея. В данном примере используется клей ГРАНИПЛИКС AC14 марки Основит. Он водостойкий, с повышенной прочностью, отлично переносит температурные перепады и подходит для всех типов облицовки.

Шаг 5. Поверхность покрывают слоем грунтовки, для обеспечения лучшей адгезии выравнивающих слоев. Состав наносят при помощи валика, после чего дают полу высохнуть.

Шаг 6. Разводят клей водой так, чтобы смесь была достаточно жидкой и легко распределялась по стяжке. Выливают готовый раствор на пол и стягивают правилом.

Распределение клея по полу

Когда поверхность высохнет, вы получите идеально ровную горизонтальную плоскость, готовую к финишной отделке. О том, как класть плитку в ванной, мы писали здесь.

К финишной отделке можно переходить после высыхания пола

Выравнивание наливным полом

Преимущества наливных полов

Если перепады пола небольшие, лучшим вариантом будет заливка нивелирующей смеси. Для работы вам потребуется:

грунт глубокого проникновения;
емкость для замеса и ведро с чистой водой;
сухая смесь для выравнивания пола;
обычный и игольчатый валики.

Совет. Если высота заливки больше 10 мм, дополнительно понадобится демпферная лента, которую нужно наклеить по периметру ванной комнаты. Как и простая стяжка, наливной пол тоже имеет свойство расширяться, и наличие такой ленты позволит избежать появления трещин вследствие температурных деформаций.

Шаг 1. Подготавливают поверхность. Убирают с пола мусор, пыль, счищают шпателем пятна от побелки, клея или краски, если они есть.

Шаг 2. Наливают в ванночку грунтовку и с помощью валика тщательно обрабатывают всю площадь пола. По периметру комнаты наклеивают демпферную ленту.

Демпферная лента по периметру ванной комнаты

Шаг 3. Когда грунт высохнет, приступают к замесу раствора. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают порошок и миксером на низкой скорости перемешивают массу до однородности. Очень важно правильно соблюсти пропорции, иначе качество пола может получиться неудовлетворительным.

Смесь отстаивают 10-15 минут и повторно перемешивают

Шаг 4. Смесь выливают на пол широкой полосой, а не в одну точку, после чего берут игольчатый валик и прокатывают по всей поверхности. Работать нужно аккуратно и по возможности быстро, чтобы смесь не успела схватиться.

Смесь выливают на пол широкой полосой

Выравнивание залитой смеси игольчатым валиком

Шаг 5. Распределив раствор по полу, оставляют его сохнуть. В это время нужно исключить любые сквозняки и прямые солнечные лучи, чтобы высыхание происходило равномерно.

Время высыхания смеси указывают на упаковках

Через сутки по полу можно ходить, а через несколько дней – выполнять облицовку. При соблюдении всех указанных условий, поверхность пола получается идеально гладкой и ровной.

Выравнивание пола в ванной комнате

Все современные напольные покрытия для санузлов укладываются на идеально ровное основание. Поэтому с вопросом о том, как выровнять пол в ванной, сталкивается каждый, кто планирует сделать ремонт в данном помещении своими руками.

Устройство пола в ванной.

Хорошая гидроизоляция. При монтаже напольного основания необходимо создать полностью герметичную конструкцию, через которую не будет просачиваться вода. Это важно не только для защиты строительного материала от разрушающего воздействия влаги, но и для сохранения дружественных отношений с соседями, живущими этажом ниже.
Уровень пола в ванной должен быть ниже, чем в других комнатах. В этом случае вода при протечке не сможет хлынуть за порог, то есть отделочный напольный материал в соседнем помещении будет надежно защищен от влаги.

Содержание

Устройство пола в ванной комнате

Схема выравнивания деревянного пола заливкой.

бетонная плита;
гидроизоляция;
армирующая сетка;
цементно-песчаная стяжка толщиной не менее 30 мм;
финишное покрытие.

Чтобы создать комфортные условия для принятия ванны или душа, многие прибегают к установке системы теплого пола. Она монтируется на этапе заливки цементно-песчаной смеси и требует проведения дополнительных процедур, поэтому обогрев пола нужно спланировать еще на подготовительном этапе.

Весь процесс выравнивания пола в ванной комнате условно можно разделить на несколько этапов:

Демонтаж старой отделки.
Гидроизоляция.
Установка маяков.
Стяжка.

Демонтаж старой отделки

Выравнивание пола фанерой.

Перед тем как выровнять пол в ванной своими руками, необходимо приготовить инструменты и материалы, которые могут потребоваться для выполнения предстоящих работ, а именно:

электродрель с насадкой-миксером;
строительный уровень;
правило;
молоток;
шпатель;
валик, кисть;
нож;
цементно-песчаную смесь;
армирующую сетку;
грунтовку глубокого проникновения;
гидроизоляционный материал;
гидроизоляционную ленту.

Старую отделку можно оставить только в том случае, когда она прочная, ровная и позволяет после монтажа гидроизоляции уложить кафель, линолеум или другой финишный материал. Однако такое случается крайне редко, поэтому практически всегда выравнивание пола начинается с удаления старого напольного покрытия. Демонтажные работы нужны не только для проведения более качественного ремонта, но и для уменьшения высоты будущего пола.

В идеале основание очищается не только от старой отделки, но и от стяжки (вплоть до плиты перекрытия). В процессе работ пол делают максимально ровным. Для этого с него сбивают все выступы, а сколы и трещины грунтуют и заделывают цементным раствором, в качестве которого можно использовать плиточный клей, смесь для монтажа пенопласта и т. п.

После того как с пыльной частью работ покончено, пол тщательно очищают от мусора и грунтуют. Грунтовка позволяет улучшить сцепление отделочного основания с гидроизоляционным материалом. Когда грунтовочная смесь высохнет, можно приступать к следующему этапу выравнивания.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция пола в ванной.

В качестве гидроизоляции можно использовать рулонный, наплавляемый или обмазочный вариант. Наплавляемые материалы применяются для защиты от влаги бетонных плит. При этом напуск на каждую стену должен составлять 15-20 см. Рулонный вариант прекрасно подходит для отделки стен в местах примыкания к ним душевой кабинки.

Самой современной, надежной и долговечной является обмазочная гидроизоляция, поэтому именно ее и рекомендуется использовать для защиты пола в ванной комнате. Она продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси или готового к нанесению раствора. В первом случае для ее приготовления потребуется высыпать порошок в чистую воду и тщательно перемешать. Пропорции компонентов указаны на упаковке.

После получения однородной массы смесь наносится на пол с помощью валика. Труднодоступные места лучше обрабатывать кисточкой. Места стыка пола со стенами проклеиваются гидроизоляционной лентой, после чего стены также обрабатываются приготовленным раствором на высоту около 20 см. Обработка пола происходит в два слоя. При этом второй слой наносится после высыхания предыдущего.

Установка маяков и заливка пола

Схема сухого выравнивания пола.

Перед тем как выровнять пол в ванной комнате, необходимо определить нулевой уровень. Данный этап работ является одним из самых ответственных, так как от него будет зависеть качество и прочность основания.

Первым делом на одной из стен на уровне 100 см от пола отмечается начальная точка. С помощью водяного или лазерного уровня по всему периметру помещения через полученную точку проводится линия. Затем между линией и плоскостью пола определяется наименьшее расстояние, то есть наивысшая точка плиты перекрытия. К полученному значению прибавляется 3 см (рекомендуемая толщина стяжки), что и будет являться нулевой точкой. Именно ее нужно спроектировать на все стены.

Расстояние между маяками должно быть не больше длины правила.

Маяки для выравнивания пола.

Направляющие монтируются на цементный раствор. Для уменьшения времени его высыхания в него добавляется немного алебастра. Горизонтальную ровность маяков необходимо постоянно контролировать строительным уровнем. После того как смесь немного схватится, можно переходить к заливке.

Цементно-песчаный раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, продающуюся в бумажных мешках по 20-25 кг. Второй вариант является более предпочтительным, так как в своем составе такие смеси содержат специальные добавки (пластификаторы), улучшающие растекаемость раствора и предотвращающие его растрескивание после высыхания.

Приготовленной смесью равномерно заполняется пространство между маяками, после чего ее остатки убирают правилом. Его нужно перемещать от противоположной стены к себе плавными движениями. Для увеличения прочности стяжки перед заливкой раствора и установкой маяков на отделочное основание укладывается армирующая сетка.

После того как стяжка немного подсохнет, маяки убирают, а образовавшиеся пустоты заделывают тем же раствором. В процессе схватывания смеси в ванной следует полностью исключить сквозняки, так как они отрицательно скажутся на прочности пола. На последнем этапе работ выполняют отделку пола выбранным материалом.

Читайте также: