Как снять унитаз laufen

Обновлено: 05.05.2024

Как отремонтировать унитаз тем, кто вообще не сантехник

Унитаз состоит из туалетной чаши, сливного бачка и сиденья с крышкой. Чаша служит основанием и крепится к полу винтами. В ней располагается сифон, который соединяется через манжету или гибкую гофру с канализацией. Главная функция сифона — быстрый смыв за счёт гравитации потока и разности давлений. Эта деталь постоянно заполнена водой и работает как гидрозатвор, не давая распространяться неприятным запахам.

Бачок для смыва устанавливается либо на полке чаши — в унитазах‑компактах, либо крепится к стене — в сантехнике старого образца. Сбоку или снизу ёмкость подключается к водопроводу гибкой подводкой, которая соединяется с заливной арматурой. Последняя, в свою очередь, оборудована поплавковым клапаном, управляющим заполнением бачка водой до нужного уровня.

Там же, внутри, размещается сливная арматура, отвечающая за спуск воды. Именно к ней через специальный механизм присоединяется кнопка, с помощью которой мы управляем смывом. Для защиты от переполнения сливная арматура имеет патрубок перелива. Через него в случае неисправности поплавкового клапана вода стекает в унитаз, а не на пол.

Сейчас читают 🔥

Как разобрать унитаз для ремонта

Большинство неисправностей связано с механизмами слива и наполнения. Чтобы устранить такие поломки, нужно разобрать бачок. Поэтому сначала рассмотрим, как это делается.

Как снять крышку

В унитазах старого образца с пластиковым бачком крышка держится на защёлках и снимается движением вверх. Иногда дополнительно приходится поддеть её края отвёрткой или другим острым предметом.

В современных унитазах‑компактах крышка просто лежит на бачке и зафиксирована только за счёт кнопки. Поэтому, чтобы снять деталь, нужно сначала выкрутить против часовой стрелки ободок кнопки и извлечь её.

В некоторых моделях унитазов механизм с кнопкой крепится винтом, который спрятан внутри. В таком случае следует поддеть верхушку кнопки острым ножом или тонкой отвёрткой, а затем выкрутить винт и извлечь кнопку.

Также есть механизмы слива, оборудованные штоком с рукояткой, которая поднимается вверх. Для её извлечения необходимо поднять шарик и открутить его против часовой стрелки, придерживая за шток.

Как снять сливную арматуру

Сначала следует перекрыть воду на входе в бачок унитаза, а затем взяться за сливной механизм рукой и, немного повернув его против часовой стрелки до щелчка, поднять вверх. Иногда на арматуре есть фиксатор, который нужно отодвинуть перед снятием механизма.

Для замены сливного клапана на фурнитуру другой конструкции или производителя нужно полностью извлечь механизм, включая посадочное гнездо. Для это необходимо снять бачок и выкрутить большую гайку снизу.

Заливной клапан с боковым подключением снимается очень просто. Достаточно убрать крышку и отсоединить гибкую подводку, а потом открутить крепёжную гайку снаружи и вытащить механизм.

С арматурой нижнего подключения сложнее. Сначала снимают гибкую подводку и крышку бачка. Затем смывают воду и извлекают сливной клапан. Далее откручивают гайку, которой заливной клапан крепится снизу, и достают его. Если вода слилась не полностью, лучше подставить таз или другую ёмкость, чтобы не пролить всё на пол.

Как снять бачок

В унитазах старого образца он пластиковый и снимается достаточно просто. Сначала перекрывают подачу воды и смывают остаток, а затем поднимают крышку и отворачивают винты, которыми бак крепится к стене. После этого откручивают шланг гибкой подводки и гайку сливного раструба внизу бачка.

На унитазах‑компактах бак крепится к полке чаши, поэтому разбирается иначе. Первым делом стоит перекрыть воду и нажать смыв. Затем снять крышку, извлечь сливную и заливную арматуру и убрать остатки воды губкой или тряпкой. Далее откручивается гибкая подводка, а также крепёжные винты бачка снизу унитаза.

Как устранить общие поломки унитазов

Течь по раструбу канализации

Если в районе подключения к раструбу канализации или на выходе самого унитаза образуется лужа, причина кроется в пересыхании манжеты или изломе фланца гибкой гофрированной трубы. С жёстким соединением на пластиковых трубах таких проблем практически не бывает.

Исправляют это заменой гофры на новую, при этом важно аккуратно установить её без перегибов и изломов. В качестве временного решения можно обработать стык вокруг трубы силиконовым герметиком, предварительно вытерев и просушив это место.

Вода не набирается в бачок

Причин такой неполадки может быть несколько, но все они сводятся к тому, что есть какая‑то преграда, не дающая воде поступать в бак. Начинать поиски лучше с самых простых вариантов и постепенно продвигаться к сложным.

Первым делом необходимо перекрыть воду и снять гибкую подводку сбоку или снизу унитаза. При наличии засора следует прочистить его и проверить напор, открыв воду и опустив шланг в таз или другую ёмкость. Если струя хорошая, следующим шагом проверяют фильтр внутри клапана подачи.

Тот имеет вид пластиковой вставки с сеточкой. Нужно достать фильтр, очистить при наличии грязи и промыть под краном. Затем деталь устанавливают на место и проверяют, изменилась ли ситуация. Стоит учитывать, что в некоторых клапанах такого фильтра может не быть.

Если прочистка не помогла, нужно снять крышку бачка, извлечь заливной механизм и, отвернув гайку клапана, внимательно осмотреть загрязнение под струёй воды, прочистить канал тонкой проволокой, убрать налёт с резиновой мембраны. После этого всё собирается в обратном порядке и устанавливается на место.

Если вода по‑прежнему не набирается — скорее всего, неисправен сам клапан и его придётся заменить новым.

Вода набирается с большим шумом

Проблеме шумного наполнения подвержены, как правило, бачки с боковым подключением. Из‑за особенностей конструкции клапан находится сверху и струя воды, падая на дно пустого бачка, создаёт шум. Для его снижения на выходе клапана устанавливают специальные трубки‑глушители, доходящие до дна, по которым стекает поток.

Часто такие трубки слетают, а иногда и вовсе отсутствуют. Поэтому в качестве решения нужно вернуть их на место или подобрать и установить на выход клапана новые подходящего диаметра. Длина шланга должна доходить до самого дна или даже ложиться на него.

Как устранить поломки унитазов-компактов

Постоянная утечка в унитаз

Если вода тонкой струйкой всё время течёт в чашу, значит, не работает заливной или сливной клапан. При поломке первого после наполнения бачка вода не перекрывается, если же неисправен второй — набранная вода не удерживается клапаном.

Чтобы определить, какой именно клапан не работает, нужно нажать слив и понаблюдать:

Если при наборе воды протечки нет, а струйка появляется уже после того, как бачок наполнится, — значит, неисправна заливная арматура.
Если вода начинает течь сразу после нажатия на кнопку смыва — причина в сливном клапане.

В очень редких случаях не работают оба механизма одновременно. Также перелив может происходить из‑за неправильной настройки заливного клапана — о том, как отрегулировать его, описано в конце статьи.

Что делать при поломке заливного клапана

Для устранения неисправности нужно снять крышку бачка и извлечь заливной механизм. Далее необходимо отвернуть гайку клапана и аккуратно достать из него резиновую мембрану. С неё, а также с седла клапана удалите ржавчину и налёт окалины зубной щёткой, после чего хорошо промойте водой. Если канал внутри засорён, прочистите его тонкой проволокой.

В бачках старого образца следует снять с клапана колпачок, вытащить ось коромысла и извлечь проблемную деталь. Тонкой спицей или проволокой нужно прочистить канал, а затем промыть водой.

После очистки и сборки всё должно заработать. Если этого не произойдёт, придётся заменить мембрану или весь заливной клапан в сборе.

Прокладки этого механизма редко продаются отдельно. Поэтому попробуйте просто перевернуть старую обратной стороной: она ещё послужит какое‑то время. Как вариант, можно отшлифовать наждачной бумагой, а затем наклеить поверх кружок из велосипедной камеры или другой тонкой резины.

Что делать при поломке сливного клапана

Прежде всего нужно перекрыть воду, слить жидкость из бачка и, убрав остатки губкой или тряпкой, извлечь сливную арматуру. Далее необходимо снять прокладку и очистить её от налёта ржавчины. По возможности лучше заменить прокладку новой.

Если не удастся найти такую же, попробуйте перевернуть её другой стороной или положить сверху клапана какой‑то груз вроде большой гайки, чтобы мембрана лучше прижималась к седлу. Если ничего не помогает, придётся поменять весь сливной механизм целиком.

Бачок наполняется недостаточно

Иногда в заливных механизмах с поплавком внутри стакана из‑за ржавчины заклинивает клапан‑заглушка. Это приводит к тому, что при наполнении бачка вода попадает в стакан снизу, а не переливаясь через его край. В результате клапан перекрывается раньше времени и бачок не наполняется до нужного уровня.

Для решения проблемы нужно перекрыть воду, смыть остаток и снять заливной механизм. Далее следует извлечь кронштейн и вытащить из стакана клапан‑заглушку. Затем необходимо очистить деталь и её посадочное место от налёта, а также убедиться, что заглушка хорошо прилегает к стакану и свободно двигается.

Течь из‑под бачка

Протечка воды снизу бака может происходить, если из строя вышли конусные прокладки крепёжных болтов или большое резиновое кольцо между полкой унитаза и бачком.

В обоих случаях нужно перекрыть воду и нажать смыв, а затем снять крышку, извлечь заливную и сливную арматуру. Устранив остатки воды, открутите крепёжные болты и внимательно осмотрите все уплотнения на предмет трещин.

Желательно заменить прокладки новыми. Если не удастся найти такие же, можно хорошенько очистить их, просушить и установить на место, предварительно смазав все стыки силиконовым герметиком.

Заедает или западает кнопка

Проблема с кнопкой смыва обычно вызвана тем, что при полном нажатии шток цепляется за механизм клапана и заклинивает. При этом часто замена самой кнопки ничего не даёт. Есть несколько решений.

Самое простое — это выкрутить кнопку, немного нажать на неё, утопив на пару миллиметров, а затем установить на место, удерживая в таком слегка нажатом положении. Так деталь выглядит немного утопленной, зато благодаря уменьшенному ходу не будет заклинивать в крайней точке.

С той же целью можно вырезать из крышки от пластиковой бутылки кольцо высотой 2–3 мм и подложить под кнопку. Для этого следует отвёрткой нажать на фиксаторы по бокам механизма и вытащить кнопку из корпуса.

Как устранить поломки унитазов с пластиковым бачком

Течь по манжете сливной трубы

Резиновая манжета, которая соединяет трубу бачка с выходом унитаза, со временем пересыхает, теряет свою эластичность и начинает подтекать. Ремонт унитаза в таком случае заключается в замене проблемной детали. Предварительно нужно перекрыть воду и смыть.

Если новую деталь найти не удаётся, можно установить вместо неё резиновую редукцию 50/40 мм. В отличие от манжеты она вставляется внутрь раструба унитаза, а не надевается на него сверху. В остальном же разницы нет, и на работу механизма это никак не повлияет.

В качестве временного решения можно аккуратно снять старую манжету, очистить и просушить её, а затем установить, обработав стыки силиконовым герметиком.

Течь по гайке бачка

Вода подтекает по гайке сливной трубы из‑за прокладки, которая устанавливается изнутри бачка. Часто она прорезается заусенцами от дефектов литья на патрубке или смещается в сторону при закручивании. Также мембрана сама по себе может быть некачественной.

Для устранения дефекта следует перекрыть кран на входе в бачок, смыть воду и снять сливной клапан, открутив сначала декоративную гайку на раструбе, а затем прижимную. Далее необходимо зачистить острым ножом заусенцы по всей плоскости прилегания прокладки и собрать всё в обратной последовательности, надёжно удерживая патрубок рукой при закручивании гайки.

Если это не поможет — скорее всего, прокладка некачественная сама по себе. В этом случае нужно вырезать новую из подходящего куска резины толщиной 2–2,5 мм, использовав старую деталь как шаблон или обведя карандашом патрубок.

Течь по стыку сливной трубы

Протечка воды в месте соединения патрубка и слива возникает из‑за плохого прилегания или деформации конусной прокладки. И её необходимо заменить новой. Если такой прокладки нет под рукой, можно на время уплотнить стык ФУМ‑лентой.

Для этого следует закрыть подачу воды на бачок и спустить его. Далее открутите декоративную гайку, немного сдвиньте вниз конусную прокладку и подмотайте в образовавшийся зазор три‑четыре витка ФУМ‑ленты. Затем прокладку необходимо поднять вверх, поджать намотанную ленту, а потом закрутить декоративную гайку, придерживая рукой за патрубок, чтобы он не провернулся.

Как отрегулировать арматуру унитаза

Для нормальной работы унитаза сливной и заливной клапаны должны быть правильно настроены. В противном случае смыв будет плохим, из‑за того что бачок недостаточно наполняется или вода сливается не так, как следует.

Как настроить заливной механизм унитаза‑компакта

В клапанах с поплавком внутри стакана необходимо снять крышку бачка, перекрыть и спустить воду. Нажав на фиксатор стакана, следует установить его на такой высоте, чтобы верхний край детали соответствовал метке на переливной трубе (обычно это около 2 сантиметров от её верха). Потом отщёлкните регулировочную тягу, опустите поплавок на дно стакана, убедитесь, что кронштейн упирается в дно, а затем защёлкните тягу, чтобы зафиксировать положение поплавка.

В механизмах без стакана всё гораздо проще. Высота поплавка и, соответственно, количество воды в бачке настраивается закручиванием и выкручиванием длинной шпильки с резьбой. Чем выше поплавок, тем больше воды набирается, чем ниже — тем меньше.

Как настроить сливной механизм унитаза‑компакта

Для регулировки следует выкрутить кнопку, снять крышку и извлечь сливную арматуру, предварительно смыв воду и перекрыв кран на входе. Далее необходимо вернуть крышку на место и измерить рулеткой расстояние от её верха до дна бачка.

Снова снимите крышку и поставьте сливной клапан на место. Затем закрутите кнопку, освободите фиксатор тяги и подгоните высоту механизма таким образом, чтобы расстояние до низа кнопки соответствовало замеренному ранее. Недостающие миллиметры легко поймать за счёт резьбы кнопки, не заворачивая её до конца.

Следующим шагом необходимо установить рамку механизма под углом вниз и закрепить в таком положении с помощью фиксатора тяги. Кнопка при этом свободно перемещается в направляющих, а толкатель не поднимает рамку, чтобы клапан не приоткрывался.

В нейтральном положении сливной клапан закрыт, а при нажатии на кнопку должен полностью подниматься. Если регулировочная тяга упирается в дно бачка, её следует обрезать.

И наконец, важно убедиться, что рамка механизма не задевает трубку перелива при нажатии кнопки. Если это происходит, нужно извлечь механизм и опустить рамку ниже. Для этого отверните гайку, аккуратно сдвиньте кольцевую прокладку и, утопив трубку на несколько миллиметров, закрутите гайку.

Как настроить поплавковый клапан бачка старого образца

В старых унитаза с пластиковым бачком уровень воды регулируется предельно просто. Если это коромысло из проволоки, достаточно изогнуть его, чтобы приподнять или опустить клапан до нужной высоты. В более современных версиях с пластиковым шарниром необходимо ослабить винт, соединяющий две половинки коромысла, и придать ему ту или иную форму.

Крепление крышки унитаза: как снять старое и установить новое сиденье на унитаз

Но даже обычное крепление крышки унитаза зачастую вызывает у людей вопросы. Немудрено, если учесть, что в зависимости от модели крепёж и конфигурация унитазных крышек отличаются кардинально.

Также приведены подробные инструкции крепления крышки с шарнирным механизмом и моделей, оснащенных микро-лифтом. Для лучшего понимания процесса замены материал нашей статьи дополнен наглядными фото и видеороликом, где продемонстрирована установка сиденья с микро-лифтом.

Конструктивное исполнение стульчака с крышкой

Санитарно-технический прибор, являющийся неотъемлемой частью помещения туалета современного жилья, называется унитаз. Само устройство достаточно простое, вполне понятное человеку, неискушённому в сантехнике.

Модели унитазов современного производства представляют собой конструкции, которые монтируются на стене (подвесные) или крепятся на полу (напольные).

Вам может быть интересна информация о тонкостях выбора унитаза с инсталляцией, подробно рассмотренная в другой статье.

В свою очередь, сантехника напольного монтажа разделяется дополнительно по видам:

унитазы в комплекте с бачком;
бачок и чаша как отдельные компоненты;
приборы, плотно примыкающие к стене.

Материалами для изготовления сантехники служит фарфор или фаянс. По эксплуатационным свойствам фаянс уступает фарфору.

Фарфоровый унитаз, оснащённый стульчаком на основе высококачественного пластика. Подобные модели для напольной установки относятся к престижным и дорогостоящим продуктам. Для крепления крышки применяется никелированная арматура

Сливная система унитазов действует на базе ручного кнопочного управления. Существуют также модели, где сливной процесс управляется электроникой.

Согласно стандартам, высота от пола до верхней части крышки прибора должна составлять 400 мм. Параметр для статической нагрузки – 200 кг. Эти сведения могут пригодиться, когда придёт время заниматься креплением для сидения домашнего унитаза.

Вам также может быть полезна информация о размерах унитаза, рассмотренная в другой нашей статье.

Для современных моделей стульчаки с крышками изготавливаются, как правило, на основе пластика (дюропласт, полипропилен, термодюр, супралит и т.п.).

Этот материал считается положительно гигиеничным и потому приветствуется как оптимальный, несмотря на достаточно слабые нагрузочные свойства. Правда свойства стульчака во многом зависят от качества структуры пластика, а также от конструктивных особенностей крепёжной системы.

Унитазы можно считать универсальными изделиями, потому что в большинстве случаев, по причине их совместимости отпадают вопросы: как снять поломанное сиденье с унитаза и как установить новое сиденье на унитаз.

К тому же имеется возможность в процессе замены подобрать стульчаки:

мягкие;
полужёсткие;
жёсткие.

При этом крепёжные детали из комплекта сиденья могут быть пластиковыми или металлическими. По конструктивному исполнению крепёж делается разным по форме и размерам.

Но в целом принцип крепления остаётся одинаковым, несмотря на разнообразие моделей.

Элементы крепления крышки и сиденья на унитазе. Это простейший вариант крепёжной арматуры, который часто используется на бюджетных моделях. Гайки при инсталляции закручиваются от руки с небольшим усилием

В зависимости от конкретной модели существует вероятность столкнуться с таким крепежом для сиденья домашнего унитаза, когда без внимательного изучения конструктивных особенностей не обойтись.

Процедура же съёма сиденья обычного унитаза проста:

Поднять крышку унитаза (стульчак остаётся опущенным).
Слева снизу под задней фарфоровой кромкой открутить гайку крепления.
Проделать ту же операцию с правой стороны.
Снять с унитаза пару стульчак-крышка.

Пластиковые гайки обычно свободно отворачиваются рукой. Кстати, затягивать сильно такую фурнитуру не рекомендуется, так как болты из пластика попросту обрываются от перетяжки.

Пример крепления сиденья на стандартной модели. Здесь применяется пластиковая шпилька и полиуретановая гайка в качестве скрепляющего элемента. Преимущество такого типа соединения – оно не подвержено коррозии и окислам

Установка новой крышки выполняется аналогичным образом. Отверстия на крышке нужно совместить с отверстиями на задней кромке сантехники, вставить в монтажные отверстия крепёжные болты и с нижней стороны навернуть на них гайки.

Есть фурнитура с шайбами и без шайб. Для конфигурации «без шайб» делаются универсальные гайки, у которых одна из торцевых кромок имеет шайбовую форму.

Нередко можно встретить вариант крепежа для сиденья унитаза: металлический болт – капроновая гайка. Этот тандем даёт более надёжное сцепление.

Бытовые унитазы обычно оснащены стульчаками, крышки которых посажены на пластиковые, металлопластиковые, металлические шарниры. Конструкция динамического механизма на пластиковом сочленении встречается наиболее часто.

С одной стороны, пластиковый вариант хорош в плане отсутствия влияния коррозии на элементы соединения. Но по степени надёжности шарниры из пластика уступают металлическим изделиям.

Пластиковую фурнитуру приходится менять чаще. Как правило, шарнирами на пластике оснащаются сиденья из ассортимента недорогих изделий. Металлические шарниры часто являются компонентом совершенного поворотного механизма – микролифта.

Таким выглядит один из вариантов простого шарнирного механизма. Используется подобная система на недорогих сантехнических приборах. Недостаток – частое открывание/закрывание крышки способствует быстрому износу капроновых втулок

Демонтаж пластиковых шарниров может потребоваться, к примеру, в случае повреждения крышки и необходимости заменить её новой. Здесь не нужно заниматься съёмом общего крепления крышки унитаза, достаточно извлечь валы шарниров.

Есть масса конструктивных решений производителей для фиксации валов в посадочной канавке. Самое простое решение – наличие блокировочного штифта на одном из концов вала. Нужно поджать штифт и вытянуть вал из посадочного отверстия шарнира.

Нередко встречаются фиксаторы, которые снимают блокировку поворотом их на 90-180 градусов против часовой стрелки. Есть также фиксаторы валов шурупами и винтами.

Инсталляция на унитаз сиденья с одной из простейших конструкций шарнира:

Совместить отверстия ушек стульчака и крышки.
Вставить капроновую втулку в отверстие с внутренней стороны стульчака.
Внутрь капроновой втулки поместить конец металлической шпильки.
Проделать те же действия на противоположном шарнире.
Нанизать на шпильки декоративные шайбы и прокладки.
Поместить всю конструкцию на унитаз, вставив шпильки в монтажные отверстия.

Процедура заканчивается закреплением путём наворачивания гаек на шпильки снизу кромки унитаза.

Краткий фото-курс наглядно ознакомит с процедурой установки и стандартной последовательностью действий крепления крышки для унитаза:

Как заменить унитаз: пошаговый инструктаж по замене унитаза своими руками

Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?

Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.

Как понять, что пора менять унитаз?

На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.

Чаще всего возникают следующие неисправности:

течет из-под чаши;
трещины на керамике;
неприятный запах из канализации.

Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.

Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.

Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.

Если на унитазе появились трещины или сколы, постарайтесь осуществить замену в кратчайшие сроки. Никогда не знаешь, в какой момент керамика не выдержит и лопнет под весом человека, воздействием воды или просто от внутреннего напряжения.

Хорошо, если в этот момент кто-то будет рядом и сможет быстро устранить последствия катастрофы, в противном случае можно рассчитывать на предстоящий ремонт в туалете у соседей снизу.

Неприятный запах канализации в туалете – еще один плохой признак. Часто причиной тому становится неправильное расположение труб, когда стоки задерживаются в канализации. Но если вы убедились, что с трубопроводом все в порядке и можете быть уверены в чистоте фаянса, ищите причину в разрушении глянцевого покрытия керамики.

Если эмаль разъелась и пористый санфаянс начал контактировать с грязными стоками, скоро он начнет впитывать и поглощать неприятные запахи. Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.

Еще один повод поменять унитаз – ремонт в туалете. Мало кто захочет оставить старую сантехнику при полном изменении дизайна ванной комнаты. Это, безусловно, приятный повод.

Новые модели сантехники появляются регулярно, и за модой угнаться трудно. Выберете вы классическую модель или необычный экземпляр из модного каталога – замена будет осуществляться по одному и тому же принципу.

Что нужно подготовить заранее?

Перед тем, как поменять старый унитаз своими руками, к работе нужно подготовиться. Особенно тщательно нужно все продумать, если замена осуществляется в туалете, которым продолжают пользоваться. В этой ситуации заменить сантехнику нужно быстро, а без правильной организации это невозможно.

Выберите подходящую модель, подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы, а затем можно приступать к работе.

Выбор вида нового унитаза

Самое главное – купить новый унитаз. Потом, в зависимости от вашего выбора, будет подбираться набор инструментов и материалов для замены.

Выделяют такие виды:

Напольные модели. Такие чаши более распространены и их выбор очень широк. Замена старого напольного унитаза на новый – самая часто встречающаяся история. Существуют напольные модели типа «моноблок», «компакт», раздельные чаша и бачок, а так же со скрытой системой слива.

Унитаз-моноблок стильный, но не практичный. Если выйдет из строя бачок, придется менять всю систему. С компактом такого не произойдет

Моноблок представляет собой изделие, объединяющее в себе и чашу, и бачок. Унитаз-компакт – это когда бачок и чаша поставляются в комплекте и соединяются в процессе монтажа. Это самый популярный вариант на нашем рынке сантехпродукции.

Ретро-модель, когда бачок расположен под потолком и соединен с унитазом трубопроводом, а для слива нужно «дернуть за веревочку» встречается все реже. Она хорошо смотрится в интерьере соответствующего стиля.

Современный вариант – скрытая сливная система. Для замены обычного унитаза на такой нужно будет строить фальш-стену, за которой и будет спрятан бачок с системой инсталляции. Внешне такие модели смотрятся очень аккуратно, на стене располагается только кнопка слива, а все коммуникации скрыты.

Благодаря размещению на стене унитаз кажется парящим в воздухе. Но он крепится не к стене, а к стальной раме, которая скрыта в стене. Выдерживает вес до 400 кг

Подвесные чаши. Такие унитазы не устанавливают на пол, их навешивают на специальные анкерные болты на стене. Таким образом, под чашей остается свободное пространство, которое можно использовать с пользой.

И с гигиенической точки зрения такая конструкция выигрывает. Вымыть пол под навесным унитазом просто, а вокруг напольного часто собирается грязь.

Еще одна деталь, которую важно учитывать при замене унитаза своими руками – направление выпуска.

Существует 3 разновидности:

выпуск под углом;
прямой;
вертикальный.

Популярный вариант – прямой горизонтальный выпуск. Унитаз соединяется с канализационной трубой на одном уровне. Косой выпуск применялся в советском многоэтажном строительстве, но встречается и сегодня.

Внешне унитазы могут выглядеть совершенно одинаково, но из-за разного расположения выпуска нужно внимательно относиться к выбору

А вот устройства с вертикальным сливом устанавливают чаще в Америке и Китае. Удобство заключается в том, что унитаз можно поставить в любой точке, коммуникации подводятся внутри междуэтажного перекрытия. У нас это возможно в частных домах.

Практические советы по выбору унитаза изложены в этой статье.

Набор необходимых инструментов для работы

Набор сантехнических инструментов для замены старого унитаза стандартный. В зависимости от состояния старого оборудования, которое придется демонтировать, и канализационных труб, а также от выбранного способа крепления нового сантехнического прибора, набор нужных инструментов может немного меняться.

Подготовьте следующие необходимые предметы:

Перфоратор понадобится для выбивания отверстий в бетоне под дюбеля, на которые будет крепиться новый унитаз. Разводным ключом производятся работы по подключению водопровода. Для закручивания шурупов понадобится плоская или крестовая отвертка, а для герметизации стыков – пистолет для баллона с герметиком.

В разобранном виде современный унитаз-компакт выглядит так. Набор креплений, резиновые уплотнительные кольца и механизм слива бачка могут быть упакованы отдельно. Не нужно пугаться, все это собирается воедино, как конструктор

Молоток и зубило могут пригодиться, если оборудование было подключено к старому советскому канализационному стояку из чугуна. Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.

Перечень необходимых материалов

Помимо набора инструментов для замены унитаза своими руками нужно приобрести дополнительные материалы, которые понадобятся при монтаже:

герметик;
гофра для подключения к стояку;
труба для подключения к водопроводу;
ФУМ-лента;
кран;
крепежный набор.

В любом сантехническом вопросе момент герметизации является главным. Любой зазор или неплотное соединение грозит протечкой.

Силиконовый герметик в баллоне – лучший друг при замене унитаза. Им заполняют все щели и зазоры, обрабатывают соединения

Для подключения сантехнического прибора к канализации нужно купить специальную пластиковую гофрированную трубу. Это удобно, поскольку труба гибкая и подходит в большинстве случаев. Ее можно изгибать в любое положение, растягивать и сжимать.

Для уплотнения соединений используют уплотнительную ленту или паклю – по старинке. В крепежный набор для замены унитаза входят дюбели, винты, болты, шайбы, гайки, заглушки для соединения всех составляющих и монтажа. Не пугайтесь, если чего-то не хватает, все это можно купить отдельно.

Демонтаж старого унитаза

Чтобы заменить старый унитаз на новый, нужно сначала произвести демонтаж оборудования. Если сантехника не слишком древняя, скорей всего, с демонтажом проблем не будет.

Другое дело, если сантехника на самом деле очень старая, а канализационные трубы чугунные советского образца. Вот тут придется попотеть. Но обо всем по порядку.

Если старая сантехника не забетонирована в пол намертво, считайте, вам повезло. Унитаз, установленный на деревянную подставку, снять легче. Остатки дерева нужно будет удалить, а дыру в полу залить стяжкой

Если все не так плохо, и унитаз не такой уж и древний, заменить его будет проще:

Перекройте водопровод. Слейте воду из бачка.
Подготовьте ведро и тряпки.
Отсоедините бачок, открутив болты снизу.
Снимите гофру или пластиковый эксцентрик, которые соединяют выпуск чаши с канализацией.
Удалите оставшуюся воду из чаши при помощи обычной губки.
Посмотрите на крепления по бокам основания. Их должно быть 2 или 4. Открутите их при помощи гаечного ключа.
Ножом удалите силиконовый герметик из-под основания.
Снимите чашу с кафеля.

В прошлом веке старались делать ремонт «на века», капитально. И установка сантехники не была исключением.

Часто можно встретить в квартирах унитазы, посаженные на раствор, вмурованные в стяжку, перемотанные у основания тряпками и покрытые несколькими слоями краски. При этом соединение с трубой замазано толстым слоем цемента. Сейчас это кажется смешным, до тех пор, пока не столкнешься с заменой такого раритета лично.

Если выкрутить не получается, придется бить. Будьте осторожны, не забывайте о защите глаз и рук от осколков фаянса

Если керамику вам не жалко, можно демонтировать ее частями. Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.

Если не поддается, ударьте смелее по горловине унитаза, он расколется. Теперь его можно извлечь. Только не бейте молотком по чугунной трубе, она тоже очень хрупкая и может треснуть.

Как снять навесной унитаз?+ течь канализации.

Потёк стояк канализации (пластиковый) где-то ниже или рядом со сливом унитаза. Добраться туда невозможно. Только если снять унитаз и то сомневаюсь. Унитаз Laufen, инсталяцияя синяя - Grohe, видимо. Как его устанавливали и какой идиот спланировал окошко в стояк на уровне двух метров размером 50х50, я, увы не видел. Гайки отвернул, но что то там ещё держит. На трубке от бачка и на стоке нет резьбовых соединений? Боюсь тянуть - не оторвать бы там чего.
И, вообще, как и где соединяются вертикальные трубы канализации (дом п44т 2003 год)? Подтекает когда соседи сверху сливают ванну. Когда я сливаю всё, что только можно ничего не течёт. Там где труба выходит из пола, вроде как чем то замотано - типа бинта. Там стык? Или строители пробили , а потом замотали?

12.09.2006 в 15:50

синяя - геберит скорее всего
желтая - гро

у гро - две шпильки с гайками - мех крепление
слив, налив на резиновых уплотнителях

Крышка-сиденье для унитаза с микролифтом Laufen как устанавливается?

Купил через интернет-магазин 8.9195.1.300.003.1 Laufen PRO, в комплекте есть крепеж как на фото и даже инструкция, но мне кажется что это крепеж от обычной крышки. Крепеж по инструкции в указанные отверстия не входит, да и в этих отверстиях резьба. Не сталкивался раньше с этим, интуитивно напрашивается крепеж в виде штыря с каким-то фиксатором, на который накидывается крышка-сиденье. Думаю у всех Laufen с микролифтом одинаковое крепление. Кому не сложно поделитесь фото.

Как произвести демонтаж унитаза своими руками

Ремонт в санузле часто хозяев дома наводит на мысль о том, что не помешает заменить старый унитаз и освежить вид уборной. Решение избавиться от устаревшей сантехники разумное, так как она теперь не соответствует помещению, в котором сделаны изменения.

Также потребность в демонтаже старого унитаза возникает в том случае, когда он вышел из строя, треснул или на нем появились сколы. Подобные дефекты уродуют внешний вид конструкции и влияют на ее функциональность. Не стоит продолжать пользоваться туалетом, который разбит или потерял целостность, так как это небезопасно.

Однако прежде чем установить новую сантехнику, нужно снять отслужившую. Для этого приглашают мастера. Но можно провести демонтаж унитаза своими руками.

Большинство людей не представляют, как правильно проводить замену сантехники. Поэтому, до того как демонтировать конструкцию, нужно тщательно изучить рекомендации и соблюдая инструкцию снять старую чашу самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед тем как снять унитаз нужно приобрести ему замену, подготовить все инструменты и составить подробный план работы.

Перед покупкой новой сантехники желательно изучить характеристики и ее старую форму. Это поможет не ошибиться с параметрами.

Если речь идет о капитальном ремонте (с заменой труб и т. д), то можно подобрать новую модель, форму с другим способом подключения к водоснабжению.

Не рекомендуется демонтаж конструкции, если новый унитаз не приобретен. Помимо этого перед началом работы нужно заранее подготовить инструментарий и проверить комплектацию нового оборудования. Для замены сантехники пригодятся инструменты:

защитные очки, матерчатые или резиновые перчатки;
гаечные ключи нужного размера;
молоток;
зубило;
лом;
ножовка по металлу;
пассатижи;
таз, ведро и тряпки.

Подготавливая рабочее пространство, убирают посторонние предметы, коврики и обеспечивают максимум свободного пространства.

Также обращают внимание на то, работает ли в доме запорная арматура. Если нет, то демонтаж унитаза начинают с перекрытия стояка и замены крана арматуры. Только после этого приступают к снятию сантехники.

Подготовка системы водоснабжения

Перед тем как снять старый унитаз, перекрывают холодную воду, закрутив кран запорной арматуры. Затем сливают ее из бачка.

Желательно проследить за тем, чтобы перекрытие было прочным, и вода не просачивалась в бачок и прекратить использование водопровода, выбрав время, в которое не пользуются соседи сантехникой (лучше договориться с ними).

После того, как резервуар осушен, отсоединяют гибкую трубку подачи воды. Для этой операции пригодятся пассатижи или ключ на 15. После отключения бак снимают с унитаза.

В случае с классической моделью с бачка убирают крышку и откручивают крепежные гайки под площадкой чаши. Если же речь идет о модели с подвесным или вмонтированным в стену баком, то при демонтаже отсоединяют сливную трубу, которая имеет стык либо с резервуаром, либо с унитазом.

Снятие унитаза

Перед тем как отсоединить унитаз нужно заготовить тряпичный кляп, которым затыкают отводную трубу (если она изготовлена из чугуна). Для изоляции канализации из полипропилена потребуется заглушка. Это предотвратит проникновение в помещение неприятного запаха.

Способы демонтажа унитаза:

Самым легким способом является разбивание отвода к коммуникациям. После его разрушения удаляют осколки из полости раструба и счищают оставшийся раствор.

Если унитаз не закреплен на полу, то его также можно снять, ломая отвод.

При демонтаже желательно не повредить трубу и не засорить ее керамическими крошками. Для этого ее забивают ветошью.

Второй метод более консервативен. Когда подготовительные операции проведены, начинают демонтаж унитаза. Ход работы напрямую зависит от типа крепления конструкции к полу.

Новые модели закрепляют двумя-четырьмя гайками, которые насаживают на дюбеля, болты или шпильки, закрепленные в полу. Подобные конструкции демонтируют при помощи подходящего по размеру гаечного ключа.

Часто болты ржавеют от влаги. Гайку с такой детали открутить невозможно. В этом случае пригодится ножовка по металлу, которой можно распилить деформированный болт.

Такую операцию рекомендуется проводить осторожно, так как в бачок может опрокинуться и расколоть плитку или разбиться сам.

Когда основание уже не держится крепежами, отделяют трубу от канализационной системы. Стык между чашей и трубой очищают от уплотнительных материалов и раствора. Затем, прокручивая конструкцию, снимают унитаз с трубы.

После демонтажа, перед установкой новой сантехники, очищают трубы от мусора и других крепежных деталей. Так как стыки часто обрабатывают затиркой на основе акрила или силикона, их остатки также удаляют.

После снятия чаши с креплений и трубы ее не рекомендуется ставить на пол.

Это может спровоцировать разлив воды, которая осталась внутри сифона. Для перемещения емкости передний край унитаза приподнимают и опорожняют в заранее подготовленный таз или ведро.

Стоит отметить, что проще снимать приставную конструкцию с боковым подведением трубы. Подвесное устройство демонтируется аналогичным образом. Для соединения с канализацией на

подобные модели устанавливают гофрированную трубу, которую легко снимают с отвода. При работах с напольным унитазом старой модели демонтаж будет сложнее.