Как снять дивертор со смесителя

Обновлено: 18.05.2024

Азы устройства и ремонта смесителей в ванной для новичков

Эволюция простых кранов в высокотехнологичные изделия сузила возможности ремонта, но замену многих узлов можно выполнить своими руками, сберегая средства и время. Знания конструкции пригодятся при подборе запчастей, правильной эксплуатации, помогут распознать брак неумелых мастеров, устраняющих поломку.

Классификация неисправностей

Можно выделить группы неисправностей:

нарушение герметичности запорно-регулирующего узла: вода полностью не перекрывается или протекает по штоку;
наружные утечки в местах соединений;
снижение напора воды;
нарушение плавности переключения, регулировки расхода;
невозможность поддержания заданной температуры смешивания;
полное или частичное разрушение деталей;
недопустимое ухудшение внешнего вида.

Основными причинами, вызывающими выход из строя, являются:

естественный износ элементов;
заводские дефекты;
некачественные материалы;
коррозия металла;
отложения солей вследствие повышенной минерализации воды, особенно кальцием, железом;
нештатные механические нагрузки;
небрежное обращение.

Ремонт смесителя в ванной при разных отказах рассмотрим подробно далее.

Смеситель с рычагом

Картриджный

Модели наиболее распространены благодаря точной, легкой регулировке расхода и температуры одной рукой. Уменьшенные сечения проходов позволяют экономить воду. Безопасность, энергосбережение во многих продуктах обеспечивает встроенный ограничитель температуры (до +42˚С). Долговечность на испытаниях составляет не менее 300 тыс. циклов «открыто-закрыто». Так, болгарский производитель Vidima комплектует изделия картриджами Firma Flow™ с увеличенным до 500 тыс. циклов ресурсом при температуре жидкости +90˚С.

Строение однорычажного смесителя (по материалам GROHE). Компоненты картриджа.

Приступая к ремонту любой сантехнической арматуры, первоначально перекрываем подачу воды на стояке или местном подводе.

Тяжелый подъём или поворот ручки затрудняют настройку оптимального потока. Часто это результат известкования пластин, вымывания смазки. Чтобы отремонтировать рычажный кран, извлекаем для ревизии картридж в таком порядке:

Закисшую резьбу заливаем по стыку WD-40 или аналогом.
В рычаге из ЦАМ не удается выкрутить стопор. Поднапрягшись, рукоять можно сорвать и обломить пластиковый шток – придется заменить кассету. Лучше высверлить винт, если получится, то перенарезать резьбу. Под распространенную М5 с учетом разбивки применяют сверло диаметром 4; 4,1 мм.

Совет: удалить известковый налёт на деталях (кроме пластмассовых) можно, прокипятив их с добавлением лимонной кислоты, из расчета 3 столовых ложки на 1 литр, предварительно сняв уплотнения. После операции очистки элементы тщательно промывают в проточной воде.

Победив трудности, подбираемся к гайке, затягивающей кассету. Предпочтительно использовать высокую торцевую головку, чтобы не смять грани. Возможно, снова понадобится «вэдэшка». Существует альтернативные крепления винтами или специальной гайкой.

Помните! Разборка картриджей пользователем не предусмотрена изготовителем. Вы, выполняете действия на свой риск, руководствуйтесь здравым смыслом. Неумелые манипуляции грозят травмами людей, аварией системы.

Выявляем повреждения: излом поводка, трещины, осматриваем на свет керамику, выщерблены, глубокие царапины не допустимы. Кассету с поломкой более одного усика (выступа) поводка, обрывом штока, существенными потертостями зеркала пластин, треснувшими частями нужно поменять.

Устанавливая снятые части крана, смазывают резьбы. Колпак накручиваем рукой без инструментов. Проверяем плавность регулировки расхода, отсутствие подкапывания при перекрытии.

Отметим, небольшие протечки по штоку, вызванные ухудшением эластичности полимерных уплотнений между донышком и седлом корпуса крана, устраняют, аккуратно подтягивая прижимную гайку на небольшой (до 30˚) угол.

Приёмы ремонта крана демонстрируют следующие видео:

Устранение течи подтяжкой:

Разборка арматуры, смазка керамических дисков:

Замена кассеты и рукоятки:

Кустарные способы временного восстановления работоспособности механизма затвора:

Покупая новый картридж, учитывайте диаметр, высоту гильзы, длину штока, размеры и расположение центрирующих выступов на донышке, тип крепления, количество входов-выходов жидкости. Предпочтительны сборки с латунным штоком, самые долговечные и дорогостоящие имеют латунный корпус (Например Flühs promix). Плохая водоподготовка нивелирует преимущества: затвор приходит в негодность при исправных других комплектующих. Избегайте кассет без фирменной маркировки или дешевых заменителей с шаровым пластмассовым механизмом. Последние маложивучи, починить невозможно.

Шаровый

Конструкция менее известная у нас, но по-прежнему популярная в Европе. Запирающий элемент – шар выполнен с тремя отверстиями: подвод холодной, горячей воды, выход смеси на излив, Поворотом ручки регулируется соотношение, перекрывается подача в нейтральной позиции. Из плюсов назовём:

Выгодное соотношение цена – надёжность. Вращающийся шар опирается на резиновые сёдла отверстий, поэтому металл мало изнашивается. Шаровый затвор с каучуковым уплотнением работоспособен при значительных загрязнениях, когда дисковые керамические отказывают.
Ремонтопригодность. Устройство предусматривает ревизию, замену элементов. Запчасти дешевле нового картриджа, но менее доступны.

К минусам относят:

Грубое управление смешиванием. Круглые отверстия определяют регулировочную характеристику, уступающую возможностям дискового механизма.
Большее усилие на рукоятке обусловлено реализованной схемой уплотнения.
Минимум функций: термоограничителя нет, выходное отверстие одно.

При эксплуатации изнашиваются сёдла; ослабляются, лопаются, в подделках – корродируют пружины. У бюджетных моделей разрушается контактная сварка штока со сферой. Приобретая ремкомплект, удостоверьтесь (магнитом), что пружины изготовлены из нержавеющей стали или бронзы, сфера нержавеющая или латунная хромированная.

Первые операции разборки аналогичны описанным ранее, может понадобиться спец ключ.

Отворачиваем крышку.

Главное не допустить механических повреждений поверхности. Случайные забои локально заглаживают мелкозернистой шлифовальной бумагой (1-Н… 3-Н). Заключительный, но необязательный, шаг – ручная полировка пастой ГОИ, нанесенной на смоченный машинным маслом войлок. Добиваться зеркального блеска не нужно, задача – убрать микроцарапины.

Сборку производят в обратной последовательности. Следите за совпадением боковых отверстий шара с сёдлами.

Несколько интуитивно понятных уроков от зарубежных мастеров:

Модели кранов с поворотным гусаком на центральной втулке со временем протекают по соединению из-за разрыва, истирания колец. Для устранения течи потребуется последовательно снять:

рукоять;
гусак;
резиновые кольца.

Кольца заменяют парой для равномерного натяга между гильзой гусака и втулкой корпуса. Во избежание надрезов пользуются щипцами с притупленными кромками, не допускайте перекручивания. Полная идентичность размеров уплотнений прежним – обязательное условие герметичности. Перед посадкой смажьте кольца силиконовой смазкой. Гусак одевайте, медленно вращая на небольшой угол из стороны в сторону.

Как почистить аэратор

Характерное проявление жесткой воды – зарастание аэратора известью. Фильтрующие вставки, сеточка могут засориться окалиной из сети. Давление повышается, образуется течь по стыку. Рассекатель часто изготовлен из пластика с декоративной металлизацией, не стоит откручивать стальными губками без защиты – хром отслаивается кусками.

Разобрав, очищают отверстия мембран иголкой, проверяют на просвет, деформированную прокладку заменяют. Сильным отложениям дают откиснуть в 9% растворе уксусной кислоты. Пошагово процедура на слайдах:

Подбирая аналог, предпочитайте узлы в латунной или нержавеющей обойме с силиконовой мембраной, легко очищаемой нажатием. Убедитесь в соответствии резьбы. Не забывайте, рациональное насыщение воздухом струи уменьшает расход, благоприятно с санитарно-гигиенической точки.

Вентильный смеситель

Вентильные модели любой конструкции состоят из большего числа узлов, чем однорычажные. Нельзя сказать, что они сложнее, но количество лишь резиновых уплотнений достигает двух десятков, естественно вероятность поломок, пропуска среды – растет. Большая пропускная способность, близкая к линейной характеристика – особенности многооборотных решений.

Пропускная характеристика – зависимость между пропускной способностью и ходом плунжера. Линейная (прямая) – предпочтительна для регулирования.

Вентильный

Устройство советского смесителя для ванной не отличалось от «предков» начала XX века завода «Лангензипен и К°». Двухвентильный кран – сантехническая классика. Две клапанные головки обеспечивают смешивание потоков, центральный узел – распределение воды на душ.

Перекрытие среды производится круглым клапаном с резиновой прокладкой, свободно закреплённым на конце штока для самоустановки. При вращении барашка резьбовой шток перемещается в осевом направлении в буксе, поднимая или опуская клапан. Головки с выдвижным штоком уступили место кран-буксам с выдвижным поршнем, у которых вращение фиксированного шпинделя преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня-клапана.

Ремонт смесителя заключается в замене запорных прокладок, реже – уплотнений штока, стопора, подобрать их затруднительно, поэтому при появлении течи приходится менять кран-буксу (иногда спасает наличие донора). В головках старого образца обновляют набивку, износ резьбы требует замены шпинделя.

Порядок действий следующий (см. рис. 28):

откручивают плоскогубцами заглушку 7 (встречаются на защёлках);
выкручивают винт 6;
снимают барашек 5, может прикипеть по шлицам, потребуется вэдэшка;
откручивают декоративный фартук 4;
вывинчивают ключом головку 3;
проверяют состояние седла в корпусе 2, очищают от известкового налёта (профессионалы устраняют небольшие дефекты специальной фрезой);
открутив гайку на поршне, меняют запорную прокладку (бывает крепление внатяг без резьбы);
собирают в обратной последовательности.

Иногда сгнивает стопор шпинделя и поршень «падает» на седло. Если подходящей С-образной шайбы не обнаружится, используют нержавеющую или медную проволоку, плотно садящуюся в канавку штока. Для замены уплотнений штока, стопор удаляют отверткой, кольца меняют парой.

Полуоборотный

Полуоборотный смеситель внешне неотличим от вентильного, оснащен модернизированными кран-буксами, представляющими дисковые затворы с керамическими пластинами. Головка взаимозаменяема с поршневыми буксами, но служит существенно дольше.

Закрытый кран капает из-за неплотного прилегания керамических дисков друг к другу, в следствии:

повреждений, износа рабочей поверхности;
осевого люфта штока, вызванного истиранием фторопластовой шайбы;
снижения упругости нижнего полимерного кольца, приводящей к ослаблению прижима пластин.

Редко, достаточно немного подтянуть кран-буксу ключом (желательно торцевым), для этого:

демонтируем заглушку;
выкручиваем винт;
снимаем барашек;
подтягиваем буксу на 30 – 60˚, не более – раздавите донное полимерное кольцо.

Если капель сохранилась, выкрутив, вынимают головку, решают: менять или восстанавливать.

Далее возвращаем на место снятые детали, проверяем работу под напором.

Для реновации служившей головки извлекают нижнее кольцо-пробку, вынимают диски. Шток выбивают, после удаления стопора, только для замены уплотнений при наличии явных следов пропуска. Диски очищают мягкой ветошью, смачивают смазывающим аэрозолем.

Небольшой люфт устраняют, установкой новой фторопластовой или медной шайбы на шпиндель (см. рис. 30). Толщину подбирают, учитывая износ оригинала. Подложив под утратившее упругость нижнее кольцо тонкую резиновую прокладку, получают аналогичный эффект.

Деформированные уплотнения посадки в корпус меняют. Продают ремкомплекты, состоящие из дисков, донного кольца. Разумно сохранить снятую старую буксу: послужит образцом или «донором» в будущем.

Термостатический

Требование поддержания комфортной, безопасной температуры реализует арматура с термостатом. Действие основано на расширении при нагреве воскового состава. Залитые в изолированную камеру ингредиенты, расширяясь, давят на диафрагму, передающую движение штоку, взаимодействующему с запирающими и защитными элементами, поддерживая соотношение горячей воды на заданном уровне.

Разборка термостатического смесителя аналогична предыдущим. Обслуживание термостатической головки заключается в очистке сеточки (например, зубной щеткой) от налёта.

Предостережение! Термостатический элемент – сложное термомеханическое устройство. Не подлежит разборке и регулировке в домашних условиях, во избежание нарушений работоспособности, влекущих ожоги.

Переключатель ванна-душ

Керамический

Надежный практичный тип переключателя, унифицирован по принципу действия и части элементов с керамическими кран-буксами, обслуживание идентично. Для замены или ревизии достаточно:

снять (выкрутить) заглушку барашка;
вывернуть винт крепления;
снять барашек;
вывернуть головку.

Кнопочный

Переключатель расположен на носике. Подпружиненная кнопка при вытягивании поднимает шток, открывая путь среде в душевую насадку. Переключатель удерживается в поднятом положении напором воды.

Наличие пружины потенциально чревато поломкой, заклиниванием штока. Типовые неисправности:

поток одновременно из душа и носика;
нет фиксации вверху или возврата кнопки.

Устраняют отказы, меняя соответственно штоковые прокладки или пружину. Алгоритм поясняет видео:

Шаровый

течь по штоку или стыку футорки;
неполное перекрытие потока на лейку или носик.

Причина первой – износ прокладок штока или стыковой соответственно. Вторая ситуация вызвана неплотным прилеганием сферы к седлам. Устраняют, подтягивая футорки с сёдлами, притирая шар, или производят замену деталей из ремкомплекта.

отсоединить гусак, душевую насадку;
вынуть заглушку ручки шара;
вывернуть винт, снять рукоятку;
отвернуть центральную футорку;
вывернуть шестигранным ключом вставки с запрессованными сёдлами;
очистить детали от отложений;
установить сферу в положение «перекрыто на душ»;
установить и завинтить вставки до касания с шаром, подтянуть центральную футорку;
надеть ручку, отрегулировать усилие поворота шара, поочередно равномерно затягивая вставки шестигранником;
зафиксировать ручку, присоединить излив, душ;
проверить результат.

Дивертор на два душа

Типичны диверторы, устанавливаемые между корпусом и гусаком. Штатный душ остается на месте, управляется центральным шаровым или керамическим затвором. Металлорукав второй лейки соединяется со штуцером дивертора, управляется встроенным золотниковым или кнопочным переключателем. Отказы аналогичны таковым у встроенных кнопочных и золотниковых переключателей.

Общий вид золотникового дивертора, основные элементы.

Золотниковый переключатель прост, поэтому работает стабильно. Для разборки снимают ручку, вывинчивают футорку, вынимают эксцентрик. Открутив переходник, выталкивают плунжер. Обслуживание состоит в очистке полости, эксцентрика, плунжера от извести. Неплотность ликвидируют, меняя прокладки. Редко обламывается ведущий палец эксцентрика. Уплотнения на штоке эксцентрика могут потребовать замены

Другие узлы

Течь в месте стыковки гусака с корпусом смесителя

Причина, способ устранения течи по стыку гусака с корпусом однорычажного крана рассмотрены в пункте 2.2. Некачественная латунь может лопаться на переходе от излива к обойме, придётся раскошелиться.

Сопряжение раструба с корпусом вентильных моделей старого дизайна менее надежно из-за малого диаметра и короткой базы. При повороте неизбежно наличие составляющей усилия направленной вниз, выламывающей гусак из корпуса. Со временем появляются микротрещины по канавкам под уплотнения, кольца интенсивно изнашиваются. Обрываются нитки резьбы плоских гусаков, соединенных с корпусом через фитинг.

Случается, отпускается накидная гайка, крепящая излив, достаточно подтянуть её на четверть – полоборота. Выяснение иных «виновных» капели требует снятия гусака. Защитив полировку тряпицей, ослабляют гайку разводным или накидным ключом, отвинчивают вручную, вращательным движением вынимают излив. Соединения с переходником подтягивают шестигранником. После замены резиновых колец, повторяют обратную процедуру сборки.

Отпускаем накидную гайку. Посадочная часть гусака круглого сечения (советского типа).

Очередность снятия излива, замена уплотнений продемонстрированы на видео:

Современный тип соединения через переходник.

Течь в месте подсоединения душевого шланга

Душевой шланг обычно присоединяется к отводу крана через резиновую прокладку, обжимаемую накидной гайкой. Ликвидируют неприятность, подтянув гайку, если не получается – заменяют прокладку. Обновление лейки со шлангом иногда требует установки переходника, не забудьте об уплотнениях. В идеале накидушка шланга затягивается от руки.

Устраняем капель под накидной гайкой.

Хуже обстоит дело при разрыве трубки. Как быть в этом случае рассказывает мастер:

Течь в месте подключения лейки к шлангу

Такой случай часто сопровождается засорением отверстий лейки, в результате стык оказывается под повышенным давлением и протекает. Необходимо убедиться в проходимости лейки, при необходимости – очистить перфорацию (возможно понадобится разборка). Отрицательный результат манипуляций указывает на прокладку.

Лейки разных производителей конструктивно отличаются, не приступайте к разборке без четкого понимания особенностей.

Слабый напор воды

Засорение фильтров системы, внутренних улавливающих сеток (предусмотрены в некоторых кранах), отверстий аэраторов – вероятные причины падения напора. Отложения солей на запорно-регулирующих органах сужают проток незначительно, потому их разбираем в последнюю очередь. Неполный поворот керамических дисков из-за поломки поводкового механизма, отрыв клапана или поршня головки – менее распространённые «виновники» слабой струи. Способы устранения неполадок приведены ранее.

От заготовки к изделию

Материалы

Предпосылки безотказной службы арматуры закладываются на этапе проектирования, подбора материалов и технологий обработки. Грамотная эксплуатация не спасет от заложенных на заводе «сюрпризов».

Повышение содержания свинца в литейной латуни с 0,8 – 2,0% до 4% улучшает жидкотекучесть – заполнение формы. Приводит к скрытым до времени горячим трещинам, чревато образованием вредного для здоровья углекислого свинца.

Технологии и конструкция

Крепёж из углеродистой стали, гайки и ручки из ЦАМ подвержены химической, электрохимической коррозии, приводящей к разрушению, потери внешнего вида, препятствующей разборке. Замена керамических профильных вставок сёдел шарового дивертора душа на плоские фторопластовые – один из множества случаев «халтуры». Покрытые алюминиевые, стальные корпуса; ржавеющие омедненные гусаки, вентильные головки – вершина обмана доверчивых покупателей.

Фитинги, полученные порошковой металлургией, склонны к трещинам при затяжке в силу крупнозернистой структуры. Отработанная более века технология построена на литье под давлением или по выплавляемым моделям, применении горячей штамповки и сортового проката.

Экономия на толщине стенок, особенно в местах нарезания резьбы, завершается разрывом и «потопом». Недобросовестные проектанты вместо 4–6 ниток ограничиваются 2–3, испортить которые очень легко при монтаже.

Подытожим, будьте внимательны, выбирайте осознанно. Выиграв пару тысяч на покупке, проиграете десятки на ремонте у себя или соседей.

Уход за смесителем: как продлить срок службы

Монтаж

Ничего вечного не бывает, но отсрочить «гибель» сантехники возможно. Необходимо соблюдать правила монтажа, эксплуатации, знать нехитрые секреты обслуживания. Дело начинают с разработки схемы установки и подводящих трубопроводов. Смеситель располагают, исходя из удобства пользования, согласуясь с рекомендациями прилагаемой инструкции.

Если при детальном осмотре некоторые элементы вызывают сомнение, а вернуть покупку нельзя, замените их заведомо надежными. К примеру: ржавеющие винты крепления ручек создадут проблемы при ремонте; тонкие прокладки эксцентриков, деформируясь, пропускают при нагреве.

Монтаж ведут по разметке, арматуру с горизонтальным подключением выверяют по уровню. Затягивая соединения, окончательное усилие прикладывают на четверти оборота. Перетяжка, перекосы фитингов вызывают опасные напряжения в металле, раздавливают прокладки, вызывают протечки. До установки душевой лейки осуществляют пролив смесителя полным напором для вымывания монтажных загрязнений.

Водоподготовка

Подвод воды на ванную снабжают запорным вентилем, сетчатым фильтром (не более 0,5 мм) с магнитами. При давлении сети более 1 МПа (предел уточняйте по инструкции) необходим редуцирующий клапан. Большинство смесителей рассчитаны на температуру воды 4 – 80˚С (бренды до 90˚С), диапазон ограничен свойствами материалов уплотнений. Постоянный перегрев испортит их быстрее, тоже касается пластика картриджей, оптимальна температура до 40 – 50˚С.

Ключевое влияние на «долголетие» смесителя оказывает подготовка воды на входе в ванную. Растворенное железо убирают обезжелезивающим фильтром, от мелкой взвеси защищают полипропиленовым модулем грубой очистки рейтингом 20 мкм. Дополняет комплект фильтр катионообменного умягчения. Сменные элементы фильтров вовремя регенерируют или обновляют.

Эксплуатация

Никогда не держитесь за гусак, как за опору. Не вешайте на него ёмкости, поворачивайте без рывков, не тяните вниз. Шланги душа кладите на штатные кронштейны без резких перегибов. Небольшие подтеки по сочленениям сразу устраняйте подтяжкой или заменой прокладок.

Не допускается чистка поверхностей абразивными моющими средствами, металлическими щётками, спиртом, кислотами, сильными щелочами. Пользуйтесь жидким мылом, нанесенным на мягкую ткань, хороши салфетки для очков, мониторов. Затем обильно смойте чистой водой и протрите насухо. Типовая инструкция рекомендует ежедневную процедуру, практически, достаточно делать это раз в неделю. Полимерный аэратор, диафрагму лейки очищайте не реже 2 раз в месяц, проводя ладонью с небольшим усилием.

Типаж смесителей разнообразен, не представляется возможным охватить его в статье. Перед покупкой, при возникновении неисправностей обращайтесь к данным официальных сайтов производителей. Ваша информированность – залог обдуманных действий при эксплуатации, ремонте, продлевающих жизнь сантехники.

Виды диверторов для смесителей, как разобрать и собрать механизм самостоятельно

Рано или поздно смеситель в ванной начинает барахлить. Распространённым симптомом является плохая работа переключателя потока с излива на душевую лейку. Это означает, что из строя вышел дивертор — узел, производящий перенаправление воды на душ и обратно. Если смеситель недорогой, срок его службы достаточно солидный, то проще всего заменить устройство целиком. Но нередко сбои в работе переключателя обнаруживаются через год, а смеситель дорогой и менять его не хочется. Как быть?

Что такое дивертор, его устройство

Диверторы, установленные в смесителях, представляют собой двухходовые (иногда — трехходовые) краны, открывающие один патрубок для потока воды и одновременно перекрывающие другой. Внешне это может быть либо отдельный узел, присоединённый к смесителю и заметный снаружи, либо встроенный в корпус таким образом, что снаружи можно увидеть только рычаг или кнопку переключателя.

Устройство большинства переключателей представляет собой кривошип, перемещающий бочонок с клапаном между двумя выходными патрубками. Как вариант — используется шток с резиновыми манжетами, которые при изменении положения открывают то один, то другой патрубок, одновременно перекрывая другой. Назвать какой-либо тип конструкции наилучшим сложно, поскольку все варианты обладают определёнными достоинствами и недостатками.

Внешне дивертор представляет собой отдельный узел смесителя

В целом это довольно слабый механизм, он первым начинает барахлить и выходит из строя. Причиной отказов являются следующие причины:

износ резиновых прокладок (манжет);
образование слоя известкового налёта, образовавшегося из-за низкого качества водопроводной воды;
сильное воздействие на детали механизма оказывает электрохимическая коррозия, разъедающая шток или кривошип. Следствием этого становится недостаточное усилие прилегания клапанов, пропускающих воду в оба патрубка. Начинает протекать излив и душевая лейка одновременно.

Любой тип механизма переключателя при необходимости можно поменять на новый, но следует учитывать срок эксплуатации всего смесителя. Иногда правильнее поменять его полностью, чтобы избавиться от утратившего внешний вид старого устройства, чем ремонтировать его.

Виды и модификации

Существует несколько вариантов изготовления диверторов. Есть конструкции в собственном корпусе, присоединяемые к смесителю как дополнительный узел.

Переключатель душа можно отсоединить для очистки резьбовых соединений или замены

Его можно отсоединить, и смеситель будет работать как раньше, только без душа. Также существуют устройства, встроенные непосредственно в корпус смесителя и являющиеся неотъемлемой частью его конструкции.

Такие диверторы можно извлечь, но смеситель работать не будет, так как в корпусе появится незакрытое отверстие. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но по эффективности или удобству пользования они практически равноценны. Кроме того, существующие конструкции можно разделить и по другим признакам. Рассмотрим их внимательнее.

По типу

Можно выделить два основных типа конструкции диверторов:

Рычажный дивертор считается менее надёжным, т. к. при длительной эксплуатации плотность перекрытия выходов ухудшается

Хромированный кнопочный смеситель прослужит дольше дивертора рычажного типа

Существуют также картриджные модификации, простые в использовании и в обслуживании. Ремонту они не поддаются, при появлении неполадок сразу требуют замены.

По материалу

В качестве материала для переключателей в смесителях используются:

Силумин — материал легко поддающийся коррозии, поэтому смесители из него прослужать не так и долго

Латунные смесители- одни из самых дорогих

Керамика более устойчива к механическим воздействиям

При всех достоинствах керамических диверторов, защиты от некачественной воды они не имеют. Для увеличения ресурса и срока службы устройства рекомендуется периодически чистить его от известковых наслоений, не позволяя им превратиться в окаменевший слой. Это поможет избежать преждевременного выхода механизма из строя.

Замена переключателя

Замена или небольшой ремонт переключателя производится в случаях, когда смеситель относительно недавно установлен и приобретать новый нецелесообразно. Стоимость узла в несколько раз ниже, чем цена смесителя. Для того чтобы определиться с выбором — менять только дивертор, или весь смеситель целиком, надо учесть, из чего они сделаны и сколько времени отработали к моменту появления неполадок. Если имеется недорогой образец из слабых материалов, отработавший 5 и более лет, то оптимальным выбором станет полная замена. В других случаях можно обойтись ремонтом одного дивертора. Прежде всего, понадобится приобрести механизм на замену, для чего лучше всего взять с собой в магазин старый, изношенный механизм, чтобы не ошибиться при выборе.

Как разобрать

Необходимо сразу же отметить, что разборка устройства не представляет особой сложности, но нередко бывает затруднена из-за образовавшихся наслоений, плотно забивающих резьбовые соединения. Порядок демонтажа дивертора определяется типом конструкции. Если устройство имеет собственный корпус и устанавливается как промежуточный элемент на выходном отверстии смесителя, то достаточно лишь отсоединить его и отвинтить душевой шланг и излив. Разобрать дивертор, расположенный в корпусе смесителя, немного сложнее. Порядок действий приведён ниже.

Снять кнопку дивертора

Специальная гайка запирает механизм внутри корпуса смесителя

Когда гайка откручена, механизм легко вынимается

Отвинтив нижнюю часть смесителя, можно достать эксцентрик

Как собрать и установить

Сборка и установка дивертора производится в порядке, обратном разборке. Перед началом работ следует очистить все резьбовые соединения от налёта и нанести на них слой сантехнического герметика. Оптимальный вариант — состав «Унипак», не засыхающий со временем и позволяющий отвинтить соединение даже через много лет непрерывного пользования. Также надо заменить все имеющиеся прокладки на новые, если возможно — силиконовые. Они не портятся и не пересыхают от контакта с горячей водой, а срок службы у них намного длительнее.

Дивертор — одна из наиболее хрупких деталей любого смесителя. Специфика работы способствует появлению различных неисправностей, а оперативное их устранение не каждому по плечу. В результате состояние устройства становится окончательно плачевным, требуется замена. Если вовремя обслуживать, очищать механизм от накипи и прочих наслоений, можно существенно продлить срок его службы.

Как починить смеситель, при этом умудриться не переехать в другой район.

Судя по вчерашнему посту, много людей сталкивается с бытовыми проблемами в области сантехники, и сегодня я попытаюсь осветить вопрос о диверторах (переключатель с лейки на гусак). Симптомы поломки: при включении вода идет сразу и с гусака, и с лейки (может быть разной степени запущенности), при попытке переключения что-то хрустит, начинается вибрация, шум из ада.

Мне вчера сделали замечание, что о таких вещах нужно предупреждать заранее - перед тем, как тянуть свои ручки к объекту ненависти, убедитесь, (что вас никто не видит) что все краны перед счетчиками перекрыты, иначе уже сосед потянет свои ручки к вашему горлу. И кошельку. А если вы затопите квартиру с очень дорогим ремонтом, то вам лучше бежать.

Итак, что же такое диверторы? А вот они:

Это устройство, которое перенаправляет поток воды с гусака на лейку, и обратно. Он может быть встроен в корпус смесителя или в гусак (редкий тип извращения конструкторов), а также может стоять отдельно. Как-то так:

Слева: смеситель со встроенным дивертором.

Сразу скажу: если в вашем городе и кран-буксы найти-то сложно, то можете сразу выбросить смеситель со встроенным дивертором. Они обычно стоят недорого, ремонт с привлечением квалифицированного специалиста (а не раздолбая самоучку, вроде меня) будет стоить примерно столько же. Но, если ваш город стабильно снабжается свежими органами сантехники, то толика смысла имеет место быть. Однако не спешите радоваться - тут с совместимостью органов дела обстоят даже хуже, чем с заморочками с группами крови, так как видов этих внутренностей много: кнопочные, рычажковые, шаровые, клапанные, картриджные, буксовые. И кто как эти механизмы называет, т.е. вы можете сказать в магазине, что у вас шаровый переключатель, а продаван вас не поймет и пошлет в соседний отдел, хотя у него есть картридж. В общем, лучше аккуратно снимите и с оригиналом (с тем, что от него осталось) идите в магазин. Обычно они разбираются так же, как и кран-буксы: отколупать колпачок, скрутить винт, вынуть ручку и аккуратно ключом открутить заменяемую деталь.

Справа: смеситель с отдельным дивертором.

Если вы все же умудрились сделать правильный выбор и купить такой смеситель, то вам крупно повезло, ибо эти запчасти можно найти даже в Мухосранске. Делятся как правило всего на два вида: кнопочный (вытяжной), который работает только при нормальном напоре и степени чистоты воды; и рычажковый (флажковый, шаровый, картриджный), который при приемлемом качестве сборки работает независимо от каких-либо факторов. Но ставить в любом случае надо второй тип, даже если у вас стоял кнопочный - он надёжнее и проще в эксплуатации. Снимается дивертор так: откручиваете душевой шланг, затем гусак, и далее уже откручиваете сам механизм (за накидную гайку или за сам механизм, если он того типа, что вкручивается в корпус), и собирается в обратном порядке. Внимание: при сборке избегайте использования ключей - затягивайте все гайки руками, только если ваших сил не так много, пользуйтесь ключом, но подтягивайте в полсилы, без намека на фанатизм - в будущем это избавит вас от многих проблем при замене детали.

Если вы зажопили 400 рублей, решив потратить нервы и время, то можете попытаться разобрать и отдельно стоящий дивертор: внутренности отыскиваются и меняются по вышеописанному методу; если дивертор просто отвалился, то скорее всего слизалась резьба, на которой держится накидная гайка (что сверху, накручивается на смеситель снизу), в этом случае сразу выкинуть его, открутить накидную гайку (это может стоить усилий, пары пшиков вдэшкой и шаманского постукивания), и идти покупать целиком дивертор. Однако (здравствуйте) не все так радужно в этом мокром деле: как я уже говорил, как таковых стандартов нет, и могут быть редкие случаи, когда у вашего дивертора:

- резьба под душевой шланг окажется не с импортной самой распространенной 15 резьбой, а с российской 16. Тогда или стоптать сто пар обуви в поисках этого дивертора или тупо купить импортный шланг с такой же резьбой.

- узкий разъем под гусак. В этом случае также придется или дальше искать иголку в силосной яме, или покупать новый гусак под размер дивертора.

- способ крепления к смесителю окажется альтернативно одаренным. Тут уже три варианта решения проблемы: искать, искать и еще раз искать.

Подытоживая, можно дать совет: при выборе смесителя, выбирайте тот, у которого дивертор не вмонтирован в корпус, и старайтесь сильно не экономить на той вещи, которой вы ежедневно пользуетесь, и от которой зависят ваша чистота, нервы и финансовое состояние (помним про чп, при котором можно легко затопить весь дом). Стоить такой будет где-то от 3 и выше К.

Дивертор TST-1001 от бренда Bagnolux/Smesiteli

[википедия].
И как это устройство только не обзывают (дайвертер; диветер; дивотер; дайвотер и т.д.) поэтому я ограничусь названием «дивертор».

Брал я его чисто из интереса (почему бы и нет, раз п18, мне интересно, может кому будет полезно, кто-то ведь покупает).
Практически весь пластик, за исключением гайки, но я не вижу ничего плохого. В туалетах пластиковая арматура и что-то я не помню, что бы её рвало от давления, да и дивертор работает так, что всегда вода из него вытекает, а значит там давление «маленькое». Лично я совсем не переживаю, да и продавец обещает ABS пластик.

Работу дивертора я попробовал показать на следующем снимке (заглушку шуруп я снял)
Есть 3 режима.
1- красный, когда вода заходит (там, где 3 полоски) и выходит с обратной стороны.
Затем поворачиваем рукоятку на 90 градусов и второй режим работы
2- синий, когда вода заходит (там, где 3 полоски) и выходит перпендикулярно
После поворота ещё на 90 градусов, третий режим
3- чёрный, когда вода заходит и вытекает сразу из 2х отверстий

Пришел он за 10 дней через почту Гонконга (начало июня)
Упаковка — конверт с пупыркой и коробочка

Размеры средние, но я бы не отказался и от более компактных.

С одной из сторон (вход) накидная гайка 1/2" дюйма.
Там же есть резинка, чтобы не бегать в её поисках.

Под гайкой лишь посадочное и отверстие под 6 гранник что бы выкрутив часть, снять гайку.

Выкручивается всё просто.

А это резинка, которая в гайке и колечко, которое под гайкой. Колечко меньше чем резьба, на которую она одевается и снимается тяжеловато.
Во время закручивания надо смазать, что бы лучше скользило в корпусе.

А это в корпусе посадочное части, которую я только что выкрутил

Кто внимательно смотрел, заметил шов по корпусу. И он действительно идёт по всему корпусу.

С одной стороны, вытаскивается задняя часть. Просто потянуть надо и она вытаскивается.
Под ней ничего интересного, но с этой стороны вытаскиваются внутренности.

Затем я выколупал заглушку. Сначала хотел иголкой, чтобы не испортить внешний вид.
Но иголкой не вышло, да и ножом я еле вырвал её.

Под ней скрывается маленький шурупчик. Который довольно сильно был закручен.

Затем снимается рукоятка, которая крутится и переключает режимы.

Стрелочкой я показал механизм, который издаёт звук щелчка и стопорит положение рукоятки

А в самой рукоятке есть выемки в которых оказывается пластиковая «пипка», когда они пересекаются. Так же можно видеть пазы (в которые вставляется шток поворотной части механизма дивертора) и ограничители хода рукоятки

Можно заметить, что внутри есть просветы

Затем надавливаем на шток

И с обратной стороны, ждём пока вылезут все детали. Только аккуратнее, там есть пружинка.

Вот собственно и весь механизм.

По бокам уплотнительные кольца, а каналы с водой перекрывает кусочек резины, который прижимается к пружинке. Вследствие этого даже если будет износ — резинка будет прижимать и протекать не должно.

А что бы резинка медленнее изнашивалась, каналы для воды разделили на 2 части (если бы был один большой канал, она могла бы туда начать проваливаться частично, к примеру, или портится о края)

Ну и на последок небольшой нюанс о котором я узнал лишь во время тестов и испытаний.
На штоке есть углубление, по которому протекает вода. Но там же есть перегородка, которая частично заужает проход.

Что бы понять, как оно работает, предлагаю взглянуть на режимы, которые я разделил каждый по цвету.
Красный, синий и чёрный. % я обозначил на шару, просто для наглядности

Когда у вас красный режим — вода проходит с небольшим сопротивлением через перегородку и напор не полный.
Когда у вас синий режим — вода проходит с небольшим сопротивлением через перегородку и напор не полный.
Когда у вас чёрный режим, то через отверстие для красного режима — вода проходит через перегородку и напор не полный, а вот на синий режим вода уже проходит без сопротивления в полный напор.
Для чего это надо — я не знаю. Но при желании перегородку можно «выпилить».

Вот собственно и всё.

Постараюсь ответить большинству людей.
Обычно приходя в хоз или строй магазин — там этих диверторов — навалом.
Но они они наверно в 99.9% имеют 1ход и выход на 3/4 (20 в народе ) резьбу и лишь с боку на шланг 1/2.

Этот же «редкий» и все выпуски на 1/2 дюйма (15 в народе).
На обычный смеситель — он совсем не вариант. Но если вы купили по дешевке смеситель где надо сразу подключать лейку, то этот дивертор для него подойдёт без лишнего цирка.

Что собственно и сделал один из покупателей (правда излив на 3/4 и пришлось ставить переход.

Так же, давления в диверторе абсолютно всегда — очень маленькое, он просто изменяет поток, а не перекрывает его. Но даже пластиковая арматура бочка которая перекрывает поток — стоит у людей и не ломается.
Но вы конечно можете сказать что пластик это УГ и вы бы его себе не поставили (я не про слив, а про набор воды)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Читайте также: