Как сделать ручку для кувалды из трубы
Обновлено: 04.07.2024
Ручки к молоткам и кувалдам.
04.01.2011 в 19:20Бук ,ножки табуреток , от старой мебели самое простое . Дуб ,( клен можно ) .
04.01.2011 в 21:05 04.01.2011 в 22:40Граб, бук, береза. Предпочтение в этом порядке.
Именно так комплектовались кувалдами субмарины.(До перестройки, в процессе перестройки и после )
Ясень однако хрупкий, и руки сушит.
Я в своё время выпендрился, сделал дубовое топорище.
Топорище - супер! Но руки ОТШИБАЕТ.
Так что лучше берёзу.
Вот в Бауклотце и ОБИ продаются ручки для молотков и кувалд,интересно из чего
их делают за бугром.
В обще ручки для: молотков, кувалд, топоров, делают из:граба, берёзы, бука, клёна и ясеня. (Граб и бук) кто не знает лиственная порода деревьев, очень распространённая на заподной Украине (в Карпатах). Древесина у них самая плотная и крепкая. У граба древесина чем то напоминает пластмассу, волокна практически не заметны на изломе гладкая.
05.01.2011 в 20:03Мне больше всего нравится акация, в применении к ручкам инструмента. Твёрдая( твёрже дуба) и вязкая. И для лопаты отлично подходит.
05.01.2011 в 21:02Из тех, что в изобилии растёт у нас, на Северо-Западе, использую берёзу и черёмуху. Хорош так же клён - обычный, местный. По свойствам ничуть не хуже пресловутого Гикори.
Можно порекомендовать и рябину, только у нас почему-то она в основном с чёрной серединой в комлевой части - выбрать достойный кусок очень трудно.
Вообще, любую заготовку нужно брать из комлевой части и дерево должно расти на бедной почве или на болоте - тогда древесина будет мелкослойной и более прочной.
Ну и подготовка древесины классическая занимает около года. Тогда рукоятки получаются наиболее прочными и долговечными. Где-то я уже описывал старинную технологию подготовки древесины на рукоятки. Не найду - повторюсь.
К стати, ясень бы очень не советовал использовать на рукоятки к ударному инструменту. Очень "злые" и ломаются в самый неподходящий момент. Это из собственного горького опыта.
06.01.2011 в 17:03Спасибо, узнал много интересного,а я думал,что ясень более крепок.
Но где-то в книжке видел ,что излом у ясеня с короткими волокнами.
И про подготовку древесины желательно узнать подробнее.
А я березу использую. У нас около дома лесок есть, так после холодов полно берез попадало. Делаю из них. Подготовку лучше на деревообрабатывающих сайтах почитать - вкратце- торцы чурбачков залить ПВА или краской и оставить сохнуть. Если дерево сухое, то ничем не обрабатываю, и так не трескается. Можно чурбачкам придать форму будующей ручки и так оставить сохнуть.
Для стамесок, ножей делаю их орешин лесных
08.01.2011 в 13:54МУЛЬТИК написал :
про подготовку древесины желательно узнать подробнее.
Ну, это не наука, просто в наших краях всегда так делали: комлевая древесина заготавливается весной, где-то до начала сокодвижения, или чуть в начале (словом, с последними дровами) (хотя, честно говоря, делал рукоятки и из "зимних" палок - не заметил особого отличия). Чурки выбираются наиболее прямослойные и плотные. Колются вдоль с большим запасом по толщине, очищаются от коры (кое-как). Недели 2 - 3 валяются под навесом в тени, после чего помещаются на чердак деревенского жилого дома. И до следующей весны валяются там (желательно в районе дымовой трубы).
Я пробовал придавать палкам форму предполагаемой ручки - не понравилось, всё-равно трескаются и из половины не выходит ничего стоящего. Ну, а весной - выбираем более или менее подходящую палку, вытёсываем из неё грубую заготовку и - в тепло дня на 3 - 4, пусть досохнет.
А у меня ещё своя технология, чтобы уже насаженная рукоятка была более долговечной:
Насаживаю только досушенную в доме, расклиниваю деревянными клиньями на клею (естественно, кроме рукояток кувалд). Устанавливаю на пару дней в небольшую плоскую баночку с маслом - пропитаться. После этого держу ещё несколько дней в тепле просто так, а потом крашу торец масляной краской. Много раз, пока не перестанет впитываться. И пару раз на несколько см до инструмента со стороны рукоятки. Сушу 2 - 3 дня, и в работу.
Возни очень много, но на самом деле - не столько, сколько кажется на первый взгляд.
Вот тут кое чего про рручки -были и еще очень подробные статьи(ссылок не сохранил) про рукоятки-наберите по поиску "топоры"
05.03.2011 в 20:24Я из березы делаю,благо сухого бурелома счас хватает,сходил выбрал.
05.03.2011 в 23:32Из плодовых деревьев тоже неплохие рукоятки получаются: Яблоня, вишня, слива. Яблоня после года просушки как текстолит.
07.03.2011 в 11:53При союзе завозили в модельный цех, из нашей средней азии, саксаул и карагач вагонами- на рукоятки инструмента. Ох и крепкие же получались рукоятки, этим инструментом ЗиП ИМР-ров(инженерных машин разграждения) комплектовался. Что тот бакаут (железное дерево)- не плавает. На даче пару, лопат "конверсированных" мной в 90-м,до сих пор, как новые.
Граб, бук, дуб. как уже писали выше- классика в порядке предпочтения. Дубовые- по рукам отдают не слабо, да и хрупковаты немного. Неплох- орех, но его выбирать нужно тщательно. Топорища из вишни и черешни- видел и в работе пробовал, жестковато слегка показалось. Береза- в России, по дефолту, иногда удачно. Акация, на мой вкус самый лучший вариант,- очень прочная, довольно твердая и эластичная(отдачи практически нет).
Как сделать кувалду
Чтобы понять, из чего состоит кувалда, достаточно её просто увидеть. Этот простейший инструмент имеет всего два основных элемента: боек и ручку. В зависимости от моделей, материалы и размеры данных деталей могут различаться. Обычно кувалда имеет закаленный боек из углеродистой стали, и ручку из прямослойной древесины (березы, клена, рябины, вяза). Вес и габариты инструмента, зависят от области его применения. Для ковки металла хватит 2-4 кг с длинной в 50-70 см, а для демонтажных работ можно использовать и 16-ти-киллограмовый боек на рукоятке до 120 см в длину.
В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.
Как сделать боек
Прежде чем перейти к описанию действий, следует заметить, что процесс изготовления бойка кувалды подразумевает собой ковку, требующую специального инструмента, оборудования и опыта. Если у Вас нет наковальни и высокотемпературной печи, данное руководство будет иметь для Вас только теоретический характер. Боёк можно поискать на сайтах объявлений или на рынках. В любом случае, стоимость его будет меньше, чем у готовой кувалды. Ну а для тех, кто не понаслышке знаком с кузнечным делом, рекомендуем ознакомиться с особенностями изделия.
Для изготовления ударного элемента кувалды, используется конструкционная углеродистая сталь марок 50, 45, 55, 50Г, 50Г2. Такой металл используется в производстве полуосей грузовых машин, так что, если у Вас нет подходящего материала можно поискать в ближайшем автохозяйстве. Для работы потребуется прямоугольный кусок весом 3 кг, из которого надо выковать параллелепипед.
Следующим шагом следует сделать место крепления ручки. Для этого, с одной из сторон, по центру, пробиваем сквозное отверстие диаметром от 25 до 30 мм. Бока заготовки при этом деформируются. Освободив отверстие, необходимо проковать боковые грани таким образом, чтобы объект вновь принял форму ровного параллелепипеда, а круглое отверстие стало овальным.
Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.
Для правильной калибровки отверстия, следует забивать стальной стержень на глубину чуть ниже центра бойка. При углублении калибра, боковые грани будут деформироваться. Их необходимо выпрямить, вынув калибр и проковав торцы заготовки. Следом снова вбить калибр в отверстие, и уже не вынимая, проковать бока и осадить торцы. Когда заготовка будет иметь форму правильного параллелепипеда, повторяем процесс калибровки с другой стороны отверстия.
Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.
Теперь, когда, сталь закалена, необходимо придать ей пластичности, чтобы она не раскололась при работе. Для этого нагреваем изделие до 250-300 градусов и даем медленно остыть. После остывания, шлифуем металлическую поверхность и читаем, как насадить кувалду на деревянную ручку.
Ручка для кувалды своими руками
Очень простая в изготовлении деревянная рукоятка для кувалды, считается наименее инерционной и долговечной, если выбрать подходящий материал. Наиболее пригодными породами дерева для ручек, является береза, вяз, рябина, клен или ясень. Желательно, чтобы исходный материал был расщеплен, а не распилен, и не имел сучков. Можно взять и обычный брусок, но прочность будет ниже. Длина рукоятки зависит от Ваших требований, но в среднем, для бойка весом в 3-4 кг, достаточно 600-800 мм.
Первым, и самым главным шагом в процессе создания ручки для кувалды своими руками, будет обтесывание заготовки рубанком, топором или другим подходящим инструментом. Толщина ручки должна плавно увеличиваться от начала (места хвата) к концу (месту крепления бойка), размер которого должен немного превышать размер отверстия в надеваемом бойке. Для наибольшей прочности, у рукоятки должно быть ребро жесткости, поэтому форма её должна быть овальная, а не круглая.
Когда деревянная заготовка будет иметь необходимые размеры и форму, можно переходить завершающему этапу работ. Ниже, мы расскажем, как насадить боек и как расклинить кувалду, прочно зафиксировав положение элементов.
Как правильно насадить боек на ручку
Существует как минимум 2 варианта, как насадить кувалду на ручку. Ударный элемент можно забить с конца, как на молоток, или пропустить через рукоятку и зафиксировать сверху. Оба способа имеют свои прелести и недостатки, мы же остановимся втором, так как считаем его более надежным.
Берем боек и насаживаем его на узкую часть подготовленной ручки. Задача заключается в том, чтобы прогнать его к противоположной части медленно расширяющегося ствола. Примерно до середины ход будет свободный, но чем дальше будет проходить боек, тем плотнее будет прилегать к ручке. Облегчить процесс забивания можно старым, дедовским способом. Для этого просто бьем толстым концом по твердой поверхности, держа кувалду перпендикулярно. С каждым ударом, боек будет опускаться все ниже, пока не дойдет до конца.
Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.
Надеемся, что приведенное выше руководство было полезным для Вас, и доходчиво разъяснило, как расклинить кувалду и сделать ударный инструмент своими руками. Рекомендуем посмотреть следующее видео, где наглядно демонстрируется данный процесс.
Ручки для кувалды из какого дерева делают?
конечно не получится! Для чего ручка в 1,2 метра? Это кувалда спецназовца,чтобы выбивать двери,стоя вне сектора поражения или боевая кувалда для сваливания наездника с лошади?
Отпилить ручку на 20-30 см и вполне ей можно будет махать.
Хорошие - из ясеня."дуб, терновник и ясень" хорошо из ясеня, да где бы взять? я свой уже спилил и сжег :)
для "на каждый день" живая береза вполне пойдет
живая в смысле не клееная, но вылежанная хотя бы в режиме "как дрова сушить"
Самая правильная насадка бойка кувалды на рукоятку.
Недавно разжился двухкилограммовой кувалдочкой. Состояние её, надо сказать, было плачевное - боёк весь расклёпан до безобразия, а про рукоятку вообще можно не говорить - её практически нет.
Привлекло меня, в этой кувалде, большое отверстие под рукоятку. У меня есть кувалдочка 1,5 кг. с маленьким отверстием, и я уже менял на ней клин на более толстый, но она снова начала расшатываться. Поэтому, вторую кувалдочку, решено было насадить другим способом.
Недавно у нас, под ЛЭП, выпиливали деревья и я навырезал кусков стволов спиленных молодых берёзок. И как оказалось - не зря.
Выбрал подходящий кусок, ошкурил, стянул возле торцов проволокой и просушил. Справедривости ради, нужно сказать, что на последнем этапе сушки я проморгал температуру, и заготовка немного "пересохла". Так как сушка проходила несколько дней (постепенно, с регулярной подтяжкой проволоки), то дерево не потрескалось.
Из бойка вытащил рукоятку (даже выбивать не пришлось), а на самом бойке убрал болгаркой наклёпы. После, немного обработал шлифовочным кругом.
Как намертво насадить молоток на рукоять без клина
Что общего между кувалдой, топором и молотком? Принцип действия. Для нанесения удара они нуждаются в замахе. Поэтому и нужна рукоять, и чем тяжелей инструмент, тем, как правило, она длиннее.
Во время замаха на металлическую часть инструмента действует центробежная сила, которая стремится сорвать ее с рукояти. Причем эта сила тем больше, чем массивнее головка и длиннее рукоять топора, кувалды или молотка.
Традиционно для укрепления головки на рукояти в ее торец после посадки металлической части вбивается деревянный клин. Иногда под углом к основному клину вбивают один или два металлических меньших размеров.
Но существуют и альтернативные способы надежного закрепления частей вышеупомянутых инструментов относительно друг друга. Ниже рассмотрим и практически реализуем один из них.
Насаживаем молоток на рукоять без клина с помощью резины
Рукоять можно приобрести в строительном магазине или изготовить самому из твердых пород дерева, к которым относятся: дуб, береза, клен, рябина, бук, ясень, кизил и другие. Только следует при выборе обратить внимание на торец заготовки и остановиться на той, у которой годовые кольца расположены продольно, а не поперечно. Такая рукоять будет прочней и прослужит дольше.
Считается, что прорезь на рукояти для вбивания клина, ослабляет ее. Если использовать для надежной насадки головки молотка на рукоять резину, то ослабления не происходит, поскольку отпадает надобность в клиновом креплении, а значит и в прорези.
Необходимо подготовить заготовку рукояти к насадке. Для этого сторону с меньшим сечением подгоняем под отверстие в головке с помощью столярного ножа, напильника по дереву или наждачного круга. Посадочная часть рукояти должна свободно без натяга входить в отверстие головки и по длине соответствовать ему.
Далее вырезаем из велосипедной камеры или любой упругой резины полоску, которая должна по длине обеспечивать обхват посадочное место рукояти с некоторым зазором, а по ширине иметь запас в обе стороны примерно на 1 см.
Поверхность резины снаружи смазываем литолом для облегчения процесса насадки.
Для этого ударяем противоположным торцом рукояти по устойчивой поверхности. Лучше всего, если это будет массивная деревянная чурка.
Убедившись, что головка молотка оказалась на месте, удаляем ветошью выдавленные излишки литола и отрезаем острым ножом концы резины с обеих сторон головки молотка, так сказать, заподлицо.
Затем места сопряжения посадочного отверстия молотка и рукояти аккуратно покрываем клеем (ПВА, «Моментом» или чем-то подобным). Это мы делаем, с одной стороны, с целью укрепления соединения, но, главным образом, для того, чтобы внутрь соединения головки молотка и рукояти не проникала влага. Ведь вода, оказавшись в незащищенном зазоре, может со временем вызвать гниение древесины и окисление металла, что неизбежно приведет к ослаблению крепления и выходу из строя инструмента.
В чем еще преимущество такой посадки рукояти в головку молотка? Наличие между частями инструмента резиновой прослойки как бы изолирует рукоять от головки и сила удара бойка о другую твердую поверхность гасится и рука не испытывает всей энергии жесткого и резкого соприкосновения.
Все вышеописанное можно повторить один к одному, как с топором, так и кувалдой. Клей, конечно, со временем может местами отскакивать, поэтому придется его восстанавливать. Рукоять можно обжечь с помощью паяльной лампы или газовой горелки и затем хорошенько протереть ветошью. Это придаст рукояти благородный вид и удобство в работе.
В заключении
Консистентная смазка минерального происхождения, к которым относится и литол, со временем плохо действует на резину и она начинает разрушаться. Лучше его заменить густым мыльным желе. Оно также облегчает насадку, но после испарения воды, теряет свои скользящие свойства и еще больше укрепляет соединение.
Для герметизации стыков вместо ПВА и других клеев, которые затвердевают и становятся хрупкими, предпочтительней использовать силиконовый герметик, остающийся всегда пластичным, и менее склонным к растрескиванию.
Поскольку для насадки молотка, топора или кувалды с помощью резины требуется значительные усилия, следует противоположный конец рукояти укрепить на время насадки, обхватив хомутом и крепко затянув. Хомут можно заменить строительным скотчем или виниловой изоляционной лентой, плотно обмотав в несколько слоев рукоять.
Также вместо резины можно использовать трубку из оцинкованной жести с фальцевым швом, которая надевается на рукоять, и вставляется в отверстие молотка. Далее, как обычно: несколько ударов и все части занимают свои места, причем очень прочно и надежно.
Смотрите видео
Как насадить молоток (кувалду, топор) на рукоятку без клина.
Обычно для насаживания молотка или кувалды на деревянную рукоять её верхний конец в отверстии инструмента просто расклинивают. Однако существует менее хлопотный метод насаживания молотка на рукоять, применения клина не требующий.
Насаженный молоток без клина Насаженный молоток без клинаЧто понадобится
Для того чтобы быстро и надежно насадить молоток на рукоятку понадобятся:
1. Кусок резины, имеющего длину немного больше, чем длина конца рукояти, предназначенного для насаживания молотка, а ширину - равную длине её периметра.
2. Небольшое количество какого-либо пластичного смазочного материала, например, литола.
Резину можно отрезать, например, от старой велосипедной камеры, но только не китайского производства (в китайской в составе присутствует пластик).
Резина должна быть качественной Резина должна быть качественнойКак насаживать
Насаживание головки инструмента на рукоять происходит следующим образом:
1. Верхний конец рукоятки обрабатывают так, чтобы она легко, без нажима входила в отверстие молотка.
2. Резину оборачивают вокруг конца рукоятки.
Обернули с небольшим зазором Обернули с небольшим зазором3. Обмазывают наружную сторону резины смазкой и надевают на неё головку молотка.
Аккуратно одели Аккуратно одели Проверили прилегание Проверили прилегание4. Загоняют молоток поглубже на рукоятку, держа её вертикально и постукивая её свободным концом о какую-либо поверхность.
Загоняем поглубже Загоняем поглубже5. Отрезают лишнюю резину.
Отрезаем выступающие части Отрезаем выступающие части Готово почти. Готово почти.6. Обмазывают места зазоров между головкой и рукоятью клеем ПВА. Это необходимо для того, чтобы в них впоследствии не попадала вода.
В результате головка молотка насаживается на рукоять так прочно, что, практически, никогда потом при пользовании инструментом с неё не слетает.
Преимущества такой насадки молотка
В сравнении с традиционным расклиниванием рукоятки такой способ насадки молотка обладает двумя очень важными преимуществами:
1. Древесина рукояти молотка остается целой, структура её не ослабляется вбиванием клина.
2. При работе таким молотком резиновая «прокладка» между головкой и рукоятью амортизирует и не позволяет передавать силу ударов непосредственно на рукоятку, что значительно продляет её службы.
Этим удобным и быстрым способом можно насаживать не только молоток, но и тяжелую кувалду или топор, инструмент будет держаться на рукояти надежно и прочно, независимо от его размера и веса.
Механический привод для кувалды
При занятии кузнечным делом большой трудностью является первичная грубая расковка заготовки. Эту работу можно существенно облегчить самодельным механическим приводом ударяющим молотом по наковальне. Он бьет тяжелой кувалдой с высокой частотой и всегда с одинаковой силой, что позволяет расковывать деталь за один нагрев гораздо больше чем вручную.
Основные материалы:
- электрический мотор со шкивом;
- большой шкив с осью;
- приводной ремень;
- натяжной шкив или ролик с осью и подшипниками;
- кувалда;
- мебельное колесико;
- наковальня или рессора;
- 2 натяжные пружины;
- талреп;
- рейки и доски;
- алюминиевая полоса 40 мм;
- фанера 20 мм;
- 2 корпусных подшипника на лапках под ось большого шкива;
- квадратная труба 20х20 мм.
Изготовление механической кувалды
Основанием станка служит деревянный верстак, собранный из бруса и доски. Он состоит из трех опор для закрепления деталей механизма. Они соединены внизу общим основанием и имеют верхнюю связь парой брусков.
На боковой полке первой опоры верстака закрепляется электродвигатель с небольшим шкивом на валу.
На него одет приводной ремень, натянутый на большой шкив, зафиксированный на центральной опоре. Он насажен на длинную ось, удерживаемую двумя корпусными подшипниками на лапках.
Большой ведомый шкив намного больше относительно ведущего, что снижает передаточное число от электродвигателя, но обеспечивает мощность.
На оси большого шкива закрепляется самодельный эксцентрик из 2-х сращенных листов фанеры. Для защиты от износа он покрыт алюминиевой полосой.
Эксцентрик зафиксирован на валу наглухо, поэтому вращается вместе с большим шкивом.
Вверху первой опоры с помощью подшипника закреплен конец ручки кувалды, что позволяет ей двигаться в одной плоскости. Далее на рукояти устанавливается мебельное колесо, упирающееся в эксцентрик.
Над началом третьей опоры верстака на ручке кувалды закрепляется жесткий хомут с пружиной, притягивающей молот вниз.
Также предусмотрена деревянная рамка для ограничения верхнего хода кувалды.
На третьей опоре устанавливается наковальня или рельса. Ее высота подбирается так, чтобы молот, упертый мебельным колесом на самую низкую точку эксцентрика, доставал до наковальни с зазором в пару миллиметров.
К верхней части центральной опоры на одно крепление присоединяется рейка так, чтобы ее крепеж использовался как ось вращения всего плеча. На краю рейки у двигателя закрепляется натяжной ролик или шкив, задача которого в подтяжке провисающего приводного ремня. Второй конец плеча с помощью талрепа связывается с почти параллельным к ней квадратным металлопрофилем, расположенным внизу. Тот также благодаря одному крепежу работает как плечо. Его ось вращения располагается тоже на центральной опоре, но ниже. Свободный конец квадрата подтягивается вверх пружиной, прикрепленной к основанию подставки наковальни.
С помощью талрепа проводится регулировка расстояния между рейкой и квадратом таким образом, чтобы получить при прижатии ногой к полу квадратной трубы натяжение приводного ремня на моторе.
Для использования молота нужно запустить двигатель. После этого нажав ногой на стальной квадрат можно натянуть ремень, после чего кувалда подбрасываемая эксцентриком и ускоряемая пружиной обратно начнет бить по наковальне. Как только отпустить ногу, то ремень провиснет, и удары прекратятся.
Смотрите видео
Молот в работе:
Вторая жизнь старых инструментов
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Вторая жизнь старых инструментов
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Читайте также: