Как сделать прямоугольную ванну

Обновлено: 07.07.2024

Как закрыть большой зазор между ванной и стеной

Потребность облагородить большую щель между ванной и стеной возникает во время отделки, ремонта санузла у 90% пользователей. Для этого можно изготовить опорную конструкцию, закрепить полочку, нарастить стену, заменить ванну целиком, смонтировать короб, приклеить кусок декоративной панели ПВХ, воспользоваться другим способом, рассмотренным в данном руководстве.

Причины образования щели между стеной и ванной

При установке ванны образуется большой зазор 50 – 300 мм между ее верхним бортом и стеной по нескольким причинам:

Внимание: В данном руководстве не рассматриваются узкие щели 0,5 – 2 см, которые можно заделать герметиком, плинтусом, плиточным профилем и дефекты отделки – отсутствие прямых углов при укладке кафеля, «волнистость» облицовки.

При ширине зазора между сантехническим прибором, перегородкой меньше 1 м это пространство становится не используемым. Для обеспечения герметичности во время купания можно использовать шторку на Г-образном карнизе, как на фото ниже.

Однако гораздо эффективнее закрыть эту щель, чтобы увеличить площадь бортиков ванны для размещения на нем моющих средств, туалетных принадлежностей.

Способы оформления примыкания ванна/стена

Методы облагораживания зазора 5 см – 20 см между стеной и сантехническим прибором в ванной классифицируются по нескольким признакам:

без демонтажа ванны – изготовление полки, запенивание, монтаж короба, наращивание стены;
с перемещением чаши – фальш-панель, тумба, каркасная конструкция;
тип крепления – опирание на пол, монтаж на стену;
прочность – декоративный элемент, конструкция с несущей способностью;
бюджет ремонта – высокий, средний, недорогая отделка.

Замена чаши ванны

Согласно ГОСТ 23695 стандартными размерами ванны считаются:

длина 1,5 м 1,6 м, 1,7 м;
ширина 0,7 м, 0,75 м;
высота 0,6 м;
глубина чаши – от 0,38 м.

Производители выпускают чугунные ванны длиной 1,85 м, стальные чаши 1,8 м максимум с шагом 5 см. Акриловые сантехнические приборы могут отливаться на заказ в размер безо всяких щелей и зазоров.

При достаточном бюджете ремонта проще всего заменить ванну, используя алгоритм:

В небольших раздельных санузлах брежневок недостаточно места для стиральных машин, душевых кабинок. Часто используется перепланировка:

демонтируется мойка, ванна;
покупается короткая или угловая чаша , устанавливаемая поперек комнаты;
мойдодыр переносится на боковую стену.

Больше половины второй боковой стены остается свободной для кабинки душа, стиральной машины.

Наращивание стены

В противоположность предыдущему способу, наращивание стены на одном ее участке считается бюджетным вариантом ремонта:

ванну не нужно демонтировать;
отметка горизонтали бортика переносится на стену уровнем;
переносится ниже на толщину кафеля, слоя плиточного клея;
на стену приклеивается несколько полосок ГКЛ друг на друга до полного заполнения зазора.

Клеить гипсокартон можно на стартовую гипсовую шпаклевку, плиточный клей, герметик, монтажную пену. При использовании этого метода следует учесть нюансы:

рекомендуемый размер щели не больше 5 см (4 – 5 кусков ГКЛ);
прочность консоли не очень высокая;
ширина полоски из гипсокартона чуть меньше размера ванны;
высота полоски ГКЛ 5 – 7 см;
во время застывания клеевого состава полоску лучше подпереть снизу доской.

Вместо влагостойкого ГКЛ можно применить ГВЛ, обладающего большей прочностью. Стык между кафелем на стене комнаты и плиткой, уложенной на полку (консоль) из гипсокартона, лучше заделать герметиком а не затиркой.

Фальшстена

Очередное решение ликвидации щели 5 – 10 см между чашей ванны, настенным покрытием санузла больше всего подходит для квартир «брежневок»:

Пространство между ванной и перегородкой в этом случае не используется. Поэтому намеренно жертвуя небольшим размером полезной площади помещения, собственник недвижимости резко повышает качество отделки интерьера.

Кафельная плитка в этом варианте будет нависать над бортиком ванны. Не потребуется дополнительная герметизация шва. Метод может использоваться со стальными чашами, чугунной сантехникой, акриловой ванной.

Кирпичная тумба

С одной стороны, зазор между сантехникой и ограждающей конструкцией помещения легко декорируется стандартного размера кафелем, панелью ПВХ. С другой стороны, эти декоративные материалы не могут висеть в воздухе, их нужно опереть на жесткую конструкцию, которая не отвалится, если на нее случайно облокотиться рукой.

Для этой цели идеально подходят три варианта:

изготовление пьедестала, подставки кирпича;
сооружение облегченной конструкции из оцинкованного профиля с опиранием на пол;
крепление к стене консоли из профиля, бруска.

Первый способ считается самым надежным, однако конструкция получается тяжелой, возрастает нагрузка на плиту перекрытия. Обычно пьедестал из кирпичной кладки выбирают, если из этого же материала сооружается глухой экран вдоль всей длины ванны. Технология кирпичной тумбы для устранения щели любого размера выглядит следующим способом:

демонтаж чаши после разметки стены в узле примыкания ванны;
кирпичная кладка облегченного типа «на ребро»;

Экран монтируется только под ванной, боковая часть тумбы оформляется кафелем с подрезкой верхнего угла, примыкающего к чаше.

Эта технология пригодна для щели с любого торца сантехнического прибора. Даже если вместо водорозетки к смесителю подходят трубы снаружи, их можно вмуровать в кладку, сделать аккуратные пропилы в кафеле.

Каркасная конструкция

Не менее популярным вариантом заделывать крупногабаритную щель 5 – 20 см остается монтаж тумбы из оцинкованного профиля, опирающийся на пол либо частично крепящийся к стене. Пошаговая инструкция этого способа ликвидации зазора выглядит следующим образом:

Внимание: Если каркас крепится на уже облицованную стену, шов между горизонтально уложенной плиткой и настенным покрытием может протекать. Вместо затирки лучше использовать акриловый герметик.

Домашний мастер может использовать для сооружения каркаса оставшиеся от ремонта конструкционные материалы в любом сочетании. Например, изготовить стойки из бруска, верхнюю полку из широкого стоечного профиля для систем ГКЛ, как на нижнем рисунке.

Комбинирование материалов в конструкции пьедестала.

Основная проблема при использовании каркасов и консольных конструкций заключается в следующем:

ширины раздвижного экрана может не хватить для декорирования получившейся конструкции;
стойка каркаса тумбы смонтирована близко к краю, экран упирается в нее.

Поэтому вначале следует примерить экран, либо завести стоки вглубь, либо облицевать боковую часть пьедестала кафелем, а экран примкнуть к нему без зазора, как на фото ниже.

Примыкание экрана к полке в торце ванны.

Все операции ремонта доступны для самостоятельного изготовления, не требуют высокой квалификации не имеющего профильного образования домашнего мастера.

Монтажная пена

При использовании сантехнических приборов с легкими чашами – стальная штамповка, акриловые модификации – возникает другая проблема. Стандартный крепеж, входящий в комплект ванны, не может обеспечить надлежащую устойчивость после сборки.

В этом случае сооружаются жесткие экраны из кирпича, оцинкованного профиля, квадратной трубы. Затем внутреннее пространство между чашей, стенами, поверхностями экранов заполняется монтажной пеной.

В этом случае щель величиной до 10 см можно также заполнить этим материалом, чтобы уложить на него кафель, панель ПВХ. Более того, для увеличения бортика ванны владелец часто отодвигает ее от боковой стены, получая широкую полку с двух сторон.

Это позволяет разместить на бортах сантехнического прибора большое количество шампуней, дозаторов с мылом, пеной, туалетными принадлежностями.

Внимание: После подрезки застывшей монтажной пены сверху для выравнивания поверхности под укладку плитки необходимо нанести на ее поверхность слой акрилового/силиконового герметика. Так как монтажная пена не является водонепроницаемым материалом.

Подоконник ПВХ

Оригинальным решением для декорирования зазора более 20 см в узле сопряжения ванна/стена является установка ПВХ подоконника от оконного блока. Промышленность выпускает пластиковые подоконники стандартных размеров:

длина – метражом по требованию заказчика;
ширина – 100 – 500 мм с шагом 50 мм, 600 – 1000 мм с интервалом 100 мм;
толщина – 20 мм, капиноса 40 мм.

Капиносом называется утолщение по всей длине полой панели, свисающее над радиатором отопления. Материал режется ножовкой по металлу, дереву, обрабатывается напильником, наждачной бумагой. Что позволяет красиво закрывать щели в месте сопряжения с полукруглым краем ванны.

Для ремонта потребуется панель с одним капиносом подходящей ширины длиной 70 – 80 см в зависимости от соответствующего размера чаши сантехнического прибора. Стык возле стены декорируется плинтусом ПВХ, шов между подоконником и ванной маскируется соединительным профилем Т-образного сечения. Технология установки полки из подоконника ПВХ с торца ванны выглядит следующим образом:

раскрой – подоконник разрезается по ширине;
монтаж – крепеж к стене производится дюбель-гвоздями снизу сквозь капинос;

Вместо дюбель-гвоздей можно использовать крепление саморезами в пластиковые чопики. Чтобы шляпка шурупа не разрушила материал капиноса, под нее подкладывается шайба или кусок подвеса от систем ГВЛ.

Панель ПВХ на кронштейнах

При облицовке стен санузла панелями ПВХ убирать щель около торца ванны можно этим же отделочным материалом, чтобы сохранить единство стиля. Места примыкания оформляются плиточным профилем – односторонним внутренним и наружным. Для этого нужно выполнить последовательность действий:

Если борт ванны наращивается со стороны смесителя, может потребоваться вырезание отверстий под трубы ГВС/ХВС.

В отличие от предыдущих вариантов панель крепится, не заподлицо с бортиком ванны, а внахлест.

Вместо кронштейнов можно использовать полку оригинальной конструкции, для монтажа которой можно обойтись без демонтажа ванны:

Вместо панели ПВХ можно использовать кафель, мозаику, керамогранит.

Горизонтальный короб над ванной

Очередной способ устранения зазора между настенным покрытием и бортиком ванны идеально подходит для квартир вторичного жилого фонда:

в санузлах хрущевок, сталинок, брежневок не было водяных розеток;
разводка труб ХВС, ГВС осуществлялась открытым способом;
трубы подходят к смесителю снаружи, между ванной, стеной;
прижать сантехнический прибор к ограждающей конструкции невозможно физически.

В рассматриваемом варианте вместо классического вертикального короба из ГКЛ изготавливается горизонтальная конструкция по ширине ванны. Ее верхняя плоскость служит удобной полкой для туалетных принадлежностей, моющих средств. На переднюю панель выводятся водорозетки для смесителя. Коммуникации скрыты внутри, для доступа к ним верхнюю часть можно выполнить в виде съемного ревизионного люка для ванной.

Технология изготовления полки имеет вид:

Таким образом, выбор варианта заделки большой щели между бортиком ванны и стеной санузла зависит от конкретных эксплуатационных условий, бюджета ремонта, предпочтений владельца. Более качественными получаются конструкции, изготовленные после демонтажа ванны. Однако в некоторых случаях это невозможно, тогда придется выбрать другую технологию.

Прямоугольные ванны: стандарты, размеры, помощь в выборе и установке

Какие размеры могут иметь стальные, чугунные и акриловые прямоугольные ванны? По каким стандартам они производятся в России? Какой материал ванны более практичен? Наконец, как правильно установить прямоугольную ванну? В своей статье я постараюсь ответить на все эти вопросы.

О форме

Для начала давайте определимся, угловая или прямоугольная ванна более удобна.

Я бы сформулировал ответ так:

Прямоугольная ванная комната с ванной у боковой стенки.

Нормативные документы

Какие стандарты прямоугольных ванн действуют в нашей стране?

Для акриловых приборов отдельного ГОСТ, увы, не существует. Ванны производятся по техусловиям, согласованным с заказчиком, причем содержание ТУ для разных производителей может заметно различаться.

Сертификат соответствия ТУ 5156-005-42228987-2010.

Для стальных и чугунных ванн в настоящее время действуют ГОСТ 23695-94 и 18297-96 соответственно. Давайте изучим ключевые требования обоих документов.

ГОСТ 23695-94

Подсказка: как правило, стальные ванны поставляются с регулируемыми винтовыми ножками, соединенными попарно.

Штатные ножки стальной ванны.

Поверхность покрывается цветной или белой стекловидной эмалью на основе силикатов;
Эмаль на функциональной и видимой поверхностях прибора должна быть стойкой к щелочам, высоким температурам и истиранию;
Толщина слоя эмали должна составлять не менее 0,6 мм;
Тыльная поверхность ванны должна снабжаться шумопоглощающим покрытием;

Ехидный комментарий: обычно в этой роли выступает несколько наклеенных на дно и борта листов пористой резины небольшой площади. Заметного влияния на уровень шума они не оказывают.

Предустановленная производителем шумоизоляция.

Конструкция ванны должна предусматривать возможность ее заземления на водопровод;
Прибор должен поставляться с опорами, заземлением и обвязкой.

ГОСТ 18297-96

Стандарт предусматривает следующие размеры чугунных ванн:

Изделие	Длина, мм	Ширина, мм	Минимальная глубина, мм	Максимальная высота, мм
ВЧ-1500	1500	700	400	630
ВЧ-1600	1600	700	400	630
ВЧ-1700	1700	750	400	630
ВЧП-1700	1700	750	400	630

Подсказка: ванна ВЧП отличается от ВЧ наличием боковых поручней.

Чугунная ванна с поручнями.

Ключевые требования стандарта мало отличаются от таковых для стальных приборов:

У импортных ванн дизайн прямоугольной формы может заметно отличаться от привычного для отечественной продукции.

Выбор материала

В разное время мне довелось пользоваться и стальной, и чугунной, и акриловой ваннами. Вот мои впечатления от каждого из материалов.

Чугун

Чугунная ванна, установленная на штатные ножки, абсолютно устойчива. Ее невозможно случайно опрокинуть, присев на борт.

Скол эмали в чугунной ванне.

Ванна долго нагревается. Прикосновение к холодным стенкам может показаться неприятным.

После приема ванны или душа массивный чугун столь же долго остывает. Соответственно, в ванной комнате длительное время сохраняется высокая температура.

Цена недорогой чугунной ванны отечественного производства начинается примерно от 10000 рублей. Стальной или акриловый прибор производства РФ того же размера обойдется как минимум вдвое дешевле.

Сталь

Стенки и дно мгновенно нагреваются и мгновенно остывают;
При наборе воды ванна заметно шумит. Штатная звукоизоляция, как я уже упоминал выше, бесполезна;

Если задуть дно ванны монтажной пеной или наклеить на нее пористую резину значительной толщины и площади, шум исчезнет.

Монтажная пена способна решить проблему шума.

При падении тяжелого предмета в поверхности дна может остаться вмятина;
Эмаль нельзя чистить с использованием кислотных чистящих средств. В результате травления ее поверхность делается шершавой и пачкается гораздо быстрее. Эта особенность, впрочем, характерна и для чугунной сантехники: состав эмали одинаков;
Наконец, главный недостаток: дно деформируется под весом человека. Пусть незначительно, но деформируется. Постоянные изгибы тонкой стали рано или поздно приводят к появлению в эмали микротрещин и коррозии стенок.

Акрил

Моей последней покупкой стала акриловая ванна. Солидные размеры (160х120 см) сочетались с очень приятной ценой (около 6000 рублей). Вот отчет по итогам ее трехлетней эксплуатации.

Свой опыт общения с ванными из разных материалов я бы подытожил так:

Установка

Инструкция по установке штатного крепежа всегда присутствует в комплектации ванны, поэтому на ней я не стану заострять внимание. А вот установка обвязки, надежная фиксация примыкающего к стене борта стальной и акриловой ванны и заделка шва между бортом и стеной заслуживают обсуждения.

Герметизирующая прокладка установлена между выпуском и сифоном.

Прямоугольные пластиковые ванны для воды неустойчивы и требуют дополнительной фиксации.

При установке акриловой ванны к стене из ГКЛ на оцинкованном каркасе я сделал иначе:

Под края бортов были установлены стойки из фанеры толщиной 15 мм;
Такие же стойки я установил внутри каркаса стены, с противоположной стороны ГКЛ;
Затем листы фанеры были стянуты между собой саморезами. В результате борт ванны надежно прижат к стене и снабжен прочной опорой.

Для герметизации примыкания ванны к стене проще всего использовать силиконовый герметик. Несколько нюансов:

Лучше, чтобы кафельный фартук нависал над боротом ванны с минимальным зазором. Он обеспечит ей дополнительную устойчивость;

Нижний ряд плитки обеспечивает дополнительную фиксацию борта ванны.

Шов заполняется герметиком на всю глубину. Силикон опять-таки обеспечит прибору дополнительную фиксацию;
Не поленитесь наклеить на стену и борт вдоль шва полоски малярного скотча. Это гораздо проще, чем удалять с поверхностей застывший силикон;
Используйте санитарный, а не универсальный герметик. Антигрибковые добавки делают его более устойчивым к плесени;

Санитарный герметик более устойчив к плесени.

Лучше предпочесть не белый, а прозрачный силикон. По неизвестной мне причине он не темнеет со временем, в то время как внешний вид белого шва заметно меняется за полгода эксплуатации.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю сделать удачную покупку. Как обычно, дополнительные тематические материалы можно изучить, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

3 классных варианта самодельных ванн

Стандартный материал изготовления ванн – сталь, чугун или акрил. Несмотря на все разнообразие форм, размеров и стилей, заводские изделия не претендуют на оригинальность, так как изготавливаются на конвейере. Единственный выход при желании получить эксклюзивную и единственную в своем роде купель – самодельная ванна. Технологии и материалы для изготовления ванны своими руками рассмотрены в этом материале.

Ванна из кирпича

Технология, по которой изготавливается ванна из кирпича, позволяет возвести конструкцию любого размера и конфигурации, так как для ее сооружения не требуется пресс-форма. Технологический процесс включает в себя следующие этапы:

Кладка кирпича

Подготавливается основание: очищается от мусора и выравнивается.
Планируются точки подвода воды и отвода стоков.
Осуществляется сухая раскладка кирпича, чтобы определиться с размерами конструкции и необходимым количеством материала.
Следующий этап – укладка первого ряда кирпича. Для кладки используется кладочный раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Для повышения стойкости раствора к воздействию влаги и образованию плесени при замешивании рекомендуется добавить гидрофобизатор и антисептик для бетона. Во время кладки первого ряда оставляются зазоры для прокладки коммуникаций.

Штукатурка и гидроизоляция

Когда кладочные работы завершены, приступают к штукатурке, чтобы сгладить все неровности и углы. Поверх штукатурки нужно нанести гидроизоляция, оптимальный вариант – использовать полимерные или комбинированные обмазочные составы, так как они дают минимальный слой при высокой степени водонепроницаемости. Еще один способ – оштукатуривание стенок и дна цементным раствором с добавлением жидкого стекла или специальных гидроизолирующих добавок либо использование готовой цементной гидроизоляции (например Ceresit CR 65).

Обратите внимание! Использование рулонной гидроизоляции или мастик на битумной основе снижает прочность сцепления с последующей отделкой ванны, поэтому их использовать не рекомендуется.

Декоративное оформление

После нанесения слоя гидроизоляции приступают к декоративной отделке ванны. Для этого используют керамическую или керамогранитную мозаику. При этом мозаика благодаря своим небольшим размерам позволяет облицовывать поверхности с любым радиусом изгиба и сложные по своей форме конструкции. Облицовка клеится на водостойкий клей. Затирка швов осуществляется после схватывания клея эпоксидной затиркой.

Такая ванна получается красивой внешне и надежной в плане герметичности конструкции.

Бетонная ванна

Еще один материал, из которого изготавливают ванны своими руками – бетон. Преимущество такой купели – ее монолитность и отсутствие швов, что делает ее очень прочной и долговечной.

Рассмотрим пошагово технологию самостоятельного изготовления ванны из бетона.

Обратите внимание! Бетонная конструкция обладает солидным весом, поэтому в многоквартирных домах сооружать ее не рекомендуется, оптимально делать ее на первом этаже частного коттеджа с прочным монолитным фундаментом или используя грунт в качестве основания.

Планирование и подготовка разводки

Для изготовления бетонной ванны потребуется пластиковый вкладыш, который определяет размеры готового изделия. Исходя из габаритов пресс-формы, планируется расположение чаши, подводка воды и канализации, толщина заливки бетона и так далее.

Пластиковая пресс-форма для изготовления бетонной ванны.

Составив чертеж и распланировав все на месте, прокладываются канализационные и водопроводные трубы.

К канализационной трубе подсоединяется сливной фланец.

Установка вкладыша

Для устойчивости пресс-формы во время заливки бетона сооружается поддерживающий каркас. Установив форму, ее нужно нагрузить или надежно зафиксировать иным способом, чтобы бетон не выдавил ее с посадочного места.

Следующий шаг – установка и герметизация переливного патрубка (если предусмотрено конструкцией канализационной разводки).

Когда вся конструкция настроена, ее разбирают и натирают пластик с внешней стороны воском, силиконовой смазкой или другим жирным веществом, чтобы пресс-форму легче было извлечь после заливки бетона.

Совет! Если заливка производится по полу, рекомендуется загерметизировать примыкание стены и основания силиконом.

Затем пресс-форма устанавливается на место, а слив и перелив промазываются силиконом.

Сборка опалубки

Следующий шаг – обустройство опалубки, ограничивающей пространство для заливки. Чтобы наружный край ванны получился ровным и гладким, в качестве «ограничителя» лучше использовать какой-либо прочный листовой материал, чтобы не было швов. Каркас прочно закрепляется, чтобы при заливке не произошло смещение.

Бетонирование

Завершив все подготовительные работы, пространство между стенами, опалубкой и пресс-формой заливается бетонной смесью. Заливка производится в один день, разделение процесса на несколько этапов недопустимо. Для обеспечения непрерывности процесса лучше привлечь помощника.

Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется пространству под формой – здесь уплотнить бетон нужно особенно тщательно, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Можно использовать маломощный глубинный вибратор, но с особой осторожностью.

Бетон заливается вровень с краями пресс-формы и оставляется для схватывания на 3–5 дней.

Снятие опалубки и извлечение вкладыша

Когда бетон хорошо схватится (не раньше, чем через 3–5 дней), снимают опалубку. С этим обычно проблем не возникает. Сложности возникают при выемке из бетона пластиковой формы. Если вручную вытащить ее не удалось, обустраивают конструкцию с двумя винтовыми зажимами, которые через балку действуют как подъемный кран. Винты на зажимах постепенно подтягиваются, при этом форма простукивается изнутри – так извлекается пластиковый вкладыш.

Шлифовка

Вся бетонная поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой, особенно края, которые можно сделать слегка закругленными – свежий бетон хорошо снимается абразивом. После шлифования при помощи пылесоса удаляется вся пыль. Бетон имеет раковины, оставшиеся от пузырьков воздуха – они заполняются водостойкой шпаклевкой на основе белого цемента. Шпаклевка наносится равномерным слоем по всей поверхности, а через 15–20 минут после нанесения соскабливается шпателем, так как основная задача – заполнить именно раковины, чтобы поверхность стала гладкой и ровной. Для заполнения больших раковин и пустот может потребоваться 2–3 прохода с промежуточным шлифованием поверхности мелким абразивом.

После шпатлевания и шлифовки поверхности, готовую бетонную ванну для придания ей цвета вскрывают морилкой для бетонных поверхностей и оставляют до полного высыхания.

Декоративная обработка

Индикатором полного высыхания бетона может служить обычный лист бумаги, который полежав несколько часов в ванной должен оставаться абсолютно сухим. Когда бетон высохнет, поверхность обрабатывают ацетоном, а после его высыхания – грунтовкой в 2–3 слоя. Пока праймер сохнет, готовится жидкий герметик, для нанесения которого целесообразно использовать пульверизатор. После высыхания герметика поверхность бетона приобретает глянцевый блеск и получает надежную защиту от воздействия воды.

Ванна из пенополистирола

В качестве строительного материала вместо кирпичей можно использовать пенополистирол. Преимущества использования пенопласта для формирования каркаса ванны – его небольшой вес, легкость обработки и возможность создать конструкцию любой формы за короткое время. Такую ванну в связи с ее незначительным весом, при выполнении надежной гидроизоляции можно изготовить и в квартире. Общий принцип изготовления ванны аналогичен, как и в случае использования кирпича, рассмотрим некоторые нюансы процесса:

Прямоугольная ванна в ванной комнате

Прямоугольная ванна – это ванна прямоугольной формы, общераспространенный тип ванн. Благодаря удобному расположению вдоль стены, они не занимают так много места. Как, например, ванны овальной или круглой формы. Поэтому прямоугольный тип ванн универсален для любых жилых помещений. Как стандартной, так и оригинальной планировки. Также их проще монтировать в пол, ввиду отсутствия сложных профилей.

Классическая установка прямоугольной ванны вдоль стены – не единственный вариант расположения.

Можно также поставить ванну в угол или нишу. Такие ванны позволяют, не акцентируя на себе особого внимания, визуально выделить иные предметы в ванной комнате.

Прямоугольные ванны популярны во всем мире, так как они наиболее удобны во всех отношениях. Особенно подходящими они являются для людей высокого роста. В целом прямоугольные ванны придают интерьеру ванной комнаты строгость, классичность и элементы минималистского стиля.

Прямоугольная ванна: размеры

Если помещение ванной комнаты довольно просторное, то можно подобрать прекрасную полногабаритную модель, одно- или двухместную. В случае если ванная небольшая, узкая, то выбирать стоит компактную аккуратную ванну.

Выбирая прямоугольную ванну, первым делом нужно обратить внимание на ее параметры – ширину, высоту, длину, вес.

Длина прямоугольной ванны – основной фактор при выборе прямоугольной ванны. Обычно длина составляет от 150 до 180 см, еще длиннее покупать не стоит, так как эта площадь не будет задействоваться. Самый приемлемый вариант размещения в прямоугольной ванне – когда все, кроме грудной клетки и выше, находится под водой. Длина сидячих ванн составляет в среднем 100 см, что очень удобно при крошечных ванных комнатах.

Вес прямоугольной ванны зависит от материала, из которого она изготовлена.

Типы прямоугольных ванн

Прямоугольные ванны делятся на два типа – встраиваемые и свободностоящие. Встраиваемые прямоугольные ванны встречаются нечасто, так как это весьма затратный и трудоемкий тип установки. Чаще всего эти дорогостоящие ванны устраивают на особом возвышении, выполненном из гипсокартона с керамической или деревянной отделкой. Иногда в качестве основы выступает ниша или непосредственно пол. Установить встраиваемую ванну самому практически невозможно, без профессиональной помощи специалистов не обойтись.

Свободностоящие прямоугольные ванны устанавливать значительно проще, к тому же они намного меньше стоят, чем встраиваемые. Свободностоящие ванны занимают намного меньше места, поэтому предпочтительнее в условиях стандартной ванной комнаты. Их можно установить вдоль стены, тогда место в помещении будет сэкономлено максимально. Если площадь ванной комнаты позволяет, то расположение свободностоящих прямоугольных ванн можно варьировать.

Прямоугольная ванна: материалы

Современная промышленность выпускает прямоугольные ванны из разнообразных материалов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются прямоугольные ванны из акрила, стали и чугуна, так как это самые недорогие, универсальные и давно и хорошо испытанные и проверенные временем материалы.

За ними несложно ухаживать каждый день, они достаточно прочны и долговечны. Такой материал как кварил сейчас только завоевывает рынок, поэтому об уровне его популярности в покупательской среде говорить еще рано. Искусственный камень, медь, дерево, стекло – дорогостоящие материалы. Прямоугольные ванны, выполненные из них, изготавливаются чаще всего на заказ.

Акриловая ванна.

Акриловые прямоугольные ванны на сегодняшний день являются самыми популярными.

Материал акрил – это полиметилметакрилат синтетического типа, субстанция без цветовой окраски, нечувствительная к световым, кислородным и химическим раздражителям.

Этот полимерный материал обладает эластичностью, поэтому из него легко изготавливать всевозможные формы ванн с причудливыми очертаниями, а поверхность стенок будет идеально ровной и блестящей. Чтобы акриловые ванны не прогибались, в процессе их изготовления применяется армирование – в основную массу добавляют укрепляющие вещества (стекловолокно, металлическую сетку, особый вид пластика и пр.).

Также при производстве акрила используются красители, для придания ванне нужного оттенка. Акриловые ванны выполняются из цельного листа, который нагревают и придают желаемую форму. Однако, чем больше изгибов, тем менее прочной будет ванна. Нижнюю поверхность акриловой ванны обмазывают веществом, в котором содержится эпоксидная смола, чтобы придать днищу прочность, усилить его эксплуатационные качества. Жидкость наносят слоями, по мере высыхания.

Плюсы акриловых прямоугольных ванн:

1. Легкий вес (15-25 кг). Засчет него акриловую ванну очень удобно транспортировать и устанавливать. Поднять и перенести такую ванну можно даже в одиночку. На легковесные акриловые ванны несложно фиксировать гидромассажное и аэромассажное оборудование.

2. Продолжительный срок эксплуатации. Долговечность акриловых ванн обусловлена их антикоррозийными качествами, устойчивостью к повреждениям механической природы, а также невосприимчивостью химикатов. Деформация акриловой ванны исключена, поэтому ее часто можно увидеть в общественных местах (школах, гостиницах, медицинских учреждениях и т. д.), где она ценится за надежность.

3. Теплоемкость. Акрил отлично сохраняет тепло, вода в такой ванне остывает долго, позволяя продлевать время нахождения в ней. В среднем остывание воды в ванне происходит со скоростью один градус в полчаса. Изоляционные свойства материала позволяют даже пустой ванне иметь температуру воздуха в комнате.

4. Экологичность. Акриловые ванны являются безопасными для здоровья людей.

5. Гигиеничность. Особенности структуры акрила (абсолютное отсутствие на его поверхности пор) не позволяют въедаться микробам, бактериям и проч. Дополнительно акриловые ванны покрывают антибактериальным слоем.

6. Звукопоглощаемость. Слои армирования обеспечивают ванне из санитарного акрила хорошую шумоизоляцию. Набираемая вода не будет издавать характерного звона, уровень шума минимален. Не последнюю роль в поглощении звуков играет толщина ванны, составляющая от 7 до 9 мм.

7. Травмобезопасность. Поверхность акриловой ванны нескользкая, поэтому у нее в отношении активной травмобезопасности явные преимущества перед эмалированными ваннами. При ударе об акриловую ванну травмы будут намного легче, чем, если бы это произошло в ванне из чугуна (пассивная травмобезопасность).

Минусы акриловых ванн.

Пожалуй, единственным настораживающим фактором при покупке прямоугольной акриловой ванны может стать ее довольно высокая стоимость. Акриловые ванны стоят дороже чугунных и стальных ванн. Чем больше в акриловых ваннах слоев и видов армирования, тем они дороже. Также стоимость варьируется относительно дизайна ванны, ее внешнего вида – чем сложнее форма, тем выше цена.

Чугунная ванна.

Сегодняшние ванны из чугуна намного легче советских, они имеют более тонкие стенки (5 мм). Средний вес современных чугунных ванн составляет от 120 до 130 кг.

Главным плюсом чугунных ванн является то, что они благодаря толстым стенкам прекрасно удерживают тепло.

Однако ванны из чугуна покрывают толстым слоем эмали, которая трескается, желтеет, легко откалывается, покрывается сеткой-«паутинкой» из мелких трещинок. Сам чугун – очень прочный и долговечный материал.

Стальная ванна.

Стальные ванны отличаются дешевизной, их цена намного ниже стоимости чугунных ванн. Ванны из стали к тому же очень легкие, их средний вес составляет 30 кг. Данный параметр является большим плюсом при транспортировке, установке и монтаже стальной ванны. Сталь – материал с высокопрочными качествами, разбить и покорежить его крайне сложно.

Стальные ванны имеют два недостатка – отсутствие шумоизоляции и плохая теплопроводность.

Тонкие стенки ванны (от 3, 5 мм) будут громко звенеть, когда в ванну набирается вода. Для того, чтобы немного уменьшить неприятный звук, можно использовать резиновый коврик. Тонкая сталь не будет удерживать тепло, вода будет остывать со скоростью один градус в минуту. Ванны изготавливают из цельного листа металла, создать разнообразие форм при этой технологии очень сложно.

Прямоугольная ванна: уход

Если поверхность акриловой ванны поцарапается или образуются небольшие сколы, то их можно легко удалить без следа. Достаточно потереть их самой мелкой наждачной бумагой, затем нанести на царапину раствор жидкого акрила и снова отшлифовать. Можно также использовать полирующий гель или даже простую зубную пасту, чтобы добиться глянцевой исходной поверхности. В отделах магазинов сантехники всегда можно найти в продаже специальный набор для ремонта ванн из акрила.

В процессе ухода за ваннами из акрила ни в коем случае нельзя прибегать к использованию абразивных чистящих средств, так как в них содержатся твердые частицы (бикарбонат натрия, бура, песок и др.), которые вместе с грязью счищают и саму поверхность.

Кстати, эти средства и не понадобятся, так как акриловые ванны не собирают сильной грязи. Их достаточно просто протереть влажной тряпкой, губкой с нанесенным на нее жидким моющим средством с нейтральным PH или мылом, жидким или хозяйственным.

Солевые налеты несложно снимаются лимонным соком или уксусом с низкой процентностью. Крайне отрицательно воздействуют на акрил химические растворители с содержанием кислот, хлора, щелочей, спирта, бензина, ацетона, аммиака, и т. п.

Ванны из стали всегда эмалируют, поэтому за ними нужен постоянный уход, чтобы максимально отсрочить неминуемое появление трещин.

Эмаль может также желтеть, и в этом случае хорошо проявляет себя скипидар и разбавитель масляных красок. Образовавшуюся ржавчину можно оттереть чистящим порошком, жидкостью с кислотой, разработанной специально для растворения пятен подобной природы.

Сразу после обработки ванны этой кислотой, ее нужно смыть с поверхности водой, чтобы кислота не начала разъедать и эмаль. Нельзя применять абразивные средства, в которых содержатся пемза и молотый кварц. Приведет к порче эмалированной поверхности ванны также использование соляной кислоты.

Читайте также: