Как сделать надземную часть колодца

Обновлено: 07.07.2024

Копка колодца своими руками: виды колодезных конструкций + обзор лучших технологий рытья

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на стоимости готового колодца. Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и электрическими насосами.

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений Шаг 1: Выбор места под строительство колодца надо ориентирован на удобство эксплуатации и сокращение длины наружного водопровода Шаг 2: Для облегчения работ, сопутствующих разработке колодезной шахты, установили треногу Шаг 3: Рытье колодца со стенками из бетонных колец заключается в разрушении и извлечении грунта в пределах кольца Шаг 4: По мере углубления выработки кольцо погружается в грунт. В процессе погружения надо контролировать горизонтальность верхней кромки кольца уровнем Шаг 5: Отваленный грунт собираем в ведро, подвешенное на цепи к блоку в вершине треноги Шаг 6: После того как первое звено колодезной шахты полностью погрузится в землю, сверху устанавливается следующее кольцо Шаг 7: Для прочного соединения бетонных колец кромки промазываем раствором, для герметизации соединения в стыки укладываем промасленный шнур перед установкой следующего звена Шаг 8: Копать колодец в одиночку категорически запрещено. В ходе рытья должны присутствовать минимум два помощника, которые при возникновении опасной ситуации вытащат работника из шахты Выбор места для колодца на участке Подготовка к сооружению колодца из колец Копка колодца с погрубением колец Погружение бетонного кольца в выработку Извлечение грунта из колодезной шахты Наращивание стенок колодца кольцами Нанесение раствора для соединения колец Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых бетонных колец. Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о причинах мутности воды в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Оголовок колодца или как сделать надземную часть колодца своими руками

В статье мы расскажем о том, как оформить внешний вид колодца. Вы узнаете о разных способах облицовки колец и о том, как лучше всего применить отделочный материал. В данной статье приведено пошаговое описание по созданию надземной конструкции оголовка своими руками.

Новое строительство — прекрасное поле для реализации собственных идей. Это особенно интересно, если речь идёт о функционально-декоративных формах — скамейках, мангалах или барбекю, фонарных столбах и, конечно же, колодцах. Наибольший интерес в этом смысле представляет надземная его часть — оголовок.

Выбор материала для оголовка колодца

Современный подход позволяет сделать конструкцию колодца невидимой, расположив все узлы в кессоне под землёй, но такой выгодный элемент ландшафта нельзя упускать тому, кто любит украшать участок.

Камень. Смотрится солидно и мощно. В свою очередь, каменные оголовки можно подразделить на два вида:

Каменные. Выложены «с нуля» вокруг колодца.
Имитация. Верхнее кольцо служит основой для декоративной облицовки.

Дерево. Прекрасно смотрится на фоне рубленого деревянного дома. Подразделяются на:

Бревенчатые (брусовые). Созданы тем же способом, что и стены дома.
Обшитые. На основу закреплён каркас, на который нашиты панели, блокхаус, сайдинг или доска.

Каким бы ни был материал отделки оголовка, существует ряд требований, которые предъявляются к этой разновидности водозаборных сооружений:

Надёжные стенки. Отделка должна быть крепкой, в идеале по верхнему контуру запустить армопояс или стяжку основы и отделки в виде столешницы или опорной площадки. Она защитит отделку от воды и позволит ставить ведро.
Крышка. Позволит предотвратить несчастные случаи с детьми и животными и сохранит чистоту воды от мусора. В ней следует расположить отверстие или люк для шланга.
Утепление. В районах со среднезимней температурой ниже -18 °С придётся делать утепление, либо подбирать теплоизолирующий материал. При мягких зимах (выше -18 °С) утепление не потребуется.
Грузоподъёмный механизм (для ведра с водой). Обычно это рама и вороток. Их необходимо предусматривать в конструкции с самого начала.

Далее мы рассмотрим нюансы и особенности всех традиционных видов строительства и отделки надземной части колодца.

Подготовка к строительству надземной отделки колодца

Если ваш колодец «свежий», то он выполнен из железобетонных колодезных колец. Чтобы защитить воду от мусора, а мастера от воды, нужно сделать следующее.

Изнутри кольца укрепить к стенкам бруски, уголки или анкера. На них устроить настил, который сможет выдержать вес человека. Это не допустит загрязнения воды и сделает работу удобной.

Если предполагается возведение капитальных стен колодца, фундамент будет необходим независимо от выбранного материала. Желательно возвысить его на 30–50 мм от земли для защиты конструктива от влаги.

Каменный колодец

Если стоит задача выложить основу заново, то каменный оголовок строится как обычный дом, только очень маленький. Отличие его от дома — усиленная гидроизоляция.

Кольцо спилить болгаркой до нужного уровня.
Затем по периметру устроить мини-фундамент из бетона.
По фундаменту выложить стенки обычным способом — кладка в 1/2 шлакоблока или в 1 кирпич с перевязкой швов. Кладку можно вести сразу отделочным кирпичом.

Внимание! Гидроизоляция между фундаментом и стенами должна быть качественной. Влажность в колодце выше, чем в атмосфере.

По верху устроить армопояс с арматурой (та самая столешница или опорная площадка).

Основа готова. Если вместе с основой была выполнена отделка, тогда можно переходить к следующему этапу — монтажу крышки и подъёмного механизма. Если основа возводится под отделку, то это рекомендуется делать следующими материалами:

Пено/газобетон 200 мм.
Пустотелый красный кирпич.
Шлакоблок.

Эти блоки обеспечат достаточное утепление, чтобы водяной конденсат не образовывал существенной наледи. Избавиться от этого эффекта окончательно поможет «жидкое стекло», нанесённое на оштукатуренную поверхность изнутри.

Каменная облицовка

Колодезное кольцо — заводское изделие, на которое, как известно, раствор клеится неохотно и ненадёжно. Заводской бетон гораздо плотнее самодельного и практически не имеет пор. Поэтому для надёжной увязки клеящего раствора с основой (кольцом) можно прибегнуть к анкеровке.

Обрезать кольцо болгаркой под нужную высоту, соблюдая горизонт (разметка гидроуровнем).
По наружной плоскости кольца забурить отверстия Ø 4–6 мм на 1/2–2/3 толщины стенки кольца. Расположение — в хаотичном или шахматном порядке с шагом (на расстоянии) 100–120 мм.

Внимание! Не делайте отверстия глубже 1/3 толщины — со временем внутренний защитный слой будет изнашиваться и возможно обнажение анкера.

Подготовить сетку сварную (кладочную) с ячейкой 50 мм, прут 3 мм. Лист сетки должен полностью покрывать площадь, предназначенную для облицовки. Иными словами, кольцо нужно обернуть этой сеткой и закольцевать её, а выпуски загнуть внутрь. Зазор между сеткой и кольцом — 10 мм.
В полученные отверстия вбить обрезки проволоки Ø 4–6 мм, заранее загнутые под 90° таким образом, чтобы между свободной проволокой и наружной стенкой кольца оставалось 5–10 мм. Подвязать сетку к анкерам проволокой.

Таким образом создана основа, которая позволяет создавать любой вид тяжёлой облицовки — пластины песчаника (дикаря), валуны и полу-валуны, заводские или самодельные литые плитки, гранит/мрамор и другие.

Деревянная облицовка

Мы опишем оригинальный, быстрый и недорогой способ создания основы для облицовки кольца любым лёгким отделочным деревянным материалом — сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, щитами, кровельным материалом. При этом основа будет надёжно утеплена — зимой не будет проблем с конденсатом.

Интересный факт. В старину колодцы всегда выкладывали из брёвен именно из-за теплосберегающих свойств дерева.

Создание основы заключается в том, чтобы заключить кольцо в деревянный короб, позволяющий легко крепить отделочный материал.

Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом.
Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов.
Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт.
Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы.
Окончательно раскрепить конструкцию.
Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволить менять отделку так часто, как это потребуется.

Подъёмный механизм для ведра

Проще всего установить обычный вороток — такой, каким он бывает на иллюстрациях русских сказок. Есть два принципиально разных варианта его монтажа.

Стойки на основе. Вертикальные стойки рамы монтируются к основанию колодца, опираются на фундамент, либо возводятся вместе с основой. По материалу они могут быть произвольными — дерево, металл, кирпич. Каждый из материалов можно представить в великолепном исполнении — ковка, резьба по дереву или декоративная кладка.

Принципиальное устройство крепления «стойка на основе» на видео

Стойки опираются на армопояс. Нагрузка от ведра воды невелика, поэтому стойки с воротком вполне можно опереть на армопояс (если колодец каменный), или на опорную столешницу (если он деревянный). Пятки стоек обязательно прикрепить анкерами. При исполнении из дерева варианты ограничиваются только фантазией.

Сам вороток можно изготовить так:

Установить в стойки подшипники с внутренним диаметром 20 мм.
Подыскать ровное бревно Ø 180–200 мм и высверлить в нём продольное отверстие Ø 22 мм. Обработать его гидрофобными составами и антисептиками. Это будет барабан.
Вбить в отверстие металлическую трубу Ø 20 мм. Подрезать концы.
Установить трубу в подшипники, смонтировать рычаг для вращения.
Отмерить и зафиксировать тросик или цепь, закрепить ведро.

Колодец представляет истинную свободу для творчества и отработки навыков. Модели, выполненные мастерами на заказ, просто поражают воображение. Если у вас имеется такой архитектурный резерв, вы можете превратить его в настоящий экспонат, применяя знания из нашей статьи.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оголовок колодца или как сделать надземную часть колодца своими руками

Выбор материала для оголовка колодца

Камень. Смотрится солидно и мощно. В свою очередь, каменные оголовки можно подразделить на два вида:

Каменные. Выложены «с нуля» вокруг колодца.
Имитация. Верхнее кольцо служит основой для декоративной облицовки.

Дерево. Прекрасно смотрится на фоне рубленого деревянного дома. Подразделяются на:

Бревенчатые (брусовые). Созданы тем же способом, что и стены дома.
Обшитые. На основу закреплён каркас, на который нашиты панели, блокхаус, сайдинг или доска.

Надёжные стенки. Отделка должна быть крепкой, в идеале по верхнему контуру запустить армопояс или стяжку основы и отделки в виде столешницы или опорной площадки. Она защитит отделку от воды и позволит ставить ведро.
Крышка. Позволит предотвратить несчастные случаи с детьми и животными и сохранит чистоту воды от мусора. В ней следует расположить отверстие или люк для шланга.
Утепление. В районах со среднезимней температурой ниже -18 °С придётся делать утепление, либо подбирать теплоизолирующий материал. При мягких зимах (выше -18 °С) утепление не потребуется.
Грузоподъёмный механизм (для ведра с водой). Обычно это рама и вороток. Их необходимо предусматривать в конструкции с самого начала.

Подготовка к строительству надземной отделки колодца

Каменный колодец

Кольцо спилить болгаркой до нужного уровня.
Затем по периметру устроить мини-фундамент из бетона.
По фундаменту выложить стенки обычным способом — кладка в 1/2 шлакоблока или в 1 кирпич с перевязкой швов. Кладку можно вести сразу отделочным кирпичом.

По верху устроить армопояс с арматурой (та самая столешница или опорная площадка).

Пено/газобетон 200 мм.
Пустотелый красный кирпич.
Шлакоблок.

Каменная облицовка

Обрезать кольцо болгаркой под нужную высоту, соблюдая горизонт (разметка гидроуровнем).
По наружной плоскости кольца забурить отверстия Ø 4–6 мм на 1/2–2/3 толщины стенки кольца. Расположение — в хаотичном или шахматном порядке с шагом (на расстоянии) 100–120 мм.

Подготовить сетку сварную (кладочную) с ячейкой 50 мм, прут 3 мм. Лист сетки должен полностью покрывать площадь, предназначенную для облицовки. Иными словами, кольцо нужно обернуть этой сеткой и закольцевать её, а выпуски загнуть внутрь. Зазор между сеткой и кольцом — 10 мм.
В полученные отверстия вбить обрезки проволоки Ø 4–6 мм, заранее загнутые под 90° таким образом, чтобы между свободной проволокой и наружной стенкой кольца оставалось 5–10 мм. Подвязать сетку к анкерам проволокой.

Деревянная облицовка

Изготовить четыре щита размерами заведомо несколько больше (на 50–70 мм), чем требуется. Доски 25 мм, предварительно антисептированные (в идеале — покрытые праймером), сшивать сплошным настилом.
Изготовить кондуктор (трафарет) по размерам будущей основы. Вычислить ориентацию колода и расположение углов.
Разметить точки контакта бортов основы с кольцом. По уровню укрепить в этих местах вертикальные бруски — всего 4 шт.
Установить щиты на один саморез по брускам. Затем выровнять щиты по уровню горизонта и стянуть саморезами углы.
Окончательно раскрепить конструкцию.
Пазухи заполнить арболитом — смесью раствора с опилками.

Такая утеплённая основа будет надёжно защищать колодец от мороза и позволит менять отделку так часто, как это потребуется.

Подъёмный механизм для ведра

Принципиальное устройство крепления «стойка на основе» на видео

Сам вороток можно изготовить так:

Установить в стойки подшипники с внутренним диаметром 20 мм.
Подыскать ровное бревно Ø 180–200 мм и высверлить в нём продольное отверстие Ø 22 мм. Обработать его гидрофобными составами и антисептиками. Это будет барабан.
Вбить в отверстие металлическую трубу Ø 20 мм. Подрезать концы.
Установить трубу в подшипники, смонтировать рычаг для вращения.
Отмерить и зафиксировать тросик или цепь, закрепить ведро.

Как сделать надземную часть колодца

Когда сам колодец уже сделан ( о строительстве шахтного колодца читайте здесь ),наступает время обустройства надземной части колодца,ибо "конец-всему венец". И тут,как водится вариантов масса,но чаще всего встречаются 2 типа навершия колодцев,которые назовем условно "с крышкой" и "домиком".

Фото 1. Фото 2.

Конструкция крышки хотя и вариабельна,но из фото 1 ясна, а вот домики весьма разнообразны. Посмотрите,сколько вариантов и возможностей для творчества!

Кстати, у нас в д.Шемякино,колодец имеет откидную крышку,но в будущем мы намерены сделать и домик.

Такие домики можно купить,ну а лучше всего сделать своими руками.Вот это вариант мы и рассмотрим в нашей статье.

Изначально ставилась задача использовать в строительстве колодезного домика остатки большого строительства."Я его слепила из того,что было",как говорится.Вот почему подбор материала зачастую носит вынужденный характер.Это и плохо и хорошо..Плохо тем,что с точки зрения производства работ,приходится пользоваться далеко не лучшими вариантами.А хорошо то,что затраты минимизируются и используется остаточный материал ..

Строительство крышки.

Как и в строительстве дома все начинается с фундамента.Но здесь как раз все просто-лучше ствола колодца фундамента и не придумать,вот почему на нем все и базируется.Далее следует стеновая коробка,которая может быть выполнена из обрезных неструганых досок исходной толщины порядка 35-40 мм, с имитацией брусовой кладки.Для имитации брусовой кладки с обеспечением ее плотности на ребрах досок выполняется выборка минимальной ширины порядка 5 мм глубиной чуть более толщины доски. Для соединения можно и не использовать традиционные врезки и врубки, а использовать металлические соединения.Удобство их заключается в том,что их можно убрать из конструкции без ущерба.

Возможно сделать оголовок из камня или бетона.

Итак,коробка сделана! Наступил черед сборки домика.

Сборка домика.

Для сборки домика нужна ровная площадка.

В качестве нее можно использовать закрытый предназначенными для дальнейшей работы ствол колодца.

Традиционно за коробкой следует крыша.Но специфика колодезного домика такова,что в конструкцию крыши встраивается и ворот.

Многие пренебрегают воротом,аргументация такова:"Зачем ворот с ведром если есть насос!".Но,давайте уточним один момент,колодец нужен для бесперебойного снабжения водой.А если отключат свет,как быть? Вот здесь ворот и ведро и пригодятся!

Какие бывают вороты? Деревянные и стальные. Спору нет-стальные вороты хороши,но они требуют весьма высокой квалификации и доступны далеко не всем.

Гораздо проще вороты деревянные,потому-то они и более распространены.Однако,они требуют при своем изготовлении соблюдения ряда условий.

1. Надо,чтобы выход любой полуоси ворота из торца располагался строго в его геометрическом центре.

2.Необходимо,чтобы оси полуосей и бревна совпадали.На практике достичь идеального варианта простейшими методами представляется маловероятным.Чего стоит только одно заколачивание прутка в торец бревна!Надо попасть в центр и при вбивании обеспечить соосность.Чаще всего в этом месте используется фланцевое соединение.

Ну теперь осталось все собрать и готово! ( см.фото сборки). УДАЧИ ВАМ,ДРУЗЬЯ .

Обустройство надземной части колодца в своём дворе

Не так давно мы перебрались в деревню, в частный дом с большим двором. На территории был колодец, который хорошо функционировал. Но его верхняя часть была в ветхом состоянии: доски рассохлись и местами сгнили. Так как колодцем мы пользовались, решено было его отреставрировать.

Создание верхней части колодца – процесс творческий, надо сделать всё практично, чтобы было удобно и смотрелось эстетично. На нашем новом колодце имеется надёжная крышка со щеколдой, которая обезопасит детей и животных, послужит для предотвращения попадания внутрь осадков, пыли, листвы, насекомых и пр. Сверху мы установили ворот от старого колодца для большего антуража, однако он может пригодиться в случае выхода из строя электрического насоса.

Необходимые материалы

Верх колодца мы решили сделать полностью из дерева, установив коробку на невысокий фундамент из бетона. Для строительства нам потребовались следующие материалы:

Правильная копка колодца своими руками

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

Рельеф местности.
Тип грунта.
Климатические условия.
Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет : если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

свалок;
автомобильных моек;
болот;
ферм и свинарников;
резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

изучение характера почвы и особенности местной породы;
определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно : поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

Совершенные с зумпфом (В).
Совершенные (Б).
Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

Уровень грунтовых вод очень низкий.
Практически отсутствует верховодка.
Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Читайте также: