Как сделать канализацию в овраг
Обновлено: 19.05.2024
Как сделать дренаж на участке с уклоном
Довольно часто участки, отводимые под сады, дачи и частную застройку, находятся на территориях с избыточным увлажнением. Чтобы удалить лишнюю воду с поверхности земли или с глубины грунта, сооружают систему траншей различных видов, которые помогают решать эту задачу. Также нужен дренаж на участке с уклоном, если там имеется избыточное количество влаги в грунте или выпадает большое количество осадков.
Какие бывают дренажи
Чтобы понять, как правильно сделать дренаж на своем садовом участке, нужно познакомиться с их видами. По способу устройства дренажи подразделяются на несколько видов. Первым стоит назвать открытый тип дренажа. Он представляет собой систему траншей глубиной от 20 до 30 см, стенки которых должны располагаться под уклоном в 30 градусов по отношению дну.
Его используют для того, чтобы убрать лишнюю воду с поверхности грунта на участках во время обильных осадков и весеннего таяния снега. Все траншеи выкапываются под определенным уклоном, так чтобы вода стекала в сторону общей канализации или какого-либо водосборника. Чтобы стенки открытого дренажа не осыпались и не разрушались, их укрепляют при помощи камней, бетона или растений с крепкой и разветвленной корневой системой.
Вторым можно назвать закрытый или глубинный дренаж, который бывает горизонтальным или вертикальным. Этот вид помогает внутри грунта дренировать воду на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Глубинный горизонтальный дренаж представляет собой сеть специальных труб с отверстиями, соединенных с водоемом, канализацией, оврагом или колодцем. Они располагаются на глубине от 0,8 до 1,5 метров и засыпаны щебенкой, песком.
Вертикальным дренажом называют водосборные колодцы, где скапливается вода из системы траншей, и которые связаны с канализацией или водоемом, оврагом. Если соединить такие колодцы с канализацией нет никакой возможности, то воду просто откачивают при помощи погружного насоса и вывозят в цистернах.
Также стоит упомянуть засыпной тип дренажа, который чаще всего используют на тяжелых и глинистых грунтах. Он представляет собой довольно глубокую траншею, заполненную до половины крупным щебнем, на который насыпают мелкую фракцию щебня, а сверху слой обычной садовой земли (от 15 до 35 см).
Закрытый или глубинный дренаж Засыпной тип дренажаТрубы для дренажа
При создании дренажной системы для отвода воды на садовом или придомовом участке, как правило, используются специальные перфорированные трубы, изготавливаемые из различных материалов. Термин перфорированные означает, что по всей поверхности труб имеются отверстия различного диаметра (от 1,5 до 5 мм). Сейчас в основном для сооружения дренажа берут трубы, изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Они обладают высокой прочностью, хорошо пропускают воду, на них не появляется коррозия и они достаточно устойчивы к агрессивным средам.
Еще производят асбестоцементные и керамические трубы, но их используют редко, поскольку они имеют большой вес и сложность в проведении монтажных работ достаточно высока. Да и срок службы их меньше, чем пластиковых дренажных труб. У асбестоцементных и керамических он составляет 30 лет, а у пластиковых – от 50 до 60 лет.
Пластиковые дренажные трубы выпускаются одностенными с перфорацией (отверстиями) и геотекстильным фильтром поверх трубы и двухслойными с перфорацией и также с геотекстильным фильтром. Также бывают трубы с фильтром из кокосового материала, которые применяют на грунтах с большим количеством глины. Дренажные трубы с геотекстильным фильтром используют на песчаных землях. Фильтры на трубах нужны для того, чтобы отверстия на трубах, песок и щебенка не забивались илом и мелкими частицами земли.
Одностенные перфорированные трубы используют на глубине от 2 до 4 метров, а двухслойные – на глубине до 6 метров. Диаметр труб может изменяться от 63 мм до 200 мм. Все пластиковые дренажные трубы имеют гофрированную поверхность. Гладкая внутренняя поверхность пластиковых труб помогает пропускать быстро большое количество воды. Кроме того, эти трубы легки в монтаже и имеют демократическую цену.
Полезно будет почитать:
Делаем поверхностный дренаж
Чтобы знать, как сделать дренаж на участке, нужно знать его технологию строительства. Система дренажа для отвода вод с поверхности грунта обычно делается из основных или магистральных траншей, которые чаще располагаются по периметру участка. Они имеют уклон в направлении канализации. Имеются также и вспомогательные траншеи, которые идут по территории всего участка от мест, где образуется самое большее количеством воды к магистральным. Соответственно, вспомогательные траншеи имеют уклон в сторону основных. Обычно он составляет от 1 до 3 см на один метр.
Перед тем как приступать к сооружению дренажа, обязательно нарисуйте план участка и дренажной системы. Проведите разметку траншей и следите за уклоном во время земляных работ при помощи инструментов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов после окончания всех работ. Помните, что стенки поверхностного дренажа располагаются под углом около 30 градусов ко дну. Их желательно укрепить. Это может быть отсыпка щебенкой или гравием, а также отделка крупными камнями, бетонирование и высадка различных растений.
После выкопки траншей обязательно проведите проверку, как будет сходить вода по дренажной системе. Для этого пустите по ней достаточное количество воды и посмотрите, как она проходит по ней. Если на каком-то участке она застаивается, то лучше устранить эту проблему до окончания работ.
Еще стоит отметить, что система открытого дренажа может стать центром ландшафтной композиции участка, если ее оформить красивыми сочетаниями различных по форме, размеру и окраске камней.
Делаем глубинный дренаж своими руками
Сеть из дренажных траншей для удаления воды в глубине грунта выкапывают согласно заранее составленного и размеченного на поверхности плана с нужными уклонами. Ширина траншеи у дна обычно составляет не меньше 40 см, а глубина определяется проектом. Но обычно она составляет от 0,8 до 1,5-2 метров. Величина уклона варьируется от 2 до 5 см на 1 погонный метр траншеи.
На ровное и уплотненное дно траншеи насыпается небольшой слой чистого речного песка (крупнозернистого) высотой около 10 см, который также тщательно выравнивают и уплотняют.
Затем дно и стенки траншеи застилают нетканым полотном геотекстиля, плотность которого составляет около 200 грамм на метр квадратный. Причем ткань располагают так, что она должна покрывать полностью стены и еще выходить на ее края на 15-25 см. На ткань насыпают слой вымытого щебня высотой от 15 до 25 см, который напрямую зависит от состава и водопроницаемости грунта. На землях с большим количеством песка высота слоя составляет около 15 см, а там, где в составе много глины – слой щебенки увеличивают до 25 см.
Щебень также обязательно уплотняют и выравнивают с учетом требуемого уклона. Проверять уклон нужно после каждого насыпаемого слоя, его выравнивания и утрамбовки. На нем раскладывают перфорированную дренажную трубу, которую затем послойно засыпают щебенкой или гравием. Причем каждый слой обязательно аккуратно трамбуют. Слой щебня поверх трубы составляет от 10 до 25 см.
Поверх дренажной трубы и отсыпки вокруг нее края нетканого полотна геотекстиля заворачиваются друг на друга с нахлестом. Затем насыпают слой песка высотой от 10 до 30 см, после чего траншею заполняют обычным грунтом, который вынули во время выкапывания. Помните, что речной песок, щебенка и гравий, используемый при сооружении глубинной дренажной системы, обязательно должен быть чистым от земли, глины или других мелких частиц. Сделанный таким способом дренаж будет хорошо отводить воду и прослужит много лет.
Полезно будет почитать:
Дренаж на склоне
С участков, расположенных на склонах, также нужно отводить лишнюю воду с поверхности и изнутри грунта. Ведь большое количество осадков и вода, образовавшая в результате таяния снега, вызывают эрозию земли, способствуют возникновению оползней, а также размывают фундамент различных построек, дорожки, подпорные стенки и ступени. Для таких участков нужно обязательно сочетать открытый и глубинный виды дренажей.
Собственно, устройство глубинной дренажной системы на участках на склоне мало чем отличается от той, что выполняется на горизонтальных территориях. Но все-таки есть некоторые моменты, которые обязательно следует учесть при выполнении этих достаточно сложных работ. При таком расположении участка сразу становится понятным, что колодец для сбора или канализация воды должны располагаться в самой низкой точке. Основные или магистральные траншеи копают, если только это возможно, рядом с оградой.
Вспомогательные траншеи направляют к основной под определенным углом. Получается что-то вроде елочки. Если наклона местности недостаточно для хорошего схода воды, то траншеи выкапывают, постепенно заглубляя так, чтобы в общем уклон составлял от 2 до 4 см на 1 метр погонный дренажа.
Если участок на склоне занимает достаточно большую площадь, то стоит поделить его поперечной дренажной траншеей, которая будет собирать в себе воду с территории, расположенной выше. Вода из нее будет отходить по заглубленным дренажным трубам в нижний водоприемник или канализацию.
Стоит помнить, что сооружение дренажной системы на участке, расположенном на склоне, требует подготовки, внимания, аккуратности выполнения и, конечно, финансовых затрат.
Не стоит расстраиваться, если вам достался неровный лоскут земли. Продуманный ландшафтный дизайн на участке с уклоном и грамотный дренаж помогут превратить минусы вашего сада в плюсы.
Как сделать септик своими руками. Выгребная яма в доме
С повышением уровня жизни населения многие из нас имеют в своем владении загородные дома или дачи.
И для максимально комфортного пребывания в них все домовладельцы заинтересованы в благоустройстве своего дачного участка.
Главным условием для обеспечения комфорта было и остается устройство локальной канализации, или септика
Основные виды септиков для канализации
По способу применения септики делятся на:
- откачиваемые
- и дренажные.
Первые требуют регулярной откачки по мере наполнения.
Вторые септики без откачки имеют собственную дренажную систему и откачиваются, в зависимости от интенсивности использования, один раз в 3-5 лет. Устройство таких септиков является экономически более выгодным вариантом.
Выбор места для канализационного септика
Для того чтобы правильно выбрать место для септика, нужно руководствоваться следующими нормами:
- расстояние от дома до септика должно быть не меньше 5 м;
- расстояние до ближайшего колодца или скважины должно составлять не менее 20 м, в зависимости от грунта;
- расстояние до ближайшего водоема или реки должно быть не менее 10-15 м;
- расстояние до фундамента хозпостроек должно быть не менее 1 м.
Запрещается установка септиков вблизи заборов, а также поблизости от проезжих автодорог. Необходимо также предусмотреть место для проезда ассенизаторской машины.
Как рассчитать необходимую емкость септика
Норма потребления воды на 1 человека составляет 200 литров в сутки. Отсюда и следует вести расчеты. Нужно примерно посчитать, как часто придется откачивать накопительный септик, или какой объем воды (с запасом) сможет переработать многокамерный септик, без ущерба для основной функциональности.
Cептик из ж.б. колец
Накопительный септик из ж/б колец сделать достаточно просто. Выкапывается колодец диаметром немного больше диаметра колец, глубиной 4-5 метров, на дно кладется или выливается бетонное основание для предотвращения попадания канализационных стоков в грунтовые воды.
Затем, с помощью крана-манипулятора производится монтаж колец с герметизацией стыков бетонным раствором. В верхнем кольце необходимо заблаговременно проделать отверстие под канализационную трубу.
Наверх смонтированного колодца ложится оголовник с отверстием для очистки септика. На оголовник монтируется герметичный люк.
После этого от дома необходимо прокопать траншею под канализационную трубу с уклоном по направлению к септику, ввести трубу в отверстие в кольце и хорошенько забетонировать место входа.
Устройство септиков из ж/б колец является самым дорогим из всех остальных способов из-за привлечения тяжелой техники (крана-манипулятора). Но и самым быстрым. Не следует также забывать о долговечности и прочности колец, позволяющие устраивать септик даже в местах проезда автотранспорта.
К недостаткам такого септика следует отнести частый вызов ассенизаторской машины для откачки, но если вы бываете на даче нечасто или объем сточных вод небольшой, то выбор такого вида септика является оптимальным.
Как сделать бетонный септик для дачи и дома своими руками
Сделать монолитный септик из бетона по силам каждому желающему. Септики такого типа делаются, в основном, многокамерными. По сравнению с обустройством септика из ж/б колец этот способ менее трудоемок, хотя в нем тоже есть свои плюсы и минусы.
Наиболее распространенный способ строительства такого септика следующий:
1. выкапывается яма необходимого размера, дно тщательно утрамбовывается, на него насыпается подушка из песка толщиной 30 см и также утрамбовывается.
2. Затем в яму ложится заранее сваренная по размеру ямы арматурная сетка из прута диаметром 10 мм и размером ячейки 20*20 см. Толщина будущих стенок емкости должна быть около 20 см, а армировочная сетка должна находиться в середине стенки. Поэтому сетку над дном ямы следует приподнять на 10 см и только потом заливать бетоном.
3. Сразу же после заливки дна, пока раствор не застыл, по всему периметру ямы устанавливаются сетки для укрепления стенок, нижние концы которых утапливаются в раствор на дне ямы. Расстояние от стенок ямы также составляет 10 см.Дополнительно желательно установить сетку на место будущей перегородки (перегородок), толщина которой должна быть не менее 15 см, а высота не доходить 25 см до потолочного перекрытия. После застывания раствора устанавливается внутренняя опалубка для заливки стен, хорошо укрепленная распорками.
После заливки стен и затвердевания бетона устанавливается опалубка потолочного перекрытия с отверстиями для откачки ила. Армировать перекрытие следует более толстым прутом, диаметром 12-14 мм. Необходимо также предусмотреть 2 отверстия в боковых стенках емкости: одно для подающей трубы, второе – для вывода очищенных стоков на поле фильтрации, если оно предусмотрено.
Также необходимо хорошо утеплить верх септика пенопластом для защиты от замерзания в зимний период.
Делаем септик из евро кубов своими руками
В настоящее время становится популярным устройство септика из евро кубов (отработанных емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей). Преимуществом такого вида септика является легкость его установки и монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать для работы тяжелую технику.
Стоимость одного еврокуба на 1000 литров – около 100 долларов. Емкость, бывшая в употреблении, стоит еще меньше.
Самым распространенным способом является устройство септика из 2 евро кубов по 1000 литров, соединенных между собой переливной трубой и выводом дренажной трубы на поле аэрации (или дренажное поле).
Процесс устройства такого септика такой:
выкапывается яма, на 20 см шире емкости. Дно ямы заливается бетоном. Емкости опускаются в яму и соединяются между собой переливной трубой. В принимающую емкость вводится сточная труба, из второй – выводится дренажная перфорированная труба, расположенная ниже всех остальных. Все входы-выходы труб тщательно герметизируются и укрепляются.
Затем емкости заливаются водой, после чего можно бетонировать пространство между стенами ямы и евро кубами. В верхней части обеих емкостей делаются отверстия, в которые устанавливаются вентиляционные трубы. После затвердевания бетона наверх получившейся емкости ложится деревянный щит с отверстиями под вентиляционные трубы и люки для откачки . Затем сооружение утепляется пенопластом и закапывается.
Дренажная труба выводится в отдельную яму, засыпается щебнем на 30-40 см и закапывается. Наш самодельный септик готов.
Как сделать септик своими руками из бочек
В качестве временной меры многими владельцами загородных домов и дач успешно применяются металлические и пластиковые бочки емкостью 200-250 литров. При использовании металлических бочек будьте готовы к тому, что через 3-4 года вам придется менять прогнившие от использования в агрессивной среде емкости. Отсюда и связанные с этим неудобства.
Использование пластиковых бочек целесообразно лишь в случае наличия небольшого количества стоков, так как в случае увеличения количества стоков септик также придется переделывать. Можно вкопать несколько бочек, соединив их между собой, тем самым увеличив емкость септика.
Делается это так:
выкапывается яма необходимых размеров, устанавливается одна или несколько бочек, в ближайшей к дому бочке делается отверстие под канализационную трубу, с учетом необходимого уклона, и вставляется труба.
Если бочек несколько, то вырезаются отверстия для соединения их между собой пластиковыми трубами. Каждая последующая бочка должна быть расположена несколько ниже предыдущей.
Места входа труб тщательно герметизируются. Хорошо будет утеплить бочки с боков и сверху пенопластом или каким-либо другим видом утеплителя. После чего все засыпается землей. Отверстия для откачки закрываются подручными материалами.
Как правильно сделать септик из покрышек своими руками
Используются при устройстве септиков и старые автомобильные покрышки, хотя последние менее всего подходят для устройства септика по причине негерметичности, и, как следствие, несоблюдения санитарно-экологических норм.
Покрышки можно применить лишь в качестве временной меры. Для постоянного пользования такой септик использовать не рекомендуется.
Покупка готового септика
Все большую популярность сегодня приобретают современные системы очистки сточных вод, которые можно купить в любом регионе. Они обладают самой совершенной системой очистки канализационных стоков. Среди множества вариантов заводских септиков есть септики с использованием электричества и без него.
Установка таких покупных септиков своими руками мало отличается от установки обычных септиков.
Преимущество заключается лишь в более глубокой очистке сточных вод, которые на выходе практически безвредны для окружающей среды.
В заключение остается добавить, что какой бы вариант септика вы не выбрали, какие-то работы можно всегда выполнить самому. Если же вы сомневаетесь в правильности тех или иных действий, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который сделает все правильно и быстро. Вам останется лишь спокойно пользоваться всеми удобствами.
Выгребная яма в частном доме
Качество жизни напрямую зависит от работы канализации. В частном доме эта проблема «прозы жизни» приобретает особый характер, поскольку не всегда есть возможность «подключится» к центральной.
Как поступить в этом случае?
Ответ прост – вырыть яму и устроить «местную» канализацию, как давно и успешно поступают рачительные домовладельцы.
Схематично, этот процесс можно описать так:
- 1. вырыть яму побольше, чтобы «влезло все»;
- 2. укрепить стены подручным материалом, чтобы не осыпались;
- 3. закрыть надежно верх от мусора, запаха и чтобы не провалиться случайно.
Однако такой вариант хорош для только для слива небольшого количества жидкости в день (не более 1 кубометра), иначе яма просто не будет функционировать.
К тому же, при больших объемах сточных вод в силу вступают санитарные (СанПиН) и строительные (СНиП) нормы и требования, установленные законом РФ, обходить которые не следует и пытаться.
Разновидности выгребных ям
Это герметичное сооружение, которое потребуется систематически очищать принудительно либо насосом самостоятельно, либо вызовом специалистов-ассенизаторов.
В обслуживании более дорогостоящие, но является единственно возможным: при высоком уровне грунтовых вод, территориальной ограниченности, устройстве фекального сброса, большом объеме слива.
До недавнего времени – наиболее распространенный и «дешевый» вид устройства «местной» канализации. Не требует постоянного очищения, поскольку вода уходит естественным путем. Обладает ограниченным объемом и не применяется для фекального слива.
Нормы и требования к выгребным ямам в частных домах
1. Месторасположение – очень важный фактор.
Как правильно сделать выгребную яму? Канализационную яму запрещено устраивать ближе чем: 1 м. до границы (забора) участка, 10-12 м. до любой постройки соседей, 30 м. до колодца (если он есть) или скважины, 10 м. до труб центрального водопровода, 5 м. от собственного дома.
2. Необходимый объем.
Рассчитывается, исходя из предполагаемого количества сточных вод. Усредненный размер (с запасом) на семью из трех человек 2,5 метра кубических рабочего объема – из расчета 0,7 на одного. “Рабочим” считают объем ямы до высоты вхождения в нее канализационной трубы, а не до верха.
3. Глубина.
Не более 3 м. Этот показатель имеет большое значение из-за ограничения длинны шланга ассенизаторской машины. На большей глубине «машина не достанет».
4. Удобный подъездной путь для ассенизаторской машины.
5. Еще один момент.
Для большого и «густонаселенного» загородного дома специалисты рекомендуют строить отдельные выгребные ямы для фекалий и бытового слива, либо устанавливать специальный септик.
Виды выгребных ям, их особенности при самостоятельном устройстве
В зависимости от материала для укрепления стен, выгребная яма может быть:
- Бетонной – либо «заливной», либо из бетонных колец.
- Кирпичной, из природного камня.
- Пластиковой.
- Из автомобильных покрышек.
- Из просмоленного дерева.
Выгребная яма из бетонных колец – простое решение проблемы
Готовые жб кольца для стен, крышки и основания для канализационных ям предлагают сегодня многие производители.
Устройство такой автономной канализации не занимает много времени, особенно если к моменту доставки колец яма полностью готова – кольца установит на место техника, на которой они «приехали».
Выгребную яму из бетонных колец можно сделать без дна (существуют специальные кольца «с дырочками») или герметичную. В случае с герметичной ямой следует предусмотреть бетонное основание – плиту или бетонную заливку.
В качестве изолирующего материала подойдут и велосипедные или автомобильные покрышки, которые укладывают между кольцами. Однако лучше использовать жидкое стекло, добавив его в раствор бетона. Этим составом промазывают верх кольца перед установкой следующего. Последний этап – промазывание внутренних стен битумом.
Чтобы обеспечить достаточный объем при ограниченной высоте, можно:
• Выбрать кольца большого диаметра 1,5-2 м. Оптимально: 2 кольца большого диаметра или 3 диаметром менее 1,5 м (самые узкие 70 см).
• Устроить «двойную» яму, установив рядом с основной, герметичной, вторую для естественной фильтрации воды и соединить их между собой.
Система будет работать по принципу сообщающихся сосудов
эффективно удаляя большой объем воды без частой откачки. Следует отметить, что такой способ обустройства выгребной ямы считается предпочтительным как по эффективности, так и по экобезопасности.
Цельнолитая бетонная выгребная яма – экономичное решение
Принцип строительства заливной ямы прост. Заливают дно, на которое после высыхания (до 7 дней) устанавливают армированную опалубку и «строят» стены. После полного высыхания ямы следует обработать стены битумом и установить крышку.
Важно не забыть предусмотреть отверстие для канализационной трубы – это довольно распространенный казус при самостоятельном строительстве.
Если нужна система из двух цельнолитых емкостей, то основную яму выкапывают в виде длинного прямоугольника, который впоследствии (после заливки основных стен) разделяют посередине перегородкой с отверстием.
Перегородку промазывают битумом, соответственно, с обеих сторон.
Как сделать выгребную яму из кирпича или природного камня
Если есть навыки каменщика и возможность устройства ямы для дома с естественным дренажем, то кирпич или природный камень, как материал для стен, будет отличным решением. Кирпич следует брать только керамический обожженный, поскольку другие виды быстро разрушаются от влаги.
Природный камень – это «вечная» накопительная яма. Кладку можно сделать как круглую, так и с углами. Толщина стен достаточна в пол кирпича, кладка шахматная.
пластмассовые емкости для канализации. Для ее установки не требуется ни строительных навыков, ни больших затрат.
Однако и здесь есть свои нюансы, которые связаны с материалом:
- • Емкость может быть «выдавлена» землей. Чтобы этого избежать ее следует закрепить тросами к бетонному основанию ямы, т.е. как минимум потребуется его устройство.
- • Емкость может быть раздавлена землей. Следовательно, перед ее установкой потребуется жесткое укрепление стен выгребной ямы.
- • Несмотря на это, пластиковые емкости для выгребных ям являются наиболее доступным решением для непрофессионала.
Как происходит очистка выгребных ям
Следует сразу оговориться – самостоятельно полностью очистить выгребную яму насосом можно при условии ее небольшого размера и относительно чистых стоков (например, дача с туалетом на улице и водопроводом). Однако и в этом случае обычный насос для чистки ямы не подойдет, поскольку быстро засорится.
Чтобы не черпать нечистоты ведрами – приобретите фекальный электронасос и герметичную емкость для выгребной ямы для вывоза отходов.
Фекальные насосы для выкачки стоков
сконструированы специально для работы «в экстремальных условиях» – они фильтруют содержимое сточной ямы, защищая себя от засорения, способны качать вязкие жидкости и измельчать крупные конгломераты грязи.
Приобретение такого насоса окупается за несколько применений, поскольку вызов ассенизаторской машины (илососа) стоит дорого (цена на откачку варьируется в пределах 1-3 тысяч рублей).
Эффективна самостоятельная откачка фекальным насосом с предварительной биологической переработкой содержимого выгребной ямы.
Строительство выгребной ямы своими руками – важные моменты
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что:
• Основные этапы самостоятельного строительства выгребной ямы не зависят от типа ямы и материалов. Как и прежде, они сводятся к следующему: копается яма, устраивается основание, строятся стены, производится изоляция ямы (если предусмотрена), устанавливается крышка.
• Выбор типа ямы зависит от местных геофизических условий и личных целей хозяина дома.
• Выбор материала – от финансовых возможностей и строительных навыков домовладельца.
• Способ очистки выгребной ямы не всегда можно выбрать самостоятельно, поскольку здесь все решают объемы.
Решение перейти на новый, более комфортный уровень жизни всегда зависит только от человека. Возможно именно опыт устройства выгребной ямы для своего дома подвигнет вас на новые «строительные подвиги» и раскроет невостребованные ранее таланты.
Главное – деловой подход с правильной стороны.
Насос для канализации: что следует знать
Насосы для канализации не нужно чистить после работы, они применяются тогда, когда использование обычной канализации не представляется возможным. Проблема откачки фекальных стоков встает особенно остро, если туалет находится либо ниже уровня канализации, либо удален от нее на значительное расстояние.
Насос для канализации (фекальный насос) предназначен для откачки фекальных стоков
Он является разновидностью дренажного насоса, только перекачивает гораздо более крупные отходы.
Элементы канализационного насоса
Количество подключаемых к насосу модулей зависит от его модели и целевого назначения
Фекальный насос представляет собой пластиковую емкость, в которой имеется отверстие для присоединения предметов, используемых в быту: стиральной машины, душа, ванной и так далее.
Количество подключаемых модулей и их тип зависит от модели канализационного насоса.
Для определения модели насоса необходимо знать:
- • количество воды, перекачиваемой в час (производительность насоса);
- • расстояние от места, откуда необходимо откачать отходы человеческого производства до места, куда они будут помещены;
- • диаметр трубы.
Зная эти параметры, проблема выбора фекального насоса отпадет.
Разновидности насосов
Существует три разновидности насосов:
Погружные канализационные насосы
используются для откачки сильно загрязненной воды из водоемов и подвалов. Они могут отводить питьевую или дождевую воду, а также стоки от посудомоечной и стиральной машин. Часто используются на дачах для полива. Насос не засоряется, так как имеет широкие каналы.
Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали или чугуна. Благодаря этому, насос может перекачивать до четырехсот кубометров воды в час. Управление осуществляется мощными электродвигателями – от 4,5 до 40 киловатт.
Насосы оснащаются десятиметровыми кабелями, что позволяет погружать их на большую глубину.
Также есть поплавок, который в автоматическом режиме включает и отключает насос.
Для поглощения твердых частиц большого диаметра (до 5 см.) к насосу необходимо подключать измельчитель.
Наружный насос
не обладает таким количеством характеристик, как погружной или полупогружной насосы. Устанавливают его под колодцем. Для откачки стоков используется шланг длиной пять метров. Есть модели, как с автоматическим управлением, так и с ручным. Аппарат может перекачивать вещества, диаметром не более полсантиметра.
Полупогружной насос
предназначен для откачивания сильно засоренных стоков. Их можно использовать как в промышленности, так и в быту. Двигатель насоса (высокой мощности) устанавливается на поверхности и закрепляется на поплавке.
Откачка идет через шланг.
Такой насос способен перекачивать торф, фекальные массы, нефть и многое другое. Он оснащен системой охлаждения, имеет прочную конструкцию, которая защищает детали от попадания на них воды.
Насос для канализации в квартире
Если канализация дома находится ниже уровня подключения к централизованной системе, встает вопрос организации принудительной канализации. Для этого можно установить напорную систему, которая состоит из:
- • накопительного колодца;
- • принудительной канализации;
- • насоса и соединительных труб.
Фекальные массы стекаются в накопительный колодец, откуда потом выкачиваются в общую систему.
Иногда есть смысл установить в квартире насосную установку, в которой используется бытовой насос. Он нужен для отвода стоков, которые невозможно вывести самотеком. Применяется на цокольных этажах, в офисах, клубах или саунах. Использование такой установки позволяет устанавливать санузел в любом месте дома.
Принудительная канализация устанавливается в случае, если:
1. Уровень расположения дома ниже уровня централизованной системы канализации;
2. Необходимо прокладывать трубы чрез дорогу;
3. Нужны трубы большого диаметра;
4. На пути прокладки труб большой перепад рельефа.
Напорная канализация для квартиры и частного дома. Преимущества и недостатки
Насосная станция является основным устройством в системе. Иногда оборудуется измельчителем, что дает возможность использования труб малого диаметра. Срок эксплуатации насосных станций большой – они изготавливаются из высокопрочных материалов. Можно использовать трубы из полихлорвинила, если их диаметр не менее девяти сантиметров.
Преимущества канализации:
• Траты на закупку материалов намного меньше;
• Объем земельных работ существенно снижается (трубы достаточно проложить ниже уровня промерзания земли);
• Быстрота выполнения работ.
Как делается монтаж насоса для квартиры?
Погружать насос в стоки не рекомендуется, его достаточно закрепить на верхнем крае емкости.
Монтаж дренажных насосов начинается в приемном колодце. Погружать их в стоки не рекомендуется, достаточно закрепить на верхнем крае емкости. В стоки опускается шланг, по которому будет происходить отвод. Можно устанавливать насосы на поплавок.
На дне колодца закрепляется угловой патрубок, оснащенный трубой и вертикальные направляющие в количестве двух штук. Благодаря захватам, которыми оснащен насос, его можно установить на направляющие. Под действием собственного веса он будет плотно прижат к патрубку. Если возникнет необходимость осмотра или ремонта насоса, его достаточно поднять тросами.
В качестве насоса для канализации в квартире можно использовать насосы Grundfos, Conlift, DAB, Speroni и так далее.
Канализационный насос для кухни
В качестве канализационного насоса для кухни можно использовать санитарные насосы. Они удачно совмещаются с мойкой, могут без труда откачивать загрязненные сточные воды. Исправно работают, выдерживая высокие температуры.
Система принудительной канализации без измельчителя для горячих стоков
Для кухни также можно использовать УПКС для отведения чистых вод. Они подходят для раковины, посудомоечной машины, и ванной комнаты. Установка очень компактна, ее можно смонтировать в любом месте квартиры, к примеру, за мойкой. Установка может работать с температурами до 90 градусов. Такие модели предлагают несколько фирм в России. Их стоимость варьируется в пределах от 350 до 800 евро.
Для кухни также подойдет насос SFA, со встроенным измельчителем. Его придется чистить раз в год, потому что внутри устройства начинает скапливаться жирный налет. Другой насос, который зарекомендовал себя – SANICOM. Особой популярностью в роли насоса для канализации под раковину заслуженно пользуются насосы «Сололифт».
Использование системы принудительного отведения стоков
Также для этих целей используются установки для горячих стоков с измельчителем. Они выдерживают высокие температуры и могут измельчать сильно густые отходы. Благодаря измельчителю систему можно подключить к биде, душевой кабине, стиральной и посудомоечной машине и даже к унитазу.
Такую систему можно использовать для всего дома. Поэтому, если вам нужна дополнительная канализация, просто заказывайте готовую установку. Мощные ножи измельчителя легко перемалывают предметы, случайно упавшие в раковину, или унитаз. При наличии твердого предмета система продолжит работать. Стоимость такой установки от пятисот долларов.
Для санузла также используются насосы SFA и их аналоги. Причем эти насосы можно использовать везде в квартире. Если санузел оборудован только унитазом, можно использовать насос SANIBroyeur . Если кроме унитаза есть раковина, достаточно насоса SANITOP. У него есть дополнительные входы для подключения.
Для душа предпочтительнее использовать насосы с входом, который расположен на нижнем уровне.
Насосы для частных домов и коттеджей
Для коттеджа или загородного дома обычно используются насосы, для отведения сразу всех существующих фекальных стоков. Отлично справляется с этой задачей установка SANICUBIC. Благодаря мощному насосу, который оснащен двумя двигателями, она может работать сколько угодно долго.
Очень продуктивными являются насосы SFA SANIPACK. Их можно подключать к раковине, ванной, унитазу, стиральной машине, душевой кабине, и другим источникам сточных вод.
Другим насосом линейки SFA, который может использоваться в квартирах является насос санитарный Sanivite. Он перекачивает воды с раковины, от душевой кабины, посудомоечной и стиральной машины. Насос прост в уходе и по цене-качеству удовлетворяет потребностям.
Сэптик на склоне.
Всем добрый день.
Есть узкий участок шириной 10 метров и длиной 70 метров. Участок на склоне от начала участка до фундамента будущего дома 22 метра и перепад составляет 1.3 метра.
Длина фундамента будущего дома составляем 15 метров на 5 метров и перепад между началом и концом фундамента 1.6 метра. По проекту выход канализационной трубы планируется с середины дома.
Устройство самой выгребной ямы планирую сделать так :
-первая яма с дном глубиной 3 метра на 1.5метра (отстойник), далее сразу идет такая же, но без дна (ниже на примерно 1м самой ямы заложить щебень крупный и мелкий и на это уже ставить кольца) чтобы осветленная вода уходила через щебень в землю.
Вопрос в том куда сделать отведение канализационных стоков к началу участка где есть общая дорога в деревне или вниз по склону к выгребной яме? Прошу помочь мне понять, подскажите.
Читайте также: