Как пробить плиту в скважине
Обновлено: 04.07.2024
Вот какая засада со скважиной
У моего приятеля пробурили скважину на 30м и оттуда забила вода ! Не то, чтобы фонтаном, но после откачивания насосом она стала переливаться через край трубы ! Что теперь делать ? Проблема в том, что скважина должна располагаться в подвале дома. Жду советов.<P>Михаил.
Пустьотводит в сторону Она так не всегда струячить будет, сбросится давление, все придет в норму. Одно плохо- если на 30 м вода идет с давлением, то получается, что ребята и впрямь вскрыли карст. Но 30 м - очень мало от поверхности для нормального слоя. Может в че-то водопровод попали? :-)))
И зря(+):-))) Изначально труба иобсадная колонна не предназначены для напорной эксплуатации. Вода постепенно выйдет на поверхность снаружи трубы, даже если ее оголовок заварить. Следовательно - будет сыровато вокруг дырки.<BR>Если нет канавы, то можно попытаться отвести воду в маленький прудик на участке, в дне пруда сделать дырку на 2-3 метра глубины, чтобы сбрасыват воду в верхний горизонт. Если глина - такой вариант не пройдет :-(
вот вот (+):-))) . Вода постепенно выйдет на поверхность снаружи трубы, даже если ее оголовок заварить. <BR>+++ Вот про это я ниже и говорил. Вода просто польётся из затрубного пространства тем же потоком, что и из трубы. :(<BR>. попытаться отвести воду в маленький прудик на участке. Если глина - такой вариант не пройдет :-(<BR>++++++ В том то и дело, что в районе Солнечногорска (это про этот район я говорю, имея ввиду известные прецеденты самоизлива) структура грунта примерно одинаковая - сплошная красная глина. У той женщины, у которой 3-й год самоизлив идёт, кинут шланг в канаву и из него струйка как из насоса "малыш" круглый год течёт. <BR>Игорь.
Всем спасибо! Всё передал. Пусть теперь думает. *
В Подвале дома в любом случае ей не место 88
Ничего себе засада, это ж большая удача ;) Первый раз слышу от очевидцев, чтобы оттуда вода фонтаном забила. а придется им заварить оголовок скважины и приварить трубу с краном, либо каким-то образом оборудовать герметичный оголовок, чтобы можно было шланг от насоса засовывать. <P>Кто бурил-то, фирма или местные no-name бурильщики?<BR>Дм.
Я б назвал это неудачей ! Это так называемый самоизлив и если загерметизировать оголовок скважины, то вода пойдёт из затрубного пространства.<BR>Это не голословно. Буровики в моём Солнечногорском районе заранее людей предупреждают о том, что в той то конкретной местности возможен самоизлив. типа готовьтесь, куда вы воду будете направлять (овраг, канава и т.п.).<BR>Вот так вот, у кого то водоносного слоя песка или нет или он очень глубоко, а кто то потом доолго мыется с самоизливом.<BR>Игорь.
Это показывает еще раз необходимость изучения гео Это пример еще раз показывает необходимость изучения геологии места особенно в местах со сложным рельефом. <P>Вот у нас в хозяйстве все просто - суглинок на всем протяжении и в ширь и в глубь. и ни у кого воды нет, за редким исключением. у соседей даже на глубине 25 метров или девственно сухо или киселеобразное болото. Такая скважина у нас бы за счастье почиталась, просто наставил шланг на нее - поливай огород и радуйся. <P>На то она и геология, чтобы ее изучать. <P>;)<BR>Дм.
не могут пройти известковую плиту
18.07.17 11:32
не могут пройти известковую плиту
Всем привет. Нужна скважина чисто для полива дачи. На первую воду, чтобы ручным насосом качать.
Теперь о проблеме. Дача находится в бывшем котловане из которого добывали известняк. Это Воскресенский р-он подмосковья. Плита находится на глубине 4-х метров. Толщина какая её? Не знаю. Но из котлована думаю взяли максимально и это остаток сейчас остался. Закончили известняк добывать в котлована в конце 50-х.
Бурили у меня на участке и сосед пробовал. 4 метра пробурили переносной электрической установкой и всё. Плита! Её пройти не могут и пару сантиметров! Бурили они буром. Коронки и шарошки у них не было!! Хотя им говорили о плите.
Машину буровую загнать нет возможности, т.к. узкая дорога и дача не угловая
Известняк в колодце
Копая питьевой колодец, рабочий процесс должен быть отработан и слажен, чем больше вытащили грунта, тем глубже резервуар. Но вода не всегда доступна в верхних слоях почвы, и мастерам нужно проходить проблемные участки. Известняк в колодце создаёт обычно наибольшие трудности, он представляет собой твёрдую осадочную породу, залегающую в грунтовых слоях. Для прохождения понадобится тяжёлый отбойный инструмент и физическая сила.
Многие, кто доходит до этой плиты, просто перестают копать дальше, но в некоторых местах без этого никак. Узнать о геологических особенностях вашего района можно в интернете, а зачастую лучше спросить у соседей в округе есть ли известняк в колодце, на какой он глубине и какой уровень воды держится в течение года. Иногда более дешевым и практичным вариантом выходит всё же бурение скважины, проконсультируйтесь со специалистом по данному вопросу.
Если вы уже начали копать источник и столкнулись с этой твёрдой породой, вам пригодятся следующие инструменты: лом – ручной, отбойный молоток или перфоратор электрический, дренажный насос.
Известняк в колодце обычно закрывает водоносный пласт, проходить его будем следующим образом:
- Откалываем мелкие частицы породы и выгребаем их вёдрами
- Насверливаем дырки по окружности перфоратором и вытаскиваем сразу большой осколок
- Периодически откачиваем воду
- Следим за тем, чтобы не обрушилась шахта
- Копаем до активного поступления жидкости
- Погружаем кольца в яму, желательно ставить скобы и герметизировать швы между ними
Процесс будет весьма трудоёмкий и займёт немало времени, но вероятность положительного результата значительно возрастёт.
Вода, где присутствует известняк в колодце, может иметь небольшой остаточный осадок, поэтому лучше дополнительно установить фильтр грубой и тонкой водоочистки.
Выкопать источник своими руками или доверить дело специалистам, решать вам. Мы в свою очередь постарались дать несколько полезных советов, как действовать в подобной ситуации.
Как самостоятельно пройти пласт плывуна при бурении скважины на воду
Пройти плывун при бурении скважины, да без проблем, главное понять суть проблемы и изучит инструкции. Плывун значительно затрудняет бурение, и порой делает его невозможным без применения специальных технологий.
Что такое плывун в скважине?
Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами. Плывун представляет собой подземный пласт почвы, перенасыщенный грунтовыми водами.В результате образуется взвесь воды с частицами грунта, имеющая консистенцию жидкой каши. Плывун приходит в движение при малейшем воздействии на него. Точной причины образования подобного природного явления ещё не выявлено. Плывунов бывает несколько видов, но на своём приусадебном участке вы можете столкнуться с двумя из них: состоящим из смеси с водой мелкого песчаника, либо глины.
Оба этих варианта одинаково неприятны для бурильщиков, и создают им массу проблем. Впрочем, плывун - вообще проблемное явление в любом строительстве, начиная от копки котлована под фундамент дома, и заканчивая прокладкой подземных коммуникаций. К слову, зыбучие пески, затягивающие в себя всё живое - тоже один из видов плывунов, только не глубинных, а поверхностных.
Опасностей, которые таит подземная жижеобразная масса, несколько:
- Наполнение пространства вокруг скважины крайне неустойчивой, текучей консистенцией.
- Поломка мотопомпы для откачки бурового раствора, которая перестаёт справляться с внезапно увеличившейся нагрузкой.
- Затягивание буровой колонны плывуном в образовывающуюся в ходе откачки подземную полость.
В обычном состоянии разжиженный слой находится в хрупком равновесии, в состоянии неустойчивого покоя. Но стоит лишь начать какие-либо земляные работы в месте его нахождения, как этот перенасыщенный влагой слой почвы немедленно приходит в движение, приобретая физические свойства жидкости. Попытки выкопать колодец здесь будут выглядеть аналогично попыткам сделать углубление в водной поверхности: плывун будет мгновенно заполнять образовавшуюся полость.
Возможно ли, в таком случае, вообще в плывуне пробурить скважину?
Как проходить плывун вручную?
Буровые работы в местах расположения плывунов чересчур затруднены, и отнимают множество времени и сил. Поэтому, опытные бурильщики советуют, по возможности избегать таких мест. Узнать о существовании плывуна можно от соседей, которые уже пытались пробуриться рядом с вами. Также можно перед началом буровых работ взять пробу грунта при помощи садового бура. Заглубившись на 1,5-2м можно определить наличие плывуна по характеру погружения инструмента: в плывун он провалится, словно в пустоту.
Такой метод «локальной геологоразведки» при помощи садового бура может принести свои плоды. Обычно плывуны располагаются в непосредственной близости к верхним слоям почвы. Однако, глубина их залегания может порой достигать 10 и даже 20м. Поэтому столкнуться с разжиженным грунтом при бурении можно в любой момент. Другая проблема состоит в том, что плывун под землёй занимает обширные площади, значительно превышающие размеры придомового участка.
В связи с этим, возможности обойти его при выборе места для бурения, чаще всего, не бывает. Здесь приходится использовать одну из технологий, позволяющих решить такую техническую проблему, как плывун в скважине.
Шпунтованная доска
Щиты из шпунтованных досок используется при копке колодезной шахты в ситуациях, когда разжиженный грунт находится не слишком глубоко от поверхности земли. Для сооружения щитов потребуются шпунтованные доски-пятёрки, длиной порядка 2-х метров.
Их требуется столько, чтобы создать защиту по периметру будущей колодезной шахты. Концы их заостряются, после чего доски забиваются в землю на глубину полуметра вплотную друг к другу, чтобы пазы одной из них входили в гребень соседней.
Такая конструкция получается достаточно герметичной, чтобы защитить от проникновения в шахту жидкого грунта. По мере углубления колодца доски забиваются глубже. Учитывая низкую плотность плывуна, заглублять их вручную не составит особого труда. Подобным образом придётся действовать вплоть до полного прохождения плывуна и достижения плотных слоёв грунта.
С помощью досок можно также обустроить колодец в толще плывуна. Для этого потребуется, после заглубления колодезной шахты до водоносного слоя, надёжно защитить стенки и дно от поступления жидкости со взвешенными частицами грунта. На дне колодца устраивается щит из плотно пригнанных друг к другу досок.
В щите сверлятся отверстия диаметров в 10мм, необходимые для поступления воды. Поверх щита обустраивается фильтр из слоя гравия, гальки и крупного песка. Проходя сквозь него, вода из плывуна будет очищаться от загрязняющих механических примесей.
Параллельная обсадка
Данная технология сродни работе с защитными щитами из шпунтованных досок, но применяется не при копке колодезной шахты, а когда обустраивается скважина на плывуне. Вместо щитов используются обсадные трубы, опускаемые вглубь непосредственно вслед за буром.
Подобный метод сложен с технической точки зрения - во время работы придётся контролировать равномерность и синхронность заглубления бура и обсадной трубы. В процессе работы используется специальный бур складной конструкции. Иначе извлечь его на поверхность, не внимая обсадной трубы, будет невозможно.
Метод прохождения кондуктором
Данный способ также подразумевает применение трубы для изоляции разжиженного грунтового пласта.
Разница с вышеприведённым методом - что до достижения плывуна бурение производится без обсадки. А по достижения неустойчивого грунта бур вынимается, и в скважину опускается защитная труба, именуемая «кондуктор». Затем бурение продолжается буром меньшего диаметра, чтобы он смог поместиться внутри обсадной трубы.
Использование бетонита
Ещё один способ, как пройти плывун при бурении скважины вручную, это использование особого минерального состава - бетонита.
Он создаётся на основе сухой глины с добавлением некоторых минеральных присадок. Главное его свойство - способность при контакте с водой увеличиваться в объёме до 15 раз. Внутри скважины, засыпанный в нужных пропорциях порошок, способен создать надёжный барьер для поступления жидкого грунта.
Попадая внутрь скважинной шахты, бетонит вступает в реакцию с водой и разбухает, превращаясь в густой гель. При этом плотность его такова, что он позволяет бурить скважину, не допуская её заполнения жидкостью. После прохождения буровой колонной плывуна необходимость в использовании бетонита отпадает.
Вместо бетонита при бурении скважин в плывунах можно использовать и специальные клеящие вещества на полимерной основе, широко представленные на современном рынке. Способ их действия примерно аналогичен: они укрепляют стенки скважины, предотвращая их оплывание.
В заключение
Как видим, бурение скважины сквозь плывун - вполне разрешимая задача. Правда, требующая дополнительных затрат сил и времени. Но, если имеется возможность, то следует делать скважину в другом месте.
Скважина своими руками. Подробно о сложном.
Бурение скважины на воду довольно трудоёмкий процесс, который требует определенных знаний и умений. В статье представлена информация, которая не сделает из вас профессионального бурильщика, но заполнит некоторые пробелы в знаниях и поможет при самостоятельном бурении скважины.
Если вы собираетесь бурить самостоятельно, без применения специального бурового оборудования, то вам будет доступна максимальная глубина бурения около 40 метров. Глубже пробурить будет довольно трудно. Поэтому у вас есть выбор бурить обычную глубокую скважину или абиссинскую. Артезианскую скважину вручную пробурить невозможно, так как такие скважины глубиной примерно от 100м и больше.
Содержание страницы скрытьСпособы бурения скважины вручную.
Гидробурение.
Для бурения этим способом понадобятся буровые штанги с фрезой, шланг для подвода воды и водяной насос.
Суть способа заключается в том, что бурение происходит с помощью бура с фрезой и потока воды. Для бурения достаточно крутить штангу в разные стороны, сначала в одну, а затем в другую сторону. Полного вращения бура не требуется. Во время кручения штанги фреза бура рыхлит породу, а вода, которая выходит из штанги в зоне бурения, подымает размытую породу наверх из скважины.
Недостатком данного вида бурения является то, что с его помощью невозможно пройти обломочные породы типа галечников или просто породы богатые камнями. В процессе бурения мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, где скапливаются и мешают бурить.
Преимущество в том, что нет необходимости доставать бур из ствола скважины, чтобы убрать разрыхленную породу.
Штанги бура изготавливают длиной 1.5-2 м из водопроводной трубы с условным проходом 25мм и с наружным диаметром 32мм. Штанги соединяются посредством резьбовых муфт. На штангах с двух сторон нарезается обычная трубная резьба. Муфта частично накручивается на штангу с одной стороны и обваривается.
Фрезу для бура нужно изготавливать из прочного и толстого металла. Лучше всего подойдет старая пластинчатая пружина от грузового авто. Эти пружины сделаны из стали 75Г и они каленые, что придает металлу особую прочность на истирание.
Фрезу, как правило, делают трех лепестковую или двух лепестковую. На гранях фрезы обязательно нужно сделать насечки. Данные насечки выполняют функцию измельчителя породы и с ними бур вращается легче.
Для гидробурения нужно организовать два приямка для воды: один из них побольше (он должен располагаться близко от места бурения) и второй — поменьше. Приямки будут выполнять роль резервуаров воды. В первом приямке вымытая порода будет отстаиваться и оседать на дно, а из второго приямка вода должна забираться насосом и подаваться внутрь буровой штанги. Таким образом вода будет течь по замкнутому кругу. Первый приямок периодически нужно очищать от вымытой породы и одновременно производить осмотр этой породы с целью поиска крупнозернистого водоносного песка.
Чтобы вода меньше уходила в почву приямков, их дно можно застлать полиэтиленом.
Бурение шнеком.
Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.
Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.
Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.
Бурение ударно-канатным способом.
Принцип работы такого бурения заключается в том, что круглая металлическая труба опускается под своим весом в ствол скважины. Ударяясь о дно скважины, она разбивает грунт, камни и наполняется разбитой породой. После трубу вынимают из бурового ствола и очищают от грунта. Такой процесс повторяется многократно.
Эффективность данного способа бурения напрямую зависит от высоты, с которой падает буровой инструмент, и от его веса. Поэтому данный снаряд следует утяжелять. Можно сделать его длинным и одну часть залить бетоном или свинцом, а другую часть оставить для приема грунта.
Большое преимущество данного способа бурения в том, что он позволяет проходить породы с камнями. Но есть и недостаток. Если не использовать лебедку для подъема снаряда, то придется затрачивать большие физические усилия.
Для ручного бурения скважины используют два основных типа инструмента:
- Забивной стакан – это труба с заостренными краями и продольными прорезями для вынимания грунта.
Заостренный рабочий край должен быть немного большего диаметра, чем диаметр трубы. Для этого край трубы развальцовывают молотком.
Это необходимо для того, чтобы при работе этого инструмента образовывалось отверстие в земле немного больше, чем диаметр стакана. Таким образом убирается трение между стаканом и стволом скважины.
В основном стаканом вынимают грунт, который может прилипать к его стенкам. Таким грунтом может быть глина и суглинок.
- Второй инструмент – это желонка.
Этот инструмент также изготавливается из металлической трубы и его рабочий край обязательно затачивается и развальцовывается. Отличие от стакана в том, что у желонки нет продольных отверстий для выемки грунта, зато около рабочего края внутри есть клапан. Такая конструкция обуславливается тем, что желонка предназначена для выемки крайне сыпучей или обводненной породы. Например, смесь глины с водой очень хорошо поднимается желонкой.
Забивка абиссинской скважины иглы.
Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.
Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.
В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.
Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.
Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.
Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.
У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.
- Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.
Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.
- После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность.
Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.
Бурение скважины вручную в вопросах и ответах.
Какую скважину выбрать, обычную глубокую или абиссинскую?
Чтобы определиться с выбором, нужно знать, чем они отличаются.
Абиссинская скважина буриться небольшого диаметра буром примерно 60-90мм. Обсадная труба для неё чаще всего 40-70 мм по наружному диаметру. В абиссинской скважине насос располагается на поверхности земли. Современные поверхностные насосы могут поднять воду, которая находится на глубине максимум 8метров.
К примеру, если пробурили скважину и уровень зеркала воды находиться глубже 8 метров, то поднять эту воду поверхностным насосом становиться невозможно. Зеркало воды — это расстояние от уровня земли до поверхности воды в скважине.
Но если вырыть колодец глубиной 1-2 метра и на его дно установить поверхностный насос, то можно будет поднять воду с глубины 9-10 метров.
Обычная глубокая скважина лишена этого недостатка, так как ее погружной насос находиться на глубине ниже зеркала воды.
Поэтому если зеркало воды находиться глубже 7-8м, то придется выбрать обычную скважину.
Сразу же возникает вопрос, как предварительно определить глубину зеркала воды.
Если у вас есть соседи, у которых пробурена скважина или колодец, то можно спросить у них, на каком уровне зеркало воды. Как правило, на соседних земельных участках водоносные слои одинаковые и уровень зеркала воды также будет одинаковым. Исключения бывают в редких случаях и связаны они с геологией участка.
Если же таких соседей нет, тогда придется бурить. Здесь может быть два варианта:
1. бурить под абиссинскую скважину и если зеркало воды будет ниже 8м, то разбуривать её под обычную.
2. Сразу бурить обычную скважину фрезой диаметром 160мм под обсадную трубу диаметром 125мм. Её Диаметр должен быть, как минимум, на четверть шире диаметра обсадной трубы.
Перед тем как начать бурение, нужно понимать, что абиссинскую скважину бурить будет намного легче, чем обычную, так как диаметры отверстий у них значительно различаются. К тому же, стоимость материалов для абиссинской скважины меньше, чем для обычной. Но есть и минусы. У абиссинской скважины площадь поверхности фильтра намного меньше, чем у обычной, поэтому и забиваться фильтр абиссинки будет чаще. Также у нее примерно в 2 раза ниже дебет (количество воды, которое может выдавать скважина за час) по сравнению с обычной скважиной.
Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун.
Плывун -насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что это герметичный объём в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Часто плывунные свойства проявляют пылеватые пески и супеси, насыщенные водой, содержащие в большом количестве очень мелкие частицы (глинистые и коллоидные), которые начинают играть роль смазывающего вещества между крупными частицами грунта. Вследствие наличия глинистых и более мелких коллоидных частиц эти грунты обладают гидрофильными свойствами и слабо отдают воду. ВикипедияЕсли в процессе бурения вынимается так называемая жижа — это может быть песок в вперемешку с водой и глиной и при этом скважина не углубляется, то значит добурились до плывуна. Плывун постоянно заполняет собой буровой ствол и не дает углубить его.
Чтобы пройти плывун можно попробовать такие варианты:
- Замыть плывун бентонитом или клеем.
- Разбурить скважину на больший диаметр до плывуна и забить кондуктор. Это металлическая труба, которая на один –два размера больше обсадной трубы. Важно, чтобы кондуктор перекрыл собой полностью плывун и вошел своим концом в твердый грунт. Если этого не сделать, то кондуктор может завернуть плывуном, так как он находится в постоянном движении. После этого можно продолжить бурение через кондуктор желонкой или гидробурением.
Для чего необходимо замывать скважину.
Замывка скважины –это промывка ее специальным клеящим раствором, который склеивает и упрочняет стенки скважины и не дает им обсыпаться и обвалиться.
Раствор приготавливается на основе воды и бентонита, который можно приобрести в строительном магазине.
Бентонит — это природный нетоксичный материал, который разбухает в воде и образует плотный гель. В ограниченном пространстве этот гель не пропускает воду.
Приблизительно бентонит разводят 25 кг на тонну воды. После этого полученный раствор должен настояться минимум 2 часа, а лучше 12 часов. За это время бентонит разбухнет и раствор будет напоминать кисель.
В качестве замены бентонита можно использовать обычный обойный клей КМЦ. Он стоит на порядок дешевле. Разводят его примерно 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если в процессе работы клей начнет сворачиваться и превращаться в клейстер, то в раствор можно добавить обычную соду. Она предотвратит сворачивание клея.
Еще можно смешать воду с жирной глиной и добиться кисельного раствора. Такой раствор тоже неплохо работает.
Случаи, когда необходима замывка скважины:
- Если скважина бурится в песке, то ее обязательно необходимо замывать на всем её протяжении. Если используется метод гидробурения, то буровой раствор следует приготовить с самого начала бурения.Если используется шнековый метод бурения, то замывать нужно после смены каждой штанги.
- Если скважину бурили в глине и дошли до песчаного водоносного слоя, то перед выемкой бура и установкой обсадной трубы скважину необходимо замыть. Пока бурение происходит в глине, замывать необязательно.
- Если необходимо пройти плывун.
- Если необходимо пройти ненужный водонос, например, верховодку. В этом случае данный водоносный слой нужно запечатать и предотвратить уход бурового раствора в этот водоносный слой. Густота бурового раствора должна зависеть от скорости оттока раствора в водоносный слой. Чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор и, следовательно, тем дольше замывать ствол скважины.
Как понять, что нашли водоносный слой.
Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.
Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются. ВикипедияЕсли же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.
Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.
Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.
Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.
Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.
Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.
После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.
Для чего делается обратная промывка скважины.
Обратная промывка делается сразу же после того, как установили обсадную трубу. Она необходима, чтобы распечатать водоносные каналы скважины и вымыть из неё песок и мелкие камни. По сути, это гидроразрыв пласта (создание пустот в скважине).
Также при обратной промывке промываются водоносные каналы, которые ранее были запечатаны бентонитом или клеем. Причем, если водонос был запечатан в суглинке, то его придется дольше размывать, чем водонос в песке.
Лучше всего выполнять промывку мотопомпой большой производительности (от 1000 литров в минуту) водой объемом 2-3м 3 . Для того чтобы сделать обратную промывку, на обсадную трубу одевается оголовок со штуцером, к которому подсоединяется шланг от насоса. Вода под давлением подается в обсадную трубу, выходит из фильтра в скважину и поднимается на поверхность земли между обсадной трубой и стенками скважины.
Как прокачать скважину.
Прокачивают скважину сразу же после обратной промывки.
Прокачивание скважины — это длительное выкачивание воды насосом с целью промывки водоносных каналов, осветления воды и увеличения производительности скважины. Прокачивание может быть непрерывным в течении 2-48 часов.
Это действие позволяет очистить воду скважины от растворенных в ней мелких частиц породы. Поэтому прокачивать нужно до тех пор, пока вода не станет чистой. Также с целью увеличения производительности скважины практикуют её длительное прокачивание в течении суток и более.
Все мелкие частицы, которые проходят через фильтр, выкачиваются из скважины, остальные же скапливаются на ее дне. Поэтому для прокачивания лучше использовать недорогой насос, так как он может запросто забиться. Если скважина бурилась в теплое время года, то понять какая вода течет из неё можно по ее температуре. Вода из скважины будет заметно холоднее воды, которой ранее выполнялась обратная промывка.
Обсыпка скважины.
Заполнение пространства между обсадной трубой и стенками скважины выполняется с целью защитить скважину от попадания в неё различных загрязнений с поверхности земли.
Чтобы не забить водоносные каналы, обсыпка выполняется только после обратной промывки и последующей прокачки. Также обсыпка делается только под давлением воды, чтобы не забить фильтр обсадной трубы. Поэтому перед обсыпкой к обсадной трубе подключается насос и нагнетается в нее вода. Все то же, что и при обратной промывке.
Скважина заполняется песком или щебнем выше высоты фильтра обсадной трубы, а потом обсыпается глиной.
Как определить уровень зеркала воды в скважине.
Все очень просто. Необходимо взять обычную веревку с грузиком узкого типа. Например, можно привязать к ней обычный гаечный ключ.
Опускаете веревку и слушаете. Как услышите звук «бульк» — это начало водяного столба, то есть уровень зеркала. Завязали на веревке узелок и опускаете дальше. Если веревка ослабла, то значит достигла дна скважины. Завязываете второй узелок. Вытягиваете веревку и меряете расстояние между узелками, это будет высота водяного столба.
Также нужно понимать, что уровень зеркала воды может меняться согласно сезону или при активном выкачивании воды. Поэтому уровень столба воды в скважине должен быть как можно больше. Желательно не менее 2м.
Что делать если глина сильно налипает на стенки бурового ствола и штанги бура?
Красно-бурая глина имеет свойство набухать и сильно прилипать. В этом случае хорошо помогает обычная сода, которая делает глину не активной. Соду необходимо добавить в буровой раствор. В результате глина перестает налипать на инструмент и стенки бурового ствола.
Зависит ли уровень зеркала воды от глубины скважины?
Скважина бурится с целью найти источник воды — водоносный слой. Он может оказаться на достаточно большой глубине, например, 25м. Но это не означает, что воду нужно будет поднимать с такой глубины. После того как скважина дошла до водоносного слоя, вода заполняет её ствол и поднимается по нему до определенного уровня, например, 10м от уровня земной поверхности. Этот уровень называется зеркало воды. Исключение составляют артезианские скважины, где вода находиться в земле под давлением и при вскрытии такого водоносного слоя может быть самоизлив воды на поверхность земли.
Какие трубы применить в качестве обсадных.
В качестве обсадных труб применяют металлические трубы или пластиковые. Так как металлические трубы довольно дорогие, то для скважин чаще всего выбирают пластиковые обсадные трубы. В продаже имеются специальные пластиковые обсадные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) синего цвета для скважин. Эти трубы изготовлены из пищевого пластика и химически безопасны для человека. Применять для скважины обычные канализационные трубы ПВХ желтого или серого цвета категорически нельзя.
При покупке пластиковой обсадной трубы старайтесь не приобретать трубы черного цвета. Как правило, такие трубы изготовлены из вторичного сырья. И никто не сможет гарантировать, что во вторичном сырье не будет потенциально опасных веществ.
Какой насос выбрать для скважины?
Лучше всего подходит шнековый глубинный насос. Главное — это не использовать вибрационный насос. От постоянных вибраций грунт вокруг скважины уплотняется, и водяные каналы закрываются. В результате чего дебет скважины может снизится до полного ее пересыхания. Также из-за постоянных вибраций вода в скважине будет мутная.
Если же зеркало воды находиться на глубине до 7-8метров, то можно установить центробежный насос на поверхности земли.
Каким маслом смазывать резьбовые соединения буровых штанг и обсадных пластиковых труб?
Смазка должна быть безопасной, поэтому обычный солидол и машинное масло использовать нельзя. Можно смазывать растительным маслом или мыльным раствором.
Бурение скважин на воду: обман и ошибки за которые платит заказчик
Бурение скважин на воду востребованная услуга. А там где есть спрос, имеется и большое пространство для обмана разной степени законности. С учетом того, что проконтролировать результат работы буровых мастеров очень сложно, нужно очень настороженно подходить к выбору подрядчика и приемке работ.
Кстати! Некоторые варианты обмана можно выявить только с помощью специальных исследований. Очень дорогих!
Уже страшно за свои кровные? Не надо бояться. Нужно знать! Ниже рассмотрены наиболее распространенные варианты обмана и «ошибок» которые могут стоить заказчику приличных денег. В дальнейших публикациях расскажем, как застраховаться и проконтролировать подрядчика.
Для тех, кто бережет свое время, список вариантов обмана в этой статье:
Неоговоренные доплаты подробнее
Отсутствие паспорта (почитать тут )
Ошибки в паспорте ( подробнее )
Глубина скважины ( прочитать )
Разведочное бурение
Обсыпка фильтра гравием (подробнее здесь )
Неверная установка фильтра
Исчезновение с предоплатой
Нарушение технологии монтажа колонны
Трубы с тонкой стенкой
Старые трубы
Если вы подозреваете, что-то подобное со своими подрядчиками, напишите нам в социальных сетях. Мы попробуем подсказать что сделать, что бы избежать неприятной ситуации и траты денег.
Неоговоренные доплаты
Этот прием начинается с очень заманчивой цены. Например, 1700 рублей за метр! Бригада приезжает на работу. Дальше начинаются разные сценарии. Самый распространенный выглядит так:
Заключается договор;
Подрядчик бурит скважину;
Сообщает, что нашел воду;
Клиент рад!
И тут начинает выясняться, что цена в 1700 рублей это не полная стоимость и нужно доплатить за:
Доставку воды;
Рытье вспомогательных приямков;
Гравий для отсыпки;
И многое другое.
Возможны и другие варианты. Например, клиенту говорят, что обсадная колонна, которая включена в 1700 рублей на этом разрезе работать не будет. Нужна более дорогая.
В любом из случаев клиенту неудобно. Вроде и ребята работали. И скважина почти есть. И много других «и». Как правило, в договоре прописана оплата за разведочное бурение. Она может быть весьма приличной. Стоимость метра разведки может доходить до 700 (. ) рублей. Выбор у заказчика простой или заплатить за «дырку» в земле, или доплатить за «нормальную» скважину. В итоге скважина оказывается процентов на 20 – 30 дороже запланированной.
Глубина скважины
Проконтролировать работу буровой бригады в части глубины залегания водоносов очень сложно. По этой причине некоторые «обуревшие» «мастера» нагоняют дополнительные метры. Обычно это случается на скважинах, где глубина залегания водоносов до 40 метров. Схема выглядит следующим образом. Реально водонос залегает на глубине 15 – 20 метров. Для повышения рентабельности «мастера» пробуривают дополнительные 10 метров. В итоге оборот необоснованно вырастает на 18 – 20 тысяч рублей.
При этом обосновать такое решение очень часто можно вполне рациональными причинами. Какими именно – расскажем в следующих публикациях.
Разведочное бурение
Оплата за разведочное бурение практика нормальная. Правда особо изобретательные шабашники научились «срубать бабки» и на этом. Бригада прибывает на работу. Подписывают договор. В договоре указана оплата за разведочное бурение. Сумма от 400 до 700 рублей. Бригада работает. Проходит метров 20 – 30. Сообщает заказчику, что воды нет. Берет деньги за разведку и уезжает.
Обсыпка фильтра гравием
Операция вроде хорошая и полезная. Вот только в большинстве случае процедура оказывается пустышкой. Реально процесс обсыпки фильтрового участка гравием очень трудоемкая задача. Ну а если в вашем присутствии рабочие высыпали пару ведер камешков в затрубное пространство, то это просто цирк. Устраивают подобное шоу в основном для солидности.
Позже мы опишем, как действительно должна проходить обсыпка фильтровой колонны гравием.
Взяли предоплату и пропали
К сожалению, часто приходится слышать и такие истории. Представители буровой бригады приехали на объект. Взяли предоплату (якобы на закупку материалов) и пропали. Правда такой вариант откровенного мошенничества относится скорее не к обману при бурении, а к сфере деятельности правоохранительных органов.
Когда дело в трубе:
Нарушение технологии обсадки
Вообще выбор решения по обустройство обсадной колонны дело очень тонкое. Требует выработка такого решения опыта и знания конкретной местности. Вот только сезонные шабашники с буровыми станками на эти детали внимания не обращают. Они ищут возможность быстрого обогащения. Вариантов нарушения технологии установки колонны много. И придраться к ним сложно. Эта тема требует отдельной статьи. В рамках данной публикации приведем один пример.
Отдельные «специалисты» научились ставить колонну не на всю глубину скважины. Бурят ствол до плотных глин. Устанавливают колонну до этой отметки. Дальше в глинах, не обращая внимания на их состав, делают открытый ствол. В результате велик риск, что такая скважина придет в неисправное состояние через год – два. При этом оплату берут по полной стоимости за всю глубину.
Использование труб с тонкой стенкой
Этот вид обмана характерен и для стальных труб, и для пластиковых. Обычно для скважин применяют стальные трубы с толщиной стенки 4 мм (раньше, кстати, использовали 4,5) или нПВХ трубы со стенкой 5 мм. Отдельные «специ» норовят снизить затраты на материалы, и ставят трубы с более тонкой стенкой. В результате как минимум сокращается срок службы скважины. В некоторых случаях обсадную колонну просто сдавливает. Ну а полную цену такой оптимизации на материалах оплачивает заказчик.
Старые трубы для новой скважины
Очень часто приходится получать звонки от представителей фирм продающих б/у трубы. Наверняка работают они не случайно и зарабатывают на продаже хлама приличные деньги. Сэкономить на покупке старой трубы можно процентов 20 – 30. К сожалению, для некоторых представителей бурового бизнеса эта экономия оказывается очень соблазнительной. Год или два такие трубы точно простоят. За это время завершится срок гарантийных обязательств. А что будет со скважиной потом – исполнителя уже мало волнует.
В скважине наткнулся на плиту. Не знаю как её пробить.
В скважине на 13-14 метров наткнулся на плиту. Не знаю как её пробить.
Голосование за лучший ответ
Направленным взрывом?
умный в гору не пойдет умный гору обойдет
На такой глубине-камень а не плита.
терпенье и труд всё перетрут))
Как утверждают геодезисты: скважина до 40 метров (песок) - не скважина - фуфло. Здесь: или потратиться на буровиков, или - отказаться от затеи, вручную пробить скважину.
А может там секретный бункер?
А, - геологи-то, что говорят? Вдруг ниже скальные породы?
Соседи - пробурились или Вы - первый?
если нет, то - обратитесь в МЧС, - может подскажут номер телефона сапёров, ИМХО
никак бурить в другом месте
Если сами бурите и нету спец инструментов - то думаю никак. Вызывать бурильщиков, или как советуют - бурить в другом месте. Причем "другом" лучше подальше.
Читайте также: