Как правильно закопать бочку под канализацию
Обновлено: 07.07.2024
Как сделать септик своими руками. Выгребная яма в доме
С повышением уровня жизни населения многие из нас имеют в своем владении загородные дома или дачи.
И для максимально комфортного пребывания в них все домовладельцы заинтересованы в благоустройстве своего дачного участка.
Главным условием для обеспечения комфорта было и остается устройство локальной канализации, или септика
Основные виды септиков для канализации
По способу применения септики делятся на:
- откачиваемые
- и дренажные.
Первые требуют регулярной откачки по мере наполнения.
Вторые септики без откачки имеют собственную дренажную систему и откачиваются, в зависимости от интенсивности использования, один раз в 3-5 лет. Устройство таких септиков является экономически более выгодным вариантом.
Выбор места для канализационного септика
Для того чтобы правильно выбрать место для септика, нужно руководствоваться следующими нормами:
- расстояние от дома до септика должно быть не меньше 5 м;
- расстояние до ближайшего колодца или скважины должно составлять не менее 20 м, в зависимости от грунта;
- расстояние до ближайшего водоема или реки должно быть не менее 10-15 м;
- расстояние до фундамента хозпостроек должно быть не менее 1 м.
Запрещается установка септиков вблизи заборов, а также поблизости от проезжих автодорог. Необходимо также предусмотреть место для проезда ассенизаторской машины.
Как рассчитать необходимую емкость септика
Норма потребления воды на 1 человека составляет 200 литров в сутки. Отсюда и следует вести расчеты. Нужно примерно посчитать, как часто придется откачивать накопительный септик, или какой объем воды (с запасом) сможет переработать многокамерный септик, без ущерба для основной функциональности.
Cептик из ж.б. колец
Накопительный септик из ж/б колец сделать достаточно просто. Выкапывается колодец диаметром немного больше диаметра колец, глубиной 4-5 метров, на дно кладется или выливается бетонное основание для предотвращения попадания канализационных стоков в грунтовые воды.
Затем, с помощью крана-манипулятора производится монтаж колец с герметизацией стыков бетонным раствором. В верхнем кольце необходимо заблаговременно проделать отверстие под канализационную трубу.
Наверх смонтированного колодца ложится оголовник с отверстием для очистки септика. На оголовник монтируется герметичный люк.
После этого от дома необходимо прокопать траншею под канализационную трубу с уклоном по направлению к септику, ввести трубу в отверстие в кольце и хорошенько забетонировать место входа.
Устройство септиков из ж/б колец является самым дорогим из всех остальных способов из-за привлечения тяжелой техники (крана-манипулятора). Но и самым быстрым. Не следует также забывать о долговечности и прочности колец, позволяющие устраивать септик даже в местах проезда автотранспорта.
К недостаткам такого септика следует отнести частый вызов ассенизаторской машины для откачки, но если вы бываете на даче нечасто или объем сточных вод небольшой, то выбор такого вида септика является оптимальным.
Как сделать бетонный септик для дачи и дома своими руками
Сделать монолитный септик из бетона по силам каждому желающему. Септики такого типа делаются, в основном, многокамерными. По сравнению с обустройством септика из ж/б колец этот способ менее трудоемок, хотя в нем тоже есть свои плюсы и минусы.
Наиболее распространенный способ строительства такого септика следующий:
1. выкапывается яма необходимого размера, дно тщательно утрамбовывается, на него насыпается подушка из песка толщиной 30 см и также утрамбовывается.
2. Затем в яму ложится заранее сваренная по размеру ямы арматурная сетка из прута диаметром 10 мм и размером ячейки 20*20 см. Толщина будущих стенок емкости должна быть около 20 см, а армировочная сетка должна находиться в середине стенки. Поэтому сетку над дном ямы следует приподнять на 10 см и только потом заливать бетоном.
3. Сразу же после заливки дна, пока раствор не застыл, по всему периметру ямы устанавливаются сетки для укрепления стенок, нижние концы которых утапливаются в раствор на дне ямы. Расстояние от стенок ямы также составляет 10 см.Дополнительно желательно установить сетку на место будущей перегородки (перегородок), толщина которой должна быть не менее 15 см, а высота не доходить 25 см до потолочного перекрытия. После застывания раствора устанавливается внутренняя опалубка для заливки стен, хорошо укрепленная распорками.
После заливки стен и затвердевания бетона устанавливается опалубка потолочного перекрытия с отверстиями для откачки ила. Армировать перекрытие следует более толстым прутом, диаметром 12-14 мм. Необходимо также предусмотреть 2 отверстия в боковых стенках емкости: одно для подающей трубы, второе – для вывода очищенных стоков на поле фильтрации, если оно предусмотрено.
Также необходимо хорошо утеплить верх септика пенопластом для защиты от замерзания в зимний период.
Делаем септик из евро кубов своими руками
В настоящее время становится популярным устройство септика из евро кубов (отработанных емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей). Преимуществом такого вида септика является легкость его установки и монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать для работы тяжелую технику.
Стоимость одного еврокуба на 1000 литров – около 100 долларов. Емкость, бывшая в употреблении, стоит еще меньше.
Самым распространенным способом является устройство септика из 2 евро кубов по 1000 литров, соединенных между собой переливной трубой и выводом дренажной трубы на поле аэрации (или дренажное поле).
Процесс устройства такого септика такой:
выкапывается яма, на 20 см шире емкости. Дно ямы заливается бетоном. Емкости опускаются в яму и соединяются между собой переливной трубой. В принимающую емкость вводится сточная труба, из второй – выводится дренажная перфорированная труба, расположенная ниже всех остальных. Все входы-выходы труб тщательно герметизируются и укрепляются.
Затем емкости заливаются водой, после чего можно бетонировать пространство между стенами ямы и евро кубами. В верхней части обеих емкостей делаются отверстия, в которые устанавливаются вентиляционные трубы. После затвердевания бетона наверх получившейся емкости ложится деревянный щит с отверстиями под вентиляционные трубы и люки для откачки . Затем сооружение утепляется пенопластом и закапывается.
Дренажная труба выводится в отдельную яму, засыпается щебнем на 30-40 см и закапывается. Наш самодельный септик готов.
Как сделать септик своими руками из бочек
В качестве временной меры многими владельцами загородных домов и дач успешно применяются металлические и пластиковые бочки емкостью 200-250 литров. При использовании металлических бочек будьте готовы к тому, что через 3-4 года вам придется менять прогнившие от использования в агрессивной среде емкости. Отсюда и связанные с этим неудобства.
Использование пластиковых бочек целесообразно лишь в случае наличия небольшого количества стоков, так как в случае увеличения количества стоков септик также придется переделывать. Можно вкопать несколько бочек, соединив их между собой, тем самым увеличив емкость септика.
Делается это так:
выкапывается яма необходимых размеров, устанавливается одна или несколько бочек, в ближайшей к дому бочке делается отверстие под канализационную трубу, с учетом необходимого уклона, и вставляется труба.
Если бочек несколько, то вырезаются отверстия для соединения их между собой пластиковыми трубами. Каждая последующая бочка должна быть расположена несколько ниже предыдущей.
Места входа труб тщательно герметизируются. Хорошо будет утеплить бочки с боков и сверху пенопластом или каким-либо другим видом утеплителя. После чего все засыпается землей. Отверстия для откачки закрываются подручными материалами.
Как правильно сделать септик из покрышек своими руками
Используются при устройстве септиков и старые автомобильные покрышки, хотя последние менее всего подходят для устройства септика по причине негерметичности, и, как следствие, несоблюдения санитарно-экологических норм.
Покрышки можно применить лишь в качестве временной меры. Для постоянного пользования такой септик использовать не рекомендуется.
Покупка готового септика
Все большую популярность сегодня приобретают современные системы очистки сточных вод, которые можно купить в любом регионе. Они обладают самой совершенной системой очистки канализационных стоков. Среди множества вариантов заводских септиков есть септики с использованием электричества и без него.
Установка таких покупных септиков своими руками мало отличается от установки обычных септиков.
Преимущество заключается лишь в более глубокой очистке сточных вод, которые на выходе практически безвредны для окружающей среды.
В заключение остается добавить, что какой бы вариант септика вы не выбрали, какие-то работы можно всегда выполнить самому. Если же вы сомневаетесь в правильности тех или иных действий, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который сделает все правильно и быстро. Вам останется лишь спокойно пользоваться всеми удобствами.
Выгребная яма в частном доме
Качество жизни напрямую зависит от работы канализации. В частном доме эта проблема «прозы жизни» приобретает особый характер, поскольку не всегда есть возможность «подключится» к центральной.
Как поступить в этом случае?
Ответ прост – вырыть яму и устроить «местную» канализацию, как давно и успешно поступают рачительные домовладельцы.
Схематично, этот процесс можно описать так:
- 1. вырыть яму побольше, чтобы «влезло все»;
- 2. укрепить стены подручным материалом, чтобы не осыпались;
- 3. закрыть надежно верх от мусора, запаха и чтобы не провалиться случайно.
Однако такой вариант хорош для только для слива небольшого количества жидкости в день (не более 1 кубометра), иначе яма просто не будет функционировать.
К тому же, при больших объемах сточных вод в силу вступают санитарные (СанПиН) и строительные (СНиП) нормы и требования, установленные законом РФ, обходить которые не следует и пытаться.
Разновидности выгребных ям
Это герметичное сооружение, которое потребуется систематически очищать принудительно либо насосом самостоятельно, либо вызовом специалистов-ассенизаторов.
В обслуживании более дорогостоящие, но является единственно возможным: при высоком уровне грунтовых вод, территориальной ограниченности, устройстве фекального сброса, большом объеме слива.
До недавнего времени – наиболее распространенный и «дешевый» вид устройства «местной» канализации. Не требует постоянного очищения, поскольку вода уходит естественным путем. Обладает ограниченным объемом и не применяется для фекального слива.
Нормы и требования к выгребным ямам в частных домах
1. Месторасположение – очень важный фактор.
Как правильно сделать выгребную яму? Канализационную яму запрещено устраивать ближе чем: 1 м. до границы (забора) участка, 10-12 м. до любой постройки соседей, 30 м. до колодца (если он есть) или скважины, 10 м. до труб центрального водопровода, 5 м. от собственного дома.
2. Необходимый объем.
Рассчитывается, исходя из предполагаемого количества сточных вод. Усредненный размер (с запасом) на семью из трех человек 2,5 метра кубических рабочего объема – из расчета 0,7 на одного. “Рабочим” считают объем ямы до высоты вхождения в нее канализационной трубы, а не до верха.
3. Глубина.
Не более 3 м. Этот показатель имеет большое значение из-за ограничения длинны шланга ассенизаторской машины. На большей глубине «машина не достанет».
4. Удобный подъездной путь для ассенизаторской машины.
5. Еще один момент.
Для большого и «густонаселенного» загородного дома специалисты рекомендуют строить отдельные выгребные ямы для фекалий и бытового слива, либо устанавливать специальный септик.
Виды выгребных ям, их особенности при самостоятельном устройстве
В зависимости от материала для укрепления стен, выгребная яма может быть:
- Бетонной – либо «заливной», либо из бетонных колец.
- Кирпичной, из природного камня.
- Пластиковой.
- Из автомобильных покрышек.
- Из просмоленного дерева.
Выгребная яма из бетонных колец – простое решение проблемы
Готовые жб кольца для стен, крышки и основания для канализационных ям предлагают сегодня многие производители.
Устройство такой автономной канализации не занимает много времени, особенно если к моменту доставки колец яма полностью готова – кольца установит на место техника, на которой они «приехали».
Выгребную яму из бетонных колец можно сделать без дна (существуют специальные кольца «с дырочками») или герметичную. В случае с герметичной ямой следует предусмотреть бетонное основание – плиту или бетонную заливку.
В качестве изолирующего материала подойдут и велосипедные или автомобильные покрышки, которые укладывают между кольцами. Однако лучше использовать жидкое стекло, добавив его в раствор бетона. Этим составом промазывают верх кольца перед установкой следующего. Последний этап – промазывание внутренних стен битумом.
Чтобы обеспечить достаточный объем при ограниченной высоте, можно:
• Выбрать кольца большого диаметра 1,5-2 м. Оптимально: 2 кольца большого диаметра или 3 диаметром менее 1,5 м (самые узкие 70 см).
• Устроить «двойную» яму, установив рядом с основной, герметичной, вторую для естественной фильтрации воды и соединить их между собой.
Система будет работать по принципу сообщающихся сосудов
эффективно удаляя большой объем воды без частой откачки. Следует отметить, что такой способ обустройства выгребной ямы считается предпочтительным как по эффективности, так и по экобезопасности.
Цельнолитая бетонная выгребная яма – экономичное решение
Принцип строительства заливной ямы прост. Заливают дно, на которое после высыхания (до 7 дней) устанавливают армированную опалубку и «строят» стены. После полного высыхания ямы следует обработать стены битумом и установить крышку.
Важно не забыть предусмотреть отверстие для канализационной трубы – это довольно распространенный казус при самостоятельном строительстве.
Если нужна система из двух цельнолитых емкостей, то основную яму выкапывают в виде длинного прямоугольника, который впоследствии (после заливки основных стен) разделяют посередине перегородкой с отверстием.
Перегородку промазывают битумом, соответственно, с обеих сторон.
Как сделать выгребную яму из кирпича или природного камня
Если есть навыки каменщика и возможность устройства ямы для дома с естественным дренажем, то кирпич или природный камень, как материал для стен, будет отличным решением. Кирпич следует брать только керамический обожженный, поскольку другие виды быстро разрушаются от влаги.
Природный камень – это «вечная» накопительная яма. Кладку можно сделать как круглую, так и с углами. Толщина стен достаточна в пол кирпича, кладка шахматная.
пластмассовые емкости для канализации. Для ее установки не требуется ни строительных навыков, ни больших затрат.
Однако и здесь есть свои нюансы, которые связаны с материалом:
- • Емкость может быть «выдавлена» землей. Чтобы этого избежать ее следует закрепить тросами к бетонному основанию ямы, т.е. как минимум потребуется его устройство.
- • Емкость может быть раздавлена землей. Следовательно, перед ее установкой потребуется жесткое укрепление стен выгребной ямы.
- • Несмотря на это, пластиковые емкости для выгребных ям являются наиболее доступным решением для непрофессионала.
Как происходит очистка выгребных ям
Следует сразу оговориться – самостоятельно полностью очистить выгребную яму насосом можно при условии ее небольшого размера и относительно чистых стоков (например, дача с туалетом на улице и водопроводом). Однако и в этом случае обычный насос для чистки ямы не подойдет, поскольку быстро засорится.
Чтобы не черпать нечистоты ведрами – приобретите фекальный электронасос и герметичную емкость для выгребной ямы для вывоза отходов.
Фекальные насосы для выкачки стоков
сконструированы специально для работы «в экстремальных условиях» – они фильтруют содержимое сточной ямы, защищая себя от засорения, способны качать вязкие жидкости и измельчать крупные конгломераты грязи.
Приобретение такого насоса окупается за несколько применений, поскольку вызов ассенизаторской машины (илососа) стоит дорого (цена на откачку варьируется в пределах 1-3 тысяч рублей).
Эффективна самостоятельная откачка фекальным насосом с предварительной биологической переработкой содержимого выгребной ямы.
Строительство выгребной ямы своими руками – важные моменты
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что:
• Основные этапы самостоятельного строительства выгребной ямы не зависят от типа ямы и материалов. Как и прежде, они сводятся к следующему: копается яма, устраивается основание, строятся стены, производится изоляция ямы (если предусмотрена), устанавливается крышка.
• Выбор типа ямы зависит от местных геофизических условий и личных целей хозяина дома.
• Выбор материала – от финансовых возможностей и строительных навыков домовладельца.
• Способ очистки выгребной ямы не всегда можно выбрать самостоятельно, поскольку здесь все решают объемы.
Решение перейти на новый, более комфортный уровень жизни всегда зависит только от человека. Возможно именно опыт устройства выгребной ямы для своего дома подвигнет вас на новые «строительные подвиги» и раскроет невостребованные ранее таланты.
Главное – деловой подход с правильной стороны.
Насос для канализации: что следует знать
Насосы для канализации не нужно чистить после работы, они применяются тогда, когда использование обычной канализации не представляется возможным. Проблема откачки фекальных стоков встает особенно остро, если туалет находится либо ниже уровня канализации, либо удален от нее на значительное расстояние.
Насос для канализации (фекальный насос) предназначен для откачки фекальных стоков
Он является разновидностью дренажного насоса, только перекачивает гораздо более крупные отходы.
Элементы канализационного насоса
Количество подключаемых к насосу модулей зависит от его модели и целевого назначения
Фекальный насос представляет собой пластиковую емкость, в которой имеется отверстие для присоединения предметов, используемых в быту: стиральной машины, душа, ванной и так далее.
Количество подключаемых модулей и их тип зависит от модели канализационного насоса.
Для определения модели насоса необходимо знать:
- • количество воды, перекачиваемой в час (производительность насоса);
- • расстояние от места, откуда необходимо откачать отходы человеческого производства до места, куда они будут помещены;
- • диаметр трубы.
Зная эти параметры, проблема выбора фекального насоса отпадет.
Разновидности насосов
Существует три разновидности насосов:
Погружные канализационные насосы
используются для откачки сильно загрязненной воды из водоемов и подвалов. Они могут отводить питьевую или дождевую воду, а также стоки от посудомоечной и стиральной машин. Часто используются на дачах для полива. Насос не засоряется, так как имеет широкие каналы.
Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали или чугуна. Благодаря этому, насос может перекачивать до четырехсот кубометров воды в час. Управление осуществляется мощными электродвигателями – от 4,5 до 40 киловатт.
Насосы оснащаются десятиметровыми кабелями, что позволяет погружать их на большую глубину.
Также есть поплавок, который в автоматическом режиме включает и отключает насос.
Для поглощения твердых частиц большого диаметра (до 5 см.) к насосу необходимо подключать измельчитель.
Наружный насос
не обладает таким количеством характеристик, как погружной или полупогружной насосы. Устанавливают его под колодцем. Для откачки стоков используется шланг длиной пять метров. Есть модели, как с автоматическим управлением, так и с ручным. Аппарат может перекачивать вещества, диаметром не более полсантиметра.
Полупогружной насос
предназначен для откачивания сильно засоренных стоков. Их можно использовать как в промышленности, так и в быту. Двигатель насоса (высокой мощности) устанавливается на поверхности и закрепляется на поплавке.
Откачка идет через шланг.
Такой насос способен перекачивать торф, фекальные массы, нефть и многое другое. Он оснащен системой охлаждения, имеет прочную конструкцию, которая защищает детали от попадания на них воды.
Насос для канализации в квартире
Если канализация дома находится ниже уровня подключения к централизованной системе, встает вопрос организации принудительной канализации. Для этого можно установить напорную систему, которая состоит из:
- • накопительного колодца;
- • принудительной канализации;
- • насоса и соединительных труб.
Фекальные массы стекаются в накопительный колодец, откуда потом выкачиваются в общую систему.
Иногда есть смысл установить в квартире насосную установку, в которой используется бытовой насос. Он нужен для отвода стоков, которые невозможно вывести самотеком. Применяется на цокольных этажах, в офисах, клубах или саунах. Использование такой установки позволяет устанавливать санузел в любом месте дома.
Принудительная канализация устанавливается в случае, если:
1. Уровень расположения дома ниже уровня централизованной системы канализации;
2. Необходимо прокладывать трубы чрез дорогу;
3. Нужны трубы большого диаметра;
4. На пути прокладки труб большой перепад рельефа.
Напорная канализация для квартиры и частного дома. Преимущества и недостатки
Насосная станция является основным устройством в системе. Иногда оборудуется измельчителем, что дает возможность использования труб малого диаметра. Срок эксплуатации насосных станций большой – они изготавливаются из высокопрочных материалов. Можно использовать трубы из полихлорвинила, если их диаметр не менее девяти сантиметров.
Преимущества канализации:
• Траты на закупку материалов намного меньше;
• Объем земельных работ существенно снижается (трубы достаточно проложить ниже уровня промерзания земли);
• Быстрота выполнения работ.
Как делается монтаж насоса для квартиры?
Погружать насос в стоки не рекомендуется, его достаточно закрепить на верхнем крае емкости.
Монтаж дренажных насосов начинается в приемном колодце. Погружать их в стоки не рекомендуется, достаточно закрепить на верхнем крае емкости. В стоки опускается шланг, по которому будет происходить отвод. Можно устанавливать насосы на поплавок.
На дне колодца закрепляется угловой патрубок, оснащенный трубой и вертикальные направляющие в количестве двух штук. Благодаря захватам, которыми оснащен насос, его можно установить на направляющие. Под действием собственного веса он будет плотно прижат к патрубку. Если возникнет необходимость осмотра или ремонта насоса, его достаточно поднять тросами.
В качестве насоса для канализации в квартире можно использовать насосы Grundfos, Conlift, DAB, Speroni и так далее.
Канализационный насос для кухни
В качестве канализационного насоса для кухни можно использовать санитарные насосы. Они удачно совмещаются с мойкой, могут без труда откачивать загрязненные сточные воды. Исправно работают, выдерживая высокие температуры.
Система принудительной канализации без измельчителя для горячих стоков
Для кухни также можно использовать УПКС для отведения чистых вод. Они подходят для раковины, посудомоечной машины, и ванной комнаты. Установка очень компактна, ее можно смонтировать в любом месте квартиры, к примеру, за мойкой. Установка может работать с температурами до 90 градусов. Такие модели предлагают несколько фирм в России. Их стоимость варьируется в пределах от 350 до 800 евро.
Для кухни также подойдет насос SFA, со встроенным измельчителем. Его придется чистить раз в год, потому что внутри устройства начинает скапливаться жирный налет. Другой насос, который зарекомендовал себя – SANICOM. Особой популярностью в роли насоса для канализации под раковину заслуженно пользуются насосы «Сололифт».
Использование системы принудительного отведения стоков
Также для этих целей используются установки для горячих стоков с измельчителем. Они выдерживают высокие температуры и могут измельчать сильно густые отходы. Благодаря измельчителю систему можно подключить к биде, душевой кабине, стиральной и посудомоечной машине и даже к унитазу.
Такую систему можно использовать для всего дома. Поэтому, если вам нужна дополнительная канализация, просто заказывайте готовую установку. Мощные ножи измельчителя легко перемалывают предметы, случайно упавшие в раковину, или унитаз. При наличии твердого предмета система продолжит работать. Стоимость такой установки от пятисот долларов.
Для санузла также используются насосы SFA и их аналоги. Причем эти насосы можно использовать везде в квартире. Если санузел оборудован только унитазом, можно использовать насос SANIBroyeur . Если кроме унитаза есть раковина, достаточно насоса SANITOP. У него есть дополнительные входы для подключения.
Для душа предпочтительнее использовать насосы с входом, который расположен на нижнем уровне.
Насосы для частных домов и коттеджей
Для коттеджа или загородного дома обычно используются насосы, для отведения сразу всех существующих фекальных стоков. Отлично справляется с этой задачей установка SANICUBIC. Благодаря мощному насосу, который оснащен двумя двигателями, она может работать сколько угодно долго.
Очень продуктивными являются насосы SFA SANIPACK. Их можно подключать к раковине, ванной, унитазу, стиральной машине, душевой кабине, и другим источникам сточных вод.
Другим насосом линейки SFA, который может использоваться в квартирах является насос санитарный Sanivite. Он перекачивает воды с раковины, от душевой кабины, посудомоечной и стиральной машины. Насос прост в уходе и по цене-качеству удовлетворяет потребностям.
Дренаж из бочки 200 л для ямы под слив из туалета – особенности обустройства, виды бочек, требования, правила выбора, монтаж
Для улучшения комфорта бытовых условий любой владелец частного жилища согласится на обустройство современной системы канализации. Однако далеко не у каждого есть средства на установку профессионального септика. На выход приходит экономный вариант по обустройству дренажа из бочки 200 л для ямы под сбор стоков из туалета, раковины, душа и ванны дома. Разберем, каковы особенности его создания, какие емкости лучше всего подходят для этой цели, какие требования предъявляются к их монтажу, по каким правилам их выбирать и из каких основных этапов состоит постройка такой выгребной ямы.
Особенности обустройства выгребной ямы из бочки
Современный комфортный дом предполагает автономную систему канализации. Благодаря ей жильцы могут пользоваться всеми удобствами, не выходя на улицу, что особенно актуально зимой или в непогоду. Однако для обустройства такой системы нужно создавать выгребную яму или септик. Это специальный подземный резервуар, в который стекают все канализационные стоки – из раковины, душа, ванны и туалета.
В большинстве случаев частные дома оснащаются объемными стоковыми хранилищами – вместимостью на несколько метров кубических. Однако если количество однократных или суточных стоковых сбросов небольшое и при этом геологические условия местности обеспечивают быстрое впитывание жидкой фракции (дренаж), то для обустройства сливной ямы можно обойтись небольшой емкостью – бочкой на пару сотен литров.
Постройка дачного туалета с системой канализационных стоков на базе приемника из бочки на 200 л соответствует следующим практическим условиям:
- Однокамерное устройство – одна бочка в роли первичного и приемного отстойника вполне удовлетворяет требованиям экономного септика.
- Утилизация жидкой части стоков, большей частью воды, происходит за счет впитывания в нижние слои грунта через специально проделанную для этой цели перфорацию.
- Единомоментный сброс стоков не должен превышать 90-95% вместимости емкости, а суточный – более 1 м3 (при условии быстрого впитывания грунтом).
- Резервуар для приема канализации устанавливается в соответствии со специальными требованиями к монтажу, по возможности в самой низкой точке участка.
Важно! Обустройство сливной ямы из бочки без дна допустимо в том случае, когда уровень залегания грунтовых вод находится достаточно низко. Если же почвенные течения даже сезонно поднимаются на уровень около 1 метра, не доходя до дна резервуара, стоки будут проникать в окружающие водные источники и отравлять их. В таком случае возможна установка только герметичного резервуара.
Разновидности подходящих емкостей
Если колебание показателя вместимости бытовых бочек – варьируемое в рамках от 180 до 250 л – не сильно влияет на эксплуатационные качества септика, то тип материала, из которого они изготовлены, определяет один из важнейших параметров – срок службы. Поэтому крайне важно заранее выяснит, какое изделие лучше подойдет для конкретных условий применения с учетом воздействия такого ряда разрушающих факторов, как:
- Степень увлажненности грунта.
- Климатические особенности, в том числе перепады температуры.
- Количество осадков.
- Состав стоковых масс – будут ли в резервуар сливаться только бытовые натуральные отходы, или также синтетические моющие средства, бытовая химия и т. п.
Существует две основные разновидности бытовых бочек – пластиковые и металлические. Первые отличаются инертностью к коррозионным процессам, вторые максимальной прочностью. Поэтому делать септик для туалета из железной бочки предпочтительнее в том месте, где предполагаются большие механические нагрузки – например, если яма обустраивается на участке проезда или парковки для автотранспорта. Срок службы такой емкости в среднем составляет 10-12 лет.
Каталог компаний, что специализируются на инженерных системах (отоплении, водоснабжении, канализации и прочих) и сопутствующих работах
Доступные варианты
Есть несколько доступных широкому ряду потребителей вариантов емкостей для обустройства выгребной ямы под канализационные сливы:
- Специально предназначенная емкость, оснащенная смотровым люком, отверстием для установки вентиляции и элементами для слива. При необходимости позволяется монтировать несколько последовательно соединенных резервуаров – когда объем стоков достаточно большой. Характеризуется хорошей комплектацией и установкой без необходимости доработок, но обойдется владельцу в большую сумму, чем обычная бочка.
- Стальная бочка. Обойдется дешевле выше приведенного варианта, однако потребует доработки – создание перфораций, отверстия под вытяжку, антикоррозионного покрытия и проч. Как правило, несмотря на недорогую стоимость и высокую прочность, материал стенок быстро разрушается под действием коррозионных процессов.
- Пластиковая бочка. Изготавливается на основе ПВХ или иных полимеров со схожими свойствами. Не подвергается коррозии. Поэтому прослужит на порядок дольше, чем аналог из металла. Тем не менее такая емкость не отличается большой прочностью и может разрушится, если в районе установки будут оказаны большие механические нагрузки – например, проезд автомобиля.
Обратите внимание! Глубина выгребной ямы под бочку без дна должна быть больше ее высоты на 30-40 см. Это необходимо для обустройства фильтрационного слоя из 20-30 см мелкого щебня и 10-20 см песка. Проходя через него, стоки будут естественным образом очищаться перед впитыванием в грунт.
Плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек
Металлическая бочка отличается большим запасом прочности. Это дает ей преимущество с приходом холодного времени года. Помимо этого, она не разрушится, если будет установлена близко к поверхности и по ней проедет тяжелый автомобиль.
Однако стальной резервуар, применяемый под канализационные сливы, обладает и рядом существенных недостатков:
- Низкая устойчивость к коррозии. Без применения специальной защиты, а также под действием агрессивной среды стенки емкости проржавеют насквозь, уже спустя 3-5 лет после установки.
- Высокая стоимость. Одно дело, когда применяется старая, ранее использованная в быту или списанная с производства бочка, другое – когда приходится специально приобретать ее в совершенно новом виде. Цена последней достаточно высока.
- Сложность установки. Большой вес и габариты зачастую создают трудности в монтаже емкости в специально подготовленную яму, особенно, если она существенно заглублена для устранения влияния отрицательных температур зимой.
- Оптимальная толщина стенок должна быть от 15 мм. Такие толстостенные экземпляры, как правило, выходят за рамки сферы бытового потребления. Их нужно либо специально искать, либо заказывать. Кроме того, такие бочки обладают внушительным весом, и установить их без спецтехники не получится.
Пластиковая бочка для обустройства дачного туалета с септиком с дном или без него, напротив, обладает большим количеством плюсов, нежели минусов. Ее преимущества состоят в следующем:
- Длительный срок эксплуатации. На практике правильно монтированные в грунт и защищенные от разрушительных факторов пластиковые резервуары служат не меньше, чем сам дом.
- Легкая установка благодаря небольшому весу материала.
- Не подверженность процессам коррозии.
- Инертность по отношению к жидким агрессивным средам. Стенки пластикового септика могут длительно и без последствий контактировать с растворами моющих средств, порошков для стирки, отбеливателей и прочей бытовой химией.
- Отсутствие прохождения стоков через стенки в почву. В отличие от металлических аналогов пластиковые резервуары не перфорируются в следствие коррозии и не пропускают сточные массы в грунт.
- Приемлемая стоимость.
- Достаточный запас прочности, чтобы сохранять целостность под давлением почвы.
Тем не менее, пластиковые бочки также не лишены недостатков. Одним из самых явных из них является непереносимость материалом отрицательных температур. Поэтому септик требуется обязательно утеплять или заглублять ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, пластик, в отличие от металла, не выдерживает больших механических нагрузок, поэтому при необходимости требует ограждения или укрепления.
Видео описание
Видео-инструкция по изготовлению септика из бочки:
Требования к месту монтажа
При выборе места под обустройство сливной бочки под туалет на даче рекомендуется соблюдать следующий ряд правил:
- Расстояние от жилища – не менее 10 метров. Переувлажненный грунт, образуемый в результате регулярных стоков, может негативно сказаться на прочности фундамента сооружения. Кроме того, близкое расположение к дому канализации приведет к образованию неприятных запахов внутри дома.
- Расстояние до хозпостроек – не менее 7-8 метров. Наличие сырости может привести к развитию плесени, гнили, грибков и прочих микроорганизмов, жизнедеятельность которых быстро разрушает конструкции.
- Расположение точки слива относительно дома – преимущественно с подветренной стороны, так как даже на удалении во время ветра неприятные запахи могут проникать в жилище.
- Расстояние до ближайшего естественного источника воды – не менее 20-25 метров, а до водопровода – 10 м.
- Расстояние до забора участка – не менее 1 метра.
Видео описание
Видео-пример простейшего септика из железной бочки:
Рекомендация! Рано или поздно септик придется чистить с помощью службы ассенизаторов. Чтобы обеспечить технике удобный подъезд, располагать его нужно в непосредственной близости к дороге, либо обеспечить условия, при которых автомобиль может беспрепятственно доехать до точки слива по территории участка.
Правила выбора бочки
Для того чтобы канализационные стоки из туалета, раковины, душа и ванны утилизировались в полном виде, дренажная бочка для водослива должна быть подобрана в соответствии со следующим рядом критериев:
- Общий объем стоков. При этом должно учитываться максимально возможное количество слива как за один раз, так и в течение суток с задействованием всех сантехнических приборов, установленных и подключенных в доме.
- Характер эксплуатации канализационной системы – частота, периодичность, сезонность.
- Тип грунта в месте вкапывания сливной емкости, его гидрогеологические параметры, а также уровень расположения почвенных вод.
- Финансовая сумма, которую планируется потратить на реализацию проекта.
В большинстве случаев для организации дренажной канализации лучше всего подходит пластиковая или стальная бочка.
Видео описание
Видео-обзор по обустройство дренажа из пластиковой бочки:
Этапы монтажа
Для того чтобы правильно сделать туалет на даче с унитазом и современной канализацией, необходимо грамотно подготовить и вкопать бочку по следующей инструкции:
- Подобрать место под монтаж сливного резервуара в соответствии со специальными требованиями.
- Выкопать соответствующую габаритам устанавливаемой бочки яму с учетом фильтрующей подушки.
- Засыпать дно ямы щебнем и песком – для формирования фильтра.
- После трамбовки материалов установить заранее подготовленную бочку без дна.
- Подсоединить к емкости сливную трубу, ведущую стоки из системы канализации дома.
- Засыпать грунтом боковые полости между бочкой и стенками ямы.
- Установить крышку.
- Провести испытание системы.
Совет! Чтобы избавиться от характерных канализационных запахов вблизи резервуара и внутри дома, необходимо установить вентиляцию. Для этого в отверстие в крышке бочки или в тройник сливного патрубка нужно установить трубу высотой до 3 метров, увенчанную грибком для защиты от осадков.
Видео описание
Смотрите в этом видео, как изготовить экономный летний септик из пластиковой бочки:
Коротко о главном
Если объем канализационных стоков из частного или дачного дома не превышает 1-го кубического метра в сутки и менее вместимости сливного резервуара при однократном разовом сбросе, то для устройства туалета можно использовать бочку на 200 л. При этом септик такого рода будет однокамерным, а большая часть жидкой фракции из стоков будет фильтроваться и поглощаться нижними слоями грунта.
Бочки для выгребной ямы могут применяться пластиковые и металлические, специально предназначенные для этой цели и оснащенные соответствующими приспособлениями или обычные бытовые. Главные плюсы экземпляров из пластика – долговечность, инертность к коррозии и агрессивным средам, минус – низкая механическая прочность и недостаточная морозостойкость. Достоинство бочек из металла – высокая прочность, недостатки связаны с малым сроком службы из-за подверженности ржавлению.
Место под обустройство сливной емкости должно отвечать следующим требованиям:
- Не менее 10 метров до дома.
- Минимум 7-8 м до хозяйственных сооружений.
- Расположение с подветренной стороны дома.
- До источника воды – от 20 м, до водопровода – не менее 10 м.
- До забора участка – от 1 м.
При выборе бочки учитывается объем стоков, характер эксплуатации, тип грунта и бюджет мероприятия. Обустройство системы канализации следует проводить по инструкции с соблюдением технических правил.
Как сделать канализацию для бани или туалета из старой бочки. Фото-отчет
Приветствую всех читателей и подписчиков нашего канала.
Сегодня выходим довольно с интересной статьей, которая будет полезна прежде всего дачникам. Наш подписчик, Ярослав из Кировской области, поделился фотоматериалом, как он сделал канализацию для бани из обычной, старой бочки. Все работы он сделал своими руками, и в данной публикации увидите пошаговый фото-отчет проделанной работы. То есть это своего рода методичка, как сделать канализацию, на даче, где нет центральной канализационной системы. В конце статьи узнаете сколько вышло денег на расходный материал.
Как сделать канализацию для бани или туалета из старой бочки.
Многие дачники сталкиваются с данной проблемой, когда центральной канализационной системы на даче нет, или она только подведена только к дому. Ярослав из Кировской области вышел из данной ситуации прекрасно, сделав отдельную канализацию из строй бочки.
Переходим от слов к делу. Опишу все работы, проделанные Ярославом в тезисном тексте.
- Земляные работы. Сначала, что очевидно, необходимо выкопать яму. Нужно выбурить яму под диаметр вашей бочки, на глубину 1.8 метра. 1.8 метра это глубина промерзания земли в Кировской области, в вашем регионе утоните этот момент. Кроме самой траншее, подкопайте подводную траншею к яме.
- Фундамент. Небольшой и условный фундамент нужен под любую постройку. Тут Ярослав разложил на дне ямы битый кирпич, а сверху рассыпал гравий. Высота кирпича и гравия -10 см.
- Бочка. Теперь нужно поработать с самой бочкой. Сперва нужно вырезать дно, с помощью болгарки, а в самой бочке сделать 15-20 дырочек, с помощью сверла. Общая масса воды будет уходить в глубь земли, но для равномерности, будет уходить еще из дырочек.
- Труба канализации. Перед установкой бочки в землю требуется установить канализационную трубу, по которой вода из бани будет уходить в ее. Нужно подобрать трубу, которая входит в отверстие бочки, а на уровне земли, с помощью колена, уже идет вторая труба, непосредственно из самой бани.
- Закопка. Как только бочка была готова, ее нужно закопать, утрамбовывая землю
Смотрим пошаговый фотоотчет установки канализации из старой бочки (17 фото):
Сливная яма для бани: 4 бесплатных материала для канализации
Как правильно и из чего сделать яму (канализацию) для бани? Заранее нужно определить место и величину канализации из того количества людей, которые станут мыться. Если почва рыхлая, то придется укрепить края, если твердая, то можно сэкономить.
Раньше использовали шины, кирпич или шифер. Вполне подходящие материалы.
1 вариант
Из кирпича делаются стенки с просветами. Так лучше будет уходить вода, впитываясь в грунт.
Между кирпичом и землей насыпать прослойку (щебень) для очищения жидкости. Такой вариант ямы считается долговечным и можно сделать большой объем. Не нужен новый кирпич, подойдет и б/у материал от старого здания.
2 вариант
Бетонные, перфорированные кольца – лучше кирпича. Это вариант для тех, кто не экономит.
Свободное пространство так же как в первом варианте засыпается дренажным материалом.
3 вариант
Шифер. Стандартно выкапывается яма примерно глубиной 1,5 – 2,5 м. На дно засыпать глины, залить водой и уплотнить. Дно потом можно даже забетонировать. Можно обойтись и без этого. Стенки ямы обложить шифером или металлическими листами. Сверху шифер и земля.
4 вариант
Старые авто шины. Хорошо для тех, кто хочет дешево, своими силами и в короткий срок сделать сливную яму.
Покрышки – хороший материал только для жидких отходов. И они прекрасно подходят для бани. Заранее сделать отверстия по бокам покрышек. Есть вариант без отверстий, просто надо сделать зазор между скатами. Плюс в том, что старые шины можно достать бесплатно и такая яма будет служить долгое время.
Яма из бочки - 5 вариант
Тоже дешевый вариант канализации для бани. Нужно выкопать яму, примерно 1,5 м. высотой. Насыпать на дно щебень 24-30 см. Между почвой и стенками должно быть пространство не менее 10 см. Его так же засыпать щебнем.
Потом в 300 литровой железной бочке (в стенках) вырезаются отверстия. Сделать еще отверстие для канализационной трубы. Сверху остается целая крышка у бочки или можно срезать, сделав люк, чтобы наблюдать как вода уходит.
Важно правильно сделать уклон под трубы, чтобы вода не застаивалась. Кстати, можно использовать пластиковую бочку (дольше будет работать и гнить не будет).
Читайте также: