Как правильно расположить трубу в коробе

Обновлено: 07.07.2024

Как расположить трубу в коробе

Прямоугольный порт или круглый, труба или щель, что выбрать!

Чем отличается труба от щели

Казалось бы давно избитая тема. Но я уверен, что в этом материале вы узнаете пару новых важных нюансов. И после прочтения точно решите, что же подойдет именно вам.

Не будем расписывать долгих и не нужных вступлений, а сразу перейдем к отличиям!

Затраты

Круглый порт выйдет вам дороже (если вы будете покупать трубу), в то время как прямоугольный порт делается из того же материала что и корпус и не требует дополнительных вложений.

Объем работы

Если в качестве круглого порта используется труба, то установить ее все таки несколько проще, чем собирать щелевой корпус. Так как, в данном случае у вас меньше деталей, меньше соединений, меньше возможностей ошибиться.

Занимаемый объем

Круглый порт будет занимать меньше объема в ящике, чем прямоугольный.
Потому что минимальная площадь для круглого сечения будет всегда меньше чем для прямоугольного. Это связано с тем, что длина окружности будет всегда меньше периметра любого прямоугольника, а соответственно это будет меньшая площадь стенок и меньшее сопротивление потоку воздуха.

А так как площадь будет значительно меньше, то и длина при одной и той же настройке сократится. Отсюда и получается экономия в общем объеме. Обратите на это внимание Если у вас трудности со свободным местом для расположения сабвуфера.

Возможность подбора площади порта

Как вы понимаете, в случае с прямоугольным портом вы можете соорудить любую площадь, в случае с трубой (если конечно не изготавливать ее самостоятельно) вы можете полагаться только на готовые размеры. Как правило, это 110, 200, 160 и 250 трубы.

Это вот, кстати, примерная шпаргалочка по применению труб.

Бывают особенные случаи, когда можно выйти за указанные диапазоны, но в абсолютном большинстве эти отношения работают. Еще больше полезностей есть в нашей группе Вконтакте.

Нюансы расчета

В случае с классическим прямоугольным портом нужно учитывать его виртуальное удлинение, за счет прилегания порта к стенке . То есть на практике настройка корпуса будет ниже, чем расчетная. Если конечно программа, которой вы будете пользоваться, уже не учитывает это. Обычно это 13-17% от общей длины порта. И, например для 60 см порта это может быть до 10 см. Как видите цифра может быть существенной.

В случае с трубой нужно учитывать наличие раскрывов. Которые наоборот поднимают настройку при неизменной длине порта.

Возможности установки

С трубой часто можно столкнуться с такой проблемой, что в заданном объеме ее длина не помещается в корпус. И придется либо выводить часть наружу, либо гнуть ее внутри, но это не самое простое занятие, хотя ничего не мешает этого делать. В случае с прямоугольным портом его можно разместить любой длины за счет складывания. Ограничивать вас будет только объем корпуса.

Расположение выхода порта

От сюда вытекает и вариативность расположения выхода порта. Так, при стандартном расположении труба будет чаще только в бок. В то время как щель можно вывести в бок, на фронт, вверх и между динамиками.

Нюансы расположения динамика

В случае с прямоугольником динамик лучше располагать как можно дальше от входа в порт, для того что бы полностью работал внутренний объем.

Из-за особенностей геометрии круглого порта, он менее требователен к взаимному расположению. Главное следить за тем, что бы динамик поместился в корпусе и не упирался в трубу. Единственное, избегайте, ситуаций при которых сабвуфер работает прямо в порт.

Расстояние порта до стенки

Еще небольшой нюанс о расстоянии до стенки. В случае с прямоугольным сечением, будьте внимательны и не забывайте, что если вы расположите вход в порт слишком близко к стенке,то угол сыграет как дополнительный удлинитель. Поэтому лучше стараться ставить порт не ближе чем три — четыре его ширины от стенки, что бы не было влияния на настройку.

В случае с круглым сечением проблема может возникнуть с запиранием порта, при подобном расположении.

Здесь я приведу теоретически безопасные цифры по расстоянию края трубы от стенки. Можно ими пользоваться, они зависят от площади для прохождения воздуха.

Здесь представлены безопасные расстояния. В видеоролике, представленном в конце статьи, даны минимальные значения и лучше делать запас больше.

Возможности для изменений

Ну и одно из главных отличий — трубу проще настраивать даже в готовом корпусе. Всегда можно ее выкрутить и изменить длину. Можно просто укорачивать, а можно использовать муфту, тогда эксперименты станут вообще увлекательным занятием. В случае со щелью изменить длину будет мягко сказать не просто.
Этот аспект хорошо применим к SPL, потому что если для повседнева вы ошибётесь на 1 или даже 2 герца, звучание корпуса это не ухудшит. А вот для результата в звуковом давлении нужна выверенная настройка.

Оценив выше перечисленные аспекты, вы сможете решить, что нужно именно вам и что лучше труба или щель для вашего сабвуфера. Потому что при повседневном прослушивании разницу в правильно приготовленных портах вы вряд ли услышите. И остается опираться на указанные моменты:

Затраты
Количество работы
Занимаемый объем
Возможность подбора площади порта
Нюансы расчета
Расположение выхода порта
Нюансы расположения динамика
Расстояние порта до стенки
Возможности для изменений

Кстати, я бы сюда добавил внешний вид, но тут уже на любителя.

Видео: «Что лучше труба или щель!»

Удачного выбора!

Читайте еще:

Короб из гипсокартона для труб – как сделать своими руками, пошаговая инструкция

Завершение любых ремонтных работ в квартире или частном доме состоит из производства отделочных работ. Наиболее тщательно они выполняются в ванных, санузлах или на кухнях, где специфика пользования требует идеальной чистоты и влагостойкости материалов. Водопроводные и канализационные трубы, расположенные в этих помещениях, существенно ухудшают внешний вид и требуют декоративного оформления или маскировки.

Распространенным вариантом реализации этих действий служит создание короба, скрывающего коммуникации и улучшающего внешний вид помещения. Для выполнения этой работы не требуется обладать серьезной профессиональной подготовкой, но некоторые навыки и познания будут нужны. Рассмотрим вопрос подробнее.

Что такое гипсокартон

Гипсокартон (ГКЛ) — это строительный материал в форме плоских гипсовых листов, покрытых с обеих сторон слоями картона. Он появился давно, но раньше назывался сухой штукатуркой. На время о нем забыли, но, с появлением моды на евроремонт и художественное оформление помещений, материал вновь появился в продаже уже под новым названием.

Гипсокартон используется для различных целей:

Выравнивание поверхностей, образование плоскостей.
Изготовление объемных конструкций декоративного или эксплуатационного назначения.
Создание перегородок, разделяющих помещение на части или отделяющих определенные участки.

Размеры листов ГКЛ:

Тонкие листы используются для изготовления искривленных поверхностей. Для обшивки стен или создания объемных конструкций используются листы толщиной от 12,5 мм.

Свойства гипсокартона оптимальны для применения в жилых помещениях. Он относится к паропроницаемым материалам, поверхности из ГКЛ способны отдавать лишнюю влагу и не накапливать ее внутри массива. Экологическая чистота подтверждается множеством сертификатов и свидетельств. Кислотность ГКЛ имеет значение, аналогичное состоянию человеческой кожи. Благодаря этому микроклимат помещений с гипсокартонными конструкциями становится более комфортным и здоровым. Кроме того, ГКЛ обладает тепло- и звукоизолирующими способностями, что часто используется при изготовлении перегородок и легких стен.

Работа с ГКЛ проста и не требует специальной подготовки. Достаточно базовых навыков владения некоторыми инструментами и общих познаний в ремонтных работах. Материал легко режется и обрабатывается, обладает идеально ровной плоской поверхностью, что позволяет получить конструкции с заданными размерами и минимальной погрешностью. В продаже есть необходимые комплектующие для монтажа, сборки каркасов, отделки и обработки гипсокартона, что позволяет быстро и качественно решать задачи ремонта или отделки.

Виды гипсокартона

Существует несколько разновидностей ГКЛ, предназначенных для использования в различных условиях:

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Наименование	Расшифровка	Особенности
ГКЛ	Гипсокартонный лист	Самый распространенный вид материала, используемый для выполнения обычных ремонтно-строительных работ в жилых или общественных помещениях. Серые листы с синей маркировкой. Допускается использование в помещениях с влажностью до 70 %.
ГКЛВ	Гипсокартонный лист влагостойкий	Зеленые листы с маркировкой и надписями синего цвета. Используются для работ во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны, кухонные или санитарные отделения.
ГКЛО	Огнестойкий тип гипсокартона	Применяется при отделке каминов, распределительных электротехнических щитов, вентиляционных каналов. Розовые листы, маркированные красными надписями.
ГВЛ	Гипсоволокнистый лист	Материал, обладающий повышенной прочностью и несущей способностью за счет целлюлозных волокон, добавленных в сердечник материала при изготовлении. Гвоздь, вбитый в плоскость их ГВЛ, держит нагрузку до 30 кг. Часто используется в качестве настила на пол. При всей своей прочности, листы ГВЛ обладают гибкостью, позволяющей делать плавные переходы плоскостей.
ГКЛВО	Гипсокартонный лист влагостойкий огнеупорный	Этот материал объединяет свойства огнеупорного и влагостойкого гипсокартона. Используется в помещениях, где возможны нагрузки обоих типов. Зеленые листы с маркировкой красного цвета.
ГКЛФ	Гипсокартонный лист фасадный	Желтые листы, устойчивые к атмосферным воздействиям. Применяются для отделки фасадов или иных наружных работ.

Как правило, для внутренних работ применяют самый дешевый вид материала — ГКЛ, хотя окончательный выбор — прерогатива владельца помещения. Подбор оптимального типа обусловлен анализом условий эксплуатации, характером предполагаемых нагрузок и воздействий. Обычно руководствуются соображениями прочности, эффективности и надежности. Для потолочных конструкций важно выбирать более легкие и тонкие виды материала, напольные короба могут быть более тяжелыми и прочными.

Внимание! Санузлы и ванные комнаты принято относить к влажным помещениям, поэтому короба для труб рекомендуется делать из влагоустойчивых видов материала.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Достоинства и недостатки защитного короба

Наличие короба, закрывающего трубопроводы, имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам следует отнести:

Возможность скрыть непривлекательные трубопроводы из вида.
Отделка помещения выполняется в едином стиле, никаких лишних элементов на виду нет.
Коммуникации защищены от случайного повреждения, механического воздействия и прочих нежелательных контактов.
Герметичность короба позволяет защитить помещение от попадания канализационных газов.
Поверхность стен и короба легко и качественно очищается от загрязнений, обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами.

К недостаткам следует отнести:

Доступ к трубопроводам затрудняется.
Ремонтные работы становятся невозможными без демонтажа короба.
Возникновение протечек, трещин, иных недостатков водопровода или канализации становятся видны только на поздней стадии, когда помещению или соседям снизу нанесен немалый ущерб.

Обратите внимание! Для снижения отрицательных последствий рекомендуется создавать разборные конструкции, которые можно снять без вреда для облицовочных материалов. Как вариант, рекомендуется устанавливать ревизионные люки, позволяющие получить доступ к трубопроводам для выполнения необходимых действий.

Комплектующие для гипсокартона

Гипсокартон не обладает высокой несущей способностью, являясь, по сути, облицовкой. Для него необходима опорная конструкция (для объемных фигур) или обрешетка (для плоскостей). Встречаются бескаркасные конструкции из ГКЛ, но они имеют только декоративное назначение и устанавливаются, как правило, в верхних ярусах помещений.

Каркас для гипсокартонного короба можно изготовить из деревянных брусков, или использовать штатные металлические направляющие. Существует три основных вида:

Потолочный направляющий(основной) профиль (ПН, UD). Из него образуют основание или раму для стоек каркаса.
Потолочный поперечный (ПП, CD). Служит для изготовления поперечин.
Несущий профиль (ПН, UW). Другое его наименование — стоечный профиль. Служит основным опорным элементом каркаса, к которому крепятся панели из ГКЛ.
Перегородочный стоечный (ПС, CW). Также используется для создания вертикальных опорных конструкций.
Арочный профиль. Используется для создания криволинейных фигур. Имеет множественные надрезы, облегчающие изгиб в нужном направлении.

Цены на профиль потолочный

Названия металлических планок не говорят о том, что они могут быть использованы только по назначению. Все эти элементы являются своеобразным конструктором, позволяющим собирать каркасы так, как того требует ситуация.

Кроме этого, в продаже есть различные виды соединительных и крепежных элементов:

Одноуровневыесоединители типа «краб», обеспечивающие крестообразное соединение направляющих.
Т-образныесоединители для примыканий под прямым углом.
Удлинителис вставным фиксирующим элементом.
Двухуровневыесоединители, обеспечивающие соединение крест-накрест одного направляющего профиля над другим.
Прямые подвесыдля крепления на потолке.
Скользящие подвесы, способные перемещаться внутри направляющего профиля.

Для работы с металлическими направляющими необходимо иметь соответствующий инструмент:

Ножницы по металлу.
Ножовку по металлу.
Электродрель или шуруповерт.
Саморезы с наконечником под сверло.

Цены на популярные модели перфораторов

Если пользоваться этими инструментами сложно или их нет в наличии, каркас можно собрать из деревянных брусков, которые есть в продаже. Работа с деревом легче, но свойства древесины несколько хуже, чем у металлических деталей. Дерево гниет, коробится, способно впитывать влагу и менять линейные размеры. Короб, собранный на таком каркасе, способен разойтись по швам, финишная отделка может отслоиться или отскочить. Эти недостатки надо учитывать при выборе материала для каркаса короба.

Технология сборки конструкций из ГКЛ – пошаговая инструкция

Общая технология сборки каркасов состоит из трех основных этапов работ:

Создание каркаса.
Обшивка каркаса снаружи гипсокартоном.
Финишная отделка поверхности короба.

Видео – Как сделать короб для труб в туалете

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Изготовление каркаса

Короб для труб представляет собой две взаимно перпендикулярные плоскости, прикрепленные к стене и к полу (для горизонтальной разводки) или к двум смежным стенам (для вертикального стояка). Поэтому каркас также делается из двух перпендикулярных друг другу решеток, закрепленных на соответствующих поверхностях стен или пола. Порядок сборки каркаса обусловлен конфигурацией помещения и особенностями расположения трубопроводов.

Сначала необходимо прикрепить к несущим поверхностям стен или пола основные направляющие, к которым будут присоединены стоечные элементы, соединенные ребром из еще одного основного профиля. Они соединяются с помощью специальных саморезов, в участках стыка боковые полочки подрезаются ножницами по металлу и отгибаются для более плотного соединения элементов. Если используются деревянные бруски, сначала собирают две решетки, которые затем одной стороной крепятся к стене, а другой — к полу (или смежной стене, если требуется закрыть стояк).

Пошаговый порядок действий:

Шаг 1. Поверхности освобождаются от посторонних предметов (крючки, вешалки, зеркала и т.п.).

Шаг 2. Производится тщательная разметка каркаса. Положение всех линий контролируется строительным уровнем или отвесом. Расстояние до края каркаса определяется по участку, где трубы дальше выпирают из стен, плюс 5 см на ширину направляющих или деревянных брусков.

Шаг 3. При помощи электродрели или перфоратора подготавливают гнезда для установки дюбелей. Шаг установки крепежных элементов определяется размерами и расположением короба, но не реже, чем 0,7 м.

Шаг 4. На боковых стенках металлических основных направляющих делают надрезы в местах присоединения поперечин.

Шаг 5. Основные направляющие устанавливают на стены и фиксируют саморезами.

Шаг 6. Устанавливают заранее нарезанные поперечины.

Шаг 7. Обе стороны решетки соединяют внешним ребром из основного профиля, в котором заранее сделаны надрезы для крепления поперечин.

Монтаж необходимо произвести максимально прочно и аккуратно. Необходимо учитывать, что любая ошибка, допущенная при сборке каркаса, впоследствии отразится на внешнем виде короба. Перекосы станут заметны при укладке кафеля или стеновых панелей, имеющих четкие геометрические формы.

Важно! Для соединения металлических элементов понадобится шуруповерт и бита, соответствующая размеру шлица шурупов. Завинтить саморез с заходом под сверло в оцинкованный металлический профиль вручную практически невозможно. Как вариант, можно использовать электродрель. На каждом соединении устанавливают по два крепежных элемента.

Установка гипсокартона

После завершения сборки каркаса приступают к обшивке его гипсокартоном. Прежде всего, надо нарезать куски материала, соответствующие сторонам короба. Следует учесть, что первый будет в точности повторять форму каркаса, а ширина другого увеличится на толщину листа. Правильнее всего отрезать и сразу прикрепить один из кусков (либо горизонтальный, либо тот, на котором нет ревизионных люков), чтобы размер второго куска измерить без ошибок.

Внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, от неаккуратного обращения он способен треснуть или переломиться пополам. Перед началом работ следует подготовить рабочее место, где листы будут надежно защищены от механических воздействий. Резать ГКЛ следует на ровной плоской опоре, чтобы он не провисал.

Для резки гипсокартона используют ручную ножовку с мелкими зубьями и небольшим разводом, электролобзик, иногда — обычный канцелярский нож. Им надрезают лист по линейке, надламывают по ровной кромке стола и окончательно отрезают по линии разлома.

Полученная кромка редко бывает идеально ровной, поэтому ее дополнительно обрабатывают рубанком или специальной теркой. Во время резки и обработки поднимается большое количество гипсовой пыли, поэтому работать следует в защитных очках и респираторе. Кроме того, нельзя работать в помещениях, где установлены компьютеры — мелкая гипсовая пыль фатальным образом действует на вентиляторы, полностью лишая их работоспособности, заклинивая подшипники.

Крепление материала к каркасу производится на фосфатированные саморезы по гипсокартону. Они черные с мелким шагом резьбы. Воспользоваться обычными шурупами по дереву также можно, но надо быть внимательнее на завершающей стадии — шаг резьбы у них больше, поэтому шляпка может слишком глубоко зайти в поверхность ГКЛ. Расстояние между соседними крепежными элементами рекомендуется делать в диапазоне 10-15 см.

Гнездо для установки ревизионного люка или окошка для снятия показаний счетчиков прорезают по месту. Сначала размечают поверхность и сверлят отверстия по углам. Затем из них по разметке выпиливают отверстие, размеры которого соответствуют величине рамки люка.

Отделка поверхности короба

Отделка короба обычно производится тем же способом, что и все остальное помещение. Наиболее распространенный вариант — укладка кафельной плитки. Иногда используют пластиковые стеновые панели, что несколько хуже, но дешевле, проще и намного быстрее. Оба варианта не требуют подготовки поверхности короба — шпаклевки шляпок саморезов, шлифовки угловой линии соединения плоскостей. Учитывая специфику и назначение короба, эти два варианта можно считать наиболее удачными.

Иногда короб строят в уже отделанном помещении. Тогда приходится подыскивать материал, такой же или максимально соответствующий использованному ранее. Рекомендуется выбирать влагостойкие и долговечные виды — кафельную плитку или мозаику, пластиковые панели. Красить короб не рекомендуется, так как придется предварительно шпаклевать шляпки болтов, шлифовать ребро или устанавливать на него перфорированный уголок с последующей шпатлевкой.

Все эти процедуры требуют использования гипсовой или акриловой шпаклевки, которая будет понемногу впитывать водяной пар и разбухать. От этого окрашенная поверхность станет неровной и потеряет первоначальный вид. Кроме того, произвести качественную окраску в домашних условиях затруднительно.

Также, обратите внимание на такой вариант как – Отделка туалета панелями ПВХ, где мы подробно разобрали на примерах, дополнительный вариант декора туалета и ванной комнаты.

Самостоятельная сборка короба не составляет сложности, но требует аккуратности и тщательности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения и дыхания, подготовить рабочее место для исключения порчи материала. Перед началом работ следует обзавестись инструментами, приобрести комплектующие и крепеж, закупить нужное количество гипсокартона. Полезно сделать схему предстоящих работ, которая поможет определить очередность действий и составить спецификацию на материалы. Тщательная подготовка обеспечит максимальный успех всего мероприятия.

Так куда лучше направлять саб и порт в седане? ФИ для HANNIBAL HL 15-X.

Так куда лучше направлять саб и порт в седане?
Машина: Volkswagen Polo.

Есть саб: HANNIBAL HL 15-X.

Меня очень смущает: Fs = 40 Гц.
Но саб клиентские и уже есть, менять пока его не планируется.

Планирую настройку 35 Гц.

И делать по такому чертежу:

Если направлю в сторону номерного знака и порт и саб, будет нормально?

Подлокотника там нет!
Там есть большое окно и багажник от салона отделяют только спинка сидений.

Или всё-таки в салон?

Я просто в перегородку хотел из фанеры запилить стенку и туда уси повесить.

Или как вариант, саб в номер, порт в левое крыло? Так получится порт прямой.
Может так поболее будет давления?

Куда лучше установить сабвуфер в седане?
hannibal hl-15x что за зверь?
Alpine SWR-1042D в ФИ на 38 Гц Проблема в расчете ФИ
Куда лучше поставить сабвуферы PHILIPS в ВАЗ-21099?
Куда лучше "смотреть" дину в ящике?

Если Вы впервые на нашем Форуме:

С наилучшими пожеланиями,
Администрация Форума автозвука Магнитола

Дином в салон и порт в крыло
Влепи ему трубу в фазик, если он нигеров любит

Авторитет Начальник смены

Дином в салон и порт в крыло
Влепи ему трубу в фазик, если он нигеров любит

Чем аргументировано?
А что щель негров не играет?

Мне честно говоря тоже труба почему-то по звуку больше нравится.)
Хотя вроде бы особой нет разницы.
Раструбы я сделаю.

Порт в крыло. Хорошо.
Так куда саб направлять в номер или в салон?

Если в салон, через сидухи нормально будет?
Или ему придётся ездить с откинутыми спинками?)

Вообщем я тоже склоняюсь к тому, что перегородку из фанеры для усей лучше не делать.
А то вообще думаю плохо басы будут в салон проникать.

Надо подумать, куда тогда крепить уси.

А вообще для него же делают, пригласи, покрутите саб в разных положениях и как ему понравится, так и делай!

Авторитет Начальник смены

А вообще для него же делают, пригласи, покрутите саб в разных положениях и как ему понравится, так и делай!

Не, в полке дырку, не вариант.(
Там она вообще металл. глухая.
Ослаблять кузов не хочется.

Да не чего пока крутить.)
И у него пока не чего не стоит, даже провода пока не протянуты.

Решил начать с ящика.

Ладно, вообщем сделаю трапецию, со скошенной передн. и задн. стенками. Чтобы можно было потом итак, итак попробывать.
Осталось решить где порт круглый делать.
Сбоку или на той же стенке где будет стоять саб.

Как рассчитать ФИ(фазоинвертор).Пособие для новичков 2

Приветствую всех, кто читает эту статью.По просьбам некоторых товарищей продолжаю тему с расчетами.Раз сказал, что напишу, то делаю)До сего момента не было времени да и порой желания писать.Но это всё небольшое отступление.Перейдем непосредственно к расчетам.Итак, начнем.
Повторюсь, В ПРОГРАММЕ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ ЧИСТЫЙ ОБЪЕМ КОРПУСА, А ЭТО ЗНАЧИТ БЕЗ УЧЕТА ОБЪЕМА САМОГО ДИНАМИКА, ТО ЕСТЬ К ОБЪЕМУ КОТОРЫЙ МЫ ПОЛУЧИМ В ПРОГРАММЕ НУЖНО ПРИБАВИТЬ И ОБЪЕМ САМОГО ДИНА.
Нам нужны:
1)Прога JBL SpeakerShop,опять повторюсь, что может наблюдаться некорректная работа программы на ОС, таких как Vista и 7
2)Основные характеристики дина, а именно Vas, Fs и Qts(если есть и другие, то конечно же вводим и их)
В первую очередь нужно поставить галочку около значка "автомобиль", с этого момента мы начинаем учитывать передаточную функцию салона, короче говоря, мы строим ящик для авто.

Далее нажимаем в верхней строке кнопку File затем New Design и получаем это окошко

Здесь и вводим все параметры, которые есть для нашего динамика.Основные три я подчеркнул.
Вводим, в моем случае это дин Ural as-d12.3

После ввода параметров нажимаем Accept
Видим следующее.

Нас интересует область, выделенная красным, это область ФИ
Программа выдает нам параметры Optimum, внизу этого столбца есть кнопка Plot, нажимаем ее.
Получаем график АЧХ, здесь не все так просто с "идеальным" АЧХ, как я писал в ЗЯ, тут зависит от Ваших предпочтений и желаний, для SPL на АЧХ характерен горб на определенной частоте, для более меломанского короба, нужно стараться выровнять АЧХ и тем самым убрать этот страшный и ненужный порой горб, и сделать короб более универсальным.Но следует учесть, что и настройку короба программа в оптимальном варианте считает сама, а это нам не нужно.
Такой график получился в моем случае

Если график, который у Вас получился устраивает, то далее переходим к расчету порта.Порт высчитывается так:Sp = (0.7 x Sd x Xmax x F) /1000
Sp — площадь порта, кв.см
Sd — площадь диффузора, кв.см
Xmax — максимальный ход диффузора в одну сторону, мм
F — частота настройки порта
Если нет, то продолжаем дальше.Нажимаем на Сustom и видим это окошко

Красным выделено поле, в котором уточняется, будете ли Вы заполнять короб материалом, и 4 варианта-нет, минимальное заполнение, среднее и максимальное.
Желтое поле-объем корпуса, который мы можем менять
Синее-частота настройки, здесь мы и выбираем желаемую настройку короба
Зеленое-нижний диапазон частот, с которого короб начнет отыгрывать, зависит от частоты настройки короба
Сделаем короб, близкий к универсальному с настройкой в 38 Гц, методом проб и ошибок строим нужный нам график АЧХ, объем при этом у меня вышел 45 литров

Сверху обведены данные короба который мы строим, т.е. его объем 45 литров ЧИСТЫМИ, частота настройки, и частота с которой короб начнет играть без потерь.В нашем случае короб начнет играть от 33 и до 54-55Гц, вполне универсально.
Далее переходим к постройке порта.Жмем сверху Bоx затем Vent

Получаем окошко.

Нас интересует область, выделенная желтым, то есть область Custom.Синим отмечено количество портов.Так как есть 2 варианта ФИ щель и труба, то программа предоставляет нам право выбора.Если мы используем трубу, то нам нужно поставить галочку в зеленом квадрате, этим мы выбираем порт представленный трубой.
С нее и начнем.

Я выбрал 1 порт, значит ставлю цифру 1 в поле, обведенное желтым, затем ставлю галочку на Diameter, этим я выбрал трубу, и в поле, обведенное синим, ввожу диаметр трубы в сантиметрах, возьмем 10см говнотрубу.

И программа автоматически выдает мне длину трубы на 29 см.
Для ФИ с трубой вроде всё и готово.Думаю объем сможете высчитать, т.к. это формулы еще со школы.КСТАТИ, ОБЪЕМ ПОРТА ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОСТРОЕНИИ, ТО ЕСТЬ В НАШЕМ СЛУЧАЕ К 45 ЛИТРАМ ПРИБАВЛЯЕМ 4 ЛИТРА ОБЪЕМА ДИНАМИКА И ПЛЮС 2.3 ЛИТРА ОБЪЕМ ПОРТА.ИТОГО 51.3 ЛИТРА.А ТАМ УЖ ПОДГОНЯЙТЕ ПОД СВОЙ БАГАЖНИК И ДИАМЕТР ДИНА.
Теперь разберемся с щелевым портом.

Здесь я тоже выбираю 1 порт, и ставлю галочку уже на Area, этим выбираем щелевой порт.Затем в первом поле, где мы раньше вводили диаметр трубы, вводим площадь порта, для 45 думаю 140 кв.см будет достаточно.И программа выдает нам длину уже 56 см.В этом случае грязный объем короба выходит=45+4+объем порта около 7.8 литра=56.8 литров.
АЧХ меняться от вида порта не будет, с помощью кнопки Cursor, правее от кнопки Clear, вы можете пробежаться по графику и посмотреть начало, пик и конец АЧХ, в нашем случае пик выходит на 44 Гц.

Ну вот вроде и всё рассказал.За дополнениями, отзывами и пожеланиями обращайтесь в комменты.Ну и по традиции кое-что уточню:
1)Это пособие для новичков, т.е. не все нюансы учтены, но для обычной системы всё устроит, потому что профи умеют считать и сами)))
2)Вы можете следовать моим советам, а можете нет, всё на Вашей ответственности и совести.

Как правильно расположить трубу в коробе

AvtoKasta | Позитивный магазин автозвука вернуться к странице

AvtoKasta | Позитивный магазин автозвука запись закреплена

Куда нужно направлять саб и порт в седане и хэтчбеке?
Акустические хитрости

О существовании таковых знают немногие, между тем они способны серьезно поднять звуковое давление без каких-либо перемен в аудиосистеме

Поясним сущность этих акустических явлений на примере обычного сабвуфера в закрытом корпусе. Предположим, что изначально ящик с сабвуфером подвешен в центре огромной комнаты и на расстоянии 1 м развивает звуковое давление, скажем, в 90 дБ. Просто опустив корпус на пол, мы получим прибавку уровня давления на 3 дБ, поместив его вплотную к одной из стен комнаты — на 6 дБ, поставив в угол — на 9 дБ.

Следует помнить, что если на пути у звука от сабвуфера есть какое-то препятствие, то это, как правило, позволяет получить дополнительное прибавление уровня громкости. Например, установив самый простой сабвуфер в корпусе трапециевидной формы за задними сиденьями и направив его диффузором на заднее стекло, можно получить ощутимо больше баса. В этом случае объем багажника исполняет роль некоторого рупора.

Как расположить короб?

Ребята, как и где расположить короб в ваз 2106 чтобы на RASCA выдавить больший результат?И какой короб лучше давит?ФИ или ЧВ?Саб 2 урала 12", качает кикс 1.900!

Как расположить короб так просто никто не скажет, это дело индивидуальное, единственное — динамики нужно повернуть назад к номеру.
По поводу что лучше давит, тоже не всё так просто. ЧВ например лучше давит в большем диапазоне частот, а ФИ на частоте настройки. Боевые ФИ короба для музыки вообще не приспособлены, они настроены на одну частоту и эта частота должна быть на частоте резонанса салона авто для максимального результата, насколько я знаю.
Если в чём то не прав, поправьте, я новичок в этом деле))

Сразу видно, что новичёк, раз советуешь динамики в номер.
Лучший результат в седане — это динамики в салон, порт в крыло.

Приходилось читать много комментариев что давит лучше именно когда динамики в номер, у меня тоже ЗЯ играет лучше динамиком в номер.

ЗЯ, то ясен перец. А во всём где есть порт, лучше как я сказал.
Друг учавствует в соревках, у него седан. Вот пробовал и дин вверх, и дин в номер. Лучший, когда дин в салон, порт вбок.

Не стоит забывать что от типа кузова авто тоже многое зависит, т.к. у меня тоже 2106, то могу с уверенностью сказать о том как было у меня.
Сейчас ЗЯ играет. До этого был ФИ, лучше всего давил когда динамиком был в номер, а порт в правый бок.
ЧВ у меня и динамиком и портом в салон, в номер играет хуже.

Портом в салон это изврат.

Почему? Пробовал разворачивать, сразу отдача теряется. А когда портом в салон да ещё и с открытыми дверями, вообще атас, ветром прям выдувает из салона)

С открытыми дверями это не показатель.
А насчёт порта, наверное я ошибся, так как сам так не пробовал. Но когда ФИ порт и дин в салон, то вообще дерьмо.
Ща ЧВ Порт в бок, дин в салон, вот это понимаю звук.

Это показатель того что объёма салона мало.
Вот именно, поэтому я и предложил вариант ФИ динамиками в номер, где у него порт я не знаю.
Я специально ЧВ делал что б дин и порт были на одной стороне, если бы у меня порт был в бок, то он бы просто был зажат. Места по бокам нет вообще. И в салон играет превосходно.

Я планирую сделать ЧВ, либо фи. С динамиков вверх.
Короче динамик в полку, и под ней короб.

Ничего не могу сказать по этому поводу, никогда так не пробовал и не слушал такое исполнение…

Первый опыт в строении короба под саб. И пару вопросов по не точной постройке написанной в расчете.

Всем привет.
прошу строго не ругать, а просто объяснить если что-то не то сделал.

Очень хороший человек Greek-VAZ рассчитал мне короб под мой динамик.
Вот что он мне дал из чего я все и начал строить:
Размеры деталей для параллелепипеда:

Передняя и задняя: 44 х 37 см.
Верхняя и нижняя: 44 х 40 см.
Боковые: 33 х 40 см.

Внутренние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11 см.
Глубина: 30 см.
Объём: 2,851 л.
Площадь отверстия: 95,03 см2
Частота настройки: 38,94 Гц

Внешние размеры фазоинвертора:
Диаметр: 11,2 см.
Глубина: 30 см.
Толщина стенки : 0.1 см.
Объём: 2,759 л.
Глубина внутри короба: 28 см.
[ Глубина — толщина материала короба ]
Объём, занимаемый ФИ в коробе: 2,562 л.
[ внешний объём ФИ — объём внутри стенки короба ]

Итоги расчитанных данных доступным языком
Короб с общим внутренним объёмом 52,8 л.(1,864 ft3)
и чистым: 47,741 л. (1,686 ft3) [ общий объём — внешний объём ФИ — объём корзины ]
с внешним размером 44 х 37 х 44 см.(верх: 37 см., низ: 51 см.)
из материала толщиной 2 см.
и фазоинвертор с объёмом 2,562 л. в коробе, диаметром 11 см. и полной глубиной 30 см.
с частотой настройки 38,94 Гц относительно чистого объёма и площадью отверстия 95,03 см2

Расположение трубы фазоинвертора

Уважаемая общественность, возникло непреодолимое желание сделать ФИ, и возник вопрос как правильно расположить трубу тоннеля ФИ в ящике саба. Объем ящика около 45 литров, а труба получается 10 на 40.

Насколько близко можно располагать трубу от ближайшей стенки (А)? Какое рекомендуемое и минимальное расстояние должно быть от среза трубы до стенки (В)?

В качестве тоннеля присмотрел сантехническую пластиковую трубу - внешний диаметр 110мм, внутренний 103мм, достаточно крепкая и глухая. Возможно подскажете как убрать лишние миллиметры диаметра, т.к. они увеличивают длину тоннеля на 2 сантиметра и стоит ли? Как вариант, конечно, можно увеличить объем ящика, длину тоннеля или забить на незначительное изменение частоты настройки.

Променял Форд Мондео с процессорной головой, усилителем и самодельным стелсом на Субару Аутбэк со штатным ужасом!

В такой конфигурации проще сделать щелевой порт, добавить параллельно задней стенке еще кусок ДСП.
Положительный момент от применения щелевого порта будет его укорочение за счет влияния близлежащих стенок (так называемое виртуальное удлинение порта, статья проф. Матерацци), настройка порта осуществляется регулировкой его сечения.
ИХМО, из двух форм портов пробовал оба, понравился щелевой, можно вылепить из пластилина любой профиль порта

По трубе:
1.на 3мм забить
2.Расстояние В, не менее диаметра трубы (примерно, конечно), расст А не критично
3.Трубу делать длиннее, пусть наружу торчит, при настройке ведь ее нужно отрезать (прям наместе

Насколько близко можно располагать трубу от ближайшей стенки (А)? Какое рекомендуемое и минимальное расстояние должно быть от среза трубы до стенки (В)?

Её вообще можно(иной раз и нужно) прикрепить к боковой стенке, тем самым получишь эффект "удлинения порта"(как уже оказывется отметил DenO1 у Херц часто подобные решения рекомендуются, а у Матараццо в строении портов полуженская логика: толще и короче но про виртуальное удлинение тоже есть )
От среза трубы до стенки желательно не менее D трубы

Боюсь, что длиннее трубу получится сделать только если загнуть её, т.к. над ней даже в таком виде в нескольких сантиметрах будет полка. Авто 2112, до полки 53 сантиметра. Возможно, что и это стоит учесть, т.к. наверняка будет создаваться сопротивление?

В принципе саб можно повернуть, по часовой стрелке на 90 градусов - дин вверх, порт горизонтально полу, это позволит изменить габариты и соответственно увеличить длину порта, но это крайне нежелательно.

На счёт щелевого порта даже не знаю. Представляется, что он сложнее, чем ФИ. В UniBox и SpeakerShop расчет только круглой трубы. Чем вы этот щелевой порт считаете?

Спасибо за помощь!

В общем решил я делать саб на другом динамике, и с несколько другой конструкцией, однако к советам внимательно прислушался - от окончания трубы до стенки оставлен диаметр трубы, в соответствии с постулатами товарища Матерацци на внутренний конец трубы сделан широкий фланец.

Как мне кажется первая попытка построить ФИ саб удалась. Наконец-то этот дин нормально заиграл, безусловно с учетом его небольшой цены. Предыдущие попытки запихнуть его в ЗЯ 23 а затем 12 литров не увенчались успехом.

Материалы: МДФ 16мм и клееная плита из прессованых щепок, сантехническая труба 75(внутренний 70) х 340мм.

Объем общий 30 литров, минус труба, минус дин, ребро, расчетный объем 26 литров.

Читайте также: