Как правильно прокатать профильную трубу для теплицы

Обновлено: 07.07.2024

Пошаговая инструкция по сборке теплицы из профильной трубы своими руками + схемы и чертежи

Доброго дня, дорогой читатель! Многие огородные культуры выращивают рассадным способом. Но для получения богатого урожая рассада должна быть здоровой, с хорошо развитой корневой системой и прочным стеблем. Вырастить такую в открытом грунте у меня не получается.

Вывод напрашивается сам собой: мне на даче нужна теплица из профильной трубы. Своими руками я буду выращивать в ней не только рассаду, но и ранние овощи, другие теплолюбивые культуры. В этой статье я подробно опишу весь процесс строительства.

Из профильного металлопроката можно создавать своими руками конструкции разнообразных конфигураций, но я хочу выделить несколько основных форм каркасных теплиц.

Арочные

У теплиц такого вида нижние части элементов каркаса стенок вертикальные, а верхние изогнуты в дугу, сомкнуты аркой. Между собой эти элементы соединяются в единую конструкцию горизонтальными стяжками. Арочные теплицы (на фото ниже) более стойкие к ветровым нагрузкам, быстро собираются своими руками. Они пропускают много света во внутреннее пространство, поэтому больше подходят для выращивания светолюбивых культур.

Стрельчатые

Сечение стрельчатой теплицы имеет форму слегка изогнутой арки, вытянутой в высоту и заостренной на конце. Правильно рассчитанная конструкция такого типа устойчива к деформации подобно классической арочной теплице, но за счет вытянутой формы верхней части лучше сопротивляется снеговой нагрузке. На коньке не скапливаются сугробы: снег быстро скатывается вниз под своей тяжестью.

Пирамидальный

Пирамидальная теплица — компактный, необычный вид парника с массой достоинств. Представляет собой конструкцию, чьи стенки имеют треугольную форму, располагаются с наклоном внутрь под небольшим углом и сходятся вверху в одной точке.

Теплица-пирамида очень устойчива. Она устоит при сильных порывах ветра, в снегопад. Снег просто не задержится на ее поверхностях.

Благодаря наклонному положению граней в парнике существует особая система естественного освещения. Солнечные лучи почти не отражаются от их поверхности в утреннее и вечернее время суток, а проникают внутрь. Во время полуденного зноя, наоборот, отражают их прямое попадание, защищая растения от перегрева.

Какой вид лучше выбрать

Для круглогодичного использования лучше построить своими руками арочную теплицу. Благодаря обтекаемой форме на ее поверхности не скапливаются природные осадки. Она устойчива к порывам ветра, хорошо освещена, имеет меньшее количество соединений. Кроме того, такая конфигурация позволяет для лучшего сохранения тепла дополнительно установить двери и форточки для проветривания.

Двухскатная теплица домиком удобнее для использования в весенне-летний период. Она обеспечивает достаточное количества света, но зимой ее крышу нужно очищать от снега.

Преимущества и недостатки

Преимущества самодельной теплицы из профильной трубы очевидны:

Они способны выдержать высокие механические нагрузки.
Хорошо освещены, пропускают достаточное количества света для выращивания разноплановых культур.
Долговечны. Срок службы такой теплицы не менее 30 лет.
Устойчивы к возгоранию.
Мобильны. Их можно перемещать, быстро разбирать своими руками и собирать наново, уменьшать или добавлять количество секций.
Металлический профиль — доступный материал. Его можно купить во многих строительных магазинах.
К профильной трубе легче крепить элементы коммуникаций изнутри строения, например, системы автоматического полива, дополнительного обогрева и освещения.

Но у таких конструкций есть и недостатки:

Высокая стоимость профильного проката.
Достаточно большой вес каркаса, который требует возведения прочного фундамента.
Плохая гибкость.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какие трубы подойдут и сколько их понадобится

Профильные трубы производятся с защитным покрытием из полимерной краски или цинка. Окрашенные дешевле, но со временем краска может облупиться, и стальной профиль начнет ржаветь. Оцинкованные профильные трубы более устойчивы к коррозии и температурным перепадам, они больше подходят для сооружения теплицы своими руками, внутри которой изначально предполагается режим повышенной влажности.

Нижнюю раму и арки каркаса небольшой самодельной теплицы размером 6 на 3 м можно сварить из профильной трубы 20×40 мм, перемычки — из квадратного профиля сечением 20×20 мм с толщиной стенки 1,5–3 мм.

Сколько метров профтрубы нужно на 6-метровую теплицу

При расчете количества профиля для строительства арочной теплицы нужно учесть, что арки устанавливаются с шагом в 1 метр. Таким образом, потребуется:

Для основания каркаса: 3+3+6+6 =18 м.
Вертикальных частей стенок (0,75 м) с учетом заглубления (0,25 м) в фундаментную конструкцию: (0,75+0,25)*14 шт. = 14 м.
Дугообразных элементов стен. Длину окружности определяем по формуле с=2πr. Величина радиуса окружности равна разности величин высоты теплицы (2,1 м) и прямого участка стен (0,75 м). Длина дугообразных элементов из профильной трубы будет составлять половину длины окружности. Общее количество профиля для изготовления всех дуг составит: (2,1-0,75)*3,14*7 шт. = 29,67 м.
Горизонтальных направляющих: 6*4 шт. + 2,8*2 шт. = 29,6 м.
Распорок: 1,5*4 шт. = 6 м.
Двери с двух торцов: (0,95*2+2*2)*2*2 = 23,6 м.

Итого для сборки каркаса своими руками общая длина профильного проката — 18+14+29,67+29,6+6+23,6 = 120,87 м. Учитывая, что длина проката составляет 6,05 м, то купить следует не менее 20 хлыстов.

Инструкция, как построить теплицу из профтрубы своими руками

Если вы планируете построить парник из профильной трубы своими руками, то заранее просчитайте его себестоимость, уточните виды работ. Так вы будете уверены, что у вас хватит финансов и умений на завершение проекта.

Выбор места для постройки, разметка территории

Критериями выбора места для теплицы из профтрубы должны стать следующие факторы:

Геологический состав грунта. От него зависит конструкция фундамента. Хорошо, если это будет песчаный грунт в сухом месте на возвышенности. Глинистый состав почвы в низинах обычно накапливает избыток влаги, которая значительно ускоряет коррозионные процессы в несущих элементах каркаса из профильной трубы. Избыточная влага в почве также негативно влияет и на корни растений: они могут сгнить.
Особенности рельефа. Желательно выбрать участок с ровной поверхностью. На ровной площадке легче обеспечить устойчивость конструкции и равномерное распределение света внутри.
Освещенность. Одна из длинных сторон теплицы из профильной трубы должна быть повернута к югу. Такое расположение способствует большему проникновению солнечных лучей внутрь строения. Это может быть удаленное место, где на парник не будет падать тень от деревьев, жилого дома или хозяйственных построек в течение всего дня, а если будет, то только в первой половине дня.

Чертежи, схемы с размерами

Строительство своими руками даже небольшой по размеру теплицы из профильной трубы нужно начинать с проектирования. Схема поможет более точно посчитать необходимое количество материала.

Особое внимание при этом нужно уделить составлению чертежа торцовой части теплицы. В ней располагается входная дверь, желательно, чтобы ее ширины было достаточно для заезда стандартной садовой тележки. В примере я представил проект конструкции арочной теплицы из профильных труб.

Чертеж торцевой стороны:

Необходимые инструменты и материалы

Для возведения теплицы из профильных труб своими руками вам потребуется набор оборудования:

измерительные инструменты: рулетка, угольник, строительный уровень, маркер;
сварочный аппарат;
болгарка;
шуруповерт;
струбцины;
лопата;
малярная кисть.

Для сборки каркаса своими руками нужно заготовить:

Профильную трубу сечением 20×40 мм для изготовления опорной рамы и арок.
Профильную трубу сечением 20×20 мм для горизонтальных связей.
Саморезы по металлу.
Дверные петли и ручку-защелку.
Грунтовку и краску для наружных работ.

В качестве укрывного материала можно взять полиэтиленовую пленку, стекло или поликарбонат. Для сооружения фундамента своими руками нужен щебень, песок, бетон, арматура, рубероид, битум.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Для гибки своими руками профильных труб, составляющих каркас теплицы, можно воспользоваться разными способами:

С предварительным нагревом. Для труб диаметром более 100 мм. Чтобы избежать деформации профиля, полость трубы заполняют песком. Для нагрева места сгиба трубы используют паяльную лампу или газовую горелку.
Холодная гибка. Применяется для изгибания тонких профильных труб.

Независимо от выбранного способа гибки вам также потребуется радиусный шаблон, один из следующих инструментов или приспособлений:

Трубогиб. Для сгибания профильных труб малого размера сечения своими руками можно использовать механический ручной трубогиб. Это конструкция из роликов, расположенных в форме равнобедренного треугольника. Заготовку размещают между роликами и фиксируют прижимным винтом. Для изгибания профильных труб крупного сечения нужен гидравлический или электромеханический агрегат, не требующий приложения чрезмерного мускульного усилия.
Толстую пружину. Она должна быть такого диаметра, чтобы свободно войти в полость профильной трубы.
Металлическую или бетонную гибочную плиту. Плита имеет специальные отверстия, куда вставляются болты с насадками для регулировки радиуса изгибания. Болты служат упорами для сгибания профильной трубы своими руками.

Можно использовать и болгарку. С ее помощью нужно сделать на будущей дуге несколько пропилов на 2/3 сечения трубы. Пропилы должны быть на одинаковом расстоянии и равными по глубине. По ним профильную трубу изгибают, а потом надрезы сваривают.

Пошаговая технология возведения

Тем, кто решил построить своими руками небольшую теплицу из профильной трубы на участке, предлагаю пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Я назвал его «Подготовка площадки и разметка конструкции». Выбранный участок расчистите от мусора и камней, выкорчуйте пни и выровняете. Площадка должна быть строго горизонтальной или с небольшим перепадом, но не более 10 см. Разметку можно сделать своими руками с помощью деревянных колышек и веревки.

Не забудьте проверить, совпадают ли по размеру диагонали.

Колышки нужно вбить в землю по углам конструкции, натянуть между ними веревку, обозначив таким образом периметр теплицы. Затем с размеченной площадки нужно снять слой дерна, перекопать его, тщательно разбивая комья, разровнять поверхность граблями.

Шаг 2. На этом этапе будем строить своими руками опорную конструкцию. Для теплицы из профильной трубы лучшим вариантом будет железобетонный ленточный фундамент:

Отрыть траншею по периметру строения глубиной 40-50 см, шириной 30 см, уплотнить ее дно.
Засыпать дно щебнем на высоту 10 см, а сверху на 10 см песком с проливкой водой и послойным уплотнением.
Поверх песчаной подушки уложить слой рубероида или пленки. Если этого не сделать, то песок будет вытягивать воду из свежего бетона и не даст ему набрать нужную прочность.
Собрать опалубку. Она должна выступать над уровнем земли на 15–20 см.
В опалубке связать арматурный каркас.
Залить в опалубку бетон М150 или М200. В местах крепления дуг в бетон, до того как он застынет, вставить закладные из арматуры или стального профиля 40×40 мм.
Примерно через неделю, когда бетон наберет первоначальную прочность, фундамент сверху по периметру покрыть гидроизоляционным материалом. Боковые поверхности обмазать горячим битумом.
Засыпать траншею грунтом.

Для полного высыхания бетону потребуется 28 суток, после чего можно крепить своими руками арки.

Шаг 3. Следующим шагом будет монтаж каркаса:

Изготовить арки: согнуть дуги, приварить к их концам вертикальные участки. На торцевых арках смонтировать дверную коробку.
Выставить своими руками опорную раму из профильной трубы, приварить ее к закладным в фундаменте.
Первой к раме прикрепить торцевую арку, проверяя вертикальность отвесом. Для крепления я использую сварной или болтовой тип соединения.
Затем последовательно поставить на место остальные арки, соединить их между собой элементами обвязки начиная с верхней перекладины.
Последними монтируются наискосок две торцевые перемычки. Нижний угол двери соединяется с верхней планкой боковой обвязки. Это усилит несущую способность конструкции.

Теперь можно приварить петли и повесить дверь, установить на нее ручку-защелку.

Шаг 4. После монтажа каркаса теплицы ее обшивают поликарбонатом или полиэтиленом. Вначале закрывают своими руками поликарбонатом торцовые арки, вырезая двери и форточки, а затем остальную конструкцию.

Листы кладут внахлест таким образом, чтобы места стыка опирались на профиль.

Следует учитывать, что лист поликарбоната должен быть:

Установлен к солнцу стороной с защитным покрытием от воздействия ультрафиолета.
Изогнут в направлении, перпендикулярном каналам. Такой прием позволит избежать заломов пластика.
Размещен таким образом, чтобы полые каналы в его структуре находились в вертикальном положении. Это нужно, чтобы влага не накапливалась в порах панелей и не возникала плесень.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы своими руками используют саморезы с резиновой прокладкой. Отверстие в обшивке сверлят большего размера, чем диаметр самого крепежного элемента, оставляя таким образом зазор, компенсирующий термическое расширение поликарбоната. Торцы листов следует проклеить герметизирующей, перфорированной лентой, а по краям установить специальные торцевые заглушки. По окончании работ с поликарбоната нужно снять защитную пленку.

Как правильно обшить теплицу из профильной трубы полиэтиленовой пленкой, можно посмотреть на видео:

Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления

Основные ошибки возникают при сгибании дугообразных элементов. Поэтому лучше купить готовые арки, а оставшуюся часть каркаса смонтировать своими руками.

Неправильный монтаж поликарбоната, из-за чего теряется прозрачность материала, а на его внутренних стенках скапливается конденсат. Такой лист нужно снять с каркаса из профильной трубы, продуть ячейки сжатым воздухом или промыть от грязи мыльным раствором. После того как он высохнет, установить на место, проклеив торцы герметизирующей лентой.
Для защиты конструкции с двухскатной крышей от сильных снеговых нагрузок изнутри теплицы из профильной трубы нужно дополнительно поставить подпорки под конек и боковые стенки.

Заключение

Работы по проектированию и сооружению теплицы из профильных труб вполне по силам даже обычному дачнику. Поэтому решение отказаться от покупки готового парника, сделав все своими руками, будет разумным.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте свои комментарии, делитесь полезными идеями с друзьями в социальных сетях.

Как согнуть профильную трубу для теплицы: простейшие способы и правила изготовления заготовок

Тепличный каркас с квадратным или прямоугольным сечением привлекает надежностью и сроками службы. Весьма прочная металлоконструкция пропускает максимум света, потому что ее стойки, опоры, стяжки гораздо тоньше, чем у деревянных соперников. Уступает металл в технологичности. Без знания нюансов трудно из прямой заготовки сделать арочную дугу или раму для двери. Из-за указанных осложнений с металлической основой совершенно напрасно предпочитают покупать «зеленые домики». Однако если хорошенько разобраться в том, как согнуть профильную трубу для теплицы, можно с незначительными затратами собственноручно соорудить недорогую арочную конструкцию.

Суть и проблемы гибки профильного трубопроката

Гибка металлических изделий независимо от формы сечения заключается в придании им частичной или полной плавно-изогнутой конфигурации. Одна из распространенных слесарных процедур производится либо только под давлением, либо под давлением в сочетании с нагревом изгибаемого участка. В это время на обрабатываемую часть полой металлической заготовки одновременно действуют силы сжатия с внутренней стороны заготовки и силы растяжения вдоль внешней стенки. Осложнения состоят в том, что:

материал в процессе изменения формы может утратить соосность сегментов, т.е. части изогнутой заготовки не будут располагаться в единой плоскости;
растягиваемая наружная стенка на участке сгибания может не выдержать воздействия и банально лопнуть;
сжимаемая внутренняя стенка может вместо равномерного сокращения сложиться складками, напоминающими гофру.

Без знания тонкостей сгибания профиля есть риск просто смять изделие, испортив заготовку. Но безрассудство не наш путь! Тем более, если оно сопровождается материальными потерями. Во славу рациональной экономии будем учитывать все капризы профиля и характеристики «железного» материала. Не забудем про размеры сечения, толщину стенок профильной трубы, требующийся радиус изгиба и упругость стального сплава. Ориентируясь на указанные параметры, выберем правильный технологический путь – он же способ гибки.

Зачем нужно знать характеристики профиля?

Профильный трубопрокат от стандартного круглого варианта отличается формой сечения, которая может быть квадратной, овальной, прямоугольной или плоскоовальной. Согласно регламенту ГОСТа Р за номером 54157-2010 круглое изделие также входит в перечень профильной продукции. Однако в тепличном строительстве чаще всего применяют изделия с квадратным и прямоугольным сечением, например, профильные трубы 40х20 мм, потому что к их ровным плоским стенкам проще прикрепить покрытие.

Для разнообразных народнохозяйственных нужд продукцию выпускают в широком диапазоне размеров. Различается она по конфигурации и площади сечения и, естественно, по толщине стенок. Совокупность размеров определяет пластические возможности. На профессиональном языке они называются минимально допустимым радиусом закругления. Значит, прежде чем узнать, как сделать заготовку для каркаса, нужно выяснить, какой наименьший радиус плоской округлой деформации заготовка сможет «пережить» без повреждений.

Для определения минимально допустимого радиуса сгиба квадратного или прямоугольного профиля нам нужна высота h, потому что:

изделия с высотой профиля до 20 мм согнутся без перехода в разряд непригодного брака, если гибка будет произведена на участке длиной 2,5×h и более;
трубопрокат с высотой профиля свыше 20 мм без потерь выдержит деформацию на участке длиной 3,5×h и более.

Обозначенные лимиты необходимы тем, кто задумал делать стеллажи, полочки и рамы для форточек или двери. Свои корректировки в область ограничений вносит и толщина стенок. Широкие трубы с тонкими стенками толщиной до 2мм вообще не рекомендуют гнуть. Лучше воспользоваться сваркой.

Домашним мастерам, решившим делать дуги для арочной теплицы, нужно учесть, что применяемые в быту изделия из обычных углеродистых или низколегированных стальных сплавов после приложения к ним усилий имеют свойство слегка «пружинить». Они как бы пытаются вернуться в прежнее состояние. Следовательно, после того как начинающий слесарь своими руками завершит гибку всех дуг, ему придется повторить обработку и вновь подогнать арки по шаблону. Желательно изначально учесть значение пластического момента сопротивления Wp. Его обычно указывают в документах продаваемого стройматериала. Чем данный момент меньше, тем меньше возни будет с подгонкой.

Способы гибки и их особенности

Сгибают профильный трубопрокат как в холодном, так и в горячем состоянии. Нагрев газовой горелкой ощутимо увеличит пластичность. Однако материал небольшого сечения превосходно гнется и без лишнего температурного воздействия, потому что тонкие трубы достаточно пластичны и легче поддаются приложенному к ним усилию.

Точных указаний по поводу применения нагрева для сгибания нет. Нормативами обозначены только размеры круглого проката, согласно чему воздействовать пламенем на обрабатываемый участок нужно при Ø 100мм и более. С квадратными и прямоугольными формами все происходит несколько иначе. На основании опыта народных умельцев:

при высоте профиля до 10 мм заготовки однозначно гнут холодным способом;
при высоте профиля 40 мм и более трубы гнут с нагревом.

Как проще и легче в домашних условиях согнуть профиль с высотой в интервале от 10 до 40мм, исполнителю придется решать самостоятельно. Если в арсенале мастера имеется профилегиб, с его помощью можно создать арочное закругление без нагрева. Нет аппарата, лучше заранее опробовать свои силы. Для этого нужно зажать один конец материала в тисках. На второй конец надеть трубу размером побольше, чем высота профиля, и потянуть за увеличенное подобным образом «плечо». Если получилось, нагревать металлические изделия нет смысла.

Не поддающийся материал будем деформировать горячим методом, предварительно заполнив его песком. Так и качество обработки повысится, и равномерность сгиба обеспечится. Запасемся для работы «по горячему» брезентовыми рукавицами и приступим:

из обрезков бруса или поленьев сделаем две пирамидальные заглушки, длина которых должна быть в 10 раз больше ширины основания. Площадь основания каждой самодельной пробки должна быть почти в 2 раза больше квадратного либо прямоугольного отверстия, которое ей предстоит затыкать;
примерим, как «сядут» заглушки, затем на одной из них выберем с четырех сторон продольные пазы. Они нужны для выхода газа, который скопится при нагреве наполнителя;
предварительно отжигаем заготовку на участке будущего сгиба;
приготовим наполнитель. В качестве него возьмем чистый строительный песок средней зернистости. За неимением сыпучего стройматериала воспользуемся песком из детской песочницы. Его просеем сначала через сито с ячейками 2 или 2,5мм, чтобы убрать из набивки гравий и кумушки. Крупные включения на поверхности труб могут сформировать ненужный рельеф. Затем просеянную массу снова «пропустим», но уже через мелкое сито с ячейками 0,7мм, чтобы пылеватые частицы не спеклись при нагревании. Весь отсев, как и наполнитель по завершении действий, вернем в песочницу;
прокалим наполнитель при температуре 150ºС;
забьем один конец деревянной пробкой, на которой нет каналов для отвода газов. Во второй конец установим воронку. В зависимости от размера установим заготовку под углом или перпендикулярно земле. Через воронку порционно будем насыпать наполнитель. Периодически постукиваем по стенкам изделия снизу-вверх деревянной или резиновой киянкой, чтобы песок уплотнился. Сигналом о достаточном уплотнении будет глухой звук;
закроем заполненную заготовку второй пробкой;
отметим мелом на заготовке участок нагрева;
закрепим заготовку либо в тисках с шаблоном, либо в зажиме. Материал со сварным швом устанавливаем так, чтобы место сварного соединения оказалось сбоку. Вдоль шва нежелательно растягивать или сжимать;
раскалим отмеченный участок докрасна, и аккуратно придадим заготовке необходимую форму. Сгибаем в один прием поступательным нерезким движением в строго горизонтальной или вертикальной плоскости;
после остывания сравним результат с шаблоном. Если все в порядке, выбиваем либо выжигаем пробки и высыпаем песок.

Описанная метода хороша для формирования единичных угловых сгибов, т.к. нагревать трубы несколько раз настойчиво не рекомендуют. Металл от многократного температурного шока теряет прочность. Однако при создании округлой арки многократный нагрев неизбежен. Ведь сделать работу в один прием нереально, а охлажденная до светло-вишневого оттенка, т.е. до 800ºС, заготовка может просто разорваться.

Пластическую деформацию профильного проката « по холодному» производят, как с наполнителем, так и без его применения. Материал с высотой профиля до 10 мм не требует заполнения. Более толстую трубу лучше заполнить песком или канифолью. Альтернативой песчаному наполнителю послужит пружина плотной навивки, размеры которой позволят плотно установить ее в полость на участке обработки. Пружинящая прокладка будет препятствовать резкому изменению сечения профиля в местах сгиба.

Гнуть «по холодному» в домашних условиях можно:

вручную с использованием простейших приспособлений типа гибочных плит, тисков и оправки;
с применением мобильного профилегиба – усовершенствованного аналога ручного трубогиба. Профилегиб отличается от устройства для сгибания круглых труб только формой выемки рабочего ролика;
путем прокатки на самодельном или фабричном профилегибочном станке, который можно смастерить своими руками или приобрести в готовом виде.

Технические средства механизации гибки разумней и выгодней взять в аренду, если они нужны для разового строительства теплицы. Если в перспективе сооружение зеленых домиков для родственников и соседей или возведение красивой металлической ограды, к примеру, есть резон обзавестись собственной гибочной установкой.

Гибочные приспособления и машины

В семействе устройств и агрегатов для гибки есть представители разной степени технической сложности. Для начала рассмотрим средства для тех, кто озадачен вопросом, как и с помощью чего можно согнуть профильную трубу без применения специального оборудования. Затем перейдем к самодельным прокатным установкам.

Варианты простейших приспособлений

Использование элементарных «помощников» для холодной деформации регламентируют размеры материала:

тонкий трубопрокат с высотой профиля до 10мм гнут с помощью горизонтальной плиты с отверстиями. В отверстия жестко установлены металлические штыри, играющие роль упоров. Сгибают изделие, расположив его между упорами, установленными в отверстия согласно радиусу гибки. Начинают от середины заготовки и постепенно продвигаются к краям. Минусы метода в приложении немалых мышечных усилий и в довольно низкой точности деформации;
трубы с высотой профиля до 25мм гнут с помощью роликовых устройств, работающих по принципу станка Вольнова. Металлическая заготовка прочно закрепляется в тисках, а к обрабатываемой части прикладывается физическое усилие через ролик. Гибка производится качественней и равномерней, чем в предыдущем случае. Но от исполнителя по аналогии потребуются недюжинные усилия.

Для формирования изгиба с большим радиусом кривизны, типа дуг для арочного каркаса, применяются неподвижные округлые шаблоны с хомутиками для фиксации заготовки. Относятся данные приспособления к разряду плоскопараллельных пластин. Заготовка с усилием «укладывают» в паз, размеры которого равны размерам трубы. Сгибаемая вручную с помощью оправки труба принимает форму заданного контура.

Модернизированная гибочная плита

Если домашний слесарь не обделен физической силой, для собственных нужд ему пригодится простейший инструмент для довольно трудоемкой деформации профильной трубы. Его можно выполнить в виде панели, прикрепляемой струбцинами к рабочему столу или к верстаку. В приведенном на фото случае гибочная пластина приварена к металлическому постаменту, а вот он-то прикручен четырьмя болтами к бетонному полу мастерской. Чтобы убрать приспособление по завершению работы достаточно будет вывернуть болты. Никаких крепежных штырей после демонтажа не остается и не возвышается над поверхностью пола, значит, ничего не будет мешать передвижению и создавать травмирующих угроз.

Принцип изготовления рабочей плоскости предельно прост:

Гибочной плитой служит панель, вырезанная из толстого листового железа.
Панель приварена к профильной трубе, устанавливаемой по телескопическим правилам в стойку пьедестала.
В рабочей плоскости просверлено два отверстия под болты, являющиеся упорами.
Радиус гибки регулируется с помощью установки на один из болтов насадок подходящего размера.
С целью сохранения соосности отрезков, прилегающих к сгибу, над заготовкой устанавливается металлическая пластина, фиксируемая болтами.

Постамент многофункционален. У его владельца есть возможность использовать его в качестве миниатюрного верстака для выполнения внушительного количества слесарных операций.

Оправка для сгибания профильной трубы

Метод подходит для изделий с высотой стенки до 25мм. Мастеру потребуется большой по площади верстак и значительное по объему свободное пространство вокруг рабочей зоны. Один край верстака перфорируется часто расположенными отверстиями для крепежа оправки и для выбора оптимального положения детали, фиксирующей трубу. Шаблон для предстоящей пластичной деформации вырезается из толстой фанеры. Правда, фанерная оправка пригодна лишь для разовых гибочных процедур. Если работ по сгибанию предстоит проделать немало, оправки лучше сварить из стального уголка.

Использование ручного профилегиба

Значительные объемы работ по деформации нуждаются в механизации. Массовое изготовление изогнутых деталей отнимет у исполнителя слишком много здоровья. Чтобы облегчить гибку, желательно сделать станок по чертежу. Применяют их в основном для работ с заготовками крупного размера. Основными рабочими органами ручного агрегата являются три валка, два из которых закреплены неподвижно. Изменение положения третьего подвижного валка определяет угол сгибания.

Как построить теплицу из профильной трубы своими руками правильно

Чтобы использование самодельной теплицы из профильной трубы было комфортным, а вся конструкция — долговечной, необходимо внимательно отнестись к подбору материалов для каркаса и стен парника. Одним из наилучших вариантов для постройки тепличного каркаса является стальная профильная труба. Стальные конструкции сложно назвать самыми легкими и простыми в установке, зато им нет равных в вопросе устойчивости к короблению и деформации.

Для создания теплицы нужны простые материалы — профильные трубы небольшого размера и листовой поликарбонат

Создание теплицы из профильной трубы: выбор труб и чертеж

Для того, чтобы добиться оптимальной себестоимости теплицы, построенной своими руками, следует точно определиться с количеством нужного материала. Каркас теплицы лучше всего строить из профильной трубы с ребрами с размерами 40 х 20 мм или с квадратным сечением 40 х 40 мм. Используются профили с толщинами стенок не менее 2 мм. Исключением могут быть профильные трубы для горизонтальной стяжки, толщина их стенок будет составлять 1-1,5 мм.

Теплица, имеющая каркас из профильных труб, обычно бывает следующих конфигураций:

выполненная в виде пристройки к частному дому с ассиметричной овальной или односкатной кровлей;
парник в виде домика с двухскатной крышей;
теплица, построенная по принципу арочной конструкции.

Стальной профильный прокат реализуется с мерной длиной в 6,05 м. Этот факт следует учитывать, чтобы уменьшить количество отрезков труб.

Исходя из выпускаемых размеров, целесообразнее всего строить теплицу своими руками с длиной 3 м, 4 м, 6 м или 12 м. Ширина постройки при этом будет составлять, соответственно, 2 м, 3 м, 4 м или 6 м. Наиболее удобным размером с учетом наличия двух параллельных грядок в теплице будет 3 – 6х3 м, с размещением трех грядок – 3 – 12х4 – 6 м. Самым востребованным стандартом в частном строительстве считается пропорция 3х6 м.

Высота теплицы рассчитывается из индивидуальных данных. Обычно в основу высоты идет человеческий рост + 30-40 см. Итого, наименьшим вариантом для самодельной теплицы из профильной трубы будет 1,9 м, наибольшим – 2,4-2,5 м.

Размеры и форма теплицы выбираются исходя из назначения этой конструкции и количества растений, которые будут в ней выращиваться

Высота теплицы также может варьироваться из расчета используемой обшивки. Если применяется пленочная обшивка, вопрос экономичности отпадает. Если в качестве обшивочного материала были выбраны листы поликарбоната, то следует рассчитать высоту так, чтобы одного поликарбонатного листа хватило на обшивку, т.е., не пришлось срезать лишний пластик или дотачивать узкие листы. Сотовый поликарбонат выпускается листами с длиной 6 м, и, используя формулу длины окружности L = π*D, можно обнаружить следующее:

Планируется постройка теплицы высотой 2 м, длина окружности будет: L = 3,14 х 4 = 12,56. Половина длины: 12,56 : 2 = 6,28.

Выходит, что обшить теплицу одним листом поликарбоната не выйдет, понадобится узкая полоса пластика шириной в 28 см. Это не рационально, поэтому лучше указать в чертеже высоту теплицы из профильной трубы до 1,9 м.

Подготовка к строительству теплицы своими руками

Перед тем, как начать конструировать каркас, необходимо учесть все дополнительные факторы. Например, немаловажное значение имеют свойства грунта, на котором будет возводиться строение. Избыток влаги в помещении парника нежелателен, поэтому отдается предпочтение сухой почве под теплицей. Наиболее сухими почвами считается грунт с примесью песка, а глинистые почвы грозят вероятностью заболачивания.

Полезный совет! Более протяженная сторона теплицы по правилам должна быть направленной к югу. Это позволить увеличить количество солнечного света, попадающего на стенки теплицы, исключая возможность его отражения от поверхности поликарбоната.

Фундамент, на котором будет располагаться каркас, может быть ленточным или столбчатым. Окончательное решение зависит от результатов геодезических исследований. Участок фундамента очищается от мусора, с него снимается плодородный слой грунта.

Теплица из профтрубы своими руками: порядок действий

Строительные работы по возведению теплицы из профильной трубы своими руками производятся в несколько этапов:

1. Разметка. С помощью деревянных колышек и веревки, натянутой по их периметру, определяется место нахождения будущей теплицы.

2. Подготовка фундамента. Металлический каркас, собранный заранее и перенесенный на строительный участок, устойчив к скручиванию. Благодаря этой особенности при постройке теплицы своими руками чаще всего применяют столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Он формируется так:

строго по разметке в почве выбуриваются шурфы с большим диаметром, чем у подготовленных асбестоцементных труб;
в отверстия в грунте помещаются отрезки труб из асбестоцемента;
в оставшееся пространство между стенками углубления в почве и трубы всыпается или грунт, наполнитель утрамбовывается;
полость трубы заливается бетонным раствором;
в верхний срез трубы, заполненный бетоном, погружается участок металлической пластины или отрезок арматуры. Эти элементы в дальнейшем послужат средством для связи фундамента и металлического каркаса.

Для стационарной теплицы необходим фундамент, один из лучших вариантов — это основание столбчатого типа

3. Сборка каркаса. Каркас начинают собирать с сооружения торцевых стенок теплицы. Отдельные элементы соединяются сваркой, посредством соединительных муфт, уголков или тройников. Каркас, соединенный методом сварки, более устойчив. При использовании соединительных элементов получается разборной каркас.

4. Навешивание панелей поликарбоната. Для крепежа сотового панельного поликарбоната на каркас применяют саморезы с термошайбами. Такой вид крепления способствует защите от проникновения влаги в соты поликарбоната.

Полезный совет! При установке листов поликарбоната необходимо следить за тем, чтобы воздушные прослойки сот находились либо под углом, либо вертикально. Если расположить соты горизонтально, накопившаяся влага не будет стекать, что грозит ухудшением качества пластика.

Последним этапом постройки будет установка форточек и дверей. Окна обычно делаются при проектировании теплицы из профильной трубы с двухскатной крышей, небольшие арочные конструкции могут быть оснащены только дверью.

Гибка профильных труб для теплиц: холодный метод

Самыми устойчивыми и практичными видами теплиц считаются арочные конструкции. Арочные теплицы отличаются высокими аэродинамическими характеристиками, они с легкостью переносят сильные порывы ветра и нагрузки пластов снега. Но для их создания необходим дополнительный этап постройки – гибка труб. Для придания профилю формы арки можно воспользоваться услугами сторонних организаций или приобрести специальный инструмент – трубогиб. Для тех, кто желает сэкономить средства и, отчасти, время, есть еще один вариант – согнуть профильные трубы своими руками. Чтобы согнуть профиль для теплицы правильно, понадобится радиусный шаблон.

Согнуть трубы можно на заказ у специалиста по таким работам или приобрести уже готовые дуги, изготовленные в заводских условиях

Согнуть профильный прокат методом «по-холодному» можно как с использованием наполнителя, так и без него. Каркас с толщиной профиля не выше 10 мм можно согнуть без наполнителя. Более толстостенные изделия лучше наполнять строительным песком или канифолью.

Полезный совет! Альтернативой песку может стать жесткая пружина размера, достаточного для того, чтобы плотно установить ее в просвет профиля. Пружинящий наполнитель будет способствовать минимизации риска изменения сечения профиля в следствие некачественной гибки.

Гибка «по-холодному» своими руками может производиться по-разному:

с применением простейших самодельных приспособлений – гибочных плит и т.п.;
с применением ручного или мобильного трубогиба.

Для холодной деформации труб наиболее доступными приспособлениями будут горизонтальные гибочные плиты с отверстиями. В отверстия в плите устанавливаются металлические прутья, служащие в качестве упора для гибки. Согнуть профиль можно, расположив его между прутьями, установленных в отверстия по принципу необходимого радиуса деформации. Сгибать начинают от середины заготовки, постепенно переходя к ее краям.

Минусом холодной деформации своими руками будет то, что качество результата будет зависеть от физических усилий, приложенных при гибке.

Как согнуть профильную трубу для теплицы с нагревом правильно

Вариант хорош для относительно толстостенных профилей. Просвет трубы заполняется просеянным речным песком, что обеспечит качество обработки и равномерность полученного сгиба. Для комфортности выполнения работ следует позаботиться о наличии брезентовых перчаток и безопасного источника огня.

Взявшись гнуть трубы самостоятельно, следует быть аккуратным и проводить работы без спешки

Порядок работы будет таков:

из обрезков пиломатериала или бруса следует выточить две пирамидальных заглушки. Их длина должна в 10 раз превышать ширину основания. При этом площадь основания должна быть как минимум в 2 раза большей просвета профильной трубы.
после примерки заглушки к отверстию трубы необходимо выбрать продольные пазы с четырех сторон. Они предназначены для беспрепятственного выхода газов, которые будут скапливаться в полости трубы при нагреве. Вторая деревянная пробка не обрабатывается.
заготовка предварительно обжигается на участке планируемого сгиба.
наполнитель, в нашем случае, — песок, просеивается через мелкое сито. Если пропустить эту операцию, гравий и мелкие камни из песка могут создать ненужный рельеф на стенках профиля. Избавляться придется и от чересчур мелких, пылеватых частиц. Для этого применяется сито с отверстиями в 0,7 мм. Мелкий песок может спектись внутри трубы при нагревании.
песок прокаливается при температуре в 150 градусов;
один конец трубы закрывается деревянной заглушкой без пазов. На второй конец устанавливается воронка, через которую порционно насыпается прокаленный наполнитель.
для того, чтобы песок уплотнился, периодически следует простукивать по стенкам трубы. О достаточном уплотнении будет свидетельствовать глухой звук при простукивании. При наполненности трубы второй конец затыкается заглушкой с пазами.
на заготовке отмечается мелом участок гибки (нагрева). Профиль следует закрепить на тисках с подготовленным шаблоном. Если используется профиль со сварным швом, лучше, если место шва располагалось сбоку – вдоль сварного соединения не рекомендуется деформировать трубу.
отмеченный участок раскаляется докрасна. Теперь можно придавать размягченной заготовке необходимую форму. Сгибать следует в один прием плавным движением.
после остывания необходимо сравнить изделие с шаблоном. Если соответствие полное, убираются пробки и высыпается песок: можно приступать к гибке следующих профилей.

Хорошо, если стальной профиль подвергается единичной гибке. Нагрев металла приводит к потере прочности, особенно если прокаливать сталь приходится многократно.

Постройка дачной теплицы из профильного проката своими руками не представляет серьезной проблемы для человека, не имеющего опыта в строительстве. Общий принцип установки теплицы из профильной трубы одинаков для всех случаев, а более точные расчеты будут зависеть от индивидуальных требований.

Читайте также: