Как правильно прихватывать сваркой трубы

Обновлено: 07.07.2024

Как правильно прихватывать сваркой трубы

Предлагаем Вашему вниманию замечательную статью о том, как правильно сваривать трубы, чтобы выполненный сварной стык прошел неразрушающий метод контроля (рентген, ультразвук) или по-простому, чтобы стык был «чистым на просвет».

Статья написана простым и очень доступным языком, чем сильно отличается от множества учебников и пособий по сварке, в которых, на мой взгляд, слишком много «воды». Автор статьи — Валентин Сыч (ДедушкаГастарбайтер). Орфография автора сохранена.

КАК ЗАВАРИТЬ СТЫК ЧИСТЫЙ НА ПРОСВЕТ

В сварку стыка входят действия, выполнение которых в совокупности дают хороший результат. Пренебрежение одним из них даст отрицательный результат(брак).

Подготовка трубы.

Сварщик понимает , что по сути он варит не диаметр трубы, а толщину стенки. Для большого диаметра трубы требуется больше сварщиков, не потому что долго варить , а потому, что есть такое как температурный режим. Об этом позже.

В основном толщина стенки от 3,5 мм до 12 мм. Все они подходят под один стиль разделки.
Самые оптимальные параметры:

фаска 65-70градусов (при большой толщине используют рюмочную разделку);

притупление 2мм для любой трубы (толщины стенки).

Когда-то варили стенку до 6 мм вообще без разделки. Бывалые помнят. Это считалось нормой. При союзе шла японская труба, фаска покрыта лаком и закрыта крышкой, всё вроде идеально. К чему рассказываю, у неё был большой угол разделки и при сварке вываливалось большое окно, техннологичиским не назовешь .
Сделка: нужны километры, токи большие и такая жопа, тормоз, плюс легированная сталь (она более текучая, а если электроды тугоплавкие ,беда).
Такие отступления - это проба в ненавязчивой форме повысить ваши знания, читайте, не пропускайте.

Зачистка трубы

Зачистка трубы непосредственно перед сваркой до белого металлического блеска. После резака снять все неровности и металл, который поменял цвет от нагрева шлифмашинкой до белого металлического блеска (желающие могут напильником).

Турки (граждане Турции) требуют ещё протирать ацетоном (обезжиривать). Я считаю это лишнее, разве, если труба была запачкана и требует обезжиривания.

Так же вычищаем точки ржавчины, до полного удаления. До металлического блеска минимум 10 мм внутрь трубы от притупления и 20 мм с наружи от фаски.

Тут без вариантов.

Собираем стык центратором

Естественно, центратор (для сварщиков теплотрас: нельзя прихватывать к трубе уголки и всякое такое. Только наружный или вообще идеально - это внутренний центратор. Он мощный и просто выравнивает, убирает губы, растягивая трубу башмаками). Губа, смещение, элипс, царапины. Об этом позже.

Смещение при сборке максимум 0,2 мм, а лучше вообще 0.

З азор лучше выставлять оббитым электродом 2,6 мм.

После прихватки он станет 2 мм (его стянет).

Электроды

Корень надо варить электродами LB-52U 2,6 мм.

Корень при стенке 3,5-5 мм электродами дм 2 мм.

Когда-то были наши (советские) электроды ЦУ-5 с красной меткой в торце. Может кто помнит? Где брать двойку не знаю. Все электроды проходят через РОСТЕХНАДЗОР. Поэтому варить газопровод тем , что нравится, нельзя.

Вынимаем электроды из печки, в которой они проходили прокалку (у каждой марки свои параметры).В основном, для электродов с Б покрытием 2 часа при 380-400гр.по С*.

Б покрытие - в основе минералы (мел), постоянный ток.

Ц покрытие - в основе целлюлоза(бумага), переменный ток.

Или из пенала, где хранили после прокалки (храним при температуре около +80 С*).

Крайний вариант (чего делать нельзя, но очень часто делаем и работает безотказно) сушим резаком, мягкое пламя примерно 1-2 минуты. Пенал металлический желательно из 57 трубы, тоже хорошо прогреваем пустым и кладём туда электроды. Открытое пламя выжигает (портит) добавки в обмазке электрода.

Прокаленные электроды быстро остывают и начинают натягивать влажность из окружающей среды. Работайте маленькими порциями (не набирайте электроды в пенал на весь день).

Сварочная дуга

Настраиваем сварочный ток, хоть и бытует мнение, что у каждого сварщика он свой, это почти неправда, обычно ток делают больше, чтобы заработать, малый ток тоже плохо, об этом позже.

Для каждой толщины стенки и каждого положения (потолок, выход с потолка, вертикал, нижнее положение) есть свой оптимальный ток.

Выставляем ток такой силы, чтобы электрод не захлёбывался на потолке (при малом токе электрод захлёбывается в собственном шлаке).

Вы должны понимать, что при обратной полярности (+электрод , -изделие)происходит целенаправленное движение положительно заряженных электронов в сторону отрицательно заряженного изделия.

Капли расплавленного металла электрода устремляются к изделию (к трубе).

Это и есть момент истины, вы должны это прочувствовать, и этим пользоваться.

Это главное отличие от электросварки переменным током, у неё отсутствует такой процесс.

Зажгли электрод, расплавили обе кромки (притупление ещё называют кромками разделки трубы), между ними появилась перемычка (сварочной ванной её назвать не поворачивается язык).

Вот теперь самое интересное, представьте себе, что ваш электрод примерно в диаметре один сантиметр, сделайте короткую дугу , обмазкой касайтесь слегка фасок одинаково с двух сторон.

Из электрода металл каплями целенаправленно движется в сторону трубы. Эти капли за счет целенаправленного движения и плюс та площадь опоры, которую создаёт диаметр электрода должны переваливаться за перемычку, создавая внутренний валик. Идём очень медленно, электрод на себя не оттягиваем (зазор не увеличиваем).Электрод держим перпендикулярно к трубе, и чуть -чуть наклоняем относительно к оси трубы. Электроды LB 52U 2,6мм. У электродов большего диаметра или более тугоплавких электродов больший нагрев. Теплоотдача трубы может не успеть охладить метал сварочной ванны и он просядет (имеем ввиду потолок). Получится провис (утяжена).

Вопрос : что будет если вы электрод немножко оттяните от трубы (увеличьте зазор), конечно металл провалится за вами, ведь его держала короткая дуга (вы касались обмазкой фасок) и диаметр электрода тоже держал. Поэтому меньше всяких движений, воткнули электрод, взяли правильный угол относительно оси трубы и следите за технологическим окном (при сплавлении обоих кромок образуется маленькое отверстие, оно и называется технологическим окном).

Наличие технологического окна говорит вам о том, что всё хорошо, процесс идет правильно и у вас 100% есть провар. Обратного валика технологическое окно не гарантирует, его надо формировать самому.

Технологическое окно должно быть равномерным, не большим, примерно 3 мм в диаметре, можно чуть больше.

Если технологическое окно большое, это почти гарантия, что на потолке будет провис (ещё говорят утяжина). Большим оно будет, если большой сварочный ток, большой зазор при сборке стыка, притупление меньше 2мм, сварка длинной дугой и большой угол фаски.

Кажется, немножко лишнего текста, наберитесь терпения, прочитайте до конца.

Мы сейчас рассматриваем, как сделать обратный валик с потолка. Многие сварщики, проработав много лет, не умеют толком его варить. Мы выбрали 219 трубу потому, что на ней легче всего учится варить. Заварив 219, вы откроете для себя весь диапазон с толщиной стенки 8мм и выше .

Одного электрода 2,6мм хватает пройти примерно 5 см корня. Это примерный расход электродов, который гарантирует обратный валик с потолка. Попытаюсь создать видео ролик (лучше один раз увидеть).

В начале сплавления электрода и в конце почти в 100% брак. В начале внутренние и наружные поры , в конце трещина и пора(внутренняя или наружная), как поступать?

Существует мнение, добавить тока и переплавить. Помогает очень редко, а одна пора при переплавке рождает сетку пор (это хорошо знают особенно полуавтоматчики).

ТЕ МЕСТА , В КОТОРЫХ ВЫ НАЧИНАЛИ ИЛИ ЗАКАНЧИВАЛИ ВАРИТЬ ЭЛЕКТРОДОМ , ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЧИЩАЙТЕ.

Начинайте варить чуть ниже(примерно на 8 мм), если это корень или заполнение, потом зачистите. На облицовке немножко ниже, по краю шва, потом тоже зачищаем. Должно остаться маленькое пятнышко после
зачистки.

В былые времена пользоваться шлифмашинкой не разрешалось. Я, например, до сих пор не понял почему запрещалось трогать облицовку (усиление). Только можно было убрать брызги возле шва, естественно не царапая трубу.

Прихватка трубы

Количество прихваток и их размер зависят от диаметра трубы.

Есть такое как технологическая карта, которую перед сваркой чего либо серьёзного вам должен выдать технолог, но обычно им некогда, и поэтому сварщик должен всё знать и отвечать за не -правильно сделанную работу . Эта традиция сложилась давно и поэтому сварщики учат химические формулы металла, температурные режимы, прикидывают в уме, какую лучше сделать разделку, какой зазор , какой катет будет красивей, ширину св.шва и т.д. Это всё указывается технологом в технологической карте. Перед выполнением работ сварщику выдают технологическую карту по которой он работает. И вообще, привыкайте к тому, что если брак, то всегда виноват сварщик. Людей, которые тоже должны обеспечивать рабочий процесс, как-бы вообще рядом не было…Они появляются, когда всё хорошо, делить медали.

Старайтесь прихватывать так, чтобы в дальнейшем при сварке стыка не стягивало сильно зазор. Со временем появится опыт. Прихватка - это тот же корень и варится также тщательно.

Только (не умный) ставит слабых сварщиков на прихватки, уровень должен быть абсолютно одинаковый. Даже может на прихватке должны стоять более опытные сварщики.

Прихватили, зачистили прихватки. Всё готово для сварки стыка.

Варим, учитывая пожелания выше.
Получиться должно примерно так.

После зачистки должно выглядеть так:

ЕСЛИ ПРИ ЗАЧИСТКЕ КОРНЯ ВЫ УВИДЕЛИ ПОРЫ ИЛИ ТРЕЩИНЫ , ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫРЕЗАЙТЕ ИХ ОТРЕЗНЫМ ДИСКОМ. НЕ НАДЕЙТЕСЬ,
ЧТО ВЫ ИХ ПЕРЕПЛАВИТЕ ПРИ СВАРКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЛИ ОБЛИЦОВКИ.

ПРОВЕРЕННО МНОГО РАЗ, ПРИ ПРОСВЕТЕ НА ПЛЁНКЕ БУДЕТ БРАК.

Заполнение

Заполнение - это самое лёгкое действие. Теперь можно отдохнуть. Один маленький нюанс, вы должны переплавить 30% металла корня. Это норма была при Советском Союзе, но в силу того, что мы зачистили (чего раньше не делали) можно переплавить корня меньше. Обратите внимание на то, что ещё надо оставить углубление примерно 1,5 мм. Это позволит красиво, без проблем, положить на хорошем току облицовку, а вы знаете, что на хорошем току , да ещё если есть углубление, облицовка ложится классно, без подрезов. А хороший ток сформирует красивый шов. Если корень рыхлый, на большом току заполнение не получится (выпадешь на потолке или провалишься в нижнем положении). Поэтому корень варим плотно, не спеша, потом можно будет (оторваться).

При сварке заполнения не надо ничего выдумывать, правильный угол электрода относительно трубы. Короткая дуга, уверенный ток, металл ляжет сам. Не должно быть никаких карманов, не трогайте дугой края фаски, они вам послужат направляющими при сварке облицовки.

Каждый следующий электрод начинайте чуть ниже, чтобы стартовый брак не попал в шов заполнения. При стенке 8 мм - электрод 3.2 мм, электрод 2.6 маловат, вы им не переплавите, не прогреете, а ток накручивать вредно. Меняется в хужую сторону структура металла и околошовная зона, она и так страдает, становится крупнозернистой (более слабой).

После заполнения

Облицовка (усиление)

Облицовка варится примерно также как и заполнение. Слабые,
начинающие сварщики, делающие первые шаги: каждый следующий
электрод начинайте так же как и при сварке заполнения. Чуть ниже,
примерно на 4мм по краю сварочного шва (потом сотрёте шлиф
машинкой), должно остаться маленькое пятнышко.Шов должен заходить за края фаски примерно 1 - 1.5мм (помните, мы их оставляли как направляющие, они же рельсы). Варим короткой дугой, движения напоминают полумесяц через верх. На краях полумесяца остановка , чтобы налить металл(иначе подрез) и полумесяцем через верх уходим. Через верх, чтобы металл не потянулся за вами.

Шов должен быть не высоким, покатым. Для трубы 219 катет высокий не красиво да и шов не широкий, поэтому лучше 1.5 - 2мм. Вот здесь надо бы посмотреть в технологическую карту. Даже силу сварочного тока в зависимости от положения в пространстве, указывают в тех.карте.

Дефекты

Теперь давайте обсудим те дефекты, которые мы допускаем по своей вине и как с ними бороться (как их не допустить, почему они получаются).

Не провар - это самый позорный брак.
Сплошной не провар говорит о том, что сварщик вообще не учился варить трубу.

Не провар , у сварщика нет школы. Допускать к трубе нельзя (на теплотрассу тоже нельзя). Надо учится. Сварщиком ещё никто не рождался, не смертельно – научится.

В основном весь брак из-за невыполнения техники описанной выше. В дальнейшем будем разбирать проблемные вопросы по мере их поступления.

Мы уже можем определить некое подобие правил, обязательных для выполнения:

Сварка производится короткой дугой .
2. Варить только без отрыва.
3. Очень точно подбираем сварочный ток (относительно толщины металла и положения).
4. Очень важна правильная разделка трубы и зачистка.
5. Хорошие электроды, правильно прокаленные и сохранённые до самого действия.
6. Закрываемся от неблагоприятных погодных условий, самый опасный - ветер.
7. Проверенные сварочные аппараты (просветом стыков, сваренных этими аппаратами).

Понятно , что это очень кратко и мало, но согласитесь -это информация не для тех, кто учится с нуля , а тем ,у кого что-то не получается и он возможно найдет ответ на свой вопрос. Если здесь нет ответа, задавай вопрос подробно, и мы, все участники сайта, сообща попытаемся найти ответ.

Еще раз, слёзно прошу, теоретиков, чья жизнь проходит в кабинете за чашечкой «кофию» не засирать мозги советами, которые вы вычитали вчера в справочнике по электросварке.

Теперь начнём учиться варить. Для тех, у кого ничего не получается.

Берём лист металла желательно толщиной 10мм, чтобы быстро не грелся. Ставим в вертикальное положение, выставляем самый минимальный ток, какой только возможно и без отрыва сплавляем весь электрод. Не надо добавлять ток, чтобы было легче.

Цель этого упражнения: научиться точно держать зазор между электродом и металлом. Позовите любого сварщика и поймёте что далеко не все это делают уверенно, а у вас появится первая победа.
Теперь этот лист металла закрепим под углом 45 гр. Тоже самое, на минимальном сварочном токе сплавляем электрод. Очень важно сплавить электрод весь без отрыва. Смотрите внимательно за поведением шлака, шарики шлака сплывают в низ, вы в это время , меняя угол электрода относительно к оси трубы, следите за тем, как это влияет на поведение шлака. К длине трубы электрод остаётся перпендикулярным. Натренировавшись, опять кого-то позовите, и опять победа. Эти победы вам нужны для появления уверенности и понимания, что трубы варят обычные люди.

Теперь также на потолке. Очень важно: самый минимально возможный ток, электрод сплавить весь без отрыва, наблюдайте за поведением шлака. Когда вы набьёте руку на этом упражнении, переходим на трубу.

Состыковали, выставили нормальный ток, после этого упражнения у вас появится немножко другое представление о нормальном токе. LB 52U 2.6mm при сварке на нормальном токе не должен разбрызгивать капли металла, если хотите, это показатель, что ток правильный. Звук, издаваемый сварочной дугой, должен напоминать шелест сухих листьев, без треска, хлопков. Он должен быть мягкий и монотонный. Именно так варят наши отечественные САКи, генераторы со съёмными щётками. Лучших сварочников на трассе не видал.

Правильная разделка, зазор, хороший ток, угол электрода относительно трубы. Короткая дуга, которая не захлёбывается в шлаке. И тренировки, тренировки.

Заварили корень, зачищаем. Видим поры, чистим дальше в надежде, что поры внутренние. Да, так и есть ,поры внутренние, но мы уже много выбрали и боимся, что при сварке облицовки будет прожёг (прожёг - это выпадение сварочной ванны, обычно бывает в нижнем положении, образует отверстие в трубе). Поэтому варим очень аккуратно на малом току заполнение. Зачищаем под сварку облицовки, делаем небольшое углубление.

Другой вариант развития событий. Начинаем зачищать, появляются поры, которые становятся больше и больше. Превращаются, даже, в нечто похожее на ходы червей в земле. Причина: большой зазор, сварка на большом току; металл не успевает остывать и вступает в реакцию с внешней средой, сварка на большом току с отрывом, сквозняк в трубе. При таких нарушениях технологии сварки хорошие электроды не спасут. Этот стык надо вырезать. Вырезаем на расстоянии минимум 5 см от сварочного шва, металл прошёл термическую обработку, поменял физические свойства, лучше вырезайте, варить в этом месте уже будет тяжелей.

Если при зачистке вы обнаружили внутренние поры , которые находятся в самом конце корня. От внутренности трубы их отделяет тонкая плёнка металла, варить дальше нельзя. Надо выяснить в чём дело. Вероятные причины: электроды не соответствуют этим работам, плохой сварочный аппарат.

Одно время варил ESABом уони 13/55 2.6мм совместного производства . Языком вылизывали, аппараты LINKOLN ESАAB, электроды доставали из печки, палатка и т.д. И всё равно поры в корне на самом дне, а остальное чисто. Сварщики со мной были серьёзные, опытные. Так что, если сварочные материалы или аппараты портачат, хоть ты кто , толка не будет.

Когда поры внутренние, не глубокие, всё равно надо их открыть и потом переплавить. Не переплавляйте внутренние поры не раскрыв их, скорее всего, они родят сетку пор. Это химический процесс, и он обладает свойством заражать, как грипп. Это большая проблема для полуавтоматов. А газосварка в этом смысле на высоте, естественно в руках мастера.

При сварке заполнения, облицовки отсутствуют эти неприятности, которые есть при сварке корня. Нет влияния внешней среды на шов с другой стороны. Шов получается качественным, разве что поры перейдут из шва корня.

Вот мы с вами и определились, что самое сложное - это чисто заварить корень.

Самый качественный и лёгкий способ сварки корня -это сварка с подкладным кольцом.

При сплавлении электрода выделяется тепло, которое нагревает стенку трубы, в тоже время стенка поглощает это тепло(теплоотдача). При подборе диаметра или марки электродов для сварки трубы следите за тем, чтобы это соотношение было правильным. Если толщина стенки не успевает поглощать тепло, сварочную ванну не удержите, сплывет, упадет, провалится. Если поглощение очень сильное, например стенка 12 мм, а электроды 2.6мм, то сарочный шов тоже не ляжет красиво. Нужен правильный баланс. Перегревать нельзя и не догревать тоже нельзя. Вы должны научиться это определять, наблюдая за поведением сварочной ванны.

Одно время рассуждал: как по минимуму снизить влияние внешней среды на сварку корня. И пришёл к мнению, а почему не набить трубу внутри стекловатой, именно на месте сварочного шва. По идее, стекло не должно повлиять на качество сварочного шва и в то же время должно хорошо удерживать защитное облако и закрыть сквозняк. Это максимально по защите должно нас приблизить к подкладному кольцу. А потом при продувке стекловата должна без проблем вылететь из трубы. Но на практике не пробовал. У кого проблемы с корнем попробуйте, а вдруг это окажется хорошим решением. Или даже попробовать при сварке катушки.
Ещё один вариант, по моему мнению должен вообще повсеместно использоваться на трассе. Наполнять трубу углекислым газом из выхлопной трубы, которых на трубопроводах хватает. Выгнать кислород из трубы, который вступает в реакцию с жидким металлом и образует поры в корне.

Сварка профильной трубы

Профильная труба является одним из видов строительного металлопроката, применяется при возведении легких металлических конструкций:

каркасы теплиц;
опоры для заборов бытового назначения;
канализационные и водопроводные системы и т.д.

Широкое распространение профильных труб обусловлено рядом факторов:

доступная стоимость;
обширный выбор размеров;
идеально равномерная толщина и гладкая поверхность стен проката:снаружи и внутри;
малая подверженность различного рода деформациям;
небольшая масса готовых изделий;
надежность и долговечность.

Наиболее популярным видом термической обработки данной разновидностью металлопроката является сварка. О том, как правильно варить профильные трубы мы рассмотрим далее.

Как варить профильные трубы

Толщина стенок профильных труб варьируется в достаточно значительных пределах. Однако, именно работа с тонкостенными изделиями требует наличия определенных навыков и знаний. Сваривание тонкого металла является сложным процессом, сопряженным с некоторыми трудностями и особенностями. Таким образом, нужно точно знать, как варить профильные трубы 2 мм.:

сваривание осуществляется током от 10 до 60 А;
диаметр электродов составляет от 0,5 до 2 мм.
соединение выполняется в один проход;
качество шва зависит от скорости сваривания; исполнителю нужно успеть произвести сварку прежде, чем рабочие кромки начнут остывать (хотя некоторыми марками, например, рутиловыми можно варить с отрывом).

Также существуют общие сведения (для изделий со стенками любой толщины), которые помогут исполнителю понять, как сваривать профильные трубы:

при воздействии высоких температур трубы профильного сечения в большей мере подвержены деформации, чем круглые;
расплавление металла может привести к заполнению и перекрыванию внутреннего пространства. Поэтому в тех случаях, когда пустотелость важна, следует следить за отсутствием капель металла внутри изделия;
торцевое соединение способствует появлению высокого напряжения на углах, которые возникает из-за неравномерного нагрева и неправильного формирования валиков.

Способы и методы сварки профильной трубы

Существует несколько способов, применяемых для работы с данной разновидностью металлопроката. Поговорим о том, как сварить профильную трубу, в зависимости от используемого метода сваривания.

Ручная дуговая сварка является одним из самых распространенных способов. Популярность обусловлена следующими причинами: простота, качественный шов, возможность проводить работы в труднодоступных местах, доступность оборудования и материалов.
Исполнителю понадобится:

Данный метод подойдет для сварки труб различной толщиной и сечением. Исключением является изделия с толщиной стенок свыше 4 мм. Такие детали требуют предварительной подготовки.

Торцы труб пред свариванием следует зачистить и обезжирить.

О том, какие электроды для сварки профильной трубы следует использовать, мы расскажем далее.

Тонкостенные детали свариваются без формирования кромок и с минимальным зазором.

Сварка может выполняться в нижнем, горизонтальном или вертикальном положениях.

Электродуговая сварка в среде защитного газа осуществляется неплавящимся электродом, используется довольно часто. Данная технология предназначена для соединения тонкостенных изделий. Предварительная подготовка деталей включает очистку и обезжиривание рабочей поверхности.

Кроме расходных материалов, исполнителю понадобится сварочное оборудование: источник питания (трансформатор/инвертор), блок питания, горелка и газовая аппаратура: баллон с газом, редуктор и шланги.

Электрод нужно держать близко к сварочной ванне. Чем короче дуга, тем лучше будет проваривание и качественнее соединение.

Передвижение проволоки и прутка должно выполняться исключительно вдоль шва, недопустимы поперечные движения.

Важный нюанс! Присадка подается плавно, резкая подача приводит к разбрызгиванию.

Расход газа не должен превышать 12 л/мин.

Сила тока варьируется в диапазоне от 50 до 120 А (в зависимости от толщины стенок свариваемых труб).

Окончание сварочного процесса проводится путем понижения силы напряжения. Подача газа прекращается через 10-15 секунд после отключения подачи электричества.

Газовая сварка профильного проката проводится с помощью следующего оборудования:

баллоны с кислородом и ацетиленом;
редуктор;
горелка;
присадочные прутки;
шланги для подачи газа в горелку.

Суть процесса данного вида сварки заключается в нагреве рабочей зоны и подачи в нее присадочного материала, который расплавляется и заполняет зазор.

Если толщина стенок профильного проката не превышает 4 мм., то кромки можно не формировать.

Выделяют две технологии:

Контактная сварка в большинстве случаев применяется в производственных условиях. Высокая стоимость специального оборудования и сложность процесса практически исключает возможность использования данного способа в домашних условиях. Сваривание выполняется за счет давления электродов на изделия при одновременном пропускании тока. Рабочий процесс проводится без использования присадочных материалов. Главные преимущества: надежность и неразъемность соединения.

Сварка профильной трубы инвертором

Видео

Дуговая сварка профильного проката инвертором по праву считается самым надежным и простым способом. Сварочные аппараты данного типа применяются для бытовых и производственных работ. Популярность инверторов обусловлена их доступной стоимостью, компактными габаритами, небольшой массой.

Сварка профильных труб инвертором для начинающих мастеров станет идеальным вариантом. Так как оснащение подобного типа предоставляет возможность применять импульсный режим.

Инверторный сварочный аппарат подойдет для работы с изделиями, толщина стенок которых значительно варьируется. Сварка тонкостенных профильных труб инвертором осуществляется при напряжении силой в 50-60 А. Увеличение напряжения происходит при работе с более толстостенными изделиями.

Возбуждение электрической дуги выполняется посредством контакта плавящегося электрода и основного металла. Покрытие расходника начинает гореть. Часть обмазки расплавляется, переходит в жидкое состояние и покрывает расплавленный металл, другая часть превращается в газы и предотвращает контакт рабочей зоны и атмосферного воздуха.

Преимущества инверторной сварки:

исключение залипания электрода;
постоянство тока инвертора гарантирует стабильность дуги и хорошее качество шва.

Следуя вышеперечисленным сведениям, можно легко понять, как правильно варить профильную трубу.

Какими электродами варить профильную трубу

Сварочные электроды ОЗС-6

Профильные трубы производятся из углеродистых и низколегированных сталей, поэтому следует применять следующие марки электродных стержней:

МР-3С используются, когда исполнителю нужно получение качественного шва с повышенными требованиями к его свойствам.

УОНИ-13/55 чаще используются профессиональными сварщиками.

Вышеуказанная информация поможет определить, каким электродом варить профильную трубу 20х40 и другие форматы данного проката.

Сварка профильной трубы встык

Тавровое соединение труб не вызывают у исполнителей каких-либо проблем. Однако сварить профиль встык для начинающих сварщиков достаточно проблематично.

Так как здесь есть определенные требования:

Видео

Сварка тонкой профильной трубы

Технологию электросварки рекомендуется применять высококвалифицированным сварщикам. Дуговое сваривание требует правильного определения режима сварки, сила тока не должна превышать 60 А. При этом следует использовать электроды АНО-21 или МР-3С.

Видео

Некоторые профессионалы не рекомендуют применять газовую сварку. При использовании данной технологии велика вероятность прожечь изделие.

Как сварить профильные трубы под 90 градусов

Чтобы получить при сваривании идеально прямой угол исполнителю нужно иметь подобный опыт и точно следовать технологии. Существует несколько важных моментов, которые помогут определить, как сварить профильную трубу под 90 градусов:

прежде всего, трубы необходимо обрезать;
работа должна проводиться на ровной поверхности;
для фиксации угла можно использовать специальные приспособления (магнитные угольники) или подручные средства (уголки или косынки);
сваривание осуществляется поэтапно: вначале выполняется черновое соединение; затем исполнитель удостоверяется, что угол в 90 градусов соблюден; после проводится сварка начисто.

Видео

Вот вам видео простейшено приспособления для сварки под углом 90 градусов.

И вот еще одно, трехмерное.

При сварке прожигает профильную трубу: что делать?

Прожигание изделия чаще всего возникает при работе с тонкостенными профильными трубами. Чтобы этой проблемы не возникало необходимо правильно выбирать диаметр электрода, который не должен превышать 1,5 мм. Также нужно использовать малые величины тока, при этом полярность должна быть обратной.

Также исполнитель может прожечь изделие, применив неподходящий способ сваривания.

Дефекты сварки часто возникают у неопытных сварщиков, обладающих недостаточным опытом. Поэтому новичкам необходимо четко следовать рекомендациям и советам.

Как правильно сваривать профильные трубы своими руками: рекомендации профессионалов

Чтобы сварочный процесс прошел без форс-мажорных обстоятельств, нужно следовать некоторым советам:

правильный выбор температурного режима сваривания, зависящего от толщины стенок, позволит избежать деформации и прожига профиля;
если важно сохранение внутреннего просвета трубы, следует тщательно избегать попадания расплавленного металла внутрь трубы;
при торцевом соединении на углах профиля возникает высокое напряжение;
для получения практики можно потренироваться свариванию труб на ненужных деталях или отрезках.

Данная статья поможет новичкам в сварочном деле узнать, как правильно сваривать профильную трубу, и выполнить работы на высоком уровне.

Сложная работа. Постоянно варишь прерывисто, изматывает такая работа. Лучше варить полуавтоматом, если такая возможность есть.

и долго, да, это факт
но не у всех полуавтомат есть

Рахмет ( спасибо) я тоже сваршик начинающий 3разряд швелера толстые трубы варю электросваркой шов нормальный 380 а как вазьму инвектор варить квадратные трубы 1 и 2 мл шов не получается красивый мне не нравится варю китайскими электродами 3 .и 2 троийкпрпрожигает и приходится варить точками аккак варить тинкие на отопление бес обрыввния дуги может электроды плохие китайские навсех видео электроды белые уоний а унасс нет таких пасоветуйте пажалуста хочу варить как вы спасибо большое

Адиль, менің!
Какие у Вас электроды?
Тонкие квадратные трубы не используют обычно на отопление.
А так да, тонкие надо с отрывом варить. Или еще тоньше электрод брать. Двойку например, или тоньше, если есть.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Прихватки в сварке – надежный способ соединения деталей

Прихватки в сварке помогают точно зафиксировать расположение деталей в сварной конструкции относительно друг друга. Сварочные прихватки в данном случае – это короткие сварные швы, расположенные в соответствии с существующими нормами и правилами.

Использование прихваток помогает избежать смещения деталей сварной конструкции во время ведения процесса сварки, уменьшить зазоры между отдельными деталями, снизить остаточные деформации и одновременно с этим увеличить жесткость всего сварного узла.

В большинстве случаев предварительно собранные узлы и конструкции прихватывают с помощью точечной сварки, используя для этого стационарные машины и специальные зажимы. Зажимы требуются для того, чтобы наиболее точно собрать узел или конструкцию, подготавливаемую к сварке. Такой процесс сборки может быть как автоматизированным, так и ручным – на основе сделанной перед сборкой разметкой, в которой отмечаются места, где впоследствии будут сделаны прихватки. Использование зажимов позволяет существенно упростить процесс сборки, сделать его более точным, а нанесение прихваток более удобным. И чем больше деталей входит в сварную конструкцию, тем выше степень механизации процесса сборки.

Какие требования предъявляются к прихваткам.

Так как именно от того, насколько правильно выполнены прихватки в сварке, зависит удобство дальнейшей работы со сварной конструкцией, а следовательно, и ее качество. К этой операции предъявляются определенные требования, соблюдение которых строго обязательно. Рассмотрим требования, предъявляемые к прихваткам:

Очень внимательно следует отнестись к электродам, с помощью которых выполняются прихватки. Эти электроды должны быть той же марки, что и электроды, которые в дальнейшем будут применяться для сварочных работ. Если дальнейшая сварка будет производиться с помощью сварочной проволоки автоматическим методом, то тип выбранного для прихваток электрода должен полностью соответствовать типу проволоки.
Длина прихваток не должна превышать 20 мм, а их толщина должна быть вполовину меньше толщины будущего сварного шва.
Большое значение в данной операции имеет и сварной ток. Необходимо правильно выбрать его значение, исходя из значения сварного тока при дальнейшей сварке конструкции. Прихватки должны обеспечить надежный и полный провар тех мест, в которых они накладываются, поэтому и сварочный ток здесь выбирается примерно на 20% выше, чем сварочный ток при дальнейшей сварке.
Расположение прихваток выбирается, исходя из того, в каких местах сварного узла или конструкции ожидается наибольшее внутреннее напряжение и возможна деформация – именно в этих местах должны размещаться прихватки. Кроме того, прихватки не должны располагаться в местах пересечения сварных швов. Если в дальнейшем предполагается автоматическая сварка, то прихватки следует расположить с противоположной первому проходу стороны. Правда, иногда по техническим условиям требуется, чтобы прихватки накладывались как раз со стороны первого прохода – в этом случае при дальнейшей сварке необходимо учитывать наличие прихваток.
Особое внимание перед тем, как начинать основную сварку, следует уделять внешнему виду прихваток – их необходимо полностью очистить от шлаков и застывших брызг металла, то есть, место, где расположены прихватки, должно быть по возможности максимально ровным. А те прихватки, которые имеют какие-то внешние дефекты – например, трещины или крупные шлаковые включения, должны быть удалены механическим способом.

Вообще, в процессе ведения сварки прихватки рекомендуется переплавлять полностью, так как именно в местах, где расположены прихватки, в сварном шве могут появляться трещины.

Прихватки при сварке трубопровода.

Особые требования предъявляются к прихваткам, которые накладываются перед сваркой отдельных труб в трубопроводе.

В данном случае прихватки должны накладываться минимум в трех местах, равномерно по окружности трубы. Для выполнения этой операции берется сварочная проволока или электрод того же типа и той же марки, что и при ведении основной сварки. Если же речь идет о сварке труб из нержавеющей тонколистовой стали, прихватки можно делать без использования проволоки или электрода – просто расплавляя края самих труб. Но при этом должно соблюдаться 2 важных условия:

зазор между кромками труб не должен быть больше 0,5 мм
притупление кромок не должно превышать 1мм.

Если прихватка выполняется без использования электрода, то сварочный ток не должен превышать 50-80А, а горелка должна ставиться точно к тому месту, где будет располагаться прихватка – и только после этого можно будет на очень короткий промежуток времени – буквально на долю секунды – зажечь дугу. Столь быстрое действие необходимо для того, чтобы края труб успели расплавиться и соединиться, но при этом металл не прогорел насквозь. При ведении дальнейшей сварки прихватки должны быть полностью перекрыты сварным швом.

Как видно из вышеприведенного, наложение прихваток в сварке требует определенного опыта и мастерства от сварщика, так как каждый вид металла требует своей технологии работы. Как правило, выполняет прихватки тот же мастер, который в дальнейшем будет производить и основную сварку.

Как варить прихватками для начинающих сварщиков

Чтобы предварительно зафиксировать две заготовки сваркой, их нужно прихватить. Прихватками в сварке называются короткие швы, которые накладываются на свариваемые заготовки в самом начале.

Как и во всем сварочном процессе, при осуществлении прихваток действуют свои нормы и правила. В первую очередь это определённое расстояние между короткими швами.

Также, зная, где правильно поставить прихватку, опытный сварщик способен идеально ровно подогнать свариваемые детали. Как варить прихватками для начинающих сварщиков и что нужно знать, можно будет прочитать в этой статьи.

Для чего нужны прихватки

Прихватки позволяют исключить смещение заготовок в процессе их сваривания, сохранить ровный зазор между ними и увеличить жесткость соединения. Также прихватками можно выровнять положение деталей, когда на одну из сторон, металла наплавляется больше, чем на другую.

Кроме этого, прихватками удобно варить тонкий металл, толщина которого составляет менее 2 мм. В таком случае соединение осуществляется при помощи коротких швов, которые дают возможность не слишком проварить металл и не допустить его прожога.

В общем, прихватки — это не только подготовительная часть работ перед сваркой. Прихватки могут составлять и основную часть сварочного процесса в ряде случаев.

Какие бывают прихватки

Прихватки бывают следующих видов:

Временные прихватки — служат в качестве фиксации заготовок в самом начале сварки. После этого прихватки, как правило, убираются механическим путем;
Постоянные прихватки — такие прихватки являются частью основного шва.

Ниже будет рассмотрен процесс сварки прихватками для новичков.

Как варить прихватками для начинающих сварщиков

Основными характеристиками прихваток является длина и глубина провара. Прихватки бывают короткими, длинными и средними по длине.

Чтобы поставить короткую и среднюю прихватку, достаточно наплавить первую точку металла в середине сварочного соединения. Последующие капли металла ставятся слева и справа от центральной точки.

Таким образом, попеременно наплавляя металл, то с одной, то с другой стороны, ставятся прихватки. Короткой прихватка считается в том случае, если её длина не превышает 5 мм.

Следует знать, что длина прихваток во многом зависит от длины соединяемых заготовок. При сваривании труб, длина прихваток должна быть примерно в 5 раз больше толщины металла.

Не менее важно соблюдать и правильное количество прихваток. Зависит оно от толщины металла и протяжённости сварочного соединения. Здесь также действуют свои нормы и стандарты.

Если прихватывается тонкий листовой металл, толщина которого от 0,5 до 4 мм, то шаг прихваток должен быть примерно через каждые 6-10 см. Их количество всецело зависит от длины свариваемого изделия.

Как правило, для прихватывания 100-й трубы достаточно поставить 4-5 прихваток, длиной по 5-10 мм. Для труб меньшего диаметра, прихваток, соответственно, ставится меньшее количество.

10 Железных Правил Сварки Трубы

В этой статье коротко рассмотрим ключевые моменты сварки трубы самым распространённым методом - плавящимся электродом ручной-дуговой сварки. Сварной стык трубы может быть: поворотный и неповоротный - с разделкой или без неё. Рассмотрим основные правила самого сложного варианта - неповоротный стык, свариваемый "снизу-вверх" с разделкой кромок, который чаще других встречается на монтажах различных трубопроводов:

1. Подготовка стыка. Фаски стыка, как правило, должны быть 60-70 градусов (если иное не указано в технической карте) и притуплением кромок по диаметру используемого электрода - как правило 2 - 2.5 мм. Стык должен быть полностью очищен от ржавчины и прочих загрязнений и, в идеале, обезжирен.

2. Типы электродов. Для сварки трубы снизу-вверх хорошо подойдут электроды с небольшой текучестью такие как ЛБ-52, УОНИ-13/55 и др. Диаметр как правило 2 - 3 мм.

3. Прихватки. Количество прихваток зависит от диаметра трубы (делайте как можно меньше, однако такое количество, которое будет держать. Следите за тем, чтобы при сварке они не лопались). В идеале места прихваток не заполняются корнем шва, а срезаются, как только вы дотянули до них кусочек шва - это позволит избежать непровара отдельных участков.

4. Начало сварки. Начинать сваривать корень трубы методом "снизу-вверх" всегда стоит с потолочного положения, которое потом переходит в вертикальное и далее в нижнее. Самый сложный участок - переход от потолочного к вертикальному положению , потому что, если в этот момент не изменить угол ведения электрода или не снизить сварочный ток (с помощью помощника или самостоятельно) метал начнет стекать из сварочной ванны. Шов сваривается полумесяцами по разные стороны потолка и соединяется в верхнем положении трубы.

5. Корень шва. Корень шва, как правило, рекомендовано сваривать током обратной полярности наиболее возможно малым сварочным током, при условии, что электрод не захлёбывается в сварочной ванне.

6. Обратный валик . Это очень важное составляющее хорошего шва, обратный валик должен иметь высоту от 0 до 2 мм и иметь ровную и плотную структуру по всему диаметру.

7. Технологическое окно. Для формирования идеального обратного валика и хорошего провара корня шва технологическое окно - самый важный момент. Техн. окно простым языком, это "шарик" который бежит впереди сварочной ванны и формирует обратный валик. От того, как ровно он распределен по обеим стенкам стыка и скорости его нанесения и зависит обратный валик, который на 90% определит качество вашего стыка.

8. Замки . Замки ещё один очень значимый момент. В тот момент, когда электрод полностью прогорел и вам нужно продолжить шов новым электродом - не забываем зачистить конец предыдущего шва! Таким образом вы избежите пор и не проваренного участка шва. Следующий шов следует начинать "разогнавшись" по предыдущему шву и проваривать зачищенный замок уже разогретым электродом.

9. Зачистка. После того как вы закончили корень шва вам важно полностью очистить его от шлака и иного мусора металлической щёткой или кордщёткой для болгарки. Это поможет избежать образования пор при сварки заполнения и облицовки.

10. Заполнение и облицовка. Финальная стадия вашего шва. При заполнение и формировании облицовочного шва соблюдаем все те же правил, что и при формировании корня (начало сварки, зачистка замков). Облицовочный шов должен иметь плотную структуру и низкую чешуйчатость, а так же следите за отсутствием подрезов.

Спасибо, что дочитали до конца! Также рекомендуем к прочтению:

Законы Старого Сварщика
Топ-3 электродов для сварки трубы "Сверху-Вниз"

Не забываем оставлять комментарии и лайки, а так же подписываться на канал в Дзен и наш канал EURO WELDER Вконтакте.

Как правильнее прихватывать профильную труб

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Читайте также:

Как правильно прихватывать сваркой трубы