Как подключить обычный унитаз к инсталляции
Обновлено: 28.06.2024
приставной унитаз и инсталляция
Добрый день!
Возможно ли такое сочетание приставной унитаз и инсталляция (для свободно стоящего монтажа) ?
В данном случае, назначение инсталляции - удержание бачка.
Могут ли возникнуть какие-нибудь сложности приустановке этого оборудования?
С уважением, Ольга
согласна, но таковы обстоятельства!
Пока не выяснила, можно ли вешать подвесной бачок на вентиляционный короб. А кроме этого, строители разгулялись с разводкой труб. Да, и сначала расчитывали ставить инсталляцию, но не нашли нужный подвесной унитаз.
усильте вентиляционный короб и всего делов то. бачок с водой весит всего 10 кг. просто закройте его ГКЛ
09.04.2007 в 13:15Я когда в ванной ремонт начинал, поставил временно инсталяцию - к полу не прикреплял, установил просто на кусок ДСП, а к стене (белый кирпич) на два дюбель-гвоздя диаметром 8 мм. Жидковато конечно, но пользовались без проблем. Основная нагрузка идет на пол, а не на стену, тем более у вас будет только бачек с водой, без унитаза. Из чего вент-короб сделан? Может и усилять не надо будет.
09.04.2007 в 18:06Вентиляционный короб - бетон 3 см толщиной
Под бачок может место не найтись.
Makar, а Вы какой унитаз к инсталляции крепили подвесной или приставной?
Меня мучает вопрос, можно ли к инсталляции присоединить приставной, а не подвесной унитаз?
и не получится ли так, купим инсталляцию и приставной унитаз, а подсоединить одно к другому не сможем?
09.04.2007 в 19:31Бачек скрытого монтажа
Напольные унитазы без бачка
- "обшили" ГКЛ
на стадии отделки
- так выглядит
стены из бетона не делают в 3 см
09.04.2007 в 20:21matagros написал :
стены из бетона не делают в 3 см
У меня между ванной и венткоробом стена - 5 см гипсолит, 2 мм зазор, чуть тоньше 3 см - песок и мелкая щебенка в цементе. Если это не бетон, то что же?
09.04.2007 в 21:09может 4 см, вроде бетон
09.04.2007 в 21:40O'la написал :
Возможно ли такое сочетание приставной унитаз и инсталляция (для свободно стоящего монтажа) ?
В этом случае инсталяция не нужна, проще и дешевле бачек для скрытого монтажа, как skigs рекомендует.
09.04.2007 в 22:47Это понятно, что дешевле!
Но мне нужно инсталляция + приставной унитаз!
O'la написал :
Но мне нужно инсталляция + приставной унитаз!
Для чего. Для удержания бачка достаточно 2-х гвоздей, он весит
10кг вместе с водой, а унитаз все равно на полу стоять будет.
aterney, вот и у меня нет места для размещения бачка на стене.
А Ваша конструкция - рама и на ней держится унитаз.
Но самодельную раму использовать не хочется, вот я и хочу инсталляцию, которая будет удерживать унитаз. Всё как у Вас! Вопрос в другом, совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
Вопрос в другом, совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
а что там может быть несовместимо?
10.04.2007 в 09:38O'la написал :
Ваша конструкция - рама и на ней держится унитаз
Вы наверное хотели сказать - "держится бачок".
Про раму Как видите, бачок фактически "висит" в воздухе, т.к. до стен далеко, поэтому и нужна "рама" (это 2 вертикальные и горизонтальная деревянные планки). В вашем случае бачок можно крепить прямо на стенку.
O'la написал :
совместимы ли приставные унитазы с инсталляциями.
Сомвестить можно все что угодно, только -
10.04.2007 в 09:54Приставные унитазы с инсталляциями совместимы,только при установке требуеться вывод канальи для приставных 180-185мм и вывод смыва 345-355мм от уровня"чистого пола"в зависимости от модели,у подвесных унитазов другие размеры этих выводов
10.04.2007 в 10:45to O'la
У меня подвесной унитаз, брал в ОБИ AlcaPlast инсталяцию чешскую - на раме бачек и трубы для канализации, а унитаз выбрал подвесной, но в другом месте, в том же ОБИ предлагали приставной к этой инсталяции (подвесного не было в наличии) я смотрел, все без проблем стыкуется.
Видел там еще просто бачки для скрытой установки - то же самое что и инсталяция только без рамы, на мой взгляд для приставного самое то, т.к. основной смысл рамы в инсталяции именно удержание подвесного унитаза и Вас на нем, а бачек вЕсит мало, он пластиковый, можно просто на стенку повесить и без рамы, зашить спереди гипсокартоном, как и инсталяцию. Снаружи при использовании приставного унитаза никаких отличий, хоть с рамой, хоть без рамы.
У приставного есть один плюс, фобии всякие будут отсутствовать на предмет падения на пол вместе с унитазом во время прцесса
А с подвесным фобии будут , но зато пол мыть удобнее.
Простая и понятная инструкция по установке подвесного унитаза
Навесные конструкции постепенно вытесняют из санузлов свои напольные аналоги. Объясняется это просто. Они удобны, просты в уходе и выглядят привлекательно. Установить оборудование можно самостоятельно. Все необходимые детали входят в комплект. Чтобы не допустить ошибку и правильно выполнить работы, нужно следовать инструкции. Разберемся, как установить подвесной унитаз своими руками.
Все о монтаже подвесного унитаза
Особенности подвесных унитазов
Система представляет собой чашу и плоский сливной бачок. Его объем не меньше, чем у обычного. Он имеет небольшую толщину, но занимает значительную площадь. Основные элементы в большинстве случаев не соприкасаются с полом и держатся на металлических стойках. В этом основное отличие от напольного аналога, который опирается на пол.
Вертикальную часть скрывают за фальшстеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.
Виды встраиваемых систем
- Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.
- Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.
Правила расположения
Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СНиПы вводят ряд требований и ограничений.
- Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
- Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
- Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.
Преимущества и недостатки
Плюсы
- Компактность — сливной бачок уже обычного на несколько сантиметров. В типовых городских квартирах это отличие очень существенно.
- Надежность и долговечность — несущая способность креплений и стоек рассчитана с большим запасом.
- Простота в уходе — во время уборки не нужно протирать труднодоступные места. Все узлы спрятаны за экраном.
- Слив происходит без шума, так как впускной клапан располагается за отделанной перегородкой. Кроме того, сзади на нее можно уложить слой звукоизоляции.
Минусы
- К коммуникациям сложнее подобраться для их ремонта. Они скрыты за съемной перегородкой. Следует заметить, что заделывать их полностью запрещено. К ним всегда должен быть обеспечен доступ на случай аварии.
- Блок можно повесить только на надежное основание. Для каркаса оно не требуется.
- Чтобы использовать вместительный бак, иногда приходится расширять отведенное под него пространство. Его объем зависит от ширины гораздо больше, чем от других параметров.
Как правильно установить подвесной унитаз
Самостоятельно устанавливать сантехнику не так уж сложно, если точно соблюдать инструкции. Разберем процесс на примере рамной модели. Мы разделили процесс на этапы и предлагаем их подробное описание.
1. Необходимое оборудование и инструменты
Что входит в комплект
- Металлические опоры.
- Плоский бачок.
- Клапан впуска.
- Фитинги.
- Кронштейны, саморезы, винты, другие крепежные приспособления.
- Кнопки, клавиши или более сложные устройства, позволяющие производить управление оборудованием.
- Сливной патрубок.
- Колено смыва.
- Пробки для входа в канализационный стояк. Если их нет в комплекте, отверстие затыкают старыми тряпками. Если этого не сделать, в квартире появится сильный запах. Лучше заготовить ветошь заранее. Также используются специальные пластиковые пробки для вводов ХВО и ГВО, защищающие их от попадания мусора.
- Эластичная прокладка под сантехприбор. Она нужна для того, чтобы гасить звуковые вибрации, передающиеся на перекрытие и распространяющиеся по всему дому.
- Патрубки для подсоединения к водопроводному стояку. Сантехнику подключают не только к холодной, но и к горячей воде.
- Чаша с элементами крепления. Иногда они продаются отдельно.
Понадобится силиконовый герметик — им заделывают стыки. Чтобы загерметизировать резьбовые соединения изнутри, их обматывают ФУМ-лентой.
Необходимые инструменты
- Строительный уровень.
- Рулетка, линейка, карандаш.
- Гаечные ключи.
- Пассатижи.
- Молоток.
- Электрическая дрель и набор сверл по бетону.
- Отвертки или шуруповерт.
- Болгарка или ножовка по металлу.
- Столярный нож.
После того как все будет подготовлено, можно переходить к следующему этапу.
2. Разметка
Перед тем как своими руками установить инсталляцию для унитаза, еще раз проверяют, выполнены ли требования строительных нормативов. После этого приступают к разметке.
- Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
- Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
- Отмечают контур бачка и положение опор.
- Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.
3. Установка каркаса
На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.
Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.
4. Подводка коммуникаций
Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.
Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.
Установка унитаза своими руками: полезная инструкция для разных моделей
Сложность монтажа зависит от конструкции и особенно от того, как устроен слив. Изделие может быть легким или тяжелым. На массу влияют не только размеры, но и материал. Чтобы добиться хорошей устойчивости, придется подготовить надежное основание, что наверняка отразится на высоте. Если перенос относительно коммуникаций не планируется, высота можно оставить прежней. При увеличении расстояния до канализационной трубы выпуск следует приподнять, чтобы вода не застаивалась и могла свободно стекать. Существуют и другие нюансы, связанные со способом крепления, положением бачка, углом сливного отверстия. Рекомендации, как установить унитаз, часто противоречат друг другу, но все советчики сходятся в одном — это мероприятие требует тщательной подготовки.
Советы по монтажу унитаза своими руками
Не стоит приступать к работам сразу. Даже при замене прибора на аналогичный без переноса его в другое место необходимо убедиться, что все работы были проведены правильно, и что ничего переделывать не нужно. Не исключено, что понадобится замена старой трубы на новую или ремонт основания, служащего опорой.
Этапы монтажа
При капитальном ремонте унитаз устанавливают в последнюю очередь. Его легко повредить при отделке, замене коммуникаций или установке полотенцесушителя.
Рассмотрим подробнее каждый.
Выбор устройства
Модели различаются по способу подключения, крепления, по форме чаши и расположению сливного бочка.
Слив может быть устроен параллельно или перпендикулярно полу, либо под углом 45°. Для установки используется два или четыре крепежа. Монтаж также может производиться на специальные уголки. Бачок привинчивается к фарфоровому основанию либо вешается на стену. Основы подразделяются на тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.
Виды оснований унитаза
- Тарельчатые имеют горизонтальную полку с углублением. У некоторых моделей полка отсутствует, а задняя стенка сделана с небольшим уклоном.
- У козырьковых этот уклон гораздо сильнее. Это упрощает слив, но делает сиденье выше.
- Воронкообразные отличаются тем, что отверстие находится в середине, а не с края, как у двух предыдущих разновидностей. Они довольно высокие, но могут иметь небольшие размеры, что очень важно для стандартных санузлов.
Высота установки унитаза
Параметр очень важен, если предстоит перенос прибора от канализации. Чем больше расстояние до нее, тем значительнее должен быть пьедестал. Труба, ведущая к канализации, располагается под углом. Чем этот угол больше, тем лучше проходит слив. Добиться необходимого наклона при удлинении коммуникаций можно только подняв выпуск.
При капитальном ремонте решить данную проблему гораздо проще, поскольку появляется возможность поднять уровень пола или красиво оформить пьедестал. Если чаша находится слишком далеко, лучше сконструировать его так, чтобы на него помещались ноги. Ведь один из главных принципов — это удобство.
При переносе оборудования может потребоваться более длинная подводка для бачка. Следует также правильно рассчитать дистанцию до двери в санузел или туалет. Оно не должно быть больше 0,6 м. Расстояние до боковых стен, ванны или раковины должно быть более 0,25 м.
В типовых квартирах, как правило, не нужно монтировать унитаз высоко. Согласно действующим нормативам, расширять санузел за счет жилых помещений запрещено. Сдвигать его в сторону не позволяет пространство. При перепланировке ванную и туалет иногда объединяют с коридором, но его ширина в среднем составляет всего один метр. Если же подобных изменений в домах типовых серий не планируется, делать стяжку или возводить постамент не потребуется.
Инструменты и комплектующие
Чтобы не тратить время на их поиск, следует приготовиться заранее.
Вам понадобятся
- Перфоратор либо дрель, способная работать в режиме перфоратора.
- Строительный уровень (нивелир).
- Рулетка.
- Набор гаечных ключей, а также разводной ключ.
- Герметик — подойдет силиконовый санитарный.
- Гибкий водопроводный шланг.
- Уплотнительная ФУМ-лента.
- Болты для крепления к полу, если их нет в комплекте.
Для моделей, у которых бачок вешается на стену, предусмотрены специальные крепежи. Они монтируются на стену с помощью шурупов и дюбелей.
Демонтаж старого прибора
Сначала необходимо перекрыть холодную воду и полностью опустошить сливной бачок, затем снять подводной шланг и сам бачек. После этого можно снимать унитаз. Чтобы открутить ржавые гайки, придется приложить усилие. Если они не поддаются, поможет керосиновые компресс.
Теперь нужно отсоединить слив от канализации. В старых домах он может быть зацементирован. Чтобы разрушить оболочку, используют молоток и долото. Сначала нужно сделать несколько трещин в цементном слое, затем необходимо расшатать трубу. Ее нужно стараться держать под углом, позволяя воде уходить в канализацию.
Чтобы запах не распространялся по квартире, отверстие необходимо заткнуть старой тряпкой или деревянной затычкой — газы, находящиеся внутри, токсичны и легко воспламеняются.
Подготовка основания
Перед тем как устанавливать прибор, необходимо убедиться, что его основание не имеет отклонений по высоте. Если напольного покрытия еще нет, проводится проверка коммуникаций. Выпуск очищается от грязи изнутри и снаружи и ремонтируются при необходимости. Стенки не испытывают сильного давления, способного их разрушить, но лучше заменить их на новые. Чугун имеет ограниченный срок службы и разрушается от коррозии. На внутренней части чугунных стенок накапливаются отложения, ухудшая пропускную способность. Пластик, несмотря на свою гибкость и низкую прочность, более надежен.
После ревизии трубопровода заливается стяжка и укладывается плитка. В случае, когда плитка уложена неровно, перекладывать ее необязательно. Проблему можно решить с помощью чопиков — деревянных стержней, выполняющих роль пробок. Для них сверлят широкие дыры, вбивают их и вворачивают в них винты.
Необходимо поставить отдельный кран для сливного бачка. В старых домах он обычно отсутствует.
Процесс установки обычного унитаза
Новая чаша и бачок обычно рассоединены. Арматура внутри чаще всего уже установлена. Соединения внутри нужно подтянуть, а силиконовую прокладку на стыке с фарфоровым основанием промазать герметиком. Детали арматуры в большинстве случаев выполнены из пластика. При затягивании соединений лучше не усердствовать, чтобы не сорвать резьбу. Болты для присоединения бачка также промазываются герметиком. На них надеваются конусные резиновые шайбы и затягиваются гайками. Первый болт немного перетягивают, чтобы конструкция накренилась на 2 см. После этого закручивают второй, пока система не выровняется.
Верхняя часть монтируется сразу, но можно сделать это и после фиксации низа на его основании.
Изделие монтируется по разметке. Для этого устройство подсоединяют к канализации и обводят его низ, отмечая отверстия под анкеры. Соединения обрабатываются силиконом.
Когда разметка готова, прибор убирают, и по разметке сверлят дыры под анкеры. Для крепления используют пластиковые прокладки. Они необходимы, чтобы не повредить покрытие. Сверху их закрывают заглушками. Не следует слишком сильно затягивать резьбу. Чтобы разобраться, как правильно установить унитаз, необходимо усвоить золотое правило сантехника:
Ни в коем случае нельзя перетягивать резьбовые соединения. Это опасно и для керамики, и для металла.
Качество монтажа проверяют по уровню. Когда устройство выровнено и надежно зафиксировано, его подключают к канализации с помощью гофры. Дополнительных уплотнителей не потребуется. Будет вполне достаточно слоя герметика.
Чаще всего выпуск делается в стену. Если стык совпадает, для соединения применяют манжету-уплотнитель. При смещении используют гофру.
Выпуск может находиться в полу. В этом случае на него ставят фланец с фиксатором. Канализационная труба вводится в отверстие фланца. Уплотнителем служит специальное восковое кольцо. Нижняя часть фарфорового основания надевается сверху на манжету фланца.
Бачок подключается к водопроводу гибким шлангом. На металлическую резьбу следует намотать немного пакли, иначе появится вероятность протечки.
Когда все готово, на стояке ХВО наполовину открывают кран. При небольшой протечке соединения затягивают. Уровень воды в бачке регулируется с помощью пластмассового поплавка. Его можно делать выше или ниже. Убедившись в том, что протечек нет, кран на стояке открывают на полную мощность.
Установка подвесной инсталляции со скрытым бачком
Сливной механизм в данном случае располагается в стене за фальшпанелью, отделанной, как и весь интерьер санузла. Его держит металлический каркас со специальными крепежами. Они позволяют регулировать его положение. Сборные элементы можно купить отдельно в магазине сантехники.
На стене чертится разметка. Отмечается положение направляющих и точки для дюбелей. Чтобы не допустить ошибку, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Высота каркаса составляет от 1 до 1,5 м. Расстояние от бачка до стены не должно быть более 15 мм. Монтаж на перегородке не допускается. Стена должна быть несущей.
Конструкция держится на регулируемых анкерах. Для сверления применяется перфоратор. Спускной механизм выставляется по уровню и фиксируется с помощью устройств, входящих в комплект инсталляции.
Подключение в канализации и водопроводу производится так же, как и в случае с напольным прибором. Впускной клапан может находиться сверху или сбоку. Для подводки применяются пластиковые изделия. Они более долговечны, чем гибкий шланг.
Фальшпанель представляет собой металлический каркас, обшитый гипсокартоном. В листах проделывают дыры для сливной кнопки, коммуникаций и крепежей.
Инсталляция и временный унитаз
В процессе капремонта задумано поменять старый советский унитаз на подвесной.
На данный момент туалет представляет собой только голые стены, пол еще не трогали. Предполагается начало "перебора" труб. Строители просят привезти для установки инсталляцию и унитаз.
На форуме множество раз писали о необходимости и полезности временного унитаза на период строительства. Вот у меня и возник вопрос: нужно покупать еще один подвесной "временный" или есть возможность как-то использовать (соединить? приставить к инсталляции. ) имеющийся старый?
Wanda написал :
или есть возможность как-то использовать (соединить? приставить к инсталляции. ) имеющийся старый?
Инсталляции для подвесной сантехники: как не ошибиться с выбором
Инсталляции – монтажные конструкции, на которые крепится подвесной унитаз, раковина, писсуар или биде – появились на российском рынке лет пятнадцать назад, и за это время завоевали горячую симпатию потребителей. Всем нравится, что это надежная и практически «неубиваемая» конструкция, все «технические внутренности» которой спрятаны за смывной панелью; что она без единого нарекания служит годы и годы, что подвесная сантехника презентабельно выглядит и экономит место в туалетной комнате.
Но далеко не все инсталляции так хороши.Выбрать из множества представленных на рынке вариантов такой, который будет служить много лет и не заставит пожалеть о потраченных деньгах поможет специалист компании Geberit, «отца-основателя этого девайса».
Содержание:
- Как выбирать инсталляцию в зависимости от ее конструктива
- Особенности системы смыва
- Почему важен сливной бачок
- Подходит ли навесная сантехника для маленьких санузлов и людей с весом свыше 120 кг
Выбираем производителя
Пользователи FORUMHOUSE, работающие с сантехникой профессионально, советуют смотреть прежде всего на производителя и выбирать продукцию проверенных производителей с хорошей репутацией.
Если подойти к покупке с умом, то денег уйдет не на много больше, чем на инсталляции, сделанные грубо и на дешевом оборудовании.
У данных производителей сейчас есть готовые комплекты данных инсталляция+кнопка+крепеж+звукопоглащающая прокладка, и по стоимости получается значительная экономия (брать все вразнобой дороже).
Важно качество деталей, крепость рамы, комплектация. Не нравятся рамы, выполненные грубо и на дешевом оборудовании – почти за ту же стоимость можно иметь отличную раму с дорогими и точными комплектующими.
Выбираем конструктив
По конструктиву все инсталляции делятся на блочные и рамные. Блочные дешевле, но у рамных гораздо шире возможности применения, особенно в частных домах.
Тип инсталляции
Особенности
Где применяется
Установочная консоль, на которой держатся смывной бачок и обвязка. Крепить можно только на капитальную стену. Оборудование прячут в нишу, закрывают панелью или замуровывают. Разновидность блочной – инсталляция для приставного унитаза (бачок скрытого монтажа с кронштейнами и выпускной арматурой), она самая недорогая.
Отличный вариант, когда за унитазом – капитальная стена, а перед унитазом мало свободного места.
Рамные
Жесткий каркас из толстого стального профиля, который удерживает вес всех элементов конструкции и человека, сидящего на унитазе. Дороже всех остальных видов инсталляций, но наиболее популярные.
Крепится к стене и полу, но основная нагрузка идет на ножки, и стена может быть не капитальной (подойдет даже пустотная перегородка, выполненная по нормам производителя гипсокартона).
Легко регулируются по высоте.
Модели с усиленной конструкцией, которые крепятся только к полу, можно установить в любом месте ванной комнаты. Ниша не нужна, конструкцию собирают у стены.
Самый популярный у пользователей нашего портала вид инсталляций – рамная с креплением к стене. Но владельцы домов с большими санузлами нередко делают выбор в пользу самонесущего монтажного элемента с усиленным креплением к полу: его можно установить в любой части ванной комнаты, куда будет удобно провести канализацию и воду. У зонирования ванной комнаты с такой системой инсталляции нет вообще никаких ограничений.
Самонесущий монтажный элемент крепится только к полу, его можно установить хоть посередине комнаты или спрятать в легкую перегородку. Надежность конструкции обеспечивает прочная рама, выполненная из стального профиля 4 на 4см. Крепления к стене не требуется, при этом инсталляция выдерживает те же самые нагрузки, что и конструкции, которые крепятся к капитальным стенам.
Выбираем систему смыва
Выбирая инсталляцию, едва ли не в первую очередь нужно обращать внимание на компоненты системы. Ее составляющие:
- панель с кнопкой;
- сливной и наливной клапаны;
- бачок;
- обвязка.
У клавиши смыва двойной функционал: она управляет спуском воды и прячет за собой ревизионное окно, которое используют для ремонта арматуры бачка.
Этим объясняются ее размер, иногда более 20 см в длину и ширину.
Именно клавиша смыва определяет экстерьер и функционал системы.Кнопки делают из металла, стекла или пластика. У одних производителей смывные панели подходят ко всем инсталляциям бренда (лишь бы совпадал конструктив), у других кнопки совместимы с модулями только в рамках определенной серии.
Все устройства для слива делятся на механические, электронные и пневматические
Механические: устроены как в обычном унитазе: толкатель воздействует на систему передач и открывает клапан.
Пневматические: после нажатия на кнопку из эластичного резервуара под ней вытесняется сжатый воздух, импульс по гибкой трубке передается на арматуру бачка. Панель можно установить даже в 2-хметрах от унитаза.
Вы нажимаете поршень, который в свою очередь отправляет порцию воздуха по силиконовой трубке к механизму слива воды.
Электронные с автоматическим приводом. Смыв включается или от приближения руки пользователя на расстоянии от 10 см к сенсорной панели, или когда человек выходит из туалетной комнаты. Второй вариант кажется кусочком из фильма про будущее, но в реальности он не очень удобен: чтобы воспользоваться ершиком, придется вернуться обратно в уборную. К тому же электронные системы смыва самые дорогие.
Есть системы слива, которые позволяют экономить воду:
- двухрежимные - можно выбирать, всю воду сливать из бачка или половину;
- с опцией «смыв-стоп» - если еще раз нажать на кнопку, и процесс смыва остановится.
А есть модели с непрерывным смывом, остановить который можно в ручном режиме.
Очень удобны и поэтому популярны инсталляции с системой удаления запахов с выключателем на клавише смыва. Выключатель запускает систему отведения воздуха, он очищается в угольном фильтре и возвращается в комнату.
В такой модели инсталляции неприятный запах удаляется прямо из чаши унитаза. Воздух проходит через систему фильтрации, которая расположена в клавише, а специальный фильтр его очищает, и свежий воздух возвращается обратно в помещение. Лучше, чтобы унитаз был безободковым. Для работы этой системы необходимо провести электричество, в нашей модели электрическая коробка есть в комплектации, она может быть установлена на расстоянии от 10 до 160 см. Угольный или керамический сотовый фильтр можно заменить по истечению срока службы.
Выбираем смывной бачок
Смывной бачок все производители делают из пластика, он может состоять из одной или двух частей (цельный или сборный). Внутри него находится сантехническая арматура, которая обеспечивает автоматическое наполнение и смыв. Не стоит обращать большое вниманиена его внешний вид: он все равно будет скрыт от глаз.
Важно качество изделия и функционал:
- желательно, чтобы была возможность подвести воду с разных сторон;
- должна быть изоляция от конденсата, иначе зимой за облицовкой заведется плесень;
- очень важны размеры ревизионного окна, они должны быть достаточными для осмотра и ремонта.
В наших инсталляциях бачок сделан из цельного куска полиэтилена, его невозможно разбить даже кувалдой. Внутри бачка нет металлических деталей, соприкасающихся с водой, а это гарантирует отсутствие коррозии.
Сливной бачок часто становится предметом беспокойства людей, которые мечтают установить инсталляцию, но опасаются протечек. Как говорит наш эксперт, опасаются зря.
В наших бачках нет швов, а сливные механизмы снабжены аварийным переливом с сифонным эффектом. Он отводит воду в канализацию даже при максимальном рабочем давлении воды перед наливным.
Есть модели инсталляций без бачка – вода для смыва поступает сразу из труб. Глубина таких инсталляций меньше, но смыв всегда будет зависеть от напора воды в водопроводе.И при этом колебания давления в системе холодного водоснабжения могут вызвать неприятные ощущения и даже ожоги, если при этом кто то пользуется душем.
Выбираем качество механизмов
Кроме того, при выборе инсталляций наш эксперт рекомендует внимательно смотреть на качество механизмов и даже самых маленьких деталей. Чем они прочнее и лучше сделаны, тем дольше прослужат.
Механизмы должны легко выниматься, а их элементы, даже самые маленькие, такие, как манжеты, должны быть продуманы, сделаны качественно и быть максимально прочными, тогда они прослужат долго и с ними ничего не произойдет. Так, манжеты, имеющие специальные лепестки, позволят легко подсоединять патрубки, и это очень важно и позволит осуществлять качественный и быстрый монтаж.
Выбираем надежность и экономию места
Если владельцы загородных домов, не колеблясь, в последнее время в большинстве случаев выбирают навесную сантехнику, то жители квартир с типовыми маленькими раздельными санузлами колеблются, что инсталляция съест это, и без того маленькое пространство. Но по факту оказывается, что инсталляция даже экономит место!
Инсталляция с подвесным унитазом занимает не больше места, чем напольный унитаз, а в ряде случаев и меньше (за счет встраивания монтажного элемента в сантехническую шахту).
У нас в квартире уже восемь лет инсталляция установлена, ни разу не ломалась. Сначала денег было жалко на установку. Но ситуация была безвыходная: если убирать трубы в короб и не ставить систему, то колени в коридор уезжали. Со временем оценила все плюсы, теперь напольный унитаз даже не рассматриваю.
Дело еще и в том, что в обычных городских квартирах за унитазом находится глубокая шахта с трубами канализации и водоснабжения. Стандартные инсталляции с элементами крепления длиной 20 сантиметров тут не годятся. У обычной рамы два отверстия для крепления к задней стенке, и получается, что крепежные шпильки упираются как раз в трубу. Приходится что-то экстренно «колхозить»: гнуть шпильки, изобретать какие-то собственные конструкции.
Для российского рынка нашей компанией разработано простое решение: шпильки удлинены до 50 см. Этого расстояния хватит для самой глубокой шахты; а специальная верхняя планка имеет две высоты установки и продольные проточки для крепежа шпилек в различных положениях. Это позволяет закрепить шпильки там, где трубы не мешают.
Нередко отказываются от инсталляций и крупные люди с большим весом: они просто не уверены, что подвесной унитаз их вообще выдержит.
Надеюсь, к вам в гости большие люди ходить не будут! Инсталляция держит до 110 кг, а я 125 кг и от этой затеи отказался
С точки зрения нашего эксперта это совершено беспочвенные опасения (но только когда вы имеете дело с хорошими, качественными инсталляциями).
Наши встраиваемые системы и любой произведенный в Европе подвесной унитаз гарантированно выдерживают статическую нагрузку 400 кг.
Выводы
Инсталляция давно перестала быть роскошью, блажью хозяина дома или квартиры. Это не просто красиво, это функционально и удобно. Если не ошибиться с выбором инсталляции, она сильно повысит ваш комфорт и качество жизни.
Подвесная сантехника действительно выигрывает у обычной по целому ряду параметров:
- ее можно установить в любом месте ванной комнаты;
- современные инсталляции легко и быстро монтируются, не требуют специальных навыков и специального инструмента;
- для сервисного обслуживания, установки и демонтажа внутренних механизмов не придется разбирать стену – все делается через окно бачка за смывной клавишей;
- вопреки устоявшемуся мнению, инсталляция от ведущих производителей не стоит огромных денег: комплект инсталляции с унитазом стоит примерно столько же, как европейский унитаз типа компакт.И пожалуй самое главное: подвесной унитаз значительно проще содержать в идеальной чистоте- достаточно один раз провести под ним тряпкой!
Единственное: при выборе инсталляции нельзя гнаться за дешевизной.
Экономить на встроенной сантехнике – как экономить на стоматологе, потом все равно придется обращаться к хорошему и платить еще раз.Качественная сантехника всегда легкомонтируется, подходит для ограниченных пространств, не вызывает нареканий по эксплуатации, служит десятилетия и легко выдерживает людей весом под 400 килограммов.
Надежные инсталляции сами не ломаются, со временем не проседают и не меняют геометрию. Если вдруг появилось желание заменить что-то внутри, то ломать стену не нужно, се детали легко откручиваются и извлекаются через лючок кнопки.
Про дешевые инсталляции этого, к сожалению, не скажешь.
Выбору инсталляций на FORUMHOUSE посвящен большой раздел: там можно получить совет и от профессиональных сантехников, и от людей, которые уже много лет пользуются подвесной сантехникой. На нашем портале обсуждаются и другие вопросы по обустройству санузлов и ванных комнат. Почитайте нашу статью, посвященную выбору унитазов. Посмотрите видео, которое научит, как смонтировать водоснабжение в квартире.
Временный унитаз при последующей установке инсталяции
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:
Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?
Читайте также: