Как отвести воду от колодца

Обновлено: 07.07.2024

Как избавиться от грунтовых вод: наиболее эффективные способы

Как избавиться от грунтовых вод – распространенный вопрос среди собственников частных домов. Труднее всего приходится тем, у кого участки расположены в низинных местах. Грунтовые воды способны подниматься, особенно в сезон дождей или периоды таяния снега, и затапливать все вокруг.

К счастью, способы решения проблемы существуют. Какие-то из них более трудоемки, какие-то менее. Можно все сделать самостоятельно, а можно с помощью специалистов. Главное понять, в каком направлении работать. И только после этого выбрать тот или иной вариант решения проблемы.

Виды грунтовых вод

Покупая земельный участок, на котором вы будете строить коттедж, следует учитывать не только его размеры, но также и месторасположение. Специалисты советуют изучить особенности почвы, а также определить уровень залегания грунтовых вод. Данные параметры влияют на сложность проведения строительных работ и обустройство огорода. Но зачастую ответить на этот вопрос не может владелец земли, который ее продает. Данный параметр может отличаться, так же как и их происхождение грунтовых вод.

Верховодка расположена ближе всего к поверхности, ее уровень залегания высокий и составляет 50–300 см. Находится эта вода во впадинах между земляными слоями. Верховодка образуется из дождя, снега и конденсата в грунте. Если случается засуха, жидкость испаряется. Но как только появляются осадки, верховодка образуется снова.

Немного больше глубина залегания безнапорных грунтовых вод. Другое их название «фунтовые воды». Они находятся на расстоянии от 100 до 500 см от поверхности и никогда не исчезают, даже если случается засушливый период. Именно безнапорные воды пополняют реки и озера. Они могут оказывать негативное влияние на строения, поскольку размывают основание дома. У них есть одна особенность: месторасположение фунтовых вод может меняться, так же как и глубина залегания.

На максимальной глубине находятся артезианские напорные воды. Определить их местоположение своими силами не получится. Для этого применяется буровая установка, ее используют во время обустройства скважин. Артезианские воды образуются из подземных источников. Такую жидкость можно использовать для питья.

На то, как глубоко будут расположены грунтовые воды, влияет рельеф участка. Также следует учитывать, есть ли рядом с вашей территорией озера и реки. Если местность болотистая либо участок находится в низине, грунтовые воды будут расположены близко к поверхности, на расстоянии 100–200 см или даже меньше.

3 метода определения уровня грунтовых вод

В случае, когда перед покупкой земельного участка вы не поинтересовались, на какой глубине залегают грунтовые воды, в дальнейшем придется определять этот параметр самостоятельно. Сделать это можно с помощью нескольких способов. Многие из них применялись в древности и не дают удовлетворительных результатов. Другие, более точные, методы используются в современном мире.

В настоящее время чаще всего применяют 3 способа для определения глубины залегания грунтовых вод:

Смотрят на уровень воды в колодце.
Оборудуют скважину с помощью садового бура.
Обращаются к специалистам для проведения изыскательских работ. Они, используя спецоборудование, исследуют территорию. Данный способ показывает практически 100%-ную точность.

Последний метод наиболее простой. Главное найти компанию, которая занимается геологической разведкой. От вас требуется только оплатить работу профессионалов, которые самостоятельно определят, насколько глубоко залегают грунтовые воды, а затем сделают схему.

Как выяснить глубину залегания подпочвенных вод по колодцу? Для этого следует заглянуть в него, чтобы определить уровень расположения жидкости. Данный метод дает точные результаты, но применять его следует после дождя.

Чтобы узнать, на какой глубине расположены грунтовые воды, можно оборудовать скважину. Для этого потребуется садовый бур. С его помощью делаем несколько скважин по всей территории, глубина которых 250 см. Затем выжидаем 48 часов. Скважины остались незаполненными жидкостью? Это указывает на то, что глубина залегания достаточно большая.

Заметили, что в скважины заполнены водой? Необходимо узнать ее происхождение. Чтобы это сделать, придется дождаться засушливого периода. Если жидкость исчезла, делаем вывод, что это верховодка. В противном случае в скважине находятся безнапорные грунтовые воды. Прежде чем строить дом, придется решить данную проблему.

Опасность высокого уровня грунтовых вод на участке

Какие неприятности могут ждать владельца участка, на котором глубина залегания подпочвенных вод небольшая? Прежде всего, будьте готовы к тому, что из-за дождей уровень грунтовых вод поднимется еще выше, в результате уличный туалет, септик, канализационная система будут затоплены. К чему это может привести:

Если в уличном туалете накапливается вода, фундамент постройки разрушится, на участке появится неприятный запах. Кроме того, высок риск распространения опасных микроорганизмов.
Когда канализационные трубы, расположенные в грунте без защиты, подтопляются, на них образуется ржавчина. Из-за этого канализация быстро выйдет из строя, на замену труб придется потратить крупную сумму.
Если вода скапливается вокруг септика, его не получится очистить, емкости окажутся переполнены, а отведение отфильтрованной жидкости в почву будет происходить медленно. То же самое касается и выгребной ямы, попадание грунтовых вод в которую принесет много неприятностей.

Бороться с подтоплением придется, если у вас есть погреб или смотровая яма. Когда на участке подпочвенные воды залегают высоко, при этом владелец дома оборудует погреб, подвал по типу теплицы-термоса, либо непосредственно теплицу-термос, а также гаражную яму, он столкнется с серьезными трудностями. Дело в том, что во время дождя или весенних паводков в этих местах будет скапливаться жидкость:

В погребе и подвальном помещении не получится хранить домашние заготовки, овощи и фрукты, потому что они будут загнивать. Кроме того, сами строения начнут разрушаться.
Если в гаражной яме будет влажно, инструменты, которые обычно там хранятся, поржавеют. Вы не сможете заниматься в смотровой яме ремонтом автомобиля, кроме того, основание гаража разрушится.
Что касается теплицы-термоса, то здесь будет слишком сыро в весенние месяцы, когда необходимо заниматься посадками. С данной проблемой также придется бороться.

Из-за близкого расположения к поверхности подпочвенных вод основание дома быстро придет в негодность. Чтобы защитить фундамент от повышенной влажности, следует использовать гидроизоляционный материал.

Что произойдет, если земля не просто влажная, но основание дома вообще находится в воде? Бетон может лопнуть, изменится уровень фундамента, он потянет за собой стены, которые также растрескаются. На восстановление основания коттеджа, стен и цокольного этажа придется потратить крупную сумму. Работы по стягиванию стен металлоконструкциями, а также заливка стекла и прочих материалов под фундамент потребуют больших трудовых и временных затрат.

Неприятности возникнут и с колодцем. Подпочвенные воды находятся по всему участку, поэтому из-за них уровень жидкости в колодце повысится.

Если на вашей территории есть колодец, рядом с которым находится выгребная яма либо уличный туалет, при этом грунтовые воды залегают высоко, использовать колодезную воду для питья не получится.

Также необходимо учитывать тип почвенных вод, особенности состава. Скорее всего, пить из колодца вообще не стоит. Потому что в жидкости слишком большой процент солей. Ее запрещено использовать даже для сельскохозяйственных животных. Стирать такой водой тоже не получится, поскольку она плохо выводит из ткани бытовую химию.

Что касается садовых посадок, то и здесь не все так просто. Некоторые считают, что подпочвенные воды не приносят вреда растениям, однако вреден их застой. Когда глубина залегания грунтовых вод постоянно меняется, ничего плохого не произойдет.

Плодовые деревья, кустарники и другие посадки не смогут нормально расти, если весной и осенью УГВ будет высоким. Из-за повышенной влажности корневая система растений загниет.

Кроме того, многое зависит от состава грунтовых вод. Возможно, эта жидкость с автомоечной станции или автосервиса или содержит в себе вредные выбросы с химзавода. Такая жидкость нанесет непоправимый вред садовым посадкам.

Если на участке грунтовые воды, как избавиться от них? В этом случае придется оборудовать дренажную систему. Она устраняет заболачивание территории, предотвращает вымывание грунта. В результате дом прослужит дольше, в подвальных помещениях будет сухо. Максимальную эффективность показали дренажные системы открытого типа: поверхностные, траншейные, а также трубные: закрытые, глубинные либо системы с применением иглофильтровых установок. Далее рассмотрим особенности каждой из них.

Оборудование открытой дренажной системы

Открытая дренажная система — оптимальное решение, если вы ищете способ, как избавиться от грунтовых вод. С ее помощью получится сделать отвод талой, дождевой воды там, где она скапливается. Открытая дренажная система подразделяется на два типа: точечная и линейная. В первом случае система монтируется под водостоками, поливочными кранами, а также там, где необходимо быстро отвести скопившуюся жидкость. Дренажные системы второго типа выполнены в виде каналов с емкостью для сбора влаги. Многие домовладельцы объединяют эти два вида дренажа.

Чтобы оборудовать открытую дренажную систему, потребуется:

бетон, щебенка либо ПВХ, чтобы сделать каналы;
защитно-декоративные решетки;
дождеприемники с отверстиями для отвода жидкости. Данные резервуары применяются при точечном дренаже, их располагают под водосточными трубами. Выполнены дождеприемники из полипропилена либо полимербетона;
ливневые заслонки. Необходимы, чтобы не допустить возврат воды из емкости в трубу, если пойдет ливень.

По периметру дома оборудуем канавы, глубина которых 50–60 см, а ширина 0,5 м.
Под водостоками размещаем дождеприемники. Важно, чтобы канавы были вырыты с уклоном 5–10 градусов, чтобы вода стекала лучше. Их форма должна быть V-образной либо П-образной.
В траншеи укладывает щебенку либо полипропиленовые, полимербетонные или ПВХ-каналы.
Подводим траншеи к емкости для сбора воды, к канаве или искусственному водоему.

Каналы прячем под решетку, сделанную из чугуна. Ее вес и толщина зависит от испытываемой нагрузки.

Монтаж закрытой дренажной системы

Чтобы избавиться от грунтовых вод, можно обустроить и закрытую дренажную систему. Однако, прежде чем приступить к работам, следует создать схему, на которой будут обозначены траншеи под дренажные трубы, а также накопители, отводы. После этого нужно определить глубину прокладки труб.

К этой работе следует подойти ответственно, так как дренажная система должна располагаться ниже уровня промерзания почвы зимой. Иначе жидкость в трубах превратится в лед, они лопнут, в результате дренаж не будет функционировать эффективно. Глубина промерзания грунта зависит от климата той местности, где вы проживаете.

Также изучите состав почвы, в которой будут находиться трубы. Если грунт глинистый, глубина промерзания будет небольшой. В средней полосе нашей страны данный параметр составляет 130–200 см.

1. Рассчитываем количество колодцев на территории. Они должна быть по периметру здания. В случае, когда участок водоотвода прямой, они располагаются на расстоянии 15 м друг от друга. Но когда система разветвленная, колодцы размещаем на стыках боковых веток и основного сливного канала.

2. Приобретаем стройматериалы и инструменты. Что потребуется:

Песок и щебенка для оборудования подушки на дне траншеи, а также для обустройства защитного слоя поверх труб. Щебенкой можно засыпать трубы после укладки, чтобы жидкость быстрее поступала в трубу, а давление почвы на нее было сниженным.
Дренажные гофрированные трубы, выполненные из поливинилхлорида либо ПНД. Данный материал лучше всего подходит для создания закрытой дренажной системы. Срок эксплуатации ПНД и ПВХ достаточно большой и составляет 50 лет. Трубы с перфорацией, гибкие и бюджетные.
Геотекстиль. Потребуется, чтобы защитить трубы от загрязнения и попадания гравия, также застилаем траншею.
Емкости (колодцы). Подойдут также гофротрубы из поливинилхлорида достаточного диаметра либо резервуары заводского производства с отверстиями под трубы.
Фитинги для соединения труб: заглушки, тройники, переходные муфты, крестовины, поворотные тройники. Выбирать их следует с учетом схемы дренажа.
Инструменты: земляной бур, совковая, а также штык-лопата, ножовка, строительный уровень.

3. Выкапываем траншеи требуемой глубины, ориентируясь на схему. Они должны быть сделаны с уклоном, он составляет 20–30 мм на 1 метр траншеи. Центральную магистраль выполняем с уклоном к водоприемнику. Так как объем жидкости большой, делаем уклон сильнее по сравнению с тем, что на ответвлениях, а именно 40–50 мм на 1 м.

4. Укладываем на дно траншеи геотекстиль. Важно, чтобы концы ткани остались снаружи траншеи. Сверху засыпаем щебенку, толщина слоя 10–20 см. Затем проверяем, чтобы угол уклона соответствовал требованиям.

5. Монтируем трубы до мест их соединения с колодцами.

6. Устанавливаем колодцы, соединяем их с трубами, используя изоляционные муфты. На области соединений наносим клей-герметик.

7. Засыпаем трубы щебенкой, затем заворачиваем ее в края геотекстиля. Сверху насыпаем песок либо землю.

Использование иглофильтровых установок

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в гараже, колодце или в выгребной яме? Применение иглофильтровых установок решит вашу проблему. Данная система используется для водопонижения при закладке основания дома, а также обустройства инженерных коммуникаций под землей.

Иглофильтр выполнен в виде трубы из полимерного материала, в которую встроен фильтр. Установка состоит также из следующих элементов:

коллекторных труб;
насосной станции водопонижения;
пескоуловителя;
отвода и слива;
дренажного колодца.

Чтобы монтировать иглофильтровую установку, действуйте следующим образом:

Пробурите скважины на маленькой дистанции друг от друга. Поместите в них иглофильтры до уровня грунтовых вод. Над грунтом установите коллекторную трубу, которая будет соединена с иглофильтрами.
Насосная станция станет откачивать воду, которая поступит в коллекторную трубу, а затем через пескоуловитель в сливную трубу, оттуда в дренажный колодец.

Обустроить такую систему своими руками достаточно сложно. Потребуется спецоборудование, а также проведение геологических и гидротехнических исследований участка.

Другие способы решения проблемы

Обустраиваем искусственный водоем.

Когда площадь территории достаточно большая, а участок имеет геологические особенности, чтобы его осушить, оборудуют пруд. Искусственный водоем получится создать, только если низкая область участка с заболоченной почвой находится на периферии. Данная технология называется осушением без дренажа. Тем не менее поверхностные дрены допустимо выполнить в виде канав. Их можно декорировать и превратить в сухие ручьи.

Главное преимущество создания искусственного водоема заключается в том, что у вас получится разнообразить ландшафтный дизайн. Однако вам придется постоянно чистить озеро или пруд и откачивать воду. Дело в том, что она будет скапливаться, цвести и способствовать заболачиванию территории.

С помощью данного способа получится осушить участок без создания дренажной системы. Такие растения станут естественным образом забирать лишнюю воду с помощью развитой корневой системы. Испарение же будет происходить за счет обильной лиственной кроны.

Эффективность этого способа недостаточно высокая. Однако если оборудовать также и стандартную дренажную систему, получится осушить участок.

Но если для борьбы с грунтовыми водами использовать только влаголюбивые садовые посадки, это поможет только в случае не сильно заболоченного участка либо в качестве профилактики. К примеру, у вас дача, где вы проживаете только в летний сезон, тогда вам не придется в срочном порядке бороться с талой или дождевой водой.

Если насадить кустарники, деревья и травы, которые любят влажную почву, получится уменьшить подтопление территории из-за верховодки. Верхний слой грунта будет быстрее высыхать после весенних паводков, а также сильных ливней осенью.

Какие растения лучше всего подойдут для этих целей? Прежде всего, те, которые растут в естественных условиях рядом с водоемами и в заболоченных местностях: ива, ольха, береза. По границе участка следует посадить кустарники, например шиповник, боярышник, калину. Они будут играть роль живой изгороди.

Избавление от грунтовых вод в подвале частного дома

Не знаете, как избавиться от грунтовых вод в погребе или подвале? В таком случае для осушения помещения монтируют автоматическую систему, которая будет удалять скапливающуюся воду. Как ее оборудовать:

Делаем приямок в подвальном помещении. Для этого выкапываем углубление 0,5 на 0,5 на 0,5 метров. Далее бетонируем стенки либо укрепляем их кирпичной кладкой, чтобы они не разрушались. Заполняем приямок гравием, толщина слоя 10 см.
Покупаем насос, он будет автоматически включаться, если углубление заполнится водой до определенного уровня.

В приямок устанавливаем насос, подключаем к нему шланги, затем отводим их максимально далеко от подвала. Если уровень грунтовых вод поднимется, сначала заполнится приямок. Начнет работать насос, откачает воду. Данный способ подходит для осушения подвальных помещений во время подъема уровня подпочвенных вод.

Стоимость обустройства данной системы небольшая, сделать ее получится своими руками, причем работы и настройка не займут много времени. Однако у этого метода есть минусы. Во-первых, насос будет нормально функционировать, пока его ресурс не исчерпается. Тогда вы будете вынуждены покупать новый. Во-вторых, система откачки воды борется лишь со следствием, а не причиной, и ликвидирует подтопление временно.

Как избавиться от грунтовых вод в выгребной яме

Если вы начали обустраивать выгребную яму и обратили внимание на то, что после слоя песчаного грунта или суглинка появилась плотная глинистая почва, стоит задуматься. Вы наткнулись на водоупорный пласт, под которым находится большой объем грунтовых вод, образующийся после выпадения осадков.

Как не допустить подтопления подпочвенными водами выгребной ямы? Прежде всего следует монтировать систему дренажа. Она представляет собой 15-сантиметровую траншею достаточной глубины, которая расположена ниже выгребной ямы.

В траншею укладывают крупную щебенку, монтируют перфорированный трубопровод либо желоб. Затем систему накрывают геотекстилем, поверх которого засыпают землей.

Дренажная система должна быть расположена под уклоном, чтобы происходил сток подпочвенных вод, сбор и отведение.

Если вы хотите избавиться от грунтовых вод в выгребной яме, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

Под выгребной ямой оборудуйте изоляционный слой, также гидроизолируйте стены конструкции.
Обустройте внутренний дренажный контур.
Смонтируйте насос для откачки воды из дренажной системы.

Когда подпочвенные воды располагаются достаточно высоко, без вышеописанных действий не обойтись. В противном случае жидкость будет застаиваться в выгребной яме, на дне образуется ил, стоки не смогут уходить. Помимо появления неприятного запаха, содержимое начнет вытекать из выгребной ямы. Потребуется ремонтировать ее, вызывать ассенизаторов.

Примите во внимание ряд важных советов. В случае попадания подпочвенных вод в выгребную яму вы можете принять решение обустроить систему в другом месте, тогда копать новую яму следует только в сухой сезон, когда нет дождей и уровень грунтовых вод максимально низкий.

В выгребной яме скапливается вода? Тогда ее следует откачать, оставив немного жидкости. Это необходимо, чтобы затем взбить осадок под большим напором воды. Действуя таким образом, вы поднимете ил. Далее снова откачайте воду из выгребной ямы.

На дно конструкции необходимо насыпать гравий, толщина слоя 20 см. Это защитит дно от образования ила, который не позволяет жидкости уходить. Важно периодически добавлять специальные биопрепараты с микроорганизмами, перерабатывающими органические отходы.

На самом деле, выгребные ямы уходят в прошлое. Трудовые и временные затраты для их обустройства большие, при этом конструкция все равно не будет соответствовать требованиям СанПиН. Поэтому рекомендуется вместо выгребных ям устанавливать современные септики.

Защита от попадания грунтовых вод в колодец

Многие дачники обустраивают на участке колодец с питьевой водой. Если не допускать ошибок во время проведения работ, колодец прослужит в течение многих лет.

Как избавиться от грунтовых вод в колодце в весенний период? Ведь в этом случае пить из него с начала весны до самого лета будет нельзя. Дело в том, что в подпочвенных водах содержатся опасные вещества, соли, пестициды и гербициды, которыми обрабатывают сельскохозяйственные растения.

Чтобы откачать грунтовые воды, используется насос. Однако эта мера является временной. Как сделать колодезную воду чистой и увеличить срок эксплуатации оборудования:

Защитите скважину с помощью кессонов и кондукторов. Установите их на такой глубине, где находится граница водоупорного слоя, чтобы не допустить проникновение подпочвенных вод.
Также гидроизолируйте колодец снаружи, проведите реставрацию бетонных колец, загерметизируйте стыки. Такая гидроизоляция предотвратит попадание загрязнений в питьевую воду, кроме того, кольца не будут разрушаться.
Обустройте защитный замок вокруг колодца. Если сделать насыпку купола из глины, верховодка и подпочвенные воды не будут попадать в колодец.
Если потребуется, обустройте рядом со скважиной аккумулирующий колодец, куда будут откачиваться грунтовые воды. Так вы сможете осушить расположенную рядом со скважиной территорию, а собранная вода используется для полива растений.

Подъем участка как наиболее радикальный метод решения проблемы

Иногда даже если правильно обустроить систему дренажа, грунтовые воды все равно будут подтапливать участок. Если вышеописанными способами не получилось устранить проблему, следует выполнить планировку территории и ее отсыпку. Стоимость необходимых работ достаточно высокая, однако эффективность данного метода высока. Как поднять участок?

Необходимо сделать план территории, указать на нем уровень высот, а также то, как расположен поверхностный водоносный пласт. Кроме того, отмечают толщину плодородного слоя. Данная информация необходима, чтобы понять, как делать подсыпку. Для выполнения этой работы следует обратиться к профессионалу, особенно если участок имеет геологические особенности.

После этого необходимо снести старые конструкции, удалить растительность с территории, садовый, бытовой мусор, пни. Далее закладывают систему дренажа.

Затем снова выполняют отсыпку. Вдоль участка монтируют фундамент, который будет защищать подсыпную почву и песок от пагубного воздействия осадков.

Важно, чтобы отсыпка проводилась послойно, грунт должен быть перекрыт на 10–15 см. С помощью вибротрамбовки надо уплотнить отсыпку. Нижние пласты следует выдержать 14–21 день, чтобы они дали усадку. Далее можно засыпать территорию плодородным грунтом.

Как не допустить смешивания слоев? Для этого применяется геотекстиль. Чтобы закрепить отсыпку, необходимо посадить злаковые культуры с разветвленной корневой системой. Чтобы повысить эффективность такой системы, сажаются влаголюбивые кустарники и деревья, а также травы, которые будут впитывать лишнюю воду. Например, подойдут береза, ива, шиповник, боярышник, игра, спирея.

Выбор метода осушения участка

Нередко владелец участка узнает о том, что уровень грунтовых вод высокий, после того, как уже приобрел землю. В такой ситуации приходится быстро принимать меры по борьбе с повышенной влажностью, чтобы избежать порчи основания дома, а также садовых посадок.

Провести осушение территории достаточно просто, главное действовать правильно, учитывая следующие особенности:

состав грунта;
уровень грунтовых вод, направление их движения;
наличие озер, рек поблизости с участком;
площадь подтопляемой территории;
наличие строений, садовых посадок.

Выбирать тот или иной метод борьбы с грунтовыми водами следует, учитывая особенности конкретного участка. К примеру, если он заболоченный, стоит поднять его и смонтировать открытую систему дренажа. Когда подпочвенные воды расположены близко к поверхности, следует обустроить закрытую дренажную систему, сделать колодец с насосом, чтобы откачивать воду. Данный метод подойдет для территории, расположенной в низине.

Бюджетные системы дренажа участка и ливневой канализации от пользователей портала

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Денис1235 Участник FORUMHOUSE

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

yury_by Участник FORUMHOUSE

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Отвод дождевой и талой воды с участка, или Как организовать скрытую систему дренажа?

Есть два вида систем, отводящих воду с участка: открытая и закрытая. Открытая представляет собой сеть из бетонных, металлических или пластиковых лотков, проложенных поверх грунта. Она хорошо справляется с отводом стекающей с крыши дома дождевой воды (поэтому называется ливневой). Но чтобы избавить участок от паводковых вод, открытых каналов должно быть слишком много, и это отнимет у участка непозволительно много площади. Да и участок они, в общем-то, не украшают.

Проект дренажной системы Проект дренажной системы

Закрытый дренаж — система погруженных в грунт перфорированных труб — не занимает полезное место и не портит ландшафт. Вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Дрены

Основным компонентом закрытой дренажной системы являются дрены. Они могут быть керамическими, каменными и асбестоцементными. Но такие изделия критически дороги, поэтому применяются редко. В подавляющем количестве случаев участки осушают при помощи пластиковых труб. И их стоит рассмотреть подробно.

Итак, пластмассовая дрена — это гофрированная труба с отверстиями, через которые поступает вода. Гофрирование дает трубе возможность изгибаться на сложных участках рельефа и выдерживать давления грунта при сезонных подвижках. Диаметр предлагаемых рынком изделий составляет 50-200 мм.

Материалом для дрен служат полиэтилен низкого давления (ПНД), полиэтилен высокого давления (ПВД) и поливинилхлорид (ПВХ). Все они предназначены для закладки на глубину не более 2 м. Для дренажной системы дачного участка этого более чем достаточно. Существуют также двухслойные дрены (ПНД+ПВД) высокой прочности, которые можно погружать более чем на 5 м, но они разработаны для крупных магистралей.

Пластиковая дрена Пластиковая дрена

Фасонные изделия, служащие для соединения дрен под разными углами, изготавливают из полипропилена — более крепкого, надежного и дорогого, чем вышеперечисленные, пластика. Перфорацию в изделиях такого рода не делают

Технология укладки

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

Схема устройства системы дренажа 1. Дренажная труба 2. Щебень мытый 3. Геотекстиль 4. Песок мытый 5. Плодородный грунт 6. Газон Схема устройства системы дренажа 1. Дренажная труба 2. Щебень мытый 3. Геотекстиль 4. Песок мытый 5. Плодородный грунт 6. Газон

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования. Сегодня существует множество компаний, предлагающих услуги такого рода. Да, привлечение специалистов повлечет за собой определенные расходы, но в конечном итоге затраты себя оправдают.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Этапы устройства системы дренажа Этапы устройства системы дренажа

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Производят колодцы из армированного бетона и пластика. Разумеется, первые долговечнее вторых. Есть также разница в обслуживании. Колодцы нужно чистить как минимум раз в год, и в случае с пластиковыми колодцами, диаметр которых составляет обычно 31,5-60 см, пользуются черпаками или ставят грязевой насос. Бетонные же колодцы (70-100 см) позволяют спуститься внутрь и провести максимально качественную ассенизацию.

Пластиковые колодцы Пластиковые колодцы

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Насосы

Дренажные насосы нужны тогда, когда воду в системе нужно поднять выше ее естественного уровня. Например, дренаж проходит на глубине 80 см, а сточная канава — на глубине 50 см.

При выборе насоса исходят из того, что объем перекачиваемых сточных вод составляет от 40 до 200 л в час на 100 м² площади. Но это — минимальные цифры, не учитывающие неизбежные «форс-мажоры», например, ливневые дожди, которые будут перенасыщать почву влагой. Так что разумно будет приобрести насос мощнее необходимого в два, а то и в три раза.

Что же касается напора, его определяют исходя из расстояния от зеркала воды до верхней точки ее подачи. Потери напора по упрощенной формуле можно рассчитать так: каждые 10 м трубы означают минус 1 м напора.

Обслуживание системы

Огромным плюсом скрытой дренажной системы является то, что на зиму из нее не нужно сливать воду. Ведь ее уровень в трубах редко поднимается выше 1-2 см. Остальной объем занимает воздух, который не позволит трубе разорваться, даже если жидкость замерзнет. Да и рыхлый объемный фильтр работает как естественный теплоизолятор. Единственное, что следует сделать до наступления холодов — достать из колодца насосы, и то только в том случае, если шахта не утеплена. Вернуть насосы на место нужно до весенних паводков, самое позднее — в середине марта.

И все же нельзя сказать, что скрытая дренажная система в принципе не требует ухода. Раз в 10-15 лет ее необходимо промывать. Очевидно, что каждая дрена для этого должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший колодец. А другим — выпуск, который нужно предусмотреть еще на стадии монтажа. Для вывода труб на поверхность разработаны специальные фасонные элементы, которые в «нерабочее» время закрывают заглушками, чтобы защитить систему от мусора извне.

Промывка труб осуществляется при помощи насоса, который подключают поочередно к обоим концам дрены, прогоняя воду в двух направлениях.

Дренаж без щебня

Существуют готовые к укладке дренажные системы, заметно упрощающие работы по осушению участка. Так, модули SoftRock состоят из перфорированной гибкой трубы, которая погружена в пенополистирольную засыпку. Как утверждают производители, она эффективнее традиционного щебня на 30–50 %. Для защиты от заиливания труба обернута в геотекстиль.

Длина модулей составляет 3 м, а внутренний диаметр может быть равен 110, 160 или 200 мм. Система предназначена для укладки в грунт на глубину до 2,5 м. Прогнозируемый срок ее службы — порядка 100 лет.

Читайте также: