Как открыть воду в колодце
Обновлено: 04.07.2024
Система колодезного водоснабжения своими руками. Как сделать, чтобы работало круглый год
Колодезное водоснабжение самое бюджетное; колодец может давать не меньше воды, чем скважина; колодезная вода не бывает «жидким железом». Вырыть колодец, провести в дом воду и быть самому себе гособлводоканалом –достойная стратегия. В подборке собраны материалы о колодезном водоснабжении загородного дома. А в нашем свежем материале: как самостоятельно смонтировать колодезное водоснабжение и выбрать для него оборудование.
Система колодезного водоснабжения своими руками. Как сделать, чтобы работало круглый годВодоснабжение частного дома из колодца остается востребованным, и не только из-за дешевизны и относительной простоты. Колодец вполне может быть единственным и полноценным источником воды в загородном доме, а из чего она должна состоять, и как ее сделать своими руками, рассказывает эта статья.
Содержание
Преимущества колодезной системы водоснабжения
Говоря о колодцах, в современности мы имеем в виду конструкцию из железобетонных КС, «колец стеновых», или колодезных колец, заглубленных до первого стабильного водносного пласта – грунтовых вод. Грунтовые воды безнапортные, в них нет лишнего давления, и если выкопать колодец, то вода в нем будет на уровне водоносного слоя, только немного меняясь в разное время года. Химический состав такой воды тоже остается стабильным.
У колодцев есть определенные преимущества перед скважинами:
- можно использовать погружные насосы (благодаря большому диаметру);
- колодцы практически не заиливаются и слабо затягиваются песком;
- колодец нетрудно самостоятельно обслуживать: чистить, консервировать, осматривать;
- вода из колодца не такая жесткая и «железная», как из скважины.
Часто колодец можно сделать там, где нормальной скважины не получится (узкий, безнапорный водяной пласт со слабым дебетом), а колодец будет относительно стабильно работать за счёт накопительного объёма.
Чтобы получить нормальное водоснабжение из колодца в мелко- и среднезернистых песках, достаточно углубиться на 1,0-2.0 метра в водоносный горизонт.
Как выбрать насос для колодца
Главный элемент системы колодезного водоснабжения – насос. Они делятся на погружные и поверхностные. Погружные, как и следует из названия, погружаются прямо в колодец, в воду; поверхностные остаются на поверхности, а в воду опускается только всасывающий патрубок.
Поверхностные насосы устанавливают на летних дачах. Они поднимают воду с небольшой глубины (не более 9 метров), и у них не такой большой КПД, зато их проще монтировать и они подешевле. Для круглогодичного водоснабжения используют обычно погружные насосы, или мощные насосные станции со встроенной автоматикой и накопительным баков вкупе с эжектором (но чем глубже колодец, тем больше электроэнергии съедает такое устройство, и тем ниже его производительность).
Высота подъема воды у НС с внешним эжектором определяется паспортными данными на определенную модель (от 15 до 40 метров).Насосы (насосные станции) со встроенным эжектором, так и без оного фактически поднимают воду с 8 метров.
И если не опускать внешний эжектор в колодец, а просто привинтить его в поверхностному насосу, по параметрам такая конструкция не будет отличаться от насоса со встроенным эжектором, и высота всасывания у него будет небольшой.
Погружной насос в колодце должен располагаться так, чтобы под ним до дна был столб воды толщиной не менее метра; до уровня воды (когда он опускается до минимума) над насосом также должен быть как минимум метровый слой воды. Но этот вид довольно чувствителен к механическим примесям в воде: если песка в ней много, он убьет любую, даже самую мощную и дорогую технику.
Для колодцев с нестабильным уровнем воды рекомендуется использовать модели с сигнальным поплавком. Когда уровень воды падает ниже технического предела, откачка воды в этих моделях автоматически прекращается.
Перед покупкой оборудования нужно сделать определенные расчеты.
Правильно проведите расчет при покупке нового насоса. А то многие покупают наобум, а потом плачутся в рубашку.
Вот какие характеристики насосов учитывают при расчетах:
- Производительность (сколько литров воды насос поставляет в минуту). Она зависит от мощности насоса и пропускной способности трубы. Нужно знать, сколько воды реально нужно семье (суммировать расход воды за минуту всеми потребителями) и сравнить с максимальной производительностью прибора.
- Глубина всасывания. Показывает, с какой глубины агрегат способен качать воду.
- Максимальный напор. Определяет расстояние между точкой водозабора и наивысшей точкой разбора воды.
Самая важная характеристика насоса - производительность. Она не должна быть меньше, чем расход воды всеми эксплуатируемыми точками одновременно или объему воды, который потребляется домовладением за один час.
Самостоятельно рассчитать насосное оборудование можно на калькуляторе, который рекомендуют администраторы FORUMHOUSE
При выборе насоса для колодца нужно учитывать его принцип действия. По принципу действия все насосы делятся на вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые (применяются редко и в этой статье не рассматриваются).
Вибрационные – самые бюджетные и незамысловатые. Достаточно шумные, в воде с мелкими загрязнениями возникают проблемы, потому что твердые частицы мешают плотному прилеганию клапанов. Хороший напор, невысокая производительность и недолговечность (как говорят на FORUMHOUSE, «горят так, что можно вместо свечек использовать» и недолговечность – вот главные причины, по которым такие насосы выбирают как временные, летние варианты.
Вибрационные насосы не предназначены для автоматических систем водоснабжения. Хотя вопреки всему на них системы делают, и как ни странно, они еще и работают.
Центробежные – наиболее популярные, соответствуют большинству требований, которые предъявляются к колодцам. Не шумят, не вибрируют, поднимают воды с большой глубины, у них стабильно высокая производительность. Такие насосы довольно дорогие и сложно устроенные.
Вихревые – отличаются от центробежных формой камеры и рабочего колеса, благодаря которым эксплуатационные возможности таких насосов выше. Они несколько проще устроены, немного дешевле и легко переживут попадание воздуха. Но они несовместимы с механическими примесями в воде, даже их совсем небольшим количеством.
Гидроаккумулятор в системе колодезного водоснабжения
Какой бы тип насоса не был выбран для автономной системы водоснабжения, ее обязательным элементом должен стать гидроаккумулятор – емкость из металла, одна часть которой заполнена сжатым воздухом под давлением 1,5 атм, а другая наполняется водой. Зачем нужен этот гидробак, он:
- выравнивает давление в трубе, и даже если открыть сразу несколько кранов, оно останется неизменным;
- сводит к минимуму количество «пусков» и «стопов» (повторно-кратковременных включений) насоса – а чем их меньше, тем дольше прослужит оборудование;
- этот способ устройства водопровода из колодца исключает возможность гидроударов, а стало быть, защищает трубопровод и бытовые приборы от протечек и повреждений;
- создает запас воды на случай отключения электричества – а это распространенная проблема в загородной жизни.
Гидроаккумулятор не обязательно должен быть отдельным элементом, в конструкции ряда поверхностных насосов уже есть накопительные баки, это готовые насосные станции. Многие участники нашего портала для организации водоснабжения из колодца своими руками выбирают именно этот вариант. Так, на даче, где живут три человека и основные потребители – кухонный смеситель и душ, достаточно установить стандартную насосную станцию, в комплектации которой предусмотрен бак объем 24 литра плюс накопительный водонагреватель объемом не менее 80 литров.
Гидроаккумуляторы бывают баллонными, с каучуковым баллоном-грушей груши внутри бака, и мембранными, с мембраной, установленной поперек емкости. В баллонных ГА вода находится внутри груши и контактирует только с ее резиновыми стенками, и это сменный элемент; в мембранных – с самим металлом гидробака. При прочих равных, лучше выбирать гидроаккумулятор с грушей и съемным фланцем из нержавейки.
Горизонтальный или вертикальный будет гидроаккумулятор, не имеет значения; какой удобнее поставить, тот и надо выбирать. По сложившейся практике, для поверхностных насосов выбирают горизонтальные, их проще крепить на этом агрегате, а для погружных – вертикальные, которые легче установить в помещении.
Для воды – со съемной мембраной, а вертикальный или горизонтальный, зависит от места установки.
А вот что имеет значение, так это объем ГА. Для промышленных накопительных емкостей он рассчитывается по сложным формулам, которые можно найти и на нашем портале, но если речь идет о водоснабжении дачи или частного дома, сложные формулы избыточны.
Чем больше гидроаккумулятор, тем реже включается насос и тем проще ему живется. Чтобы обеспечить непрерывную подачу воды годится любой, даже самый маленький (24л ) ГА.
На практике приходится выбирать из того, что есть на рынке, и тут рекомендуется придерживаться следующих значений:
- 24-35 литров – в системе не более трех потребителей (стиральная машина или посудомойка, смеситель, унитаз) с насосом производительностью не более 15-2 м.куб./час;
- 50-100 литров – в системе 4-8 потребителей, с насосом производительностью 4 м.куб./час;
- от 150 литров – в системе более 8 потребителей, с насосом производительностью более 4,5 м.куб./час.
Рабочее давление воздуха гидроаккумулятора указано в технических характеристиках гидроаккумулятора, это константа. Измеряют его всегда в пустом баке, без воды.
Если ГА частично заполнен водой, то давление воздуха в нем будет такое же, как и давление воды в системе.
Давление в системе водоснабжения, в которой ГА стоит в подвале двухэтажного частного дома, должно составлять минимум 2 Атм: 1 Атм на подъем к самому высокому потребителю (душ на втором этаже и т.п.), а остальное давление должно обеспечить нужный напор в кране. Рабочее давление гидробака должно составлять 1,5 Атм.
Трубопровод в системе колодезного водоснабжения
Какая бы ни была выбрана схема водоснабжения, всегда лучше брать нормальные трубы, даже для летнего дачного водопровода.
Лучше уж прикопать нормальную трубу, она будет намного долговечней и дешевле, чем резиновый шланг.
Диаметр труб обычно составляет 32 мм, трубы прокладывают под углом, который повышается через каждый 15 см по направлению от дома к колодцу. Хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.
Для системы колодезного водоснабжения с использованием погружного насоса понадобятся:
- скважинный адаптор,
- подвесной торс (диаметром не менее 3 мм),
- реле, работающее на сухом ходу,
- фильтры грубой и тонкой очистки,
- краны шарового типа и фитинги.
Рассмотрим это на примере простой система водоснабжения с насосной станцией
Для наружной ветви водопровода траншеи роют на глубине промерзания почвы. В Москве и центральных регионах России она составляет 1,5 метра.
Когда траншея вырыта, в кольце колодца, на уровне ее дна сверлят отверстие, диаметр которого должен совпадать с наружными габаритами скважинного адаптера. Втрое отверстие делают в фундаменте.
Трубопровод колодезного водоснабжения состоит из двух ветвей. Первая идет от адаптера в глубину колодца. На ее конце придется поставить обратный клапан, который не даст воде слиться в колодец, эжектор и фильтрующий стакан.
Вторая ветвь трубопровода идет от адаптора в другую сторону, к всасывающему патрубку насоса в подвал. Патрубок насоса и торец трубопровода должны разделяться шаровым краном. Ветвь трубопровода, которая идет по траншее, нужно утеплить или коробом из пенопласта, или специальным чехлом из вспененного полипропилена. После этого засыпать траншею так, чтобы над землей возвышался небольшой холмик. Со временем грунт утрясется и холмик осядет.
Примеры систем колодезного водоснабжения, реализованные участниками FORUMHOUSE
На FORUMHOUSE реализованы разные схемы колодезного водоснабжения, и совсем простые, и замысловатые.
В этом видео представлены несложные, но настолько эффективные инженерные решения, что в комментариях их автору писали «не нужен умный дом, когда есть такой умный хозяин!»
Простейшая схема водоснабжения с вибронасосом созданна пользователем нашего портала с ником Senin. Ее главное преимущество – довольно высокие эксплуатационные параметры при скромных затратах. В состав системы входят колодец, погружной вибронасос, обратный клапан, гидроаккумулятор на 50л и реле давления.
У колодца хороший дебит, он состоит из девяти колец, три из которых наполнены водой. Погружной вибрационный насос опущен в колодец на глубину метр от дна колодца. В колодце установлен концевой выключатель с поплавком из двухлитровой пластиковой бутылки, на ½ наполненный водой – он защищает насос от сухого хода.
От насоса в подвал дома вода подается по трубе из металлопластика (материал хорошо себя зарекомендовал для таких целей) диаметром 20 мм. В подвале установлены ГА (на резиновых прокладках для снижения шума) и реле давления, которое отключает насос при давлении в 4 Атм.
Обратный клапан лучше установить в колодце, тогда трубы при работе насоса гудят существенно меньше.
Питьевую воду Сенин берет также из колодца, но очищает ее фильтром с осмотической мембраной (минимальное давление которого 2,8 Атм). Для горячей воды установлен электрический бойлер на 50 л. Через подвал по дому сделана горизонтальная разводка металлопластиковых труб.
Мощность насоса всего 250 Вт – это дает экономию электроэнергии.Это летний вариант водопровода, но если своими руками утеплить колодец и закопать трубу в траншею на глубину 1,5 метров, им можно пользоваться и зимой.
Канализация должна быть тоже зимней, а дом и подвал - ПОСТОЯННО отапливаемыми.
Но все же данную схему лучше рассматривать как временную, летнюю: для постоянной эксплуатации колодезного водоснабжения необходимы центробежные колодезные насосы.
Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»
Вот каким спсобом выполнена схема водоснабжения индивидуального дома из колодца пользователем нашего портала с ником torez-1.
Здесь, как и в большинстве таких домашних водопроводов, применены трубы ПНД. Глубина их прокладки зависит от глубины промерзания в регионе, здесь – 1,5 м.
Диаметр трубы «насос-гидроаккумулятор» и всех фитингов, которые на ней располагаются (обратный клапан, тройник, уголок, грязевик и т.п.) равен диаметру выходного патрубка насоса. Для обеспечения максимально корректной работы гидроаккумулятор и автоматика расположены рядом.
В системе использован ГА на 24 литра с реле давления. Реле сухого хода не поставлено, потому что у колодца хороший дебит.
Вывод для полива можно делать где удобней. Но лучше, когда он сделан на дюймовой трубе «насос-ГА» во избежание потерь подачи воды.
Колодец не утеплён, но так как труба входит в грунт ниже глубины промерзания, она еще ни разу не перемерзала.
Выводы
Колодец может быть единственным и полноценным источником водоснабжения загородного дома и участка при условия хорошего дебита и качественной воды;
Основа системы колодезного водоснабжения – насос, но важно правильно его рассчитать, чтобы не купить неподходящий;
Без гидроаккумулятора в системе колодезного водоснабжения не обойтись;
Лучший выбор для колодца – погружной насос;
Многие монтируют насосные станции прямо в колодце, но они поступают неправильно.
Даже с утепленной крышкой колодца не рекомендую устанавливать НС внутрь. Из-за повышенной влажности ресурс станции может быть серьёзно сокращен вплоть до преждевременного выхода её из строя.
Важно проложить трубы на глубине промерзания грунта.
Чтобы насос не украли, колодец закрывают тяжелой металлической крышкой и запирают на замок.
На FORUMHOUSE наглядно показан монтаж погружного насоса, собрана огромная база фотографий реализованных пользователями портала систем водоснабжения, и из колодца тоже; обсуждается знаменитая самосливная «схема Володимира» с сухим вводом и ее реализация. Почитайте нашу статью о том, как защитить колодец от талой воды и о том, как пробурить скважину на своем участке и не нарушить закон. Посмотрите видео, которое рассказывает про систему колодезного водоснабжения загородного дома.
Как провести воду в дом из колодца? От А до Я.
Колодец – удобный вариант водоснабжения загородного дома, дачи или коттеджа. Его строительство выйдет гораздо быстрее и дешевле, чем бурить скважину. Однако таскать тяжёлые вёдра с водой – не самое приятное занятие. Но этого можно легко избежать, если провести воду из колодца прямо в дом.
На первый взгляд, мероприятие по организации колодезного водопровода может показаться очень сложной процедурой. Но если хорошо изучить информацию и подготовиться, то это окажется вполне под силу. Даже если было принято решение вызвать бригаду специалистов – грамотный контроль и понимание рабочего процесса у владельца колодца позволит избежать ошибок и дальнейших сложностей в его эксплуатации.
Основные этапы организации водопровода из колодца:
Этап 1. Устанавливаем насос
В первую очередь важно определить высоту подъёма воды от верхней точки системы. Если она довольно глубокая (до 18 метров), то лучше всего подойдёт погружной насос. Специалисты рекомендуют для колодезного водопровода выбирать центробежный вариант. Вибрационные модели привлекают более низкой ценой, но имеют ряд недостатков: вибрации разрушительно воздействуют на гидроизоляцию и целостность стенок колодца а так же имеют недостаточная мощность.
Гидроаккумулятор и реле располагают уже в самом доме. Если же высота подъёма воды не превышает 9 метров, а колодец находится на небольшом расстоянии от дома, то можно установить поверхностную насосную станцию. Только её нужно будет расположить либо в специальном кессоне, либо в технических помещениях самого дома. В крайне редких случаях могут понадобиться как погружной насос для подъёма воды из колодца, так и поверхностная станция для создания необходимого давления.
Дополнительное оборудование к насосу:
- Обратный клапан – обеспечивает пропуск воды только в одну сторону, не давая ей стекать обратно в колодец при выключенном насосе, а также предохраняет систему от гидроударов;
- Реле давления – обеспечивает стабильность напора в заданных границах;
- Реле защиты от сухого хода – обеспечивает защиту двигателя насоса от перегрева и поломки в случаях недостатка воды системе;
- Гидроаккумулятор – обеспечивает запас воды, позволяющий избежать избыточных пусков насоса и снижения тем самым его ресурса.
Этап 2. Прокладываем трубопровод
Не лишним будет напомнить, что прежде чем заниматься проведением водопровода, необходимо осмотреть колодец и если потребуется – выполнить подготовительные работы: гидроизоляцию шахты, её чистку, обеспечить наружную защиту (дренаж и теплоизоляцию) . Если с этим порядок, а насос выбран и установлен, самое время рыть траншеи и прокладывать трубопровод.
Заглублять водопровод от колодца до дома необходимо ниже уровня промерзания почвы (обычно это не менее 1,5 м). При этом нужно учесть высоту песчано-гравийной подушки для труб (около 1 метра). Сами трубы можно дополнительно утеплить пенополистеролом и обеспечить им дополнительную механическую защиту техническими пластиковыми трубами большего диаметра, либо полимерными гофротрубами. Рядом укладывается кабель для насоса.
Сами трубы лучше всего выбирать из современных материалов –полипропилен или полиэтилен . В отличие от металлических, они не будут подвергаться коррозии, проще в установке, надёжней в эксплуатации, а кроме того существенно дешевле. Специалисты рекомендуют выбирать изделия с диаметром 32 мм. Это стандартный размер, на который всегда можно найти широкий ассортимент сантехнической арматуры в любом строительном магазине.
Отверстие для трубы в стенке колодца делается на уровне расположения трубопровода. Не рекомендуется размещать его на стыке колец . После установки трубы в щель, также обеспечивается её гидроизоляция.
Этап 3. Подводим трубопровод к помещению и делаем разводку
Трубопровод от колодца в дом обычно проводят под полом, для этого придётся немного подкопать фундамент. Если такой вариант невозможен, пробивается отверстие в стене дома, ведущей в техническое помещение или подвал.
После ввода системы к ней подсоединяется реле, а уже к нему – насосный кабель. Специалисты рекомендуют не доверять слепо заводским настройкам датчика, а всё перепроверять самим. На реле давления устанавливается кран, являющийся переходником для разведённых по всему дому труб.
Можно выбрать самый простой вариант и произвести последовательную разводку водопроводной линии в доме через тройники. Только он больше пойдёт для проживания небольшого количества человек в доме, так как при одновременном открытии двух и более кранов давление в системе будет распределяться неравномерно.
Коллекторная схема подключения дома к колодезному водопроводу считается более удобной. Так как вода к каждой точке будет подаваться отдельно, это позволит избежать перепадов давления в системе.
Фильтры для очистки колодезной воды
Ещё одним из важнейших этапов обустройства колодезного водопровода – является вопрос качества воды . Как правило, природные источники практически всегда содержат повышенное количество различных примесей, способных нанести серьёзный вред здоровью. Даже если не планируется использовать воду в питьевых целях, некоторые виды загрязнений в ней (например, соли жёсткости , механические частицы, железо и т.п.) доставят немало неприятностей в быту: преждевременные поломки трубопровода, сантехники, водонагревательных приборов, пятна на одежде после стирки, а также на поверхности ванны и унитаза.
Необходимо сдать воду на анализ в любую аккредитованную лабораторию. Причём для воды из колодца важно провести не только химическое исследование, но и бактериологическое.
Компания «Комплексные решения» осуществляет полный комплекс работ по подбору, проектированию и монтажу систем водоподготовки и водоочистки из колодца.
Чтобы получить бесплатный расчет водоочистной системы (с ценами)
(3-4 варианта, которые гарантированно очистят вашу воду) :
В работе применяется оборудование из комплектующих от лучших европейских и отечественных производителей. Все засыпные фильтры оснащены управляющими клапанами с рабочими элементами из высокопрочной керамики.
Такой материал не поддаётся износу и повреждениям от механических частиц в воде. В качестве фильтрующей среды используются высококачественные материалы, которые не отдают в воду вредных веществ и эффективные до полного истирания.
Инженеры компании «Комплексные решения» проектируют и устанавливают надёжные, эффективные, а также экономичные системы очистки воды из колодца , не требующие постоянного сервисного обслуживания.
Консервация водопровода, скважины, колодца и септика – как это сделать правильно.
Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.
- Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
- Как слить воду из насоса на зиму.
- Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
- Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
- Как законсервировать септик.
Подготовка дачи к зиме: слив воды
Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:
- Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
- Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.
Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).
Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.
Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.
Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.
Как слить воду из насоса на зиму
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».
Как слить воду из водонагреваетля
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
- открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин
Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.
Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:
- Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
- Для полной уверенности можно перевернуть стиралку дном верх, и оставить ее зимовать в этом положении.
Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.
Как продуть систему водоснабжения на даче
Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.
Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.
Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.
Во время продува краны смесителей должны быть закрыты, а сливные краны – открыты.После продува необходимо открыть вообще все краны, – и сливные, и смесителей, - и оставить их в этом положении до весны.
Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:
- слив воды из системы через сливной кран;
- слив воды из насоса;
- слив воды из водонагревателя;
- слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
- поэтапная продувка всех труб.
Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.
Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.
Как законсервировать скважину
На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.
Теперь скважине ничего не угрожает, главное - правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.
В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.
У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.
Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.
Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.
- Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
- Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
- Поставить оголовок обратно.
- Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
- Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.
Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.
Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.
Как утеплить колодец
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.
Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты дачники применяют чаще других.
Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец
Вид утеплителя Особенности материала Технология монтажа
Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец.
Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется.
Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит.
Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом.
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных способов.
- Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
- Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
Консервация септика своими руками
В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.
Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:
- отключить его от электричества;
- отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
- на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
- засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
- утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.
Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.
Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.
Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.
Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны - весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.
Пропала вода в колодце – что делать?
Проблема исчезновения воды в колодце особенно остра для людей, постоянно проживающих в местности с сезонной водой. Для них колодец – единственный источник жидкости, без которой человеку не обойтись никак, тем более в деревенских условиях. Как решить эту проблему?
На этот вопрос мы обязательно ответим, как и на тот, почему ситуация с исчезновением воды в принципе может возникнуть. Сразу скажем, что причин может быть несколько и они достаточно разные.
Сегодня в России широко распространены колодцы в виде скважины, куда опускается погружной насос. Последний приводится в действие электричеством от бытовой электросети.
Какие признаки указывают на нехватку воды в колодце
Их немного, но все они сигнализируют об одном и том же: на вашем участке существует проблема с водой.
- Снизился напор воды из крана. Если при этом вы не регулировали силу напора, то вот вам первый "звоночек".
- Уровень воды в колодце не поднимается. Это также сигнализирует о том, что у вас проблемы с колодцем. Теперь осталось разобраться, какие именно.
Вода в колодце пропала из-за погодных условий
Холод, жара и отсутствие осадков – прямые причины изменения уровня воды в колодце или скважине. Сюда же относятся и сезонные изменения уровня грунтовых вод весной или осенью. В этом случае бывает достаточно некоторое время подождать – и уровень восстановится сам собой после устранения погодной первопричины. Если этого не случилось (например, морозы или жара давно ослабли, осадки выпали, а воды так и нет), стоит углубить колодец на 3-5 м (максимум – на 15 м). При углублении внутрь устанавливают кольца меньшего размера.
Воды в колодце нет из-за проведения земляных работ
Возможно, кто-то из ваших соседей тоже решил обзавестись собственной скважиной, что спровоцировало "уход" некоторого или даже всего объема воды в соответствующем направлении. Объяснение простое: у вас с соседями одна и та же водоносная жила. В этой ситуации нужно подождать не менее месяца и убедиться в том, что вода действительно "ушла" из колодца. Решение проблемы аналогичное, как и пунктом выше: колодец придется углублять.
Проводить все подобные работы следует только с привлечением профессионалов. При попытке осуществить опцию своими силами или с привлечением доморощенных специалистов велик риск перекрыть водоносную жилу и остаться без воды насовсем.
Заиливание колодца как причина исчезновения воды
Водоносные ручьи со временем могут забиваться грязью, что и влияет на уровень воды в колодце или скважине. В этом случае достаточно всего лишь прочистить водяное сооружение, используя для этого дренажный насос. С его помощью грязную воду полностью откачивают, а затем чистят дно колодца и заменяют донный фильтр. Одновременно осматривают пространство внутри колодца, а именно – между кольцами. Если там есть трещины, то для удержания воды в колодце их нужно замазать раствором из песка и цемента, а затем обработать марганцовкой.
Сокращает риск засорения колодца изначально правильный выбор места его нахождения.
Колодец без нитратов: 10 шагов к чистой воде Каким образом можно защитить колодец от загрязнений – советы специалистов.Для того чтобы проблем с колодцем впредь не возникало, за ним нужно периодически ухаживать: закрывать пылеводонепроницаемой крышкой, чистить стены и водяной фильтр, дезинфицировать раствором хлорной извести.
Правила ухода за колодцем – важно знать Как правильно ухаживать за колодцем на даче и в загородном доме? Хотим дать несколько практических советов.Прежде чем делать однозначные выводы о том, куда пропала вода, внимательно осмотрите свой колодец, а при необходимости пригласите для этого специалистов.
Новый колодец: как начать пользоваться?
Получив долгожданный колодец на своем участке, у многих владельцев возникают такие вопросы как – Когда можно начать пользоваться колодцем? Что нужно сделать, чтобы пользоваться колодцем продолжительное время?
Ответ на первый вопрос – обычно вода в колодце набирает свой уровень за 1-3 суток (но иногда время может измениться в зависимости от типа колодца). Но обычного наполнения уровня колодца недостаточно, так как первая вода в колодце может быть мутной, с примесью песка и другими загрязнениями. Для того что бы вода в новом колодце очистилась и увеличился дебит колодца, следует произвести прокачку (или раскачку) нового колодца.
Ответ на второй вопрос – для того чтобы пользоваться новым колодцем продолжительное время следует позаботиться о:
1) Укрытие нового колодца (колодезный домик, оголовок и т.п.);
2) Обустройство глиняного замка;
3) Периодическом обслуживание колодца (обслуживание колодцу необходимо раз в 1-4 года, в зависимости от особенностей).
Далее мы разберем более подробно ответ на первый вопрос.
Как правильно произвести раскачку колодца?
Раскачку колодца следует выполнять после завершения сооружения водозабора. Прекращать процедуру нужно только после получения необходимого объёма и качества воды.
Раскачка колодца:
1) Необходимо откачать первую воду из колодца в течение 6-48 часов. Нельзя откачивать всю воду из колодца, откачивайте примерно – ¾ воды. Для данной процедуры стоит использовать специальные дренажные насосы (таким насосам не страшен песок и другие примеси в воде колодца). Откачку воды рекомендуется производить несколько раз, минимум 2, желательно 3-4.
2) Воду которые вы откачиваете из колодца следует отвести максимально далеко от колодца, желательно минимум на 20 метров.
3) Оставляем колодец в покое на 24-48 часов. Это время необходимо для того, чтобы колодец набрал свой уровень воды. За это время формируется дно нового колодца.
Что может потребоваться в дальнейшем?
Колодец, как и любое другое строение требует периодического обслуживания и ухода. Чаще всего владельцам колодца приходится сталкиваться с такими варианты обслуживания колодца, как: чистка и ремонт колодца, углубление колодца.
Производить чистку колодца необходимо регулярно, раз в 1-3 года. Иногда чаще, иногда реже. Все зависит от качества воды и состояния шахты колодца.
К ремонту колодца можно отнести – герметизацию швов, ремонт колодезного домика, другие работы связанные с восстановлением шахты колодца. Данные работы производят по мере необходимости.
Углубление колодца производится при уменьшении уровня воды в колодце. Это может быть связанно с множеством факторов.
Производите периодический осмотр колодца, раз в 2 недели или месяц и своевременно реагируйте на изменения качества воды, шахты колодца. Следуя данным советам ваш колодец будет долго радовать вас вкусной питьевой водой.
Читайте также: