Как открутить приемную трубу от коллектора

Обновлено: 07.07.2024

Как открутить приемную трубу от коллектора

Взялся наконец снять ГБЦ и устранить причину троения движка.

Кусок выпускного коллектора длиной около 30 см крепится (вроде называется "штаны"?) к ГБЦ и трубе, идущей от карба к цилдиндрам (вроде называется "приёмная труба"). Другой своей частью он крепится (4 шпильками, по 2 на каждую трубу) к трубе, идущей к глушителю.

Как откручивать гайки на этих шпильках? Во-первых, неудобно, во-вторых, они заржавели. Поделитесь опытом, кто может, пожалуйста.

_________________
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.

Какая машина? Тут это критично =)

Когда я лазил в мотор своей 2401, то без особого напряга свинтил коллектор небольшим воротком с квадратом 3/4 дюйма. Вроде даже без карданчика. Такие воротки и сильные и компактные. Винтил и сверху, и из под машины. Ну гайки там размачивал конечно. А которые не пошли, так они за собой шпильки из ГБЦ вывернули. Так и снял, оба коллектора в сборе.

Для 2410 по слухам сложнее из-за неудобных "штанов".

Кстати, для начала можно снять ГБЦ с коллекторами. В факе на газклубе писали - за коллектор удобнее срывать прилипшую голову

_________________
Здесь был Вася =) сначала немного прогрей движок(что-бы был чуток теплый на ощупь),гайки отвинчиваются воротком, предварительно пролить все ВД40, подождать минут 5, потом еще раз пролить и отвинчивать. по идее все должно открутиться. если все окей, то мой тебе совет, когда будешь собирать все обратно, то смажь графитной смазкой эти самые шпильки. на будующее :) _________________
Dorifto King!

Ребята, спасибо за скорый ответ!

dvv70

Для 2410 по слухам сложнее из-за неудобных "штанов". Это как раз мой случай. А то бы не стал писать на форум :) А которые не пошли, так они за собой шпильки из ГБЦ вывернули. Так и снял, оба коллектора в сборе.

Проблема не со шпильками, крепящими штаны к ГБЦ, а со шпильками, крепящими штаны к коллектору, идущему под днище и дальше к глушителю.

kapitan_katalkin
Движок прогреть не получится, я уже слил ОЖ и несколько гаек крепления ГБЦ отвинтил. Про ВД40 и сам думал, но не уверен - так ли она хороша? Неужели результат будет намного лучше, чем если машинным маслом намазать? Я пока ничем не мазал ещё. За совет о графитовой смазке - спасибо. Где она обычно продаётся?

ВСЕМ
Кто-нибудь пробовал менять шпильки, с которыми я мучаюсь, на обычные болты? Или как-то модернизировать крепление коллектора, чтобы было удобнее обслуживать? Какие отзывы?

_________________
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.

шпильки нужны---это однозначно!
гайка замерзла---ее всегда можно поменять вместе со шпилькой---или для начала срезать, а вот резьба в блоке или коллекторах такая слабая---3-4 раза потянеш и все резьбы нет, наворачивай новую, новые шпильки и т.д.

ничего в этой жизне не бывает просто----решил @баться днем---купи машину, а если решил днем и ночью---то купи машину и женись)))))))

нехитрыми движениями вперед-назад начинаеш немного раскручивать гайку, не идет на раскручивание--закрути неного ---потом назад. и ттак пока не раскрутиш-----ТОЛЬКО НЕ ТИНИ НА СИЛУ, А ТО ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ ШПИЛЬКИ ЧТО ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГЕМОРОЯ НА ТВОЮ ГОЛОВУ!

Хоть Вы и отвечаете на мой же вопрос (за что спасибо), вынужден объявить замечание за мат, хоть и в завуалированном виде. Шустрик

Как открутить приемную трубу от коллектора

Когда будешь прикручивать новую приемную трубу, купи латунные гайки того же размера. Они откручиваются и закручиваются свободно.

И ещё не поленись смажь всё обильно графитной смазкой. Правда когда смазка выгорать будет повонять мало-мало но графит останется где надо, чем в последствии сильно облегчишь себе жизнь если снова снимать надумаешь.

30.10.2009, 19:44 Если есть горелка попробуй сначала нагреть, а затем сразу брызнуть WD-40. Затем снова нагреть и снова брызнуть. Мне так откручивали многие гайки при замене тормозных трубок и др. Либо тряпку обильно пропитать керосином, обвязать ею гайку и на пару дней отавить отмакать. Вообще в общетехнических вопросах была целая тема, посвященная откручиванию закисших гаек. Как открутишь отпишись - каким способом открутил. 31.10.2009, 15:06

Латунные можно и не сыскать. Да и надёжность у них - так себе, слабнут или срываются. Купи стальные омеднённые, они длиннее - притянут лучше. А старые лучше срезать или раскусить гайколомом - трахов меньше, гайки тоже не дефицит. Про графитку совет не лишний, поддержу, только добавлю: не поленись растолочь пару карандашей и добавить в графитку.

31.10.2009, 15:09

Можно конечно снять коллектор, т.к. при откручивании гаек шпильки можно обломать и тогда все равно прийдется проделывать эту операцию (нужно будет высверливать шпильки и нарезать резьбу).
По поводу, как добраться до других гаек, я использовал трещетку с удлинителями, иначе ни как.

31.10.2009, 15:22

Добавлю, два кардана и два удлинителя (длинный и короткий). Удобнее получается.
Принцип таков головка, кардан, короткий удлинитель, кардан, длинный удленитель и наконец вороток или трещётку (качественную ещё удобнее будет)
А латунные гайки сейчас фактически во всех магазинах запчастей по уазам продают тугриков по 10 за шт. (унас покрайней мере) обычно ставлю по две на шпильку и + гравер.

31.10.2009, 18:44

. Подозреваю, что из-за этого двигатель работает хлопками.

Двигатель работает хлобками не поэтому. У меня на одном и том же выпуске 417 работает с хлобками, а 2401 который установил на время ремонта 417 работает ровненько и чисто. Подозрение на то почему работет с хлобками это заслонка подогрева карба.
По теме откручивается карданом с 1 метровым удлинителем, если гайки совсем туго прикипели, то резаком нагреть гайку (быстрей горелки получается) и шприцом на стыке гайки и шпильки полить тормозной житкость, которую засосет во внутрь при необходимости повторить.
PS WD в большенстве случаев полное го. .

01.11.2009, 11:34

Заслонка подогрева - это на выаускном коллекторе которая? У меня она похоже закисла вхлам. То есть мятая приемная труба хлопки не вызывает? Чем вообще грозит замятие на половину сечения?
Спасибо!

01.11.2009, 11:34

Спасибо! Попробую соорудить штуку с карданами.

mihalich65 01.11.2009, 12:29

Затруднён выхот отработаных газов - двигатель "душится"
Хлопки возможно от состояния клапанов и угла опережения зажигания

01.11.2009, 16:52

Хлопки возможно от состояния клапанов и угла опережения зажигания

Могу точно сказать, что ни зажигание ни карбюратор не влияияют на хлобки покрайне мере у меня,

Как открутить приемную трубу от коллектора

у мя тож изогнутая и тож прокладки неналазили

я напялил сначало одно кольца (толстенькое такое)молоточьком ево забил туда залезло
от глушака всё открутил и прикручивал тока приемную трубу протянул как следоват снял потом ешо одну толстенькую прокладку поставил и затянул неслино встывил в глушак потом протянул всё как следует
вроде нормально

11.12.2009, 17:48 а у меня почему-то всё собирается и без бронированных фланцев, с обычными кольцами из фольги. шпильки да, имеет смысл поставить на 12, иногда 10е просто отламывает. EviL_LaugH 11.12.2009, 18:04

а у меня почему-то всё собирается и без бронированных фланцев, с обычными кольцами из фольги. шпильки да, имеет смысл поставить на 12, иногда 10е просто отламывает.

Вот и у меня тоже :) только крЫвовата, видать, труба - очень близко от рамы проходит. Но отгибание монтировкой решило вопрос.

11.12.2009, 18:34

Я в ближайшие недели буду ставить приёмную трубу, и для себя решил так:

На наклонном участке приёмной трубы под коллектором в неё буду вваривать гофру (компенсатор выхлопной системы).

Это устранит передачу вибраций от двигателя на выхлопную систему, и фланцевое соединение выпускного коллектора и приёмной трубы перестанет выламываться из-за поперечных колебаний двигателя. По тому там и шпильки иногда ломаются и прокладки как не ставь быстро прогорят.

Стоимость гофры около 1000р

Рекомендую сделать так же.

СТО Ваксойл-Сервис 11.12.2009, 18:51

Я в ближайшие недели буду ставить приёмную трубу, и для себя решил так:

Стоимость гофры около 1000р

Рекомендую сделать так же.
Предлагаемая метода очень актуальна для двс 4213 , у них был заводской деффект,лопался выпускной коллектор, гофра проблему решает, но возни с ней много, тесновато там, хотя для себя не спеша можно сделать.

11.12.2009, 19:04

Предлагаемая метода очень актуальна для двс 4213 , у них был заводской деффект,лопался выпускной коллектор, гофра проблему решает, но возни с ней много, тесновато там, хотя для себя не спеша можно сделать.

Чем открутить приемную трубу от коллектора

Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов

Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.

Как выкрутить шпильку за резьбовую часть

Если шпилька достаточно длинная и доступна резьбовая часть на 2 и более гаек, то применяем один из перечисленных способов:

накрутить гайку, накрутить вторую до упора в первую (желательно использовать высокие гайки), после чего слесарным инструментом (ключом или др.) открутить шпильку;
использовать специальный инструмент – шпильковерт, под размер шпильки или универсальный.

Удобен и эффективен эксцентриковый шпильковерт – чем больше прикладываемое к нему усилие, тем сильнее он насечкой эксцентрика зажимает шпильку.

Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:

В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.

Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть

Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;

зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
использовать шпильковерт;
ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:

сварочным полуавтоматом постепенно и аккуратно «наростить» пару сантиметров (если торец шпильки в зоне досягаемость сварочной проволоки) и за это «нарост» вывернуть с использованием зажимного инструмента;
использовать специальный инструмент – экстрактор (с виду похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): выровнять торчащий торец шпильки напильником (или ровно отпилить ножовкой по металлу), накернить точно в центре, просверлить по оси шпильки отверстие нужного диаметра и глубины (примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора), вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания шпильки;
подготовка с высверливанием как предыдущем способе, только применить метчик на левую резьбу шпильки (если шпилька с правым направлением) – когда метчик, нарезая резьбу, упрется в дно высверленного углубления в теле шпильки, то обломок часто выкручивается;
высверлить центр шпильки, подобрав таким образом диаметр, чтобы не задеть резьбовую часть гнезда, после чего извлечь остатки металла шпильки;
высверлить обломанную часть шпильки и резьбовое гнездо на сверлильном станке или ручной дрелью сверлом большего диаметра под ремонтную шпильку.

Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.

Затруднение может доставить выравнивание торца шпильки, если облом произошел в глубине. В таком случае неоценимую помощь окажет торцевая борфреза.

Еще одна вариация для метода высверливания. Можно применить сверла с левым направлением вращения и электродрель с переключателем направления и регулировкой числа оборотов. При сверлении на малых оборотах подклинившая резьба прослабляется и за счет левого вращения дрели остаток шпильки легко страгивается с места и выходит из резьбового гнезда.

Сверление часто разумнее делать в несколько проходов, от маленького сверла к тем, что покрупнее, до нужного диаметра.

Как выкрутить прикипевшую шпильку

Закисшую шпильку необходимо выкручивать с дополнительными хитростями, как в части инструментария, так и в части методики.

нанести несколько ударов молотком в торец шпильки вдоль ее оси, не повредив край резьбы;
нанести несколько несильных ударов с разных сторон по боковым поверхностям шпильки (на резьбовую часть при этом накрутить гайку для исключения повреждений), не допустив при это сгибания;
применить специальные проникающие составы – WD-40, жидкий ключ и их аналоги, дав необходимое время в соответствие с инструкцией к этим препаратам от их производителя перед попыткой откручивания;
использовать удлинитель к ручному инструменту для увеличения прикладываемого усилия (вороток большей длины или надев трубу подходящего диаметра на вращаемый конец ручного инструмента;
использовать при отворачивании за приваренную гайку не рожковый ключ, а головку Super Lock, в которой усилие прикладывается не к углам (граням), а к плоскостям;
вместо приложения физической силы и ручного инструмента использовать ударный гайковерт (если его нет в домашней мастерской, то можно обратиться в ближайший шиномонтаж или автосервис, доставив туда деталь с прикипевшей шпилькой);
при способе наворачивания двух гаек первую накручивать до упора с настолько большим усилием, чтобы она врезалась в цилиндрическую часть шпильки, а вторую гайку использовать не стандартную, а самоконтрящуюся (это позволит применять гораздо большие усилия, снизив риск холостого откручивания гаек);
несколько раз нагреть и дать остыть, на финальной стадии нагреть и выкрутить.

Незаменим многократный нагрев и для откручивания шпилек, посаженных на специальные составы – фиксаторы резьбы.

При выкручивании прикипевшей шпильки за приваренную или накрученную гайку лучше использовать, тот инструмент, который более прочен конструктивно и плотнее охватывает периметр рабочих поверхностей гайки, исключая слизывание граней:

6-гранную головку вместо 12-гранной;
головку Super Lock вместо обычной;
накидной ключ место рожкового;
вороток вместо трещотки.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора

Если стальная шпилька прикипела в стальном или чугунном коллекторе, то нагревать можно до покраснения металла, используя аккуратно газовый резак, газовую горелку от баллончика, паяльную лампу или иное подходящее оборудование.

Как выкрутить шпильку из выпускного коллектора, чтобы не допустить трещин в чугуне? Прежде всего нельзя искусственно интенсивно охлаждать чугунную деталь. Нагреть при этом нужно сам коллектор, не задевая шпильку: коллектор разогреется и немного раздастся в зоне резьбового отверстия с закисшей шпилькой, а разница в нагреве деталей еще более ослабит прихват.

Как выкрутить шпильку из алюминиевой детали

На детали из алюминия и его сплавов нельзя интенсивно воздействовать газовым резаком и другим мощным оборудованием из-за риска оплавления деталей или их иного повреждения под воздействием высоких температур. В данном случае можно:

можно нагревать только шпильку и то не до красна;
применить для нагрева алюминиевой детали термофен (термопистолет) или ограниченно использовать паяльную лампу в более щадящем температурном режиме, чем это может обеспечить газовая горелка.

Как выкрутить шпильку из блока двигателя

Прежде всего при выборе подхода нужно исходить из материала, из которого изготовлен блок цилиндров двигателя. В случае с чугунным блоком применяем подход с интенсивным нагревом до покраснения газовой горелкой. Если блок алюминиевый, то в зоне закоксовавшейся шпильки разогреваем его аккуратно термофеном, не допуская повреждения дорогостоящей детали от высоких температур.

Например, выкрутить шпильку из блока двигателя ЗМЗ 402 часто очень затруднительно. Он отличается системными проблемами с выкручиванием определенных шпилек в силу материала блока и особенностей его нагрева в процессе эксплуатации.

Несколько циклов нагрева и постепенного остывания существенно облегчат выкручивание шпильки из блока 402. Напомним, что выкручивание шпильки осуществляется в нагретом состоянии. Так же весьма полезным будет ударное воздействие на шпильку – вдоль ее оси или расшатывание ударами по бокам с разных сторон.

Как выкрутить обломанную шпильку из блока мы изложили выше в отдельном подразделе, приемы для этой детали не отличаются оригинальностью.

Как выкрутить шпильку из головки блока цилиндров (ГБЦ)

Решая вопрос, как выкрутить шпильку из ГБЦ, надо так же исходить из материала головки. Чугунные головки встречаются редко, в основном на старых авто, а чаще всего они из алюминиевых сплавов.

На головках блока часто приходится иметь дело с прикипевшими, закисшими шпильками.

Чтобы выкрутить шпильку из головки блока цилиндров можно применять наиболее удобные и эффективные способы и приемы из перечисленных выше. Часто это метод двух гаек, применение экстрактора или высверливание. Для усиления воздействия целесообразнее применять предварительное расшатывающее простукивание по бокам, использование проникающих составов, вращения двумя инструментами.

Столкнувшись с вопросом как выкрутить шпильку из блока, головки, коллектора, стартера, ступицы колеса или другой детали, можно выбрать эффективное решение задачи из нескольких способов и приемов, с учетом доступных инструментов и средств. Могут быть применены как имеющихся практически в любом гараже слесарные инструменты, так и специализированные, такие как шпильковерт.

Перед тем, как выкрутить шпильку, стоит применить к ней ударное воздействие. Так же, если резьбовое гнездо в детали сквозное, а конец шпильки торчит, то видимую часть резьбы стоит очистить от загрязнений, которые могут создавать дополнительное затруднение при откручивании. Так же облегчает операцию извлечения предварительное применение проникающих составов.

С уважением, Владимир, Архангельск.

В любом случае спасибо за информацию.

: : – С какой вероятностью срываются гайки в таких местах (выпускной коллектор/штаны)?
: Ну в общем то как повезет. Мне (тьфу 3 раза) повезло
— Будем надеяться что мне тоже повезёт :))

: : – В ETKA написано что бывает специальная противопригарная смазка для подобных соединений. Где эту смазку можно достать, и есть ли от неё какой толк? Какие аналоги этой смазки существуют?
: Мне намазали графитной смазкой.
— А гайки оставили старые или поставили новые?

Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.

Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Электрический нагрев

Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.

Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Немогу открутить приёмные трубы

Собсно субж. Чем крутил - пневмогайковертом ХОРОШИМ. Чуть руки не поотрывал. Ну и "ручками&qu.

Приветствую!
Есть у меня сам кронштейн который крепится к КПП (вот с таким номером 11761278553).

Куплю крепление приемной трубы к кпп м20

Ребят, поставил свап и нигде не могу найти сраные приемные трубы, хочется уже постелить по городу, н.

Куплю кусок или весь катал от Е36 мотор М42 . Нужна приемная труба которая от выпускного коллектора .

две приемные трубы от м60б40 безкатовые .3500р шт.

Трубы на выхлоп может кому нужны. Две штуки, одну можно вставить в другую) Размер точно не помню, ка.

Гайки выпускного коллектора. Как открутить.

Выпускная система нагревается до высоких температур. Гайки всегда сильно прикипают и их сложно открутить. Шпильки, которые сюда устанавливаются, выполнены из жаропрочной стали обычные которые можно выкрутить, откуда либо, сюда не пойдут у них будет сильно выгорать резьба, затяжка будет ослабевать, выпускные газы начнут проходить. Гайки тоже нужны специальные лучше из сплава меди они продаются в любом авто магазине.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТКРУЧИВАТЬ .

Если гайки немного все таки шевелятся, то откручивать их нужно не по порядку, а крест на крест по пол витка каждую гайку. Какие то из них могут не крутиться тогда нужно затянуть по туже те, которые пошли фланец придавится и затяжка гаек, которые не пошли немного ослабнет и можно будет попробовать потихоньку откручивать. Шпильки обычно длинные и резьба не вся скрыта под гайкой та часть, которая наруже сильно ржавеет. Поэтому если гайки открутились, и на будущее чтобы легче откручивалось либо подрезать шпильку, либо накрутить две гайки чтобы спрятать резьбу. Если гайки сильно прикипели и не шевелятся, то можно попробовать другие способы.

НАГРЕТЬ ГАЙКУ .

Нагреть можно с помощью горелки, но этот способ не безопасен, так как можно что нибудь сжечь. Если есть трансформатор с микроволновки то можно намотать вторичную обмотку несколько витков и подсоединив щупы к гайке нагреть ее большой силой тока. После нагрева нужно обязательно полить на гайку водой она будет кипеть, и пузыри будут, схлопываться разрушая ржавчину.

ВД-40 тоже может помочь, но только в том случае если гайки прикипели не сильно. Брызгаем не много, ждем и пробуем, если не помогает можно постучать по гайке, потом опять побрызгать.

Если не что не помогает, берем маленькую болгарку, и надрезаем не много гайку сбоку, стараемся не повредить шпильку, обычно после этого гайка откручивается. Не помогло, срубаем гайку зубилом.

Катколлектор (приёмная труба глушителя, выпускной коллектор) с нейтрализатором в сборе - снятие и установка

Автомобиль оснащен приемной трубой (катколлектором) с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.

Катколлектор закреплен на шпильках ГБЦ гайками и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном, состоящим из двух частей, соединенных между собой болтами. Составная конструкция кронштейна позволяет исключить напряжения в корпусе катколлектора, которые могут возникнуть при креплении кронштейна к блоку цилиндров.
Катколлектор изготовлен из стали и имеет минимально возможную для данной конструкции массу и длину. Это позволяет максимально снизить потери тепла и ускорить прогрев нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °C, а наиболее эффективен при 400-600 °C.

В верхней части катколлектора (перед нейтрализатором) выполнено резьбовое отверстие в котором установлен управляющий датчик Б концентрации кислорода (лямбда-зонд). Второй датчик А - диагностический установлен в отверстии 8 нижней части катколлектора, после нейтрализатора.
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-4, уменьшая выбросы 8 атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Каталитический нейтрализатор

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °C), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

Нейтрализатор является дорогостоящим узлом, обеспечивающим охрану окружающей среды. Нейтрализатор может быть поврежден пропусками воспламенения в цилиндрах двигателя (внешнее проявление - перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля), т. к. несгоревшее в цилиндрах топливо будет воспламеняться в нейтрализаторе и температура в нем резко возрастет, что вызовет повреждение каталитического элемента нейтрализатора. Электронные блоки управления двигателем имеют функцию защиты нейтрализаторов от пропусков воспламенения. При появлении пропусков воспламенения в одном или двух цилиндрах сигнализатор «Двигатель» включается в мигающим режиме, производится отключение подачи топлива в цилиндрах, в которых обнаружены пропуски, после этого сигнализатор «Двигатель» горит постоянно до конца поездки. При появлении пропусков воспламенения нужно принять срочные меры по их устранению.

Примечание
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Сегодня можно встретить абсурдные фразы типа «Ремонт катализаторов». Катализатор - это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций. А устройство, применяемое в автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче - нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество - катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» - это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом. Отсоединить клемму "–" от аккумулятора ( ключ "на 10").

Cнять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

1 - шайба контрящая;

2 - глушитель дополнительный;

4 - прокладка фланца глушителя;

5 - труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

3 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

2 - экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 - болт М6 крепления термоэкрама; 2 - термоэкран; 3 - держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 - болт М8 крепления катколлектора; 5 - диагностический датчик концентрации кислорода; 7 - управляющий датчик концентрации кислорода

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка "на 13", удл.).

Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).

.. снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка "на 13", удл.).

Вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Примечание

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных полос, соединенных между собой заклепками.

Момент затяжки датчиков 40. 60 Н.м (4,0. 6,0 кгс.м) (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382).

Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.

Момент затяжки гаек 21. 25 Н.м (2,1. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка "на 13", удлинитель, вставка сменная 13 типа 58211013 ).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Момент затяжки гайки 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка "на 13", удл.).

Момент затяжки болтов: М6 - 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м); М8 - 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка "на 10", 13, удл.).

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (ключ "на 10", головка "на 10", удлинитель, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъёмам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму "–" к аккумулятору.

Видео

Как открутить приемную трубу от коллектора

Заехал сегодня в таксопарк заменить приемную жигулевскую выхлопную трубу, тот самый участок, называемый в простонародье "штаны", который крепится четырьми медными гайками непосредственно к двигателю. Ибо пришел ей хондец, появилась трещина, и авто теперь басит при работе двигателя как старый боцман-алкоголик. Звук приятный разумеется, но быстро надоедает если кататься долго и на большие расстояния.

Мастера автосервиса мялись, чесались, и не взяв денег спровадили меня обратно. Не смогли они открутить эти гайки. Забоялись сломать шпильки, повредить корпус двигателя и т.п. Чуток подзамылили, подгадили, но не сильно, усики стопорных прокладок под болтами пообломали.
Хорошие у нас слесаря или нет, думать об этом и забивать голову не будем. Подстраховались слесаря, решили свалить на клиента возможные последствия грубой силы.

Осталась проблема, отвернуть эти злополучные медные гайки, которые несколько лет служили, мертвой хваткой держа выхлопную трубу.
Может кто знает народный способ?
После многочисленных консультаций и советов продать нафиг машину или поставить заплату на старую трубу я пока держусь следующего решения: отмочить гайки WD-40 в течение двух-трех дней, не заводя двигатель, подкупить торцовый ключ на 13, потом все-таки попробовать сдернуть.

Болгарка не подлезет, тупо газовый ключ тоже в неудобняк, высверливать если что сломаные кувалдой и зубилом шпильки, это придется движок полностью снимать. Штуки три и больше рублевых денег, т.к. все остальное посыпется.

Читайте также: