Как очистить медную трубу после пайки

Обновлено: 07.07.2024

Как паять медные трубы

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.

В этой статье:

Пайка медных труб -- один из основных процессов при прокладке водопроводных труб во время ремонтных работ или строительства. Пайка труб и их стыковка состоит в нагреве концов труб и соединительной муфты, что приводит к расплавлению припоя и образованию герметичного соединения. Правильно спаянные трубы могут прослужить без ремонта годы и даже десятилетия!

Очистка поверхности медных изделий от окалины

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Пайка горелкой. Очистка медных спаиваемых деталей.

Паял сегодня медный теплообменник с треснувшей пайкой между трубками с помощью горелки (MAP газ + кислород).

Появилось желание очистить окислившуюся медную поверхность для лучшего смачивания высокотемпературного твердого серебряного припоя и поверхности трубки.

Предлагаю использовать для этой цели пескоструйный аппарат, где вместо песка применяется поваренная соль.
Получится ли что-нибудь из этой затеи?

Можно поверхность очистить химическим путем - лимонной кислотой, уксусом, но есть опасность залить кислоту в холодильный контур.
Этого нельзя допустить.

rumata64

16 Фев 2017

Механическая чистка - наждаком нулевкой.
Химическая чистка - тампон с ортофосфорной к-той. Трубку держать вертикально, отверстием вниз. ПромокнУть. Высушить феном.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

(запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

Как мне дополнить свой вопрос по теме Пайка горелкой. Очистка медных спаиваемых деталей.?

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Пайка горелкой. Очистка медных спаиваемых деталей. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Уход за медными трубами, или как чистить медный самогонный аппарат.

Эту статью я хочу посвятить уходу за медью, за медными трубами.) Ведь, у каждого самогонщика есть самогонный аппарат. И, чаще всего, это именно медный самогонный аппарат. Может быть, это обычный змеевик. А, может быть, продвинутая бражная колонна. Но, в любом случае, медь требует регулярного ухода. Так как в процессе дистилляции, она окисляется и покрывается налетом. Ну, и вода в нашем водопроводе отличается отсутствием "мягкости". И, как следствие, соли откладываются в рубашке охлаждения, и, также, требуют регулярного удаления.

В этих двух статьях ( часть 1 , часть 2 ) я описывал свой прямоточный холодильник с дефлегматором, спаянный мною собственноручно из медных труб для водопровода. Зазор рубашки охлаждения в нем всего около 1 мм. Это позволяет утилизировать большое количество тепла при очень низком расходе воды. Но, конечно, из-за маленького зазора, требуется регулярно чистить рубашку от солей.

А в этом видео я показывал процесс пайки этих самых медных труб на примере барботера. Причем, с использованием обычной кухонной газовой плиты. Без горелок и еще какого-либо оборудования, которого у обычного человека может и не быть.

И хотя комментарии к двум статьям о моем медном прямоточнике были, порой, не очень лестными, я хочу сказать, что пользуюсь им уже много лет (наверное, лет 6-7). Писали люди, что он маломощный, что не правильно вода подведена к дефлегматору и т.д. и т.п. Я считаю, что это все теоретические выкладки, которые к практике не имею ни малейшего отношения. Сделайте, испытайте, потом критикуйте. Меня мой замечательный медный прямоточный холодильник ВПОЛНЕ устраивает! И работа дефлегматора тоже ВПОЛНЕ устраивает!

Ну, а чистить и ухаживать нужно! Причем, регулярно!

Итак, способы ухода за медным самогонным аппаратом:

1. Лимонная кислота растворяется в горячей воде, и, заливается в аппарат. Я чаще всего пользуюсь именно этим способом. Пропорции, думаю, не сильно важны в данном деле. Я, обычно, беру пару 10-граммовых пачек лимонной кислоты на пол-литра горячей воды. Можно сделать и более концентрированный раствор. Хуже точно не будет. Заливаю и в сам аппарат и в рубашку его, естественно. Оставляю, обычно, на 0,5 - 1 час. Вполне достаточно, на мой взгляд. Потом, конечно, нужно промыть все проточной водой.

Лимонная кислота Лимонная кислота

2. Кока-кола, Спрайт, Фанта. Также заливается в холодильник и в рубашку. Можно оставить на несколько часов. Потом промыть.

3. Люди говорят, что можно использовать уксус с солью. По всей вероятности, можно. Сам я этот способ не пробовал. Но, думаю, что он, конечно, работает. Уксус, правда, не очень приятно пахнет.))

4. Ну, и напоследок: бытовая химия для ванных комнат, кухонь, кухонных плит и т.д. Не люблю я химию. После ее использования, как не промывай аппарат, а все кажется, что осталось что-то. Но, это, конечно, мои "тараканы". А люди пользуются.

Вот такие способы ухода за медными трубами. Выбирайте на свой вкус. И ваши медные трубы засверкают!

Пайка медных труб самостоятельно - основные ошибки

Применение медных труб для подачи воды в помещения ограничивается высокой стоимостью материалов. Но медь и сплавы на ее основе обладают повышенной эластичностью, что позволяет изготавливать магистрали сложной геометрической формы без риска надрыва стенок.

Химическая инертность материала позволяет располагать трубопроводы водоснабжения и отопления в толщине бетонных стен или перекрытий, не опасаясь коррозионного разрушения металла.

Технология пайки медных труб не требует использования агрессивных химических реагентов для удаления с поверхности слоя окислов. Легкоплавкие сплавы на основе олова и свинца имеют повышенную адгезию с медью, что упрощает процедуру подбора соединительного материала.

При нанесении припоя не происходит нагрева медного основания до высоких температур, вызывающих образование соединений с кислородом воздуха. Трубка при обработке не деформируется, при необходимости полученный стык разъединяется путем нагрева шва портативной газовой горелкой.

Основные ошибки допускаемые при пайке

Основные ошибки, возникающие при сварке медного трубопровода своими силами:

Недостаточно качественная обработка стыков. При нанесении припоя образуются пустоты, нарушающие герметичность и прочность соединения.
Пятна масла на поверхности труб, которые не позволяют обработать материал флюсом.
Ошибочный выбор ширины стыка. Для обеспечения корректного соединения поверхности должны контактировать на длине от 7 до 50 мм (в зависимости от диаметра соединяемых труб).
Разогрев деталей до низкой температуры. Припой плавится, но после уборки горелки сразу кристаллизуется, что не позволяет заполнить зазор между соединяемыми элементами. Другой ошибкой является чрезмерный нагрев труб, что способствует выгоранию флюса и образованию окалины.
Нанесение недостаточного количества флюса, которого не хватает для очистки поверхностей от окислов. При введении припоя образуется соединение недостаточной ширины, пропускающее воду или газ в процессе эксплуатации.

Попытка проверки линии соединения до окончательной кристаллизации припоя, приводящая к разрушению соединения. Для восстановления стыка потребуется удалить припой, а затем соединить детали заново.
Нарушение правил техники безопасности.

Выводы и полезное видео по теме

Неопытным монтажникам рекомендуется провести цикл тренировок, используя отходы труб. После выполнения тестовых 5-6 швов допускается браться за выполнение соединения на трубопроводе. Поскольку при недостаточном опыте существует риск ошибки в разметке, то трубопровод собирается на полу помещения. После проверки корректности габаритов производится последовательное соединение стыков твердым или мягким припоем для пайки медного трубопровода.

В видеороликах, снятых монтажными бригадами, показано, как правильно паять медные трубы в домашних условиях. Начинающий монтажник не всегда точно определяет степень прогрева деталей, поэтому рекомендуется прибегнуть к помощи опытного наставника. Поскольку медные трубопроводы и технологические компоненты водопроводных сетей из цветных металлов имеют большую стоимость, то выполнение монтажных работ своими силами позволит сэкономить деньги (даже с учетом необходимости покупки инструмента).

Можно ли запаять паяльником свищ в медной трубе?

Собственно вопрос уже сформулирован. В медной трубе, по которой идет холодная вода к газовой колонке, появилась маленькая дырочка. Как ее лучше всего заделать ? Можно ли паяльником? Какие припой и флюс?
Спасибо.

24.03.2006 в 01:55

Гмм. А с чего это в медной трубе дырочка образовалась?Пробили?
Проще всего заплатку напаять медную.Припой любой мягкий оловянно-свинцовый,флюс-хоть спирто-канифольный,главное-хорошо зачистить шкуркой.Паяльник мощный потребуется,думаю ватт двести,а лучше горелкой.

24.03.2006 в 02:02

Да, нет вроде не пробивал. Не знаю, отчего. Видимо производственный брак фирмы Vaillant - трубочка является уже частью колонки.
А может Вы тогда поподробнее можете описать последовательность действий. Я не суперспец в пайке.
Паять приходилось, не не очень много и всегда в электронике.

24.03.2006 в 02:55

Да собственно ничего сложного.Вырезали заплатку медную (1 см2 хватит),зачистили шкуркой трубу и заплатку,слили воду из трубы,прогрели паяльником и облудили трубу и заплатку.Наложили заплатку на трубу,прогрели,добавили припой.Все.

24.03.2006 в 07:12

А с чего это в медной трубе дырочка образовалась?Пробили?

Нет, похоже что это все-таки проблема совместимости медных труб и Питерской воды. Появляются течи размера булавочного укола
2sshura
Сколько стоит водогрей? Когда жил в квартире с водогреем, теплообменник отечественный выходил из строя лет через 5-6 . Последний раз четыре года назад появились две булавочные течи плюнул, и поскольку мощного паяльника под рукой не было замазал Проксиполом (но давлени в системе хвс низкое И последующие протечки тоже. Грамотнее поставить заплатку, как указал ДОКА

24.03.2006 в 08:54

зачищаешь
наматываешь медную проволку, да хоть от витой пары (изоляцию только снять)
наматывать плотно виток к витку
мажешь флюсом, например ЛТИ-120 (потом промыть обязательно) продается в любых радиотоварах
но можно и флюс которым паяют медны трубы он около 100-120р/100гр стоит
греешь, даиметр какой?
паяльник можетне взять, горелкой будет лучше
подаешь припой, припой за счет капилярных сил ровно пропитывает витки

ПС тестю, давно так паял тормозную трубку, протерлась
потом он ее поменял

24.03.2006 в 09:17

2Do Home Yourself

Не во всех местах теплообменника водогрея это возможно . Да и горелка может понадобиться мощная

24.03.2006 в 10:26

У меня девять лет медь в квартире стоит, в том чисте и в газовой колонке Indesit и без проблем. Может быть проблема именно в стыке меди и железа, там может электрохимическая коррозия возникать или на трубах какой-то потенциал сидит, который вызывает коррозию. Какой-нибудь му..к стиральную машину так заземлил. А запаять дырку элементарно.

24.03.2006 в 11:53

Спасибо за ответы.

Да, проволоку там действительно не намотаешь (одной стороной трубка припаяна к теплообменнику)
Колонка стоит чуть менее двух лет. Насчет электричества не знаю, но очень сомневаюсь. Дом не большой.
Диаметр трубки сейчас точно не замерить, но примерно 12 мм.

Временно заделал очень варварским способом - залил суперклеем. Понимаю, что цианокрилат - это яд, но мы горячую воду не пьем, а очень надо было срочно обеспечить горячее водоснабжение. Пока держит.

А все-таки, если паяльником, то какая мощность может потребоваться? И какой припой?
А может действительно Поксиполом? Или еще что-то в этом духе?
И еще: там все трубки теплообменника (теперь кроме того места, где свищ) покрыты какой-то серебрянной краской (от окисления, думаю). Так вот когда я буду прогревать трубу, она вся не отскочит?

Благодарю всех участников.

25.03.2006 в 11:07

sshura написал :
А все-таки, если паяльником, то какая мощность может потребоваться? И какой припой?

Сам я паяю радиодетали, и очень редко такие крупные штуковины. Но могу дать несколько советов чтобы пайка была легкой и качественной.

Лучше всего перед операцией трубку снять - будет гораздо удобнее. Если снять нет возможности, то обязательно спустить всю воду. Если около места пайки в трубе будет вода, то прогреть даже мощным паяльником будет очень трудно.
Флюс: тот, которым паяют радиодетали (ищите на ближайшем радиорынке). Если не хотите проблем в будущем, то берите флюс, на котором написано "коррозионно пассивен" или "не требует отмывки".
Припой: опять же на радиорынке, марка обязательно ПОС-61. Все другие ПОСы более тугоплавкие, менее текучие и структура хуже. Хороший выбор - припой в виде проволоки, можно с канифольным наполнением.
Мощность паяльника думаю ватт 100, возможно, придется дополнительно подогревать (горелка, газовая плита). Жало очистить от старого сгоревшего флюса.
Трубу хорошо зачистить шкуркой везде, где будет ложиться припой. Протереть для удаления пыли.

Трубу с обеих сторон от места пайки обмотать тряпками (чтобы меньше остывала и можно было держать рукой).

Место пайки обязательно надо хорошо залудить:

Прогрейте место пайки горелкой или иным способом.
Закутайте место пайки толстой тряпкой, подождите, пока нагреется паяльник, снова пытайтесь прогреть припой. И так несколько раз.
Постепенно труба нагреется и припой растечется.

Слой припоя на хорошо залуженной поверхность должен быть ровный, зеркальный, без незалуженных островков.

Если на облуженном участке видны темные остатки сгоревшего флюса, то их нужно стереть жалом паяльника (чтобы не остужать трубу)
Прикладываем заплатку, греем трубу паяльником. Добавляем припоя, если недостаточно. Когда припой растечется и равномерно заполнит шов, убираем паяльник.
Ждем, пока все остынет, только потом подаем воду.

07.01.2011 в 15:51

В принципе ДОКА все подрбно описал, но метод DO Homt Yourself более лучше, объясню почему на своем примере. Привезли мне на ремонт радиатор от ВАЗ2106, трещина была прям на изгибе. Я зачистил трещину мини шлиф машинкой, залудил её (в качестве флюса взял паяльную пасту которая идет в комплекте с кабелной муфтой, припой ПОС61 так,как у него малая температура плавления), запаял 100ВТ-ным паяльником а после прогрел монтажным феном. И что! Через неделю хозяин приносит его обратно так, как радиатор потёк опять в том же месте где я паял. Трещина разошлась по олову. Получается что при нагревании металл расширяясь начинает разрывать пайку. Так что без латки не обошлось. В качестве латки взял кусочек латуни толщиной 0,5-1мм. Когда латунь кончилась использовал оцинкованное железо, луженное при помощи паяльной кислоты. Но перед тем как наложить латку, в концах трещины просверлил отверстие самым маленьким сверлом которое у меня было (1мм), чтобы трещина не расходилась далее.

07.01.2011 в 16:17

Мы тут год назад меняли приборы отопления ,наши наладчики постарались разорвало в нескольких домах финских(типоваяхрень-комплекс 10домов школа, детсад пекарня и т.д.,всё нутро финское тоже,при совдепии закупали у финцев привозили и монтировали- отличные домики на 20 квартир) больше десятка приборов(радиаторы финские алюминиевые панельные),так вот один сняли вварили универсал,я его стал разглядывать- в одном месте была дырка запаяна оловом(и лопнуло пошве прибора а не там) и это держало порядка 20 лет(4 атмосферы у нас в среднем),люминий стопудово и олово тоже стопудово, фиг знает как они паяли кроме ацетилена и электросварки у них там не было

Эстетичность твёрдой пайки меди.

При пайке твердым припоем образуется черная окалина. Частично она после остывания и зачистки обсыпается, но частично остаётся. Но хочется, что бы трубопровод был не только надежным но и выглядел красиво.
Как добиться при пайке высокотемпературным припоем красоты "мягкой пайки"? Высказывайте соображения.
Спасибо.

22.11.2008 в 12:56

это от кислорода воздуха, если его перекрыть то ее не будет, не знаю только насколько это реально
образовываться она начинает градусов с 300-400

или потом окалину потравить

22.11.2008 в 13:03

Да, пайка в среде защитного газа неральна, все стандартные горелки воздушно - ацетиленовые либо воздушно-пропановые, либо МАПП.
А вот можно поподробнее про потравить?

22.11.2008 в 13:57

Гвоздь написал :
А вот можно поподробнее про потравить?

из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой например. (осторожно!)
не факт правда что это у вас окалина - моежет излишки припоя или флюса
ПС окалина с меди лего счищается тем же пемоксолем ( если предварительно кислотой трубу обмазать процесс на порядок ускоряется.)

22.11.2008 в 17:34

johnlc написал :
из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой например. (осторожно!)
не факт правда что это у вас окалина - моежет излишки припоя или флюса
ПС окалина с меди лего счищается тем же пемоксолем ( если предварительно кислотой трубу обмазать процесс на порядок ускоряется.)

А кислота ничего не проест там? Как на это труба отреагирует?
То есть просто намазать трубу кислотой, а потом прочистить пемоксолем?

22.11.2008 в 17:52

Гвоздь
Хлористый цинк. Прекрасный флюс для меди, отбеливает, не едкий.
Серная кислота испортит все вокруг и одежду.

22.11.2008 в 18:36

можно все трубы после монтажа чернить-очень солидно получается. способов много (поиском-чернение меди) , но я делал ружейным чернителем Brass Black (продается в охотничьих магазинах).

24.11.2008 в 20:41

Уважаемый,нет ли у вас фото сего произведения или у здесь присустсвующих хотелось взглянуть?

24.11.2008 в 23:04

не снимал, но похоже на это, только темнее и ровнее-здесь другой метод чернения. взято с форума журнала СОК

24.11.2008 в 23:14

Спасибо, надо будет попробывать на досуге.

24.11.2008 в 23:30

то что на фоте-сделано серной печенью (поиск яндекса рулит)

24.11.2008 в 23:50

Байпасс
Разве серная печень (вернее водный раствор) не надо нагревать для реакции освобождения Н2S ?
Или при комнатной температуре медь чернится?
Красиво.

24.11.2008 в 23:52

Эх, патину бы научиться делать.

26.11.2008 в 01:20

2Гвоздь - А зачем вы её жёстким припоем паяете?

26.11.2008 в 10:03

Wazawai написал :
А зачем вы её жёстким припоем паяете?

Считается самый надежный вид соединения медных труб, если обычныйводопровод ГВС/ХВС конечно не так критично, но отопление я только жестким паяю ибо надежнее.

26.11.2008 в 10:12

2Гвоздь Попробовать пламя с небольшим недостатком кислорода.
После пайки сразу остужать азотом из баллона.

26.11.2008 в 10:28

johnlc написал :
из самого доступного - аккумуляторной серной кислотой

Не ПОНЯЛ! В каких аккумаляторах СЕРНАЯ кислота? Была СОЛЯНАЯ!

26.11.2008 в 10:31

megamozg написал :
если обычныйводопровод ГВС/ХВС конечно не так критично

ГВС критично. Развалится обязательно, вопрос времени. Твердый припой дает практически равнопрочное соединение, а олово - примерно как клей. Граница материалов, разные свойства - по определению не надежно.

26.11.2008 в 12:57

vladzve написал :
Не ПОНЯЛ! В каких аккумаляторах СЕРНАЯ кислота? Была СОЛЯНАЯ!

В свинцовых-серная,соляная не применяется в аккумуляторах.

26.11.2008 в 15:40

Пъ написал :
ГВС критично. Развалится обязательно, вопрос времени. Твердый припой дает практически равнопрочное соединение, а олово - примерно как клей. Граница материалов, разные свойства - по определению не надежно.

Соединение, напоминаю, не в стык, а в муфту.

Что нужно делать, что бы оно развалилось, я не знаю.

26.11.2008 в 15:55

Wazawai написал :
2Гвоздь - А зачем вы её жёстким припоем паяете?

Хочется хоть что то оставить после себя, хотя бы качественный водопровод
На самом деле как то не очень я доверяю мягкой пайке.

26.11.2008 в 20:10

Wazawai написал :
А зачем вы её жёстким припоем паяете?

К тому же как то напрягает температура пайки мягким - всего 250 град.
Полипропилен паяют при 260. А тут МЕДЬ и всего 250. Где то тут подвох. Слишком просто выполняется соединение при мягкой пайке. Это и напрягает.

26.11.2008 в 20:11

BV написал :
2Гвоздь Попробовать пламя с небольшим недостатком кислорода.
После пайки сразу остужать азотом из баллона.

Хотелось бы менее экзотический метод найти.

27.11.2008 в 00:22

Гвоздь
Если не нравится хлористый цинк - можно попробовать хлористое железо.
Но непонятно - зачем?
Трубы должны быть в теплоизоляции (разумеется, вспененный каучук), и все эти окислы нигде не видно.

27.11.2008 в 08:36

Гвоздь написал :
К тому же как то напрягает температура пайки мягким - всего 250 град.
Полипропилен паяют при 260. А тут МЕДЬ и всего 250. Где то тут подвох. Слишком просто выполняется соединение при мягкой пайке. Это и напрягает.

Гвоздь написал :
Хочется хоть что то оставить после себя, хотя бы качественный водопровод
На самом деле как то не очень я доверяю мягкой пайке.

Тут как-то Серж очень правильно сказал,что основная беда русского человека в том,что он начинает думать там,где надо просто взять и выполнить
Этой технологии век,наверно.Рабочая температура-до110 грд,про давление вообще молчу.
И все равно плохо

27.11.2008 в 09:34

Пайка появилась примерно во одно время с ковкой, еще до железного века. Этой технологии несколько тысяч лет.

Ликбез по меди

Про пайку меди на форуме сказано много, но кусками, и отрывками. Помучавшись собирать эти крупицы истины, решил накарябать сводный постинг, в котором объединить знания с форума, и личный небольшой опыт пайки.

1. Надежность меди.
Высокая. На форуме отсутствуют убедительные данные по протечкам в медных трубопроводах. Под убедительными я имею ввиду хотя бы личные свидетельства очевидцев. Все встреченные сведения основаны на том, что кто-то где-то когда-то слышал, что медь протекает. Из личного опыта - недавно демонтировал у тещи кран с медной подводкой. Возраст подводки лет 15-20, состояние идеальное.

2. Цена меди.
Увы, тоже высокая. На время написания этого опуса труба 15мм стоит 160-170р/метр, труба 22мм - чуть меньше 250 р/метр.

3. Типы пайки.
Бывает мягкая и твердая пайка. Официальных данных на тему, кто где нужен, найти не удалось. По материалам форума получается следующее: мягкая пайка нужна там, где рабочая температура не выше 110-120 С, рабочее давление не выше 14 атмосфер. К сожалению, эти данные не имеют никакого обоснования, и ссылок на источники. Одним из форумчанинов было проведено небольшое исследование - заморожена сборка меди. В результате порвало медный уголок, а пайка испытание отлично выдержала, хотя была мягкой. Т.е. весь водопровод паяется именно мягким припоем. Холодильные системы, системы парового отопления - твердым. Насчет газопровода бытует мнение, что там нужна пайка только твердым припоем, однако, мнение ничем не потверждается. СНиП 42-01-2002 насчет типа припоя молчит. Давление и температура там тоже небольшие. Мое личное мнение - можно паять мягким.

4. Чем паять.
Горелкой, строительным феном. Нужно учесть, что фен не дает точечного нагрева, и вы рискуете пожечь рядом расположенные предметы. Так что лучше, конечно, горелкой.

5. Какую горелку выбрать.
Горелки отличаются главным образом мощностью. К сожалению, ее мало кто указывает. Точнее, даже никто не указывает, кроме фирмы Bernzomatic. Очень приблизительно мощность горелки можно определить, если указан расход газа. Условная "средняя" горелка мощностью 1 кВт потребляет примерно 78 г газа в час. Делим указанный расход на 78, получаем мощность в киловаттах. Цифра 78 взята из перекапывания инструкций к разным горелкам разных производителей. Иногда попадается одновременно и мощность и расход газа. Таким образом были найдены цифры от 72 до 84 г/ч*кВт, и взято среднее. Для работы с твердым припоем желательна мощность не ниже 2.3-2.5 кВт. Для работы с мягким припоем можно и меньше, но все равно лишнее не помешает. Иногда приходится греть трубу вблизи хорошего теплоотвода (например, близко к месту пайки расположен кусок трубы, из которого нельзя слить воду). Там лишние киловатты очень даже полезны. Интерес представляет 2 типа газа для горелок - пропан-бутановая смесь, и МАПП. Первое дешевле, второе горячее. Конкретно по моделям - вы точно не ошибетесь, если купите Rothenberger Power Fire, или Bernzomatic T-757. Только сперва убедитесь, что в ваших краях есть газ для них. Баллоны у этих систем не взаимозаменяемые, а с поставками газа Bernzomatic есть проблемы. Хотя можно купить переходник, и подключать их к баллонам от Rothenberger.

6. Какой припой, и флюс выбрать.
Тут речь про мягкие припои. Будем считать, что тем, кому реально нужны твердые, сами разбираются в теме. Мягкие припои для пайки медного трубопровода продаются специальные бессвинцовые, так что не надо начинать копать сундук в поисках припоя ПОС, оставшегося от радиотехнической молодости. Их 2 вида: оловянно-медный, и оловянно-серебряный. Второй, ясен пень, дороже. В чем отличия, мне пока никто не смог внятно объяснить, включая производителя (писал в представительство Rothenberger, ответа не дождался). По материалам с форума серебряный припой удобнее в работе, лучше растекается, но я, честно говоря, разницы не заметил. К припою обязательно нужен флюс. Опять же не надо лезть в сундук за канифолью, флюсы используются специальные. Они бывают двух типов, с примесью порошка припоя, и без. Те флюсы, которые без порошка, являются универсальными. Пример: Sanha 4941. Универсальными - это в том смысле, что годятся для работы и с оловянно-медным, и с оловянно-серебряным припоями. Металлосодержащие флюсы удобнее в работе, в их состав уже входит пудра припоя, и при нагреве они сразу образуют покрытую припоем поверхность. Но они не универсальны. Различаются составом металлической пудры. Для оловянно-медного припоя используется флюс с оловянно-медной пудрой, для оловянно-серебряного припоя - соответственно с оловянно-серебряной. Примеры флюсов: Rothenberger ROSOL 3 (оловянно-медный) и ROSOL 1S (оловянно-серебряный). Почему для каждого типа припоя свой флюс - не понятно. Производитель аргументированно на этот вопрос не отвечает, но категорически заявляет, что каждый припой паять только со своим флюсом. Никаких разумных доводов, зачем так делать, форумная общественность найти не смогла. Так что следовать рекомендации производителя, или нет - решайте сами на свой страх и риск.

Перейдем к пайке. Перед пайкой нужно подготовить место соединения. Если вы пользовались труборезом, вам понадобится калибратор, т.к. труборез заужает диаметр. Проще резать трубу ножовкой по металлу. В этом случае снаружи заусенцы легко убрать напильником, а внутри срезать обычным ножом. посмотреть на срез трубы, изучить его на предмет отсутствия овальности. Если он таки овальный, то сделать его круглым. Либо нежно поджать плоскогубцами, либо не менее нежно постучать резиновой, или деревянной хреновиной (киянка, рукоятка от молотка, и т.д.) Если поверхность совсем грязная (в масле и т.д.), то зачистить. Если нет, я даже перестал париться с зачисткой, и так все шикарно паяется. Далее пайка.

Как почистить медные трубы

В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.

Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.

Количество источников, использованных в этой статье: 13. Вы найдете их список внизу страницы.