Как нарезать резьбу на трубе под давлением воды

Обновлено: 07.07.2024

Как производится врезка в существующий водопровод под давлением

Хотите организовать водоснабжение загородного дома, подключив его к действующей центральной магистрали? Автоматическая подача воды значительно упростит жизнь домочадцев, ведь верно? Но для реализации вашего плана нет возможности перекрыть воду в магистральном трубопроводе и вам требуется врезка в водопровод под давлением?

Мы расскажем, как выполнить врезку на практике, избежав отключения запитанных от магистрали потребителей — в статье рассмотрен процесс выполнению подсоединения с учетом всех требований законодательства. Материал снабжен тематическими фотоматериалами и полезными видеорекомендациями.

Внимательное изучение этапов подключения к центральному водоснабжению своего домохозяйства поможет избежать штрафов за нарушение существующих норм при самовольной врезке в трубопровод. При желании можно еще и сэкономить, выполнив часть земляных работ своими силами.

Допуск на выполнение работ

Работы по врезке в водопроводные магистрали, как посредством сварки так и без нее, нельзя осуществлять без получения соответствующих разрешений.

Выполнение незаконной врезки традиционно завершается привлечением хозяина к материальной и административной ответственности.

Галерея изображений Врезку в находящийся под давлением водопровод проводят в исключительных случаях в формате ремонтно-восстановительных мероприятий В основном для подключения дополнительных линий к централизованной сети производится после отключения подачи воды, если в результате отключения не будет надолго лишен водоснабжения целый микрорайон или поселок Врезка в действующий водопровод производится с одновременной установкой арматуры и перекрытием канала, что невозможно осуществить без предназначенного для этих целей оборудования Самостоятельное выполнение врезки в водопровод, тем более находящийся под давлением, недопустимо, т.к. чревато образованием сложно устранимой аварийной ситуации Врезать отдельную ветку в централизованную сеть водоснабжения разрешено только после получения разрешения от собственника водопровода Работы по врезке должны проводиться бригадой Водоканала или в присутствии представителя этой коммунальной службы. Узел врезки желательно приурочить к смотровому колодцу или соорудить подобный смотровой пункт для дальнейшего обслуживания В случае прокладки водопроводной сети по поверхности земли подключение производится аналогичными методами. Узел врезки рекомендовано закрыть боксом Узел врезки любого трубопровода необходимо оснащать запорной арматурой, даже если это подключение дачной линии, эксплуатируемой только в летний период В трубопровод выполнена врезка Врезка трубы небольшого диаметра Оборудование для проведения врезки Выполнение врезки осуществляет мастер Подключение к водоснабжению Узел подключения к водопроводу в колодце Подключение к поверхностной водопроводной линии Врезка летнего водопровода

План участка можно получить в Федеральном центре регистрации земельных владений, а технические условия в центральном отделе водоканала.

В техусловиях на подключение будут указаны:

место подключения;
диаметр магистрального трубопровода;
данные, необходимые для врезки.

Кроме местной структуры Водоканала разработкой проектно-сметной документации занимаются специализированные проектные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Можно заказать у них проектно-сметную документацию на выполнение врезки в магистраль централизованной водопроводной сети. Возможно, их услуги окажутся дешевле, но не исключено, что могут образоваться проблемы с одобрением проектной разработки Водоканалом.

Затем документацию на врезку следует зарегистрировать в местном отделении СЭС. Одновременно с подачей собранного пакета документов в филиал СЭС для регистрации требуется оставить заявление на выдачу заключения о необходимости подключения к водопроводу.

Для проведения работ следует иметь на руках план участка, а также получить технические условия и разрешение на врезку местного водоканала

Согласно общепринятым нормативам выполнение врезки трубы под давлением и установку приборов учета должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий допуск. Самостоятельно своевольно выполнять подобные работы запрещено.

Сэкономить, приложив собственные усилия к подключению, получится только на производстве земляных работ в период разработки и засыпки траншеи.

Условия, при которых нельзя осуществлять врезку:

если трубопровод магистральной сети имеет большой диаметр;
если землевладение не подключено к центральной канализационной системе;
если врезка предполагается в обход приборов учета.

Даже при наличии всех разрешений врезку трубы к действующей сети должны выполнять только квалифицированные специалисты.

Сэкономить можно лишь на том, если своими силами произвести часть работ, выполнение которых не требует наличия лицензии

К числу таковых можно отнести: земляные работы (копание и обратная засыпка траншей), доставка материала и другие виды подсобных работ, которые не связаны непосредственно с процедурой врезки.

Разумеется, никто не может запретить хозяину выполнить врезку самостоятельно. Поэтому в статье подробно расписана последовательность выполнения действий.

Возведение колодца для обустройства узла

Для упрощения врезки в существующий водопровод удобно использовать смотровой колодец. Диаметр конструкции должен составлять порядка 70 см. Этого пространства достаточно, чтобы разместить отсекающую арматуру (в виде вентиля или задвижки), а также выполнить все необходимые манипуляции для врезки.

В дальнейшем в период эксплуатации наличие такого сооружения облегчит работы по ремонту домашнего водопровода.

Узел врезки водопровода, используемый для отключения ввода на период проведения ремонтных работ, будет размещен тут же внутри шахты в районе точки соединения с наружным водоводом

Для возведения колодца выкапывают новый котлован соответствующего размера. Дно ямы засыпают гравийной «подушкой», формируя слой высотой в 10 см.

Чтобы сделать надежное основание, по выровненной гравийной отсыпке расстилают отрезы рубероида и заливают бетонную стяжку толщиной в 10 см. При создании заливки используют бетон марки М150 и М200.

Через три-четыре недели, когда бетон приобретет необходимую прочность, над плитой возводят шахту. Для этого стенки ямы обкладывают кирпичом, цементными блоками или железобетонными кольцами. Горловина сооружения должна достигать нулевого уровня.

Если колодец предполагается установить на участке, где уровень грунтовых вод поднимается до одного метра в паводковый период, необходимо сооружать водонепроницаемую конструкцию.

Удобнее всего для этой цели приобрести готовую емкость из пластика. Снизу ее якорят к бетонной плите, сверху такую конструкцию прикрывают литой плитой, оснащенной отверстием под установку люка.

Врезка в зависимости от типа труб

Поскольку магистральные водопроводы собирают из полимерных, оцинкованных и чугунных труб, рассмотрим все доступные варианты обустройства врезки.

№1 — работа с полимерной арматурой

Имея дело с полимерной арматурой, технология врезки осуществляется в такой последовательности. Определившись с местом врезки трубы, подготавливают участок. Для этого ровное место в зоне прокола тела трубы основательно очищают с помощью наждачной бумаги от скоплений ржавчины и остатков краски.

К подготовленному месту посредством болтов фиксируют хомут, оснащенный клеммами для возможности подключения сварочной машины. После установки узла и присоединения контактов сварочного аппарата к клеммам на него подают напряжение.

При установке на полимерную трубу электросварного разборного хомута конструкцию сначала рассоединяют на вертикальный патрубок с вентилем, через полость которого заглубляется насадка для рассверливания, и прямоточные патрубки.

На трубопровод фиксируют оснащенный фланцем хомут, через который присоединяют оснащенную втулкой задвижку

На другом конце накладки на участке, где будет заглубляться сверло, монтируют вентиль с втулкой. К нему приставляют оборудование для сверления, после чего с помощью обычного сверла аккуратно проделывают в магистрали отверстие.

Сверло нужно вводить только через запорный вентиль с тем, чтобы после «пробоя» тела трубы перекрыть поток воды и свободно извлечь режущий инструмент. Для обеспечения герметичности стыка при сверлении задействуют специальную насадку.

При выполнении врезки в пластиковый трубопровод посредством сварки проделывание отверстия и завинчивание вентиля осуществляют лишь после полного охлаждения поверхности

Новый участок трубы ввода подсоединяют к расположенному на задвижке фланцу. Хомут монтируют над местом врезки, а затем путем нагревания спирали сварочного аппарата спаивают с телом трубы. В результате получается высокопрочное герметичное соединение.

№2 — подключение чугунных труб

При наличии чугунной трубы, которая намного тверже полимерных аналогов, процедуру выполняют в такой последовательности:

В месте будущего «пробоя» очищают участок от ржавчины и снимают болгаркой слой каленого чугуна.
Устанавливают на участок седелку, не забывая проложить резиновые уплотнители.
К фланцевому отводу прикрепляют запорный вентиль, в полость которого вводят коронку.
Начинают просверливать трубу, не забывая охлаждать место реза и вовремя менять затупившиеся коронки. Сверлить нужно в несколько этапов: сначала сверлом малого диаметра, а затем чуть большего.
После извлечения коронки из вентиля перекрывают задвижку, отрезав подвод воды из патрубка.
Восстанавливают антикоррозионное покрытие и изоляцию.

Для создания отверстий в полости чугунных труб применяют коронки, оснащенные твердосплавными режущими пластинами, или сверла с перьевой заточкой. При работе с ними важно исключить перегрев инструмента, смачивая для этого периодически режущие части водой.

Чтобы защитить электроинструмент от попадания воды в момент извлечения режущей части из отверстия, из толстого картона или резины сооружают защитный экран. Его располагают между корпусом и патроном.

Врезка в магистральную трубу под давлением предполагает воздействие шести рабочих атмосфер, поэтому важно следить, чтобы в местах соединения отсутствовали какие-либо течи

При задействовании седельного хомута для врезки в металлический трубопровод, чтобы обеспечить плотное прилегание его к поверхности, применяют уплотнительные резинки.

К такому устройству может дополнительно крепиться специальный станок, основными элементами которого выступают:

блокировочный болт;
ручка с трещоткой;
промывочный кран;
вал со сверлом.

Все элементы конструкции заключены в металлический корпус. Наличие направляющей муфты позволяет упростить процесс сверления, при котором сверло удобно располагать в любом направлении.

№3 — особенности работы со стальными трубами

Стальные трубы по кольцевой жесткости не уступают чугунной арматуре. Но сталь представляет собой более пластичный железоуглеродистый сплав. Поэтому врезку можно осуществить путем реализации иной технологии, при которой способ состыковки напоминает тот, что применяют при монтаже полимерных труб.

Технология врезки в стальной трубопровод включает ряд основных этапов:

Участок, подлежащий врезке, раскапывают и зачищают от ржавчины.
На участок трубы путем приваривания монтируют резьбовой или фланцевый патрубок.
Выполняют сварку швов.
Проверяют швы на герметичность.
К патрубку фиксируют фланцевый или резьбовой вентиль.
Через вентиль выполняют сверление трубы магистрали.
За смонтированным вентилем устанавливают ветвь внешнего водопровода.

В идеале патрубок должен быть выполнен из «магистральной» арматуры. Но допускается также применение любой другой разновидности трубного проката, основой для которого выступает конструкционная сталь.

При сверлении трубы магистрали первые верхние слои лучше пройти перфоратором, а последние миллиметры, требующие «ювелирного» мастерства – вручную

Наглядно определить герметичность швов поможет такая «хитрость»: изнутри их промазывают керосином, а снаружи – намечают контурами мела. О дефектах герметичности стыка укажут масляные пятна, проявившиеся на внешней стороне конструкции.

О специфике врезки в пластиковую трубу при сборке водопровода подробно рассказано в другой популярной статье нашего сайта.

Основные этапы процедуры

Выбор способа врезки зависит от материала изготовления труб, рабочего давления в системе и условий ее эксплуатации. Ее можно выполнить под углом в 45 и 90 градусов, расположив по направлению вверх или в сторону.

Перед тем, как приступить к врезке в водопровод, необходимо четко определить место прокладки трассы. Центральная магистраль должна располагаться по-прямой.

При определении глубины заложения трубопровода ориентируются на уровень промерзания, характерный для данной местности

Для регионов средних широт этот показатель варьируется в диапазоне 1,2-1,5 метра.

На этом этапе необходимо также определить, какие еще коммуникации «залегают» в пределах участка, с тем, чтобы случайно не повредить их в процессе проведения земляных работ и осуществления монтажа.

Для подключения используют трубопроводы из полиэтилена, чугуна или оцинкованной стали диаметром от 50 мм и выше. Работы на магистралях с трубопроводами, выполненными из полиэтилена, исключают задействование электро- и газосварки.

При работе с чугуном стоит учитывать, что это довольно хрупкий материал. Потому давление на инструмент в процессе работы должно быть минимальным, а сверление нужно выполнять на малых оборотах.

При выборе труб для осуществления врезки следует учитывать, что диаметр отводящей трубы не должен превышать размер той, в которой выполняется отверстие. Для подсоединения к пластиковому трубопроводу, давление которого составляет порядка 1,6 МПа, задействуют хомуты-седелки.

Приспособления оснащены нагревательной спиралью и фрезой, необходимой для создания отверстия. Наличие штрих-кода на корпусе детали позволяет параметры сварки задавать с необходимой точностью.

Корпус хомута-седелки выполнен из прочного пластика: для монтажа устройства требуется задействование дополнительного оборудования

Чтобы выполнить врезку без отключения подачи воды на трубах из асбестоцемента стали или чугуна используют седельный или седловой хомут. Он состоит из двух частей и оснащен болтами, благодаря которым плотно обжимает трубу с двух сторон. Устройство крепится на трубопровод с помощью кронштейна.

Седловые хомуты изготавливают из металла, модули оснащают запирающей пластиной либо же специальным механизмом

В последнее время часто используют хомуты, модули которых оснащены фрезой и встроенными клапанами. Их применяют для врезки трубопроводов с давлением в пределах 16 бар. Такие приспособления оснащены муфтами и позволяют осуществлять врезку посредством сварки.

Главным достоинством таки хомутов является устойчивость к коррозии, благодаря чему они способны прослужить более полувека. Нередко для врезки труб под давлением мастера используют засверловочные хомуты. Они продаются в комплекте с насадками и поворотными разъемами.

Засверловочный хомут оборудован поворотно-затворным механизмом, которые после установки используется в роли регулировочной или запорной арматуры

В продаже встречается несколько видов засверловочных хомутов, которые можно устанавливать на трубы диаметром от 80 до 300 мм.

Из инструментов также необходимо подготовить:

штыковую и совковую лопату;
перфоратор со сверлом;
прибор для фрезы;
коронка;
болгарка;
отрез наждачной бумаги.

При выборе диаметра сверла руководствуются правилом равенства размера инструмента и внутреннего сечения врезаемой трубы.

Чтобы обнажить магистраль, выкапывают котлован. Его можно вырыть вручную или с помощью экскаватора. Но даже при выполнении земляных работ средствами механизации как только обнажится металлическая лента, проложенная сверху магистрали, дальнейшие манипуляции следует выполнять вручную.

Обнажив участок трубы, приступают к рытью траншеи в направлении дома. Ее закладывают ниже уровня промерзания грунта.

На участке трассы в направлении от врезки в магистраль до входа отводящей трубы под фундамент дома следует предусмотреть уклон в 2 градуса

Любые манипуляции с трубопроводом, находящегося под давлением, требуют неукоснительного соблюдения техники безопасности и строгого выполнения всех этапов операции.

Применив один из вышеописанных способов, выполняют врезку в существующий водопровод под давлением. На завершающем этапе трубу внешней ветви водопровода укладывают в траншею и посредством обжимной муфты соединяют ее с запорным вентилем.

При отведении от магистрали линии водопровода начало нового водопровода будет располагаться на вентиле хомута, а конец – на приборе учета расхода воды. Счетчик, основное предназначение которого – регистрировать объем поступающей воды, располагают таким образом, чтобы он находился между отсекающими вентилями.

Прибор учета можно разместить непосредственно в полости колодца, либо же занести во внутридомовое помещение

Чтобы предохранить прибор учета от обратного тока жидкости, необходимо установить обратный клапан.

Если врезка в водопровод предполагает прохождение ввода через стену, то при монтаже следует предусмотреть зазор в конструкции – пространство размером в 0,2 метра. После завершения монтажа это пространство уплотняют водостойкими сальниками или смоляной прядью. Чтобы замаскировать сформированные уплотнения, их прикрывают цементной отделкой.

Правильность состыковки и подключения всех элементов системы проверяют испытательным путем. Для этого в новую линию трубопровода подают давление, а через кран, расположенный на другом конце трубы, стравливают скопившийся в системе воздух.

Убедившись в герметичности водопровода, остается только закопать траншею, проложенную от места врезки к дому.

Выводы и полезное видео по теме

Манипуляции по врезке под давлением необходимо производить с учетом всех перечисленных рекомендаций и правил. При несоблюдении условий велика вероятность нарушения целостности системы, которая сведет все усилия на «нет» и приведет к плачевным последствиям.

Хотите поделиться полезной информацией по поводу врезки в действующий водопровод? Возникли вопросы по теме статьи, нашли в материале спорные моменты? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Отпилить трубу под давлением и нарезать резьбу?

geka1973 написал :
Типа такого, только раза в два больше:

Даже если от резинки ничего не осталось.
Закручиваете вентиль, далее берете большие тиски или струбцину и задавливаете шток.
Течь останется - но это совсем другой колер, чем работать под полным напором.

Потом при оказии, и этот заменить, когда когда-нибудь воды не будет. Или буксу в сборе сменить.

И еще . в принципе и этот можно поменять в колодце под напором. Там же резьба уже есть, а одеть на резьбу открытый полнопроходный шаровый даже с напором воды несколько проще, чем резать резьбу на трубе из которой хлещет или пытаться вогнать чопик против потока.
Но без гидрокостюма лучше не нырять
В любом случае перед такой работой надо знать давление. Если больше 5. 6 уже страшно.
Ну и здраво оценивать свои силы и возможные неожиданности

06.09.2014 в 16:12

федорович написал :
Вариант самый простой: если вентиль не перекрывается полностью, то хоть что -то он отсекает, быстрее всего от 80% потока. Тогда можно вкрутить в этот вентиль последовательно еще один шаровой кран "гайка-штуцер".

Вообще не отсекает, ни капельки, напор и количество воды не меняется.

BV написал :
Закручиваете вентиль, далее берете большие тиски или струбцину и задавливаете шток.
Течь останется - но это совсем другой колер, чем работать под полным напором.

Выше писал, брал арматуру, упирал в стену и в кран, пытался так закручивая утопить его. эффект нулевой.

06.09.2014 в 16:22

Так, ладно, тогда прорабатываем другой вариант.
а именно вариант муфтуы с водоотводом:

Из 32ой трубы у меня далее выходит труба поменьше, где то 25мм, по моему цинковая. Новая задача - как на неё повесить эту муфту, а именно как просверлить дырку под напором воды?
И второе, как перекрыть трубу после муфты? Как то перегнуть, сплющить и т.п.? Труба при сиех движениях не лопнет?

Ну а капитально заменю кран, когда случится очередное глобальное отключение воды.

06.09.2014 в 17:49

geka1973 , А если такой вариан; взять трубу поменьше диаметром, чтоб одетый на неё кусок шланга плотно входил в 32-ю трубу. На другой конец одеть длинный шланг для отвода воды, чтоб в подвал не лилось. В промежуток между шлангами одеть плашку. Порядок таков - отпилили, вставили трубу и спокойно нарезаете резьбу, выдернули трубу, поменяли плашку на кран, снова вставили и спокойно упаковали кран.

06.09.2014 в 18:44

О таком варианте думал, но остаётся вопрос - как отпилить под давлением?

И маленький нюанс, тонкая труба, что вставлена в 32ую, не понятно, толи приварена, толи просто как то вставлена, но, начало 32ой трубы несколько расширено, не уверен, что плашка пойдёт нормально по этому месту.

06.09.2014 в 18:49

geka1973 написал :
как просверлить дырку под напором воды?

На сверло пластмассовую бутылку плотно.

06.09.2014 в 19:55

Спасибо, это идея.

Остается один вопрос - как перекрыть трубу после муфты для того, чтоб потом отрезать?

06.09.2014 в 19:58

geka1973 написал :
как просверлить дырку под напором воды?

Сверлите сквозь установленный кран. Латунная вставка из комплекта седёлки не обязательна. Она лишь защищает от заростания просверленной дырки ржавчиной. А зарастает реально, если нет разбора через дырку.

06.09.2014 в 21:08

geka1973 , Что было: Приготовил чопик по диаметру,болгаркой надрезал по кругу трубы канавку.Геморно,но достаточно реза на половину глубины стенки трубы. Труба сламывается,глушится чопиком,нарезается резьба,мотаем ФУМ.Вынимаем заглушку,наворачиваем открытый кран.
пыс. в трусах холодно работать.ОНИ сразу мерзнут.

Труборез есть для этих целей,но он завальцовывает край при резке.Заглушку забить трудно.

06.09.2014 в 21:44

касимов написал :
Что было: Приготовил чопик по диаметру,болгаркой надрезал по кругу трубы канавку.Геморно,но достаточно реза на половину глубины стенки трубы. Труба сламывается,глушится чопиком,нарезается резьба,мотаем ФУМ.Вынимаем заглушку,наворачиваем открытый кран.
пыс. в трусах холодно работать.ОНИ сразу мерзнут.

Идея хорошая, именно так изначально и думал сделать. Но вот теперь, начитавшись, очкую очень, опыта работы труборезом вообще ни какого.

06.09.2014 в 22:18

Как то видел, как шведский мастер просто заморозил трубу и дальше делал с ней все, что хотел

06.09.2014 в 22:45

geka1973 написал :
Имеется частный дом, имеется колодец на вводе, где сломан вентиль, а именно сорвана резьба, соответственно вода не перекрывается. За починку вентиля хотят слишком много денег, поэтому решил подойти к вопросу с другой стороны.

Труба входящая в дом металлическая 32мм, задача: не перекрывая воду отпилить как то трубу, нарезать резьбу и прикрутить новый кран, ну а далее развести водопровод по дому не проблема.

Задача осложняется тем, что труба входит в подвал очень близко к бетонной стене, т. е. отпиливать ножовкой не очень удобно, ну а балгарка с водой под давлением вообще не вариант, ну и опять же время на всякие раздумья практически не будет, иначе утону в подвале.

Как выкрутиться в данной ситуации, думаю не я один столкнулся с такой проблемой.

Сомнительная идея и опасная (делать это в колодце)
Раз это кто-то до Вас крутил- значит не Вы один туда имеете доступ.
Расскажу про свой опыт:
требовалось заменить стояк с отводом (или в конце 90-х, или в начале 2000-х), пошел в Домоуправление, заявку приняли, через час пришли два, грязных как свиньи и в "жопу пьяных"- мы те щас хомут поставим.
Назат в ЖЭК иду, благо в соседнем дворе.

а. стояк.
а у нас труб нет.
карбида нет.
да и стояк перекрыть не можем, т.к. запорный вентиль не держит , а нового нет.

да у нас и сварного нет- забухал.

И сразу всё нашлось, и трубы и краны и карбид. и бесплатно

07.09.2014 в 00:25

geka1973 написал :
Выше писал, брал арматуру, упирал в стену и в кран, пытался так закручивая утопить его. эффект нулевой.

Вы когда упирая в стену давите на шток крана - возможно подгибаете трубу (труба пружинит). Этого м.б. не хватает чтобы задавить шток, это первое. И второе - так можно старую трубу порвать (например, резьбу на которую вентиль накручен). Но м.б. это и лучше - будет повод аварийку вызвать

Попробуйте все же найти винтовую стальную струбцину (советскую м.б., современные китайские - одно расстройтсво), под лапки подложить куски фанеры (или плотного дерева, чтобы латунный\бронзовый\чугунный корпус вентиля не треснул от усилия) и задавить шток относительно корпуса вентиля.

07.09.2014 в 10:38

А они мне потом счёт не выставят? Колодец всё таки закопан был, а тут выкопанный колодец с которого хлещет вода, труба с него только ко мне уходит. Типа нафига ты кран сломал?

07.09.2014 в 12:34

geka1973 написал :
А они мне потом счёт не выставят? Колодец всё таки закопан был, а тут выкопанный колодец с которого хлещет вода, труба с него только ко мне уходит. Типа нафига ты кран сломал?

тогда не понятно, кто до Вас, сломал шток крана?

07.09.2014 в 12:53

geka1973 написал :
А они мне потом счёт не выставят? Колодец всё таки закопан был, а тут выкопанный колодец с которого хлещет вода, труба с него только ко мне уходит. Типа нафига ты кран сломал?

Могут конечно. Если докажут. Может оно от старости прогнило?

Вообще по хорошему надо бы разобраться у ког на балансе этот вентиль находится (обычно прописано в приложении к договору на водоснабжение).
И обычно это сама ресурсоснабжающая организация (т.к. у них должен быть узел которым они портебителя отключат, если он за воду не платит, например).
Вы же можете им подать письменную заявку в двух экземплярах - просто уведомляете, что на такой0то трубе, от которой снабжается ой дом (и воду от которой я исправно оплачиваю) находится неисправный, гнилой, не останавливающий воду вентиль на трубе со следами коррозии на резьбе. прошу принять меры по обеспечению работы вентиля. Один экземпляр отдаете делопроизвоителю\секретарю\окно приема обращений-жалоб, на втором просите проставить номер и дату регистрации входящего документа, подпись с расшифровкой кто принял заявление.

Далее - если не принимают меры и случается авария - показываете письмо - предупреждали, никто ничего не сделал. А вентиль не трогали - так рукой пытались закрыть, а он сломался - пусть докажут что не так, тем более есть документ, в котором вы уведомляете, что вентиль гнилой и на гнилой трубе (предпосылки аварийной ситуации).

Как нарезать резьбу на трубе?

Существует ли способ или инструмент, каким можно нарезать резьбу на уже установленной трубе отопления (50 мм), не снимая её.

Хочу состыковать железную трубу 50 мм с металопластиковой 20 мм.
Переходник есть. У него с двух сторон резьба соотв. диаметров.
Плюс кусок трубы 50-ки с резьбой - её необходимо приваривать. А не хочется .

Вот бы прям на трубе нарезать.

15.12.2005 в 16:44

Вы уверены, что пропускной способности 20-ки хватит и такой переход не скажется на системе отопления?

15.12.2005 в 17:32

Тут важно человеку ответить есть ли в принципе возможность нарезать резьбу. Лучше фотку выложи чтоб лучше представлять конкретный случай. А вообще, если плашку с держателем прокрутить можно то нарежешь. Только держатель лучше с вывинчивающимися ручками.

15.12.2005 в 17:57

2dummer ,
1 1/2" и больше, трещоткой крутить довольно трудно. Плюс надо ещё место от стены дотаточно иметь, закреплённый конец трубы, чтоб не болтался, обеспечить ровный заход резьбы, смазку и на трещотку ставить удлинитель ручки, иначе сил не хватит поворачивать. Если все условия соблюдены, то при наличии некоторых навыков можно попробовать.
Но я бы лучше переходник вварил.

16.12.2005 в 10:14

Bhead написал :
2dummer ,
1 1/2" и больше, трещоткой крутить довольно трудно. Плюс надо ещё место от стены дотаточно иметь, закреплённый конец трубы, чтоб не болтался, обеспечить ровный заход резьбы, смазку и на трещотку ставить удлинитель ручки, иначе сил не хватит поворачивать. Если все условия соблюдены, то при наличии некоторых навыков можно попробовать.
Но я бы лучше переходник вварил.

Переходник я скорее всего и буду лепить. Просто неохота разводиться со сваркой из-за двух стыков.
Решил узнать у народа - вдруг уже есть какое-то эффективное решение.
Я то резьбу не нарезал никогда, только теоретически процес понимаю.

16.12.2005 в 10:24

Tot написал :
Вы уверены, что пропускной способности 20-ки хватит и такой переход не скажется на системе отопления?

Не уверен, откровенно говоря.
Буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу.

У меня такая ситуация:

есть уже лет 7-10 назад смонтированная в отдельном доме отопительная система, советской железной конструкции;
до сих пор использовался котел на твердом топливе, в него входит и выходит труба 50-ка;
сейчас устанавливается газовый котел со встроенным насосом (Житомар-3, 16 кВт);
входная и выходная труба на котле = железная 20-ка с резьбой;
знающий (?) сварщик сказал, что к таким котлам необходимо подключать металопласт трубу, да жедезную там и не приварить - патрубок всередине.

Необходимо просто поменять котлы.

Я решил, что насос должен прокачать 2 куска металлопласт трубы:

один на обратке, 1-1.5 метра длиной,
другой горячий, 2-3 метра длиной.

Так как общая длина тонкой трубы небольшая, то может мне 20-ки хватит?

16.12.2005 в 11:45

Нарезать можно просто резьбовой плашкой Тр1 1/2"
вращая ее обычным газовым ключом, предварительно смазав нарезаемую поверхность любым маслом.
Это в том случае, если места под лерко держатель не достаточно.
И все же советую попросить сделать это кого нибудь, кто этим занимается. Слесаря сантехника например.
Всяческие приварные резьбы я не одобряю - именно по ним ( по этим сварочным швам ) обычно и разрушается трубопроводы. Да и напакостит сварочный аппарат прилично.

16.12.2005 в 12:01

EgorP написал :
Нарезать можно просто резьбовой плашкой Тр1 1/2"
вращая ее обычным газовым ключом, предварительно смазав нарезаемую поверхность любым маслом.
Это в том случае, если места под лерко держатель не достаточно.
И все же советую попросить сделать это кого нибудь, кто этим занимается. Слесаря сантехника например.
Всяческие приварные резьбы я не одобряю - именно по ним ( по этим сварочным швам ) обычно и разрушается трубопроводы. Да и напакостит сварочный аппарат прилично.

Я тоже не в восторге.
К тому же я планирую в будущем помаленьку переделать отопление.
Имеет смысл освоить нарезку такой резьбы.

А сколько стоит такая плашка (Тр1 1/2") и на сколько её хватит? -
Хочу купить, потренироваться -
и сделать!

16.12.2005 в 12:06

А Тр1 1/2" - это какой диаметр трубы?

Если по соотношению мм/" мерить, то на 50 мм трубу нужна плашка 2" - или нет?

16.12.2005 в 14:17

2dummer , Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний )
Народ, вы меня удивляете, задаете вопросы где купить, почем, но при этом не указываете где вы живете, что влом профиль заполнить?

16.12.2005 в 14:25

Я однажды нарезал резьбу в такой же ситуации.
Нарезал плашкой с газовым ключем.
Единственное что пришлось сделать - немного в стене выдолбить углубление. У меня кусок трубы из стены выступал на 10 см. примерно.

16.12.2005 в 14:52

Викторыч написал :
2dummer , Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний )
Народ, вы меня удивляете, задаете вопросы где купить, почем, но при этом не указываете где вы живете, что влом профиль заполнить?

Я не побегу покупать сейчас.
Но можно ведь оценить стоимость риска:

если этот инструмент стоит 5 у.е. и им можно нарезать пол-метра резьбы - почему бы не попоробовать?
а если 50 баксов за 10 см резьбы - это уже дорого? По-моему да.

16.12.2005 в 15:05

2dummer , Плашка стоит скорее 10 баков, нормальной можно нарезать не один десяток метров, за 50 уже клупп можно купить.

17.12.2005 в 19:22

2Викторыч:Плашкой, не один десяток метров? Это Вы погорячились.
2dummer: если нет навыка нарезания резьбы плашкой по месту - лучше не пытаться. По возможности используйте клупп, а лучше приварите коротыш с резьбой, если сваршик хороший, то ничего не потечет.

18.12.2005 в 15:29

резать резьбы плашкой на водопроводных трубах - тяжелое затяние. плашки для этого не предназначены.
для вашего случая есть специальный инстурмент - Клупп, стоит набор клуппов с "клупповодом" - ручкой-трещеткой в районе 800-1000руб вот только клупп на 2" - редко попадается и дорого стоит.
маслом мазать лучше не обычным а наболее густым, типа трансмиссионки, она лучше и нитки резьбы меньше тянутся
удачи.

18.12.2005 в 15:35

2turner , И в чем я погорячился? Я ж сказал, нормальной плашкой.
2avkie , А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой?

18.12.2005 в 16:42

2Викторыч , А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой? [/QUOTE]

я пробовал и тем и тем. принципиально они ни чем не отличаются - и то и другое режет резьбу, но есть различия в удобстве работы.
плашка - имхо больше подходит для нарезки резьб на станке, когда подача равномерная, плашку есть возможность держать хорошо, когда ее можно нормально наживить на трубу, пердварительно сделав заход резцом.
на трубу отрезанную пилой наживить плашку трудно, приходится долго возиться с напильником. клупп заходит на отрезанную трубу сам, для этого у него резьба конически сделана.
вторая проблема - под плашку не существует трещетки (не видел ни разу), поэтому нарезать резьбу дома у стены, каждые четверть оборотов переставляя плашкодержатель, не пойдет. одну-две резьбы так нарезать можно, но если много - производительность труда - никакая. кроме того, плашка при неравномерной подаче может сильнее портить резьбу - потянуть витки, или резьба будет волнистой или выкрошится. клуппом тоже можно накосячить, но все же из-за конусности - вероятность меньше. все же, в домашних условиях клуппом резать удобнее.
вообщем такое мое мнение.

Как нарезать резьбу на трубе отопления? Ты удивишь как это просто!

Нарезать резьбу будем при помощи специального инструмента – клуппа. Это плашка (лерка) для формирования резьбы, оснащенная посадочным местом для трубы (рубашка, хвостовик и т.п.). Стоимость этого инструмента 300-500 рублей, в зависимости от диаметра.

Если Вы подключаетесь к системе центрального водоснабжения, то использовать данным метод категорически не рекомендуется – высокое давление. Здесь нужен опыт и навык специалиста.

Резьба может быть разной. Отличается по форме зуба, по шагу, по назначению. Клупп нарезает коническую резьбу, она не рекомендуется для соединений труб, но допустима.

Шаг №1 – подготовка к работе

Как нарезать резьбу на трубе отопления? Ты удивишь как это просто!

Смазываем трубу

Прежде всего, нужно произвести торцевание трубы. Можно сделать это с помощью болгарки или ручной ножовки по металлу.

Если на трубе толстый слой краски, то её нужно удалить. А вот фаску на трубе снимать не нужно, иначе клупп к ней не зацепится.

Для облегчения работы, трубы следует обработать смазкой: литол, солидол и т.п. Некоторые сантехники используют свиное сало.

Опытный сантехник показал на примере, как заменить участок трубы не перекрывая воду (под давлением). Не знал, что так можно было

Очень редко, но возникают ситуации, когда приходится работать в экстремальных условиях. Подобное случилось и у нас несколько дней назад.

У родителей на даче случился форс-мажор, уличная колонка, которая работала 15 лет без перебоев ночью перемерзла и на следующий день, оттаяв под солнцем, потекла.

Прохудилась труба в основании резьбы:

Фонтан на колонке был замечен вовремя и мы сломя голову побежали перекрывать воду. Но, не тут то было.

Спустившись в люк - обнаружили, что запорная арматура, принадлежащая местному водоканалу - вышла из строя. Кран проворачивался практически в холостую и полностью не перекрывал воду . поэтому, нужно было работать с давлением воды .

Пришлось вызвать специалиста. После того, как он пришел и повторно убедился, что действительно, воду нельзя нигде перекрыть - приступил к замене прохудившегося участка, о чем сегодня и расскажу на примере своих фото.

Итак, нам требуется поменять отрезок трубопровода, который располагается до запорного крана. Чтобы выполнить эту процедуру, на всём участке нужно уменьшить давление , поэтому полностью открываем кран.

Кран открыт и основной напор воды направлен через него. Теперь, аккуратно скручиваем поврежденный участок заранее подготовив ему замену , такую же трубу с такой же резьбой (заранее, на резьбу новой трубы намотать уплотнитель!).

Открутили. Теперь, вворачиваем новую трубу вместо поврежденного участка. В этот момент, вода продолжает течь с тем же напором, но уже через отверстие трубы.

Готово. Остается главная часть - накрутить запорную арматуру, поэтому поступаем также. На резьбу уже новой трубы наматываем уплотнитель. В нашем случае - это фумлента.

Руки уже околели от ледяной воды, на улице +1 °С, но нужно доделывать :-)

Как нарезать резьбу на трубе?

В каких случаях приходится нарезать резьбу на трубах? Чаще всего – при замене сантехники или радиаторов отопления, когда старая резьба на трубе не подходит к новым изделиям или невозможно раскрутить соединение, и часть трубы с резьбой приходится срезать болгаркой. Также это требуется при монтаже трубопровода с нуля в частном доме или на даче, когда есть новые трубы без резьбы. Если вы столкнулись с подобными задачами и не знаете, как выполнить резьбу на трубах, у вас есть два выхода – воспользоваться услугами сантехника или сделать это самостоятельно.

Для справки: за нарезание резьбы на одном конце трубы диаметром в 1/2 дюйма мастер возьмет около 120 рублей, за трубу диаметром в 2 дюйма придется заплатить свыше 300 рублей.

Выбираем инструмент для нарезания резьбы

Чтобы вручную выполнить резьбу на металлических деталях, используют метчики – для внутренней резьбы, плашки и клуппы – для наружной. Нас интересуют последние: именно они нужны для работы с трубами. Оба эти инструмента хоть и выполняют одну функцию – образуют винтовую поверхность на внешней стороне цилиндрической детали, но все же имеют некоторые конструктивные различия.

Плашка представляет собой большую гайку с режущими кромками внутри для снятия материала с поверхности заготовки и отверстиями для отведения стружки. Она навинчивается на заготовку, тем самым нарезая резьбу. Для тех, кто впервые сталкивается с такой работой, использование данного инструмента может вызвать затруднения – малейший перекос приведет к дефекту, и изделие будет испорчено. Поэтому новичку лучше выбрать ручной клупп.

Это приспособление используется специально для выполнения трубной резьбы. По сути, оно представляет собой ту же плашку, только в металлическом цилиндрическом держателе. Внутри цилиндра установлены резцы из высокоуглеродистой стали, дополнительно в конструкции имеются прижимные кольца и болты для лучшей фиксации на заготовке – это исключает перекос в процессе работы и помогает добиться высокоточной резьбы. Для вращения клуппа нужна ручка. Она может поставляться в комплекте с ним или же вместо нее используют обычный газовый ключ. Выбирать ручной клупп следует под диаметр трубы, например, 3/8, 1/4, 1/2 или 1 дюйм. Есть инструменты со сменными резцами, которые можно использовать с трубами разного размера, например, 1/2 и 1 дюйм.

Выполнение резьбы в 3 этапа

Что считается главным при выполнении резьбы на трубах? Шаг резьбы должен совпадать с шагом соединительных элементов, под которые ее, собственно, и нарезают. Именно это гарантирует герметичность и прочность соединения, а также его способность выдерживать высокое давление. Чтобы этого добиться, нужно подобрать подходящий клупп. Но и в самом процессе нарезания резьбы есть нюансы. Распишем его поэтапно.

Этап 1. Трубу нужно очистить от загрязнений и ржавчины (если изделие старое). После этого следует снять заходную фаску на конце – можно использовать для этого напильник. Так будет легче навернуть клупп. Прежде, чем браться за инструмент для нарезания резьбы, трубу необходимо зафиксировать.

Этап 2. Закрепить инструмент в держателе, центрировать его режущую часть на заготовке, смазать трубу машинным маслом или солидолом – это облегчит проворачивание инструмента, исключит появление задиров на резьбе и уменьшит износ режущих кромок.

Этап 3. Приступить к вращению рукоятки клуппа – первые его резцы начнут нарезать резьбу, а последующие будут доводить ее для большей точности и аккуратности. Шаг резьбы равен количеству полных вращательных движений. В процессе работы необходимо смазывать трубу.

Вот и все! Минимум усилий, минимум затрат на покупку инструмента, минимум времени – вот так нарезается резьба клуппом. Убедитесь в этом сами, выполнив одну-две пробные заготовки на отрезках труб. Дальше вы сможете нарезать ровную и точную резьбу на трубах, которые монтируются в системе водопровода вашей квартиры или частного дома.

В нашем интернет-магазине представлены ручные клуппы различного диаметра. Мы предлагаем только фирменные изделия, и вы можете быть уверены в том, что получите ровную аккуратную резьбу. Выбирайте подходящий для работы инструмент прямо сейчас, пока большинство типоразмеров есть в наличии!

Читайте также: