Из трубы сделать уголок

Обновлено: 07.07.2024

Статья: Лучше подключение к дымоходу через тройник 45 или 90 градусов?

Сварка стальных изделий с применением уголка сводится к нескольким основным видам соединений:

стыковая сварка заготовок из углового проката;
сварка угловых заготовок под углом 90 °;
сварка угловой стали с другими изделиями.

Создавая конструкцию, хороший сварщик решает как минимум, две задачи. Первая заключается в том, чтобы сварить прочное изделие, успешно выдерживающее определенные нагрузки. Вторая задача в том, чтобы выполненная работа смотрелась эстетично. Ведь работа настоящего мастера всегда радует глаз.

Рассмотрим типовые примеры, показывающие, как сваривать железные уголки между собой, а также с другими поверхностями.

Варианты разметки труб перед сваркой для начинающих

Процесс сварки труб под углом для начинающих сварщиков представляет определенную сложность. В первую очередь необходимо разметить трубу, после этого ровно отрезать ее при помощи болгарки и вварить в другую. Какие при этом существуют тонкости? Как правильно и быстро сделать отрезку трубы под углом?

Особенно легко произвести сварку труб под углом в 90° или 45°, а для ее разметки использовать обычный бумажный листок. Необходимо квадратный лист бумаги сложить по диагонали. Таким образом, получается простейший шаблон для нанесения угловой разметочной линии.

Можно для таких целей воспользоваться и какой-нибудь емкостью с водой, но такой метод подойдет для разметки труб небольшого диаметра. Наклонив емкость на необходимый угол, следует опустить вертикально в воду трубу, после этого надо вынуть ее и обвести полученную меточную линию.

Помимо предыдущего варианта, имеется еще один простой способ разметки труб под сварку, при использовании которого применяют небольшой металлический уголок. Его слегка прихватывают электродом в том месте, где планируется произвести сварку труб под углом, и после этого по нему ввариваемая труба обводится мелом.

Следующий метод для быстрой разметки труб и последующей их сварки под углом – с помощью приспособления в виде длинных шпажек с резинками. Для такого вида разметки нужно подставить ввариваемую трубу к другой, надев на нее две резинки, а затем плотно вставить шпажки. Достижение необходимого угла производится вытягиванием шпажек, потом производится обрезка трубы.

По завершении разметки надо взять карандаш или остро заточенный мел и нанести черту на поверхности трубы по краям шпажек. После этого, при обрезке трубы по разметочной линии, получается правильный угол для сварки.

Есть и другие высокотехнологичные способы для нанесения разметки труб под углом при сварке, к примеру, с использованием компьютерных программ. Однако такие технологии редко применяются, в основном обходятся простыми методами.

Стыковое соединение

Можно сварить куски углового профиля встык. Такой вид сварки часто требуется для того, чтобы удлинить имеющийся отрезок стали. Технология выполнения такого соединения проста и в основном не отличается от стыкового соединения листовых заготовок. Но некоторые особенности всё же имеются.

Вначале следует произвести ровную обрезку соединяемых участков. Этой процедуре должна предшествовать тщательная разметка материала. Вообще, это должно быть правилом при работе с металлом, если есть цель качественно выполнить работу. Острые края срезов нужно обработать напильником, удалив с них заусенцы и обрезки металла.

Для того чтобы сварить металлические детали ровно, лучше всего предварительно совместить их, зажать в специальной струбцине. Тщательно проверив и при необходимости скорректировав положение заготовок с помощью уровня, можно сделать первые прихватки.

Не следует начинать сварку с наложения чистового шва по одной из полок углового проката. При интенсивном нагревании в процессе сварки, металл деформируется, в результате чего стык по второй полке угловой заготовки может разойтись. Правильней сначала сварить металл прихватками по краям полок и в середине уголка, а уже после этого окончательно приварить заготовки друг к другу.

Профессиональная разметка труб для последующей сварки

Перенесение необходимых размеров с чертежа на трубу для создания детали или части трубопровода называется разметкой. Этот процесс является важной и ответственной операцией, требующей точности исполнения. Специалист, наносящий метки, должен хорошо уметь читать чертежи, а также обладать развитым воображением, уметь производить геометрические построения и чертить развертки, разбираться в размерах припусков под последующую обработку деталей и труб, учитывать расход материалов, в целях экономии используя разные обрезки.

При разметке для геометрических построений знаков и линий пользуются мерительными инструментами и шаблонами. В перечень основных приспособлений можно включить линейку и угольник, циркуль и рулетку, транспортир и чертилку, уровень, нутромер, кернер, рейсмус, молоток и штангенциркуль.

Помимо этого, следует использовать и шаблоны. Они служат для разметки однотипных деталей. Материалом для изготовления, в основном, служит толь, жесть или картон.

Для нанесения знаков и меток обычно используют меловую краску с различными примесями, состоящими из жидкого стекла или столярного клея. На один литр воды достаточно взять 120 г мела и 7 г столярного клея. Таким раствором окрашивают поверхность, затем чертилкой наносят риски и, чтобы предотвратить их истирание, производят кернение. Во избежание неточностей и ошибок использовать для таких целей мел является недопустимым.

Рекомендуем статьи по металлообработке

Марки сталей: классификация и расшифровка
Марки алюминия и области их применения
Дефекты металлический изделий: причины и методика поиска

Сварка профилей под углом 90 °

Когда появляются вопросы, подобные тому, как сварить рамку из уголка, необходимо уметь правильно соединять детали под углом 90 °. Существует три варианта исполнения.

Первый способ заключается в том, что наружная часть одной из полок одного уголка накладывается на внутреннюю часть полки второго. Этот способ наиболее прост, но при его выполнении один уголок оказывается выше другого на толщину полки.

Второй способ состоит в предварительной обрезке полки одного из уголков на величину высоты полки. После этого второй уголок можно приложить к вырезу заподлицо и сварить с первым.

Третий способ сварки также позволяет сварить заготовки на одном уровне. Для этого каждая из заготовок предварительно обрезается под углом 45 °C, после чего они соединяются углами, образуя в итоге прямой угол.

Чтобы сварить рамку, необходимо взять четыре заготовки из углового проката, подготовленные для сварки под прямым углом по одному из приведенных способов. Для предварительного закрепления лучше использовать с струбцины.

Совместив все заготовки, необходимо проконтролировать геометрические размеры будущего изделия. Затем, сделав прихватки по четырём углам, вновь сделать замеры диагоналей рамки, при необходимости подкорректировав их легкими ударами молотка вдоль большей диагонали. После этого можно осуществлять сварку стыков.

Статья: Лучше подключение к дымоходу через тройник 45 или 90 градусов?

Данная статья в видеоформате:

Еще больше полезной и важной информации смотрите на нашем YouTube канале:

«Первый экспертный канал о Каминах, Печах и Дымоходах»

45 или 90 тройник? Какой угол подключения к дымоходу лучше? 135 или 90 градусов?

Преимущества подключения дымохода через тройник, по отношению к прямому — насадному варианту в том что система становится более надежной. Накапливающийся мусор не мешает работе камина или печи, т. к. просыпается ниже участка подключения в образующийся карман. Из этого кармана мы можем его легко удалять и осматривать дымоход. Так же система у нас становится независимой, мы можем отключать, менять и чистить печь без глобальных разрушений и перестроений здания.

В общем тройник — замечательная вещь!

В продаже встречаются 45° и 90° и какой предпочесть именно Вам, расскажем прямо здесь и сейчас.

Подход к выбору должен быть индивидуальным, но сегодня настало время определить, какой угол подключения к дымоходу наиболее предпочтителен. Расскажу какие есть плюсы и минусы угла ° и 90°?

А принимать окончательное решение — ваше дело!

Часто в документах на различные Твердотопливные котлы, камины, и печи а так же на некоторые дымоходы, можно встретить рекомендации производителей по подключению к дымоходу ТГА под углом именно в 45°.

Т. е. если мы переводим печь на газ нам можно 90 градусов, а если на дрова, то 45?

И за что такая нелюбовь Твердому топливу?

Отличаются условия лишь тем, что температура может быть несколько больше и сажи с золой чуть больше улетает с дымовыми газами…

Ну и при чем тогда угол подключения, спросите Вы?

Давайте разбираться!

Приведем аргументацию «За» и «Против» подвергнем анализу и выясним, угол 45° или угол 90° наиболее предпочтителен?

Начнем с преимуществ подключения в дымоход под углом в 45°

1. Чётко обнаруживаемое преимущество: При подключении к дымоходу под углом в 45°
— меньше накапливается сажи и мусора в образующемся наклонном участке.
Да, это так! И это непременный, но возможно единственный его «плюс»!

Но такой «плюсик» ни как не отменяет и не умаляет необходимость периодической очистки дымохода, и необходимость обеспечения доступа на всем протяжении дымового канала…

Второе преимущество подключения под углом в 45°- поворот патрубка и горизонтальный участок не приближаются к потолку на опасное расстояние.

А значит менее опасный получится монтаж и нужна будет меньшая защита от возгорания и меньше на неё затрат.

Третье. Часто можно услышать мнение, поворот °, создает меньше завихрений и не создает препятствий повышающих сопротивления потоку дымовых газов, по сравнению с углом в 90

°
.
Далее начинают приводить некие вычисления и какие-то цифры, с рассказами про необходимость наращивания высоты на метры, помноженные на количество поворотов…

В своих экспериментах мы наглядно доказали:

На газоплотном горизонтальном участке дымохода, сделанного без заужений сечения, при особо малых скоростях, на которых двигаются газы в дымоходе (2-5 м/с), ни какими точными приборами мы не сможем установить наличие упоминаемых сопротивлений, даже если они там и впрямь имеются.

Это означает, лишь то, что ими можно и нужно пренебречь особенно в вопросе выбора тройника.

Приводимые в различных таблицах коэффициенты относятся только к потокам со сверхзвуковыми и дозвуковыми скоростями.

И ещё, если принимать за истину, что угол 45°, не препятствует свободному выходу дыма из ТГА, то он так же не может создавать преград обратному потоку охлаждающихся газов и резкому порыву ветра провоцирующих обратную тягу…

И выходит так, несомненных преимуществ у тройников 45°, практически не обнаруживается.

Переходим к минусам подключения в дымоход под углом 45

При подключении в дымоход под углом в 45°, самым термически нагруженным будет участок на верхней части врезки тройника и на задней его стенке, расположенной напротив узла подключения. Возникает перегрев этого участка, быстрый и преждевременный износ всей детали.

В виду большой ответственности и сложности замены тройника, перегрев его крайне не желателен!

Подключая под углом в 45°, не образуется участка компенсирующего температурное линейное удлинение, совместно ТГА и дымоотводящего патрубка. При этом возникает подъемная сила патрубка оказывающая давление на врезку тройника вверх, в то время как весь вес дымохода давит на тройник вниз.

Из-за разновекторного направления и смещенного центра массы, возникает ломающая нагрузка с искривлением конструкции и опасностью образования трещин. Это может привести к разгерметизации и разрушению тройника на участке врезки.

Не забываем, это самый перегреваемый участок, ответственный и трудно заменяемый.

При прохождении стены под углом в 45°, для обеспечения пожарной безопасности, нам потребуется проделать отверстие гораздо большей высоты, что приведёт, как к ослаблению несущей способности ограждающей конструкций, так и к ухудшению её тепловой изоляции.

В равной степени это можно отнести к проемам в шахтах, при расположении в них дымовых труб, а так же к готовым, заводским, дымоходным системам

Но еще, следует учесть, при восстановлении стены, возрастают затраты на заделку образовавшегося проема. Количество материалов и трудозатрат увеличивается, а внешний вид пересечения трубы и стены заметно ухудшается;
Количество конденсата, стекающего в дымовой патрубок и ТГА. при подключении через тройник 45°, возрастает.

В современных изделиях выполняются меры существенно снижающие это явление, такие как бороздки, завесы и наклонные участки в тройниках, но факт остается фактом — через тройник 450, вероятность попадания конденсата в ТГА значительно больше!

Патрубок стремится соскользнуть с тройника, что делает монтаж менее надежным и более сложным, т. к. требует фиксация патрубка. Потому, патрубок часто ставят «враспор» к тройнику.

На металлических дымоходах применяются хомуты, но нет удерживающего устройства фиксирующего сталь к наклонной керамике.

Процесс соскальзывания присущ и металлическим и керамическим трубам, но больше негатива проявляется именно в керамических тройниках 45 градусов.

Сам процесс подключения дымохода под углом в 45° является более сложным, в сравнении с подключением под углом 900. Это связано с тем, что необходимо одновременно совмещать патрубок как по вертикали, так и по диагонали, пытаясь зафиксировать в неизвестной точке пространства.
Возможность замены и снятия для очистки патрубка подключения с углом 45 градусов — более проблематична.

Конечно же можно приподнимать и наклонять тройник, но делать это работая на высоте, в не совсем доступных местах, проблематично и вовсе не желательно… А при собранном дымоходе — практически невозможно.

Сложности расчетов и проектирования.

Можно подумать, что все проблемы предусматриваются проектными данными и заказчика они не должны заботить. Но приведу неумолимую статистику. В настоящее время, более 90% дымоходов монтируются без проекта, а 90% из них самостоятельно заказчиком, и (или) с привлечением низко квалифицированного персонала.

Вот тогда и приходится решать на месте такие «веселые» вопросы как:

Куда установить консоли, если они попадают на проем?
Ниже тройника нужны трубы, или и так сойдет?
До какого предела труба должна отходить от стены и на каком уровне завершится?
Как одновременно приподнимать дымоход, зафиксировать консоли, площадку с тройником, отклонить и выравнивать?
Не упрется ли тройник или отвод в строительные конструкции?
Как приподнять трубу вместе с топкой или по отдельности?

Вопросы конечно далеко не смешные, не праздные и не пустяковые.

Монтаж сложен, дорог, неудобен и плохо поддается визуальному контролю. Взамен ему приходит тактильное поглаживание, ощупывание «вслепую», с пульпированием и надавливанием…

Да-а… С углом в 45° как-то все печально… Он и дорог и неказист и со сложностями исполнения.

А что же угол 90°?

Его преимущества — это перечисленные выше негативные моменты подключения в 45°.

Большую часть тепловой нагрузки примет на себя поворот в 90 градусов и горизонтальный участок. Это позволит защитить тройник от перегрева. Колено же расположенное на дымоотводящем патрубке является легко заменяемой и не очень дорогой деталью.
При подключении в дымоход под углом 90°, образуется участок компенсирующий линейное удлинение ТГА и вертикального патрубка, предотвращающий «перелом врезки тройника».
Проем нужен меньшего размера, стена разбирается меньше, тепловая изоляция страдает в меньшей степени;
Оформление прохода более аккуратное и не заметное, а количество материалов и времени на заделку проема существенно меньше;
Факт остается фактом, в тройнике 90 градусов конденсат направляет в конденсатосборник а не в патрубок и ТГА;
Подключение и отключение патрубка существенно проще и надежней;
Расчет не усложняется и нет не нужного удорожания.

Как уже становится понятным из выше изложенного, больше преимуществ у подключения под углом 90°!

Из чего следует вывод:

В большинстве случаев, подключение 90

°
является наиболее предпочтительным и необходимым к применению.
Хочу заметить, не являюсь «адептом и фанатичным последователем «Учения о тройниках 90°» и не призываю подвергнуть анафеме все тройники с углом в 45°.

Всему своё время и место!

Нужно подходить к каждому случаю индивидуально!

И в обязательном порядке, следует ознакомится с документацией производителя и четко следовать её рекомендациям.

С радостью готов прислушаться ко всем обоснованным возражениям и мотивированным доказательствам. Возможно с Вашей помощью мы вместе быстрее найдем Истину!

Очень надеюсь, что помог разобраться в вопросе и Вы еще на шаг приблизились к пониманию вещей и к своему Идеальному дымоходу.

Простой способ красиво согнуть профильную трубу под 90 градусов

Это соединение весьма надежно, и имеет эстетичный внешний вид. На нем также отсутствуют острые внешние углы, которые нежелательны для различных мебельных конструкций и спортивных снарядов.
Материалы.
— Профильная стальная труба 40Х40 мм.

Инструменты, использованные автором.
— Сварочный аппарат
— Болгарка
— Отрезной и зачистной диски
— Рулетка, угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер отмеряет точку сгиба профильной трубы размерами 40Х40 мм. После этого он размечает поперечные линии со всех сторон заготовки.

Теперь один из важных моментов. Автор отмечает половину ширины трубы, и откладывает ее от первой линии. Также наносит разметку поперечных линий вокруг трубы.

Для радиусной разметки подойдет либо циркуль, или любой круглый предмет подходящего диаметра.

Эта радиусная линия наносится с двух противоположных сторон, и отмечаются места, подлежащие удалению.

С одной стороны делаются прорези между первыми двумя линиями.

Далее удаляются две боковые стороны.

Полученная заготовка слегка разгибается в обратную сторону, а затем и в обратную. Так получается прямой угол со внешним скруглением.

Заготовка прихватывается с двух сторон.

Затем все швы тщательно провариваются.

После удаления шлака, поверхности сварных швов обрабатываются лепестковым зачистным диском.

Вот такое красивое и надежное соединение получилось у автора. Такой способ разметки подойдет для профильных труб и других размеров.

Благодарю автора за простой, но весьма полезный и красивый способ углового изгиба профильной трубы!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

3 способа сваривать профильную трубу под прямым углом без лишних хлопот

Профильная труба является самым ходовым материалом для изготовления каркасов различных станков, приспособлений и металлоконструкций. При работе с ней практически всегда требуется выполнение сварки под прямым углом. Это можно сделать по-разному, в зависимости от того что важнее эстетика или скорость работы. Рассмотрим 3 варианта сварки угла из профильной трубы.

Что потребуется:

электросварка;
угольник;
чертилка или маркер;
болгарка;
штангенциркуль.

Способ 1: Быстрая грубая сварка

Этим способом можно пользоваться при необходимости сварки черновых невидимых со стороны конструкций. Два куска трубы просто прикладываются друг к другу под прямым углом и обвариваются.

Как следствие получается надежное соединение, на которое уходят считанные минуты.

Однако торец одной из трубок остается открытым, что делает такой вариант неподходящим для конструкций, где такой стык будет просматриваться.

Способ 2: Запил под 45 градусов со сгибанием

Этот метод в разы аккуратней. Он позволяет избежать открытого торца трубы. Его можно использовать, когда есть возможность сделать угловую детали из одной длинной трубы. Для этого на заготовке отмечается поперечная линия.

Затем от нее влево и вправо проводятся лучи под 45 градусов. Это делается и на противоположной стенки трубы точно напротив. При использовании угольника на разметку уходят секунды.

После этого нужно вырезать болгаркой размеченную часть трубы, чтобы осталась только стенка начала лучей. Затем труба сгибается и подравнивается под прямой угол.

Как следствие между стенками останется небольшой зазор в пару миллиметров. При наличии достаточного опыта владения сваркой его можно будет заварить идеально.

Способ 3: Запил под 45 градусов с учетом толщины стенки

Третий способ очень похож на второй, но позволяет сделать изгиб не получив тот самый зазор, который сложно аккуратно заварить. Чтобы им воспользоваться, нужно замерить толщину стенки профильной трубы. После этого на заготовке рисуется поперечная линия, но лучи под 45 градусов делаются с отступом от края на толщину стенки.

После этого отмеченная область вырезается, и труба сгибается. Благодаря сделанному отступу при сгибе зазор не получается.

Как следствие заварить аккуратно сможет даже человек, который впервые взял сварку в руки. Этот способ немного более кропотливый на этапе подготовки, но результат в разы качественней в эстетическом плане.

Смотрите видео

Как пилить трубу чтобы сделать стыковку под любой угол

Вы на канале для гаражно-дачных самоучек в сварке и слесарке!

Сегодня поговорим про слесарные работы с круглой трубой, а конкретно как сделать врезку трубы в трубу под любым углом.В основном это делают двумя способами-либо на глаз, подгоняя трубы по несколько раз, или нужны расчёты, чертежи, программы из интернета.

Первый вариант очень приблизительный и неудобный, второй для большинства сложный. Не все владеют начертательной геометрией, которую изучают в вузе.

Так что пойдём третьим путём и придумаем простую дешёвую самоделку из подручных железок. И с помощью такой самоделки будем делать врезки труб под любыми углами. Друзья, статья большая чтобы показать вам максимум информации, так что если железки вас не интересуют, читать не стоит. Поехали!

Чтобы сделать врезку трубы в трубу под углом, нужно на врезаемой трубе разметить такую фигуру, чтобы после удаления этой фигуры сопряжение с основной трубой было максимально плотным. Такое соединение будет легко заваривать электросваркой.

Взял профильную трубу, кусок профильной трубы. Распилил его по граням, можно сказать распустил этот кусок на 2 уголка. Уголок будет заготовкой для нашей самоделки. Смотрите как выглядит самоделка из уголка.

Вот такая конструкция получилась, листайте эту галерею чтобы посмотреть больше фоток. Одну из полок мы заостряем с обоих сторон, смотрим дальше.

На полке с заострением мы с помощью линейки делаем разметку. Каждое деление у нас будет примерно 2 мм.

Почему именно форма уголка. Уголок когда ложится на круглую трубу, то его полки, а в данном случае заострённый конец полки, будут точно вдоль оси трубы. С уголком по другому не получится!

Прихватим трубу к трубе под произвольным углом. Будем считать что именно этот угол нам нужен для наших целей. А вот теперь нанесём разметку фигуры, которую нужно вырезать на трубе.

Делаем отметку в середине, так сказать в высшей точке торца врезаемой трубы. Потом через эту точку разметочным уголком опускаем остриё до касания с основной трубой. В момент касания ставим дополнительные отметки на уголке и делаем так с обеих сторон.

Вот как это выглядит. Дополнительная метка ставится на уровне торца трубы, когда остриё коснётся поверхности.

Секрет точного реза профильной трубы под 45 градусов. Вручную болгаркой

Всех приветствую на канале для начинающих самоучек в сварке и слесарке.

Если режем профильную трубу трубу болгаркой под угол 45 градусов для стыковки этих труб под 90, то частенько получаем огромные зазоры на стыке. Как резать правильно, чтобы такого не было.

Взял 2 куска профильной трубы 40 на 40 мм. Точно по угольнику сделал разметку для резки под 45 градусов. Отрезал по разметки болгаркой. Сейчас сделаем из этих кусков стык под 90 градусов и посмотрим что получилось.

Если выложить трубы под 90 градусов, то получим большой зазор. Он увеличивается по направлению к внутреннему углу стыка. У внутреннего угла этот зазор будет составлять примерно 4 мм. Такое соединение будет проблематично заваривать.

Это частая проблема, получается практически у всех кто делает разметку по угольнику под 45 градусов. Просто длина реза всегда получается больше чем нужно, отсюда и большой зазор. А как сделать нормально? Смотрите.

Из школьной программы геометрии мы знаем как построить этот угол в 45 градусов. Труба у нас 40 на 40 мм. Значит нужно от торца отложить 40 мм, начертить линию, и концы линий соединить с противоположными торцами трубы. Всё так, да не так!

На профтрубе это тоже не работает, дальше покажу почему. А отмеряем мы 38 мм, на 2 мм меньше. И также чертим поперечную линию на этой отметке. Дальше ещё интересней!

Берём болгарку и делаем лёгкое надсечение по этой линии, не прорезаем металл, а именно надсекаем. От линии надсечения теперь проводим линии к торцам трубы.

Диск болгарки будет идти по разметке и когда он попадёт на линию, которую мы предварительно надсекли, то он пойдёт строго по ней. Здесь металл потоньше, диску проще будет углубляться именно в этом месте, то что нам и нужно.

Плюс он немного заедет на дальнюю кромку надсечёной бороздки. Этим мы как раз доберём эти 2 мм которые отняли от 40, ведь вы ждали объяснения почему разметили так-неправильно!

Если бы сразу отложили нужные 40 мм, то диск при резе всё равно заезжает дальше разметки как раз на пару миллиметров. И получим более длинный рез чем нужно. Получим такой же результат, что и с угольником. Вот и вся хитрость. Давайте теперь отпилим и глянем что получилось.

Режу маленькой болгаркой на 125 диск. Диск у меня толщиной 1.6 мм. Запиливаю с обеих сторон трубы. Большой болгаркой можно отпилить одним резом, ну это только если есть опыт.

Полезная рама из профильных труб: советы сварщика

На днях, ко мне обратился знакомый, который занимается изготовлением мебели и попросил изготовить основание под столешницу. Металл на пару с деревом сейчас довольно распространённый вариант среди частных заказов, а называется этот стиль - "Loft" .

Фото автора. Техническое задание от товарища. Фото автора. Техническое задание от товарища.

На фото выше - техническое задание, которое я получил. Как видно, заказчик захотел сделать скрытые кольцевые соединения труб с резом торцов под 45° , а также пожелал зачистить все сварные швы, за исключением внутренних.

Кроме столешниц и прочих атрибутов мебели, таким же образом изготавливаются рамы под различные входные и технические двери .

Работа несложная, однако имеет множество подводных камней и уверен начинающим будет что почерпнуть полезного и научиться качественно изготавливать подобные рамы - самую настоящую нестареющую классику. Предлагаю детально разобраться на примере данной работы!

Разметка профильной трубы и рез под 45°:

Первое, что необходимо сделать - это ровно нарезать наш профиль. Режем строго по заданным размерам и укладываем прямоугольником (или квадратом в другом варианте) на ровной поверхности вот таким образом :

Фото автора. Подготовка к резке. Если у Вас нет стола, то разложите рамку на ровном участке пола. Фото автора. Подготовка к резке. Если у Вас нет стола, то разложите рамку на ровном участке пола.

На этом этапе у новичков, конечно, сложится закономерный вопрос: как ровно и быстро отрезать торцы труб, чтобы соединить их ровно под 90°❓

Фото автора. Соединение профильных труб "кольцом". Фото автора. Соединение профильных труб "кольцом".

На самом деле тут всё очень очень просто и не требует каки-то долгих замеров, специальных станин для болгарки и прочего лишнего арсенала. Всё что Вам нужно - это линейка с маркером и "болгарка" с отрезным кругом:

Фото автора. Разметка будущего реза. Фото автора. Разметка будущего реза.

Как видно на предыдущих фотографиях, я состыковал трубы таким образом, чтобы они образовали прямые углы (90 градусов), а торцы внутренних труб стали вровень с окончанием внешних. Таким образом, соединяя линейкой противоположные уголки обеих труб, мы получаем идеальную гипотенузу - это и будет линия нашего реза и будущего соединения .

Далее, убрав трубу в сторону, делаем глубокий рез болгаркой прямо по этой самой линии - сверху вниз под прямым углом:

Фото автора. Выполненный рез болгаркой по заранее отмеченной линии на полный вылет отрезного круга. *Советую использовать ТОНКИЕ отрезные круги (0.8 мм) - с ними погрешность реза не будет критически превышена, а скорость работы будет существенно выше. Фото автора. Выполненный рез болгаркой по заранее отмеченной линии на полный вылет отрезного круга. *Советую использовать ТОНКИЕ отрезные круги (0.8 мм) - с ними погрешность реза не будет критически превышена, а скорость работы будет существенно выше. Фото автора. Срезаем получившийся уголок. Трубу оставляем пока недорезанной. Фото автора. Срезаем получившийся уголок. Трубу оставляем пока недорезанной.

На фото Выше показано, что нам необходимо срезать уголочек от нашего незаконченного реза, который будет служить в качестве лекала к разметке всех остальных торцов труб. Такая небольшая хитрость сэкономит Вам кучу времени и позволит сделать точную разметку!

Фото автора. Просто прикладываем наше получившиеся лекало из уголочка вровень с гранями трубы и быстро размечаем линии реза! Фото автора. Просто прикладываем наше получившиеся лекало из уголочка вровень с гранями трубы и быстро размечаем линии реза!

Советую сделать разметку с помощью этого уголка полностью на одной стороне по периметру рамы, затем всё отпилить по разметке и уже приниматься за вторую сторону. Это нужно для того, чтобы Вы случайно не запутались и не отрезали не так как нужно, по собственной рассеянности (со сной бывает частенько:)).

Фото автора. Выполняйте рез с обоих сторон по разметкам, а середину между ними выпиливайте отдельно ровной линией "на глаз", поскольку они ровно друг с другом не "встретятся". Минутное дело! Фото автора. Выполняйте рез с обоих сторон по разметкам, а середину между ними выпиливайте отдельно ровной линией "на глаз", поскольку они ровно друг с другом не "встретятся". Минутное дело!

Если Вы подумали, что на этом дело сделано, то я могу сказать, что мы проделали лишь 50% работы и важные нюансы всё ещё впереди. Продолжим!

Подготовка к сварке:

После удачного и быстрого нарезания торцов труб - самое время их собрать во едино для сварки. Для этого нам также понадобится всё та же ровная поверхность и рулетка:

Фото автора. Подготовка к сварке. Выставление равных диагоналей. Фото автора. Подготовка к сварке. Выставление равных диагоналей.

Как видно на фото выше, все срезанные углы отлично соединились вместе и я подкрепил их прямоугольными монтажными магнитами, однако их наличие у Вас под ругой совсем необязательно - плоские стенки трубы и так отлично становятся на ровной поверхности.

Что действительно обязательно и хорошо знает любой опытный сварщик или слесарь - так это ПРОВЕРКА ДИАГОНАЛЕЙ и я не даром выделил это словосочетание заглавными буквами.

Чтобы прямоугольная (или квадратная) рама не получилась кривой, стремясь выполнить фигуру ромба, Вам необходимо выставить одинаковую длину диагоналей . По простому: измерить рулеткой крест-накрест, от кончика до кончика раму и добиться одинаковой длинны обоих диагоналей. Выставляя "на глаз" и даже используя подобные магниты, Вы с огромной долей вероятности можете досадно ошибиться.

Сварка

Теперь можно доставать "держак" с электродами или брать в руки горелку "полуавтомата" и начинать делать прихватки:

Фото автора. Прихватки лучше делать на углах или больших зазорах. Для того, чтобы будущий шов не лёг буграми, в случае если вы поленитесь зашлифовывать свои "точки". Фото автора. Прихватки лучше делать на углах или больших зазорах. Для того, чтобы будущий шов не лёг буграми, в случае если вы поленитесь зашлифовывать свои "точки".

После прихваток на одной стороне, нужно аккуратно перевернуть рамку и проверить все контрольные размеры на другой, потому-что обратная сторона может "сидеть" не совсем ровно.

После довариваем необходимые прихватки и снова сверяем диагонали, ведь после прихваток конструкцию могло повести.

Поверьте - глупее всего экономить время на проверке контрольных размеров, поэтому не поленитесь! "Сто раз отмерь, 50 раз прихвати и один раз завари!" :)

Фото автора. Стартовый шов на внешнем торце рамки. Фото автора. Стартовый шов на внешнем торце рамки.

Как правильно сваривать? Тут есть определённый классические нюансы, которые может не учесть новичок и пренебрегать которыми НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!

Профильная труба для таких работ, как правило, выбирается с тонкой стенкой, да и в моём примере стенка также не толстая - всего полтора миллиметра.

Сварочные швы при застывании, могут существенно "повести" в сторону основной металл и поэтому, если Вы не хотите по итогу получить из ровной рамки пропеллер Карлсона - сварку нужно производить ПО ДИАГОНАЛИ (крест - накрест).

Начинать лучше всего с внешних угловых швов, один из которых я показал на фото выше, а затем перевернуть рамку и сварить противоположный по диагонали угол и так далее. Да! Ворочать и кантовать рамку туда сюда придётся много раз, но это важный момент, который отразится на результате .

Фото автора. Внутренний шов полуавтоматом с отрывом дуги. Фото автора. Внутренний шов полуавтоматом с отрывом дуги.

К сварке внутренних угловых соединений (выше на фото) следует приступать после сварки внешних, а затем сваривать все остальные швы (в стык) - также "крест-накрест" (по диагонали).

Соединения скорее всего будут иметь небольшие зазоры в отдельных местах, что хорошо и плохо одновременно. Хорошо то, что шов с зазором получит обратный валик и будет крайне крепким, а плохо то, что если Вы забыли сваривать по правилу диагоналей - изделие значительно погнётся при остывании. Поэтому ещё раз заостряю на этом ваше внимание!

Фото автора. Заваренный зазор между кромками, выполненный с отрывом дуги. Фото автора. Заваренный зазор между кромками, выполненный с отрывом дуги.

Советую сваривать все швы на таком тонком металле - с отрывом дуги . Об этом, а также о лучшем и простом способе зачистки сварных швов - Вы можете прочесть и даже посмотреть видео в статье по этой ссылке . <-<-

* Правильный метод сварки с отрывом дуги, который я описал в этой статье, также подойдёт и для обычной ручной дуговой сварки электродом - принцип один и тот же.

Про соединение водопроводных труб скажите

Что делают сантехники если, например к трубе надо прикрутить уголок и чтобы этот уголок был повернут под определенным углом к трубе и соединение не текло?

Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо. Если недокручивать, то он болтается, а следовательно в соединении будет течь.

Как это делается? Подскажите

еще добавка > Если я беру эту трубу и накручиваю уголок до конца резьбы, на 99% он смотрит не в ту сторону, куда мне надо.

Возникновение таких проблем может являться следствием неправильного проектирования. Если допустим с этим уголком возникнут проблемы и потребуется его выкрутить - не придется ли последовательно раскручивать всю систему? Может быть стоит заранее добавить "американок" и/или "сгонов"? И проблем с оринетированием не будет, и система ремонтопригодной получится.

Странно когда я собирал свой стоячок я в куче мест недокручивал, чтобы всё встало в нужной плоскости и ничего. Нить использовал для уплотнения ЛокТайд кажется назвается.

ну допустим про 99% это гон Даже при использовании классического льна диапазон "дотяжки" (когда уже достаточно натянуто, но еще повернуть можно) весьма широк, 1/4 оборота это точно. Итого имеем 25% успеха, 50% не очень повезло, 25% совсем не повезло.

Основная проблема в чем? При затягивании сложно оценить довернется оно еще на один оборот или уже хватит. Поэтому делаем так. Накручиваем уголок без уплотнения. Смотрим куда он смотрит. Исходя из этого прикидываем сколько намотать уплотнения - побольше или поменьше. Скручиваем его и считаем обороты. Уплотняем. Закручиваем на отсчитанное кол-во оборотов.

Если имеет место быть вариант "совсем не повезло", можно попробовать взять другой уголок. Из практики, резьба (заход) там режется абы как придется. Поэтому просто поменяв два уголка местами можно добиться 100% попадания. :)

В качестве уплотнения настоятельно рекомендуется Локтайт. И строго следовать инструкции. Мотать сколько написано, кол-во оборотов зависит от диаметра. Мотать хаотично, а не по резьбе. И если детали идеально полированные, предварительно сделать их шероховатыми.

Читайте также: