Дренажная обсыпка скважины что это

Обновлено: 04.07.2024

19.2.6. Песчано-гравийная обсыпка трубчатых дренажей и водопонизительных скважин

Для обсыпки фильтров водопонизительных скважин и трубчатых дренажей применяются отмытый песок, гравий и песчано-гравийные смеси с частицами крупностью 0,5—7 мм, а также продукты дробления изверженных пород (граниты, сиениты, диориты, габбро, порфириты, липариты, диабазы, базальты) или прочных осадочных пород (кремнистые известняки, хорошо сцементированные невыветрелые песчаники и др.) при временном сопротивлении на сжатие не ниже 60 МПа. Материал обсыпки должен быть плотным, нерастворимым в воде, свободным от солевых примесей. Гранулометрический состав обсыпки подбирается с соблюдением требований табл. 19.12.

Песчано-гравийная обсыпка фильтров водопонизительных скважин выполняется не менее чем на 2—10 м выше верхней кромки фильтра в зависимости от глубины скважины и высоты участка фильтровой колонны, перекрываемого обсыпкой (табл. 19.13).

Выпадение из воды химических веществ и вынос фильтрационным потоком мелких частиц грунта может привести к кольматации скважин, дренажа и других водозаборных устройств.

ТАБЛИЦА 19.12. ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ОБСЫПОК ДЛЯ ПОДБОРА ИX ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

Примечания: 1. Условные обозначения: D₅₀ — диаметр частиц, мельче которых в подбираемом слое обсыпки содержится 50% по массе; d₅₀ — диаметр частиц, мельче которых в грунте, прилегающем к подбираемому слою (или в наружном слое обсыпки при подборе ее внутреннего слоя, или в слое обсыпки, прилегающей к фильтру либо к дренажной трубе, при подборе размеров отверстий в трубах), содержится 50% по массе; D₁₀ , D₆₀ , D₈₀ — крупность частиц, мельче которых в материале каждого слоя обсыпки содержится соответственно 10, 60, 80 % по массе, мм; δ₀ — толщина одного слоя обсыпки, мм; D — наружный диаметр фильтра, мм; D₀ — диаметр проходных отверстий (ширина щелей просвета) фильтра, мм.

2. При пересечении фильтрами водопонизительной системы нескольких водоносных слоев или прослоек D₅ 0 обсыпки следует подбирать по наименьшему значению d₅₀ определенному при гранулометрическом анализе всех отобранных образцов породы но с соблюдением, для каждого пересекаемого слоя условия D₅₀ > d₅₀ . Если значения d₅₀ различных слоев настолько отличаются между собой, что это условие невыполнимо, то в порядке исключения следует предусматривать обсыпку с различными значениями D₅₀ по высоте фильтра.

3. Если первое условие таблицы невыполнимо для однослойной обсыпки, то необходимо предусматривать двухслойную обсыпку.

Для борьбы с кольматацией выполняются профилактические мероприятия и из прифильтровой зоны удаляется кольматант. К профилактическим мероприятиям относятся применение для фильтров полимерных материалов, окраска фильтров, применение песчано-гравийной обсыпки увеличенной толщины, установка (при возможности) насоса вне зоны фильтра и т.п. Для удаления кольматанта применяют гидравлический, химический, взрывной, пневмоударный, ультразвуковой, электрогидродинамический и другие способы.

В случаях когда в процессе эксплуатации водопонизительной системы возможна кольматация фильтров скважин, в проекте должны быть определены способы и средства борьбы с этим явлением и предусмотрены определенные денежные затраты на проведение этих работ.

TAБЛИЦА 10.13. РАСХОД ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ НА 1 м ВЫСОТЫ СКВАЖИНЫ

Условный диаметр, мм		Объем обсыпки, м 3
обсадных колонн	фильтра	Объем обсыпки, м 3
400	200 250 300	0,110 0,091 0,065
350	150 200 250	0,094 0,077 0,056
300	100 150 200	0,075 0,068 0,048
250	100 150	0,049 0,038

19.2.7. Иглофильтры

Общая характеристика и область применения отечественных серийно изготовляемых иглофильтровых установок приведены в табл. 19.14.

Для всех иглофильтровых установок при использовании их в грунтах с коэффициентами фильтрации менее 5 м/сут необходимо предусматривать устройство вокруг иглофильтров и вакуум-концентрических водоприемников песчаной обсыпки с диаметром частиц 2—5 мм на всю высоту осушаемого слоя грунта. При вакуумном водопонижении в верхней части скважины над обсыпкой должен быть устроен глиняный тампон высотой не менее 1 м.

При расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности земли установки типа УВВ работают эффективно, если выдерживаются соотношения между глубинами выемок и глубинами залегания водоупора, приведенные в табл. 19.15.

Насосные агрегаты установок типа УВВ могут присоединяться к скважинам, забуриваемым из дренажных галерей и шахт лучевых водозаборов, для повышения эффективности работы этих скважин.

ТАБЛИЦА 19.14. ТИПЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛОФИЛЬТРОВЫХ УСТАНОВОК

Иглофильтровая установка	Область применения
Типа ЛИУ (рис. 19.15) с легкими (не снабженными индивидуальными водоподъемниками) иглофильтрами и насосами, способными создавать вакуум лишь и пределах всасывающего коллектора и самого иглофильтра	Неслоистые грунты с коэффициентами фильтрации 2—50 м/сут при водопонижении па глубину 4—5 м
Типа УВВ с легкими иглофильтрами и достаточно мощными эжекторами или вакуум-насосами, устанавливаемыми на поверхности и способными создавать вакуум на наружной поверхности иглофильтров	Практически однородные грунты с коэффициентами фильтрации 0,1—2 м/сут при водопонижении на глубину до 6—7 м и с коэффициентами фильтрации 2—5 м/сут на глубину до 6 м при расположении насосного агрегата и коллектора на поверхности
Типа ЭИ (рис. 19.16) с иглофильтрами, снабженными (каждый) индивидуальными эжекторными водоподъемниками, способными создавать вакуум на наружной поверхности фильтра на требуемой глубине, и высоконапорными центробежными насосами	То же, на глубину до 10—12 м, а при соответствующем обосновании до 20 м
Типа ЭВВУ с вакуум-концентрическими водоприемниками, эжекторными иглофильтрами с дополнительной фильтровой оболочкой, способными создавать вакуум по всей высоте осушаемой толщи грунтов, и высоконапорными центробежными насосами	Переслаивающиеся водоносные и водоупорные слои при водопонижении на глубину до 20 м

Рис. 19.15. Иглофильтровая установка типа ЛИУ 1 — иглофильтр; 2 — песчано-гравийная обсыпка; 3 — глиняный тампон; 4 — всасывающий коллектор; 5 — насосный агрегат; 6 — напорный трубопровод; 7 — сбросной трубопровод; 8 — пониженный уровень подземных вод

Рис. 19.16. Установка с эжекторными иглофильтрами 1 — иглофильтр; 2 — глиняный тампон; 3 — пробковые краны; 4 — распределительный напорный трубопровод; 5 — сбросной коллектор; 6 — центробежный насос; 7 — задвижки 8 — циркуляционный бак; 9 — пониженный уровень подземных вод

ТАБЛИЦА 19.15. УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВОК ТИПА УВВ

Характеристика выемки по степени вскрытия водоносного слоя	Глубина выемки, не более, м	Глубина залегания водоупора, м
Совершенные	8	< 8
Несовершенные	7,5 7 6,5	< 9 < 12 Без ограничений

ТАБЛИЦА 19.16. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИГЛОФИЛЬТРОВЫХ СИСТЕМ

Коэффициент фильтрации осушаемого грунта k , м/сут	Водоносный слой	Проектный срок предварительной откачки, сут	Расстояние от приемных звеньев до откоса, м	Требуемое понижение, м	Шаг иглофильтров, м
0,1—0,5	Напорный	12—3	≥1,5	< 5 5—7	2,25 1,5
0,1—0,5	Безнапорный	20—7	≥1,5	>7	0,75
0,5—2	Напорный	5—3	≥1,5 при k = 0,5 м/сут ≥3 при k = 2 м/сут	< 5 5—7	2,25 1,5
0,5—2	Безнапорный	7—5	≥1,5 при k = 0,5 м/сут ≥3 при k = 2 м/сут	>7	0,75
>2	Напорный	2—3	>3	< 5	1,5
>2	Безнапорный	3—5	>3	>5	0,75

При необходимости понижения уровня подземных вод в слое слабопроницаемых грунтов, подстилающихся более проницаемыми грунтами, иглофильтры следует заглублять в более проницаемый подстилающий слой (см. рис. 19.15). Иглофильтры должны занимать в скважине центральное положение. При выборе основных параметров иглофильтровых систем рекомендуется руководствоваться данными, приведенными в табл. 19.16.

19.2.8. Наблюдательные скважины

Наблюдательные скважины должны устраиваться во всех водоносных слоях, из которых производится забор воды. Располагают эти скважины в расчетных точках, на расчетных створах и в районе водопонизительных устройств. Наблюдательные скважины (рис. 19.17) должны иметь фильтровую колонну, закрытую сверху крышкой. Для наблюдения на небольшой глубине могут быть использованы иглофильтры.

Дренажная скважина на участке

Одна из распространенных проблем, которая досаждает дачникам – это высокий уровень грунтовых вод. А вкупе с верховодкой, которая неизбежно появляется после сильных дождей или таяния снега – это приносит массу хлопот.

Длительное просыхание земли, сырость и грибок на стенах, увеличение пучинистости почвы, разрушенные фундаменты – это далеко не полный перечень проблем. Дренажная скважина – один из простейших способов решения этих проблем. Тем более, ее можно без проблем пробурить своими руками.

Зачем на участке нужен дренаж

Если говорить простым языком, вода, выпадающая на землю в виде осадков, просачивается сквозь почву и уходит в водоносные слои.

На скорость этого процесса влияют два фактора:

уровень грунтовых вод (УГВ);
тип почвы.

Если грунт песчаный или рыхлый – вода будет уходить быстро. А если глинистый, то медленно. При этом, она скапливается в так называемых линзах, повышая УГВ. В этом случае, проблем не избежать.

Если почва не глинистая, вода уходит быстро. И проблем с верховодкой может и не быть. Однако, часто водоупорный слой расположен близко к поверхности. В этом случае, хоть и не постоянно, но вода также будет застаиваться на поверхности.

Помимо проблем с сыростью и затопленными подвалами, верховодка представляет еще одну опасность. Это повышение пучинистости земли. Как известно, зимой жидкость замерзает и расширяется. Причем внутри почвы создается такое давление, что оно может разрушить фундамент дома. Поэтому, чем раньше решится вопрос с отводом верховодки с участка, тем лучше. Именно для этого, на нем и делается бурение дренажных скважин.

Как работает дренаж

Основная задача в борьбе с верховодкой – это помочь ей поскорее пройти водоупорный слой. Именно это и делают дренажные скважины. Принцип работы очень простой. В земле делается отверстие на глубину несколько метров и через него из почвы уходит влага.

Скважина, должна отвечать двум условиям:

Она должна полностью проходить первый водоупорный пласт грунта;
Нельзя доходить до водоносного слоя.

Т.е. когда глинистый пласт пройден – буровые работы заканчиваются. Если же дойти до водоносного горизонта, влага с участка будет уходить в него. А в месте с ней, в чистую воду попадет вся грязь, смытая с верхнего слоя почвы. Что будет не очень хорошо, т.к. из этих слоев питаются колодцы и питьевые скважины.

Схема размещения скважин

Естественно, что одна дренажная скважина на участок это мало. Тем более, их можно разделить на несколько типов:

для понижения уровня грунтовых вод;
для защиты фундаментов;
для защиты корневой системы деревьев от чрезмерной влаги.

Для защиты зданий, дренаж располагают поблизости от фундаментов, по всему остальному участку – в местах наибольшего скопления влаги. Чтобы избежать чрезмерного высушивания земли, отверстия, расположенные в садах и огородах, делаются меньшими по глубине.

Обычно, число точек необходимое для участка, рассчитывается исходя из глубины скважин. Считается, что площадь, которую эффективно покрывает одна точка, равна площади окружности, радиус которой равен глубине этой точки.

Например, если есть дренаж с глубиной 6 м, тогда его рабочая площадь вычисляется по формуле площади окружности. Т.е. она равна 38м2.

Схема расположения скважин

Бурение скважины

Конкретной цифры, которая подошла бы для любого участка и определяла на какую глубину нужно буриться нет. Поэтому для каждого конкретного случая, она определяется, по месту, обычно это 4-10 метров. Хотя, может быть и больше.

В идеале, предварительно проводится разведывательное бурение, на основании которого составляется карта грунта, и рассчитываются дренажные точки.

Для бурения, можно привлечь спецтехнику. Этот вариант будет самый быстрый, но не дешевый. Поэтому для самостоятельного бурения чаще всего применяются такие способы:

Канатно-ударный.
Ручной бур.

Если точка делается близко к постройкам, не рекомендуется использовать канатно-ударный метод. Вибрация от ударов может навредить фундаменту.

Бурение ударным методом

В этом случае, дренажная скважина при высоких грунтовых водах делается с помощью желонки. Желонка представляет собой кусок толстостенной трубы высотой 1-2 метра. В нижней части расположен клапан для забора грунта, сверху – крепеж для троса, по бокам – окошки для удаления почвы.

Для бурения скважин, желонка подвешивается на тросе и сбрасывается в отверстие в земле. В результате удара, почва набивается внутрь трубы, после чего она достается и очищается.

Удобнее всего применять подъемный механизм, чтобы не доставать желонку из ямы вручную. Т.к. нужно прилагать немалые усилия, чтобы достать нелегкую трубу, к весу которой прибавляется масса доставаемой земли. В качестве подъемника, можно использовать высокую треногу, к которой через систему блочков подсоединяется поворотный механизм.

первоначальное заглубление удобнее всего сделать ручным буром;
когда яма будет достаточно глубокая, над ней устанавливается подъемник, и прочным тросом подсоединяется желонка;
она вводится в край скважины и отпускается в свободное падение;
затем ее нужно приподнять на 1-2 метра и снова отпустить. Так повторить несколько раз;
после этого, желонка достается на поверхность и очищается.

Таким образом, бурится дренажная скважина своими руками. Но в этом способе есть свои ограничения. Например, бурить скважину в песчаном грунте, можно только с обсадной трубой.

Желонка с подъемным механизмом

Обустройство дренажа

В первую очередь делается план участка с примерным расположением дренажных точек. После этого необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Для обустройства скважины требуется:

щебень или керамзит, которым будет засыпаться отверстие;
обсадные пластиковые или асбестовые трубы или полипропиленовая ткань с деревянными рейками.

Стенки скважины должны быть защищены от заиливания. Поэтому нужно заранее определиться с методом обустройства. Т.к. от этого зависит стоимость и сроки работ.

использование обсадных труб;
собственноручное изготовление защитного мешка из полипропиленовой ткани.

Оба варианта имеют место и хорошо справляются со своими задачами. Принцип работы у них одинаков. Делается скважина на требуемую глубину, ее стенки защищаются водопроводящим материалом, а вовнутрь засыпается щебень или керамзит. При этом диаметр точки не имеет особого значения.

При помощи ручного бура или желонки делается скважина необходимой глубины. Обычно, она не больше 10 метров. По ходу бурения, нужно контролировать состав почвы, доставаемый буром. После того, как будет пройден первый водоупорный слой, нужно опуститься еще на 1-2 метра. Важно не пропустить момент, и не дойти до водоносного слоя.
Когда отверстие сделано, нужно обустроить стены. Если выбран вариант с трубой – она просто опускается в скважину на 15-20 см ниже уровня земли. Предварительно, в ней сверлятся отверстия по всей плоскости.
Если выбран вариант с тканью, будет немного сложнее. Понадобятся деревянные рейки по длине скважины. К ним прибивается ткань, таким образом, чтобы получилась импровизированная труба. Чтобы облегчить себе работу, можно изготовить из толстой проволоки несколько колец, чтобы использовать их как направляющие.
Полученная конструкция опускается в землю и засыпается щебнем. Он выполняет две функции. Во-первых, не дает стенкам обрушиться, а во-вторых, фильтрует всю проходящую через него воду.
После этого, скважина накрывается любым водонепроницаемым материалом. Можно использовать кусок полиэтилена или что-то другое – разницы нет. Важно, чтобы верх получился герметичным.
Конструкция засыпается землей.

На этом, обустройство дренажной скважины заканчивается. В зависимости от глубины и от сложности грунта, все работы занимают 1-2 дня.

Другие дренажные системы

Учитывая время, которое требуется на изготовление одной точки и физические затраты, можно сделать вывод, что такой вариант подходит для небольших участков. Если площадь для осушения большая, применяются другие методы.

Делаются дренажные системы, в состав которых входят каналы со специальными трубами, и коллекторы для водосбора. Водосборная сеть прокладывается по всей территории. В этом случае, имеет смысл привлекать специалистов, которые смогут сделать карту грунта и правильно рассчитать дренаж.

Делать сложные системы своими силами не совсем целесообразно. Т.к. требуется проводить работы по разведывательному бурению, а также делать расчеты, которые требуют как минимум специальных знаний. Кроме того, желательно использование специальной техники – делать такие системы вручную слишком долго и затратно.

Дренажная система на участке

Таким образом, сделать систему дренажных скважин на небольшом участке не так уж и сложно. Главное заняться этим вовремя и не запускать верховодку. Вообще, специалисты рекомендуют делать дренажную систему еще до начала строительных работ. Иначе фундаменты построек могут дать глубокую просадку. Если же закрыть глаза на эту проблему – гарантированны затопленные подвалы, сырость на стенах и гниение садово-огородных культур.

Чем отсыпать нижний торец скважины. 3 материала. Где их взять?

Отсыпка нижнего торца скважины служит для защиты обсадной колонны от попадания мелких фракций из водоносного слоя. Это классическое решение. За многие десятилетия оно показало свою эффективность. Но качественный результат возможен только при правильном выполнении и грамотном выборе материала для отсыпки. Какие материалы использовать разберем в статье.

Мы уже касались неисправностей связанных с некачественным выполнением отсыпки нижнего торца обсадной колонны:

Кто должен отсыпать нижний торец скважины ?

Кроме этого на канале есть популярный материал на тему:

К материалу для отсыпки нижнего торца есть ряд требований:

Небольшой размер;
Нерастворимость;
Отсутствие иного влияния на жидкость.

Использование мелкого материала для отсыпки обусловлено тем, что с уменьшением фракции увеличивается плотность и снижается вероятность формирования в толще отсыпки каналов для поступления посторонних частиц из водоносного слоя.

Нерастворимость необходима для того, что бы обеспечить длительную работу торцевой отсыпки в условиях воды.

Под иным влиянием на жидкость можно подразумевать очень много моментов. Например, отличным вариантом для отсыпки можно считать гранит мелких фракций. Но, как известно он обладает повышенным радиоактивным фоном. Кроме этого некоторые другие материалы могут содержать растворимые фракции, опасные для здоровья человека.

Теперь обсудим три материала, которые лучше всего использовать для отсыпки в скважине.

Чем обсыпать скважину после бурения

На участках, вблизи которых нет централизованного водоснабжения, хозяевам приходится использовать альтернативные источники воды. Многие из владельцев, выбирая между колодцем и скважиной, отдают предпочтение последней конструкции. Причина проста и понятна: это чистота жидкости, не контактирующей с внешней средой. Однако даже скважины имеют недостатки, один из них — внезапное загрязнение источника через некоторое время. Самая распространенная неприятность — песок в скважине. Чтобы понять, что делать в таком случае, сначала нужно найти причины этого явления. А затем постараться устранить их в максимально короткие сроки.

Почему появляется песок в скважине?

Чаще всего такой форс-мажор появляется у владельцев скважин на песок. В проблеме виновата особенность этого водоносного слоя. Однако с неприятностью могут столкнуться и владельцы других источников. Основные, типичные причины появления песка в воде из скважин известны.

Проблемы с фильтром

Фильтрующая сетка в большинстве случаев становится первой подозреваемой, и неспроста. При монтаже обсадной трубы ее нижнюю часть перфорируют, затем обтягивают сеткой с мелкими ячейками. Такой простой фильтр может выйти из строя довольно быстро, легко. Встречаются несколько «классических» ситуаций.

Еще во время монтажа нижней части обсадной колонны может произойти разрыв сетки. В этом случае владельцы узнают о непорядке сразу: песок в скважине появляется практически после раскачки. Объемы примесей со временем будут только увеличиваться. Симптомы неприятности — разнофракционные (крупные, средние, мелкие) частицы материала.
Некорректно подобранный размер ячеек. Если сетка чересчур крупная, мелкие песчинки без труда смогут попадать в обсадную трубу, где ничто не помешает им смешиваться с водой и подниматься. Подбор сетки требует фракционного анализа песка, но его делают редко. Признак «неправильных» ячеек — частички одинаковой фракции, чаще средней.

Обе неприятности предполагают два варианта развития. Если мелкие частички будут попадать через крупноячеистый фильтр, а затем постепенно, но регулярно оседать на дно, то вскоре на дне скважины образуется такой пласт, который через некоторое время станет причиной меньшей подачи воды. Худший сценарий — прекращение работы сооружения.

Когда водоносный горизонт находится достаточно высоко, перебоев с водой не будет, однако в жидкости будет присутствовать большой процент примесей. Возможные последствия обоих вариантов: выход из строя рабочих узлов насоса, повреждение трубопровода, отказ автоматики. По этим причинам после появления ЧС надо незамедлительно заняться устранением неприятности.

Негерметичность обсадной колонны

Разгерметизация ее происходит по разным причинам.

После некорректного монтажа. Если участки труб-отрезков была не закручены до предела, то спустя некоторое время в зонах «недостыковки» появится ржавчина, а потом свищ. В этом случае песок может попадать через любой из участков. Когда установка проведена по всем правилам, отрезки завинчены до конца, подобных проблем можно не опасаться: такая колонна обычно рассчитана на службу на протяжении 50 лет.
Виновата некачественная сварка стыков. В этом случае через некоторое время в швах появляются отверстия, через которые примеси беспрепятственно попадают в обсадную колонну. Песок в скважине будет не единственной проблемой. Вместе с ним будут проникать частицы грунта, загрязненная вода, которая уже никак не пригодна для питья. Срок эксплуатации сварных конструкций гораздо скромнее: он составляет 20 лет.
Песок в скважине — ситуация, которая может произойти даже в артезианском источнике. Если во время его обустройства была нарушена технология, а монтаж произведен не совсем корректно, то существует риск смещения обсадной колонны относительно пласта известняка. Однако это скорее гипотетическая возможность, так как самостоятельно созданием «артезианки» владельцы участков не занимаются, а профессионалы вряд ли допустят грубую ошибку.

В любом из приведенных случаев ремонтом должны заниматься профессионалы. Но есть исключение: если обсадная труба уже сместилась относительно своей оси, то даже они часто помочь не в состоянии.

Виновата гравийная засыпка

Раньше корректной технологией считалась та, при которой нижнюю часть обсадной колонны «намертво» заваривали. Сейчас применяют другой, более простой метод. Вместо герметизации в последний отрезок трубы засыпают гравий разной фракции. При таком упрощенном подходе возможно не лучшее развитие событий.

В первое время со скважиной проблем не возникнет: фильтрационная сетка будет исправно выполнять свои функции. Однако через определенный промежуток времени она полностью забьется. Такое явление называют кольматажем, или кольматированием. Оно означает закупорку, естественную цементацию ячеек фильтра.

Поскольку вода будет продолжать скапливаться, ей придется искать новую лазейку в обсадную трубу. И выход она, как правило, обнаруживает: жидкость, находящаяся под давлением, подмывает слой гравия, тот вспучивается и открывает ей проход. Вода вместе с песчинками «радостно» устремляется в колонну, и к потребителям.

Мощный погружной насос, расположенный близко ко дну, нередко вносит свои коррективы. Вместе с жидкостью он поднимает и мелкие гравийные камни. В этом случае вода начинает поступать не только через фильтры, но и сквозь негерметичное дно, эта часть потока уже имеет довольно много примесей песка. Слой его спустя некоторое время становится довольно толстым, а последствие накопления скоро начинают наблюдать хозяева: это грязная, мутная вода из крана.

Что еще «приглашает» песок?

Есть и другие возможные причины. Первая из них — загрязнение источника поверхностными водами. Песок в скважине может появиться из-за того, что источником не пользовались некоторое время. В этом случае промывка и прокачка обязательна. Иногда проблема возникает в летнее время года, когда производительность водозабора ощутимо снижается. Из-за дефицита жидкости и интенсивной откачки воды в ней появляются примеси. Естественное обмеление старой скважины — еще один провоцирующий фактор.

Нередко «первоисточником» проблем становится некорректный выбор агрегата. Некоторые хозяева используют не центробежные, а вибрационные насосы. Эти устройства дешевы, доступны, оборудование отличается неприхотливостью, компактностью, простотой наряду с достаточной эффективностью. Однако постоянные вибрации в скважине способны не только созидать, но и разрушать.

По этой причине любой насос вибрационного типа использовать для скважины нельзя. Песок всегда оседает около фильтра скважины. Обычно такие конусы не создают проблем, они, наоборот, служат дополнительным, естественным фильтром, но из-за постоянного «взбаламучивания» частицы начинают подниматься. Последствием станет либо запесочивание источника, либо кольматаж фильтра.

Зачем нужно обкапывать скважину

Такая яма необходима для того, чтобы обеспечить возможность удобного ремонта. Уклон, направленный от скважины обеспечивает отвод грязной и талой воды. Внутри ямы устанавливают влагозащитную распределительную коробку, через которую проводят кабель к насосу.

Читать также Лапчатка гусиная семена купить

Если обсадная труба изготовлена из пластика, необходимо приобрести стальной оголовок высотой 60 см. Для защиты скважины необходимо накрыть её бетонной крышкой.

Если использовать металлический люк, то будет образовываться конденсат. Он загрязняет воду в скважине.

Чем грозит песок в скважине?

Загрязнение воды — ЧП, поскольку пить такую воду нельзя, хорошо отфильтровать достаточно проблематично, да и на любые другие нужды она не годится. Однако список нежелательных последствий не заканчивается только неудобством.

Реально значительное снижение производительности скважины. Заполнение обсадной колонны песком неминуемо. В этом случае из-за забитого отстойника воде сильно ограничивается доступ.
Песчаные частицы — абразив, поэтому, проходя через насос, они будут наносить вред — истирать материал крыльчатки. Неминуемые последствия — скорый выход дорогого оборудования из строя.
Песок в скважине способствует быстрому возникновению засоров в системах тонкой очистки воды. Фильтры в них забиваются гораздо быстрее. Результат — частая их замена, а значит, дополнительные траты.
Засорение трубопровода. Достаточно тяжелые частички песка будут регулярно добавляться к уже появившимся «залежам», поэтому рано или поздно с пропускной способностью труб возникнут проблемы. Еще один неприятный момент — увеличивающийся вес самых ответственных узлов и участков трубопровода.
Неминуемое загрязнение смесителей и сифонов сантехнического оборудования. Ему грозят не только проблемы при эксплуатации, но и выход из строя. Сюда же можно отнести засорение элементов бытовой техники, расширительных баков и автоматики. Последствия серьезного запесочивания скважины для них аналогичны.

Самый серьезный результат «подрывной деятельности» песка — сокращение срока эксплуатации скважины. Если монтаж обсадной трубы был произведен по всем правилам, а фильтры были выбраны корректно, то первого засорения можно ожидать только спустя 3-5 лет. Некоторое оборудование способно без промывки и проблем работать рекордный срок — до 40 лет.

Песок в скважине: что делать?

Даже небольшая «авария» дома всегда вызывает дискомфорт. Но грязная вода к таким мелочам не относится. Чтобы успешно избежать всех неприятных последствий, соответствующие меры нужно принимать сразу после появления «пропесоченных симптомов». Вариантов «лечения» скважины есть несколько.

Желонка — простое спасение

Этот способ поможет, если глубина скважины ограничивается 10-15 метрами. При более серьезных источниках простой инструмент окажется бессильным. Желонка — отрезок стальной трубы, длина его около метра. В нижней части его делают зубцы, там же располагается клапан-шар или створки, между которыми находится пружина.

Поскольку цилиндр с грязью весит немало, для его подъема сооружают простейшую «помощницу» — треногу из бруса иди труб. Принцип работы этой небольшой конструкции элементарен. При падении в скважину желонка врезается в толщу отложений, а через открывшийся клапан (створки) песок либо ил попадает внутрь трубы. При подъеме «капкан» закрывается, поэтому грязь оказывается запертой внутри.

Операцию забора песка продолжают до тех пор, пока поднимаемые порции не станут минимальными. После этого на дно подают струю воды под большим напором. Они должна окончательно промыть фильтры и дно. Грязную жидкость выкачивают до появления чистой воды. Недостаток у простейшего инструмента есть. Это существующий риск повредить сетчатый фильтр, поэтому с желонкой надо обращаться аккуратно.

Механическая промывка

Такую операцию делают с помощью насосов. Варианта есть два. Использование одного вибрационного насоса подойдет для неглубоких скважин (до 10 м). Сразу две гидравлические машины понадобятся для глубоких источников.

Одинокий насос

Для работы приобретают недорогой вибрационный бытовой насос (например, Родник, Ручеек или Малыш). Сначала агрегат несколько раз опускают на дно и поднимают обратно. Этот этап необходим для взбалтывания осадка. «Мутить» воду можно и другим инструментом — металлическим штырем, к которому приварена массивная гайка. Его привязывают к длинному канату, бросают, вытаскивают и снова кидают.

Затем насос закрепляют на расстоянии 20-30 мм от дна, только после этого включают. После получаса работы его выключают, вытаскивают из скважины. От грязи избавляются просто. Насос помещают в емкость с чистой водой и включают. Этот способ максимально прост, поэтому популярен, однако для более глубоких источников (больше 10 м) он не подойдет.

Плюс метода — эффективность: производительность вибрационного насоса в 10 раз выше, чем у желонки. Недостатки — невозможность захватывать крупные частицы, быстрый износ рабочего клапана агрегата.

Насосный «дуэт»

В этом случае понадобится два насоса: для подачи и откачки. Первый из них, самовсасывающий (например, Кама), должен быть достаточно мощным, чтобы подавать жидкость под напором на дно обсадной колонны. Второй — глубинный, с его помощью грязную жидкость откачивают. Оба устройства должны включаться в работу не одновременно, а порознь: сначала определенный объем жидкости откачивают, потом начинают подавать.

На конце шланга для подачи фиксируют какой-нибудь груз, он предотвратит его подъем. Расстояние от слоя песка или ила — 200-250 мм. Нижняя часть глубинного насоса должна находиться немного выше — в 300-400 мм от дна. Под грязную воду подготавливают большой резервуар: например, пластиковую бочку.

В верхней ее части крепят импровизированную воронку-фильтр. Для этой цели подойдет любая небольшая емкость без дна, на котором закрепляют ткань или сетку с мелкими ячейками. В резервуар помещают шланги обоих насосов: откачивающего в емкость-фильтр, падающего в бочку, где будет скапливаться очищенная вода.

Оба насоса включают. Поступающая под давлением вода будет разбивать отложения, а второй агрегат будет сразу же откачивать грязную жидкость. Периодически оборудование останавливают. Перерыв в работе необходим для промывания дренажного насоса. Чтобы шланги не забивались, их рекомендуют постоянно «шевелить».

Помощь специальной техники — еще один возможный вариант. Такая операция очистки отнимет максимум полчаса, однако в этом случае за работу придется платить. Речь идет о пожарной машине. Через рукав вода подается в скважину, потом грязная «субстанция» точно так же откачивается.

Последний метод рекомендуют использовать только в том случае, если у обсадной колонны толстые стенки, а за прочность фильтра можно ручаться. Какой из способов выбрать, зависит от хозяев, от желания/нежелания тратить деньги (или заниматься работой самостоятельно).

Продувка скважины

Это еще один вариант, который считают одним из наиболее эффективных методов. Данный способ похож на промывку водой, но в этом случае жидкость заменяет воздух, который подают под высоким давлением (10-15 атмосфер). Для очистки используют компрессор и специальный шланг.

Благодаря избыточному давлению в обсадной колонне вода вместе с песком и илом выталкивается на поверхность. Продувку компрессором применяют для источников, глубина которых может составлять 30-40 м. Минус у метода есть: это возможное повреждение сетчатого фильтра. Такими операциями занимаются компании, производящие бурение скважин.

Утепление скважины

Для того чтобы вода в скважине не промерзала, бетонные стены емкости утепляют пенополистиролом. Для утепления скважины также используют пенопласт. После утепления бетонных стенок вы сможете получать воду из скважины круглогодично.

Правильное обустройство скважины — видео

Сразу же после того, как закончила работу установка для бурения скважин выполняется еще несколько действий, которые ни в коем случае нельзя откладывать на несколько дней.

Первое, сразу же должны быть установлены обсадные трубы для скважины с фильтром. И вторые работы, не терпящие никаких задержек — это обсыпка скважины гравием.

Все это делается для укрепления стенок и фиксации обсадных труб, а так же для нормального функционирования скважины. Один фильтр, расположенный на последнем отрезке труб не гарантирует подачу чисто воды. Заполнение пространства между стенками скважины и наружной поверхностью фильтра песчано-гравийной смесью усиливает его действие.

Дополнительный фильтрующий слой задерживает крупный частицы грунта, поступающие вместе с водой к отверстиям в фильтре.

Необходимо учитывать, что обсадные трубы для скважины находятся в плотном водоупорном слое, а сам фильтр непосредственно в песчаном водоносном. Поэтому засыпка нижней части скважины должна производиться песчано-гравийной смесью крупной фракции, не менее, чем в 4 раза превышающей фракции естественного слоя.

Возможно использование щебня 2-4 мм фракции, но этот материал намного дороже песчаной смеси. Необходимо проследить, чтобы не было особо крупных частиц в обсыпке, из-за которых в засыпаемом пространстве могут образоваться пустоты.

Обсыпка производится на всю высоту фильтра и примерно около метра выше, чтобы увеличить фильтрующего слоя. После этого устанавливается глиняный замок, так же не менее, чем метровой толщины.

Читать также Натуральная черепица фото крыш

После этого устье скважины можно засыпать ПГС более мелкой фракции. На этом неотложные работы заканчиваются и обвязку (или обустройство) скважины можно сделать и через несколько дней.

Здравствуйте! Пробурили скважину, и вот встал вопрос, чем её засыпать, поскольку между обсадной трубой и грунтом остались зазоры по 4-5 см с каждой стороны (диаметр ствола – 200 мм, а трубы – 125 мм ).

Как предотвратить появление песка?

Если песок в скважине уже появился, то вопрос о том, что делать, естественно, становится первым, что приходит «на ум». Однако лучше все-таки не допускать появления примесей. В этом случае смогут помочь некоторые профилактические меры.

Тщательная промывка сразу после бурения даст возможность не столкнуться с неприятностями долгое время. Эту операцию надо делать до тех пор, пока не пойдет кристально чистая вода.
Чтобы не узнать о запесочивании в ближайшее время, лучше преждевременно сделать фракционный анализ песка. Да, профессионалам придется отдать некоторую сумму, но зато в этом случае легко избежать проблем, устранение которых «влетит в копеечку».
Важен корректный расчет мощности насосного оборудования. Слишком производительный агрегат своими активными действиями приведет к проблемам. Он либо быстро истощит источник, либо станет причиной появления в нем песка.
Регулярная эксплуатация скважины предупредит любые неприятности: как заиливание, так и запесочивание. Если дом используется только летом, то простой негативно скажется на состоянии источника. Владельцам участка необходимо хотя бы раз в месяц приезжать и откачивать по 100-150 л жидкости.

Самое важное условие — внимательная работа еще при обустройстве скважины. Все соединения элементов обсадной колонны должны быть надежны, максимально прочны. Монтаж оголовка, кессона надо предусмотреть заранее. Устройства предохранят источник от попадания в него дождя, тающего снега, верховодки.

Песок в скважине — нежданный гость, избавиться от которого в большинстве случаев удается относительно легко. Поэтому есть вероятность, что владельцам источника поможет один из описанных здесь способов.

Так как многие наглядные пособия все объясняют легко и быстро, возможно, некоторым читателям пригодится чужой опыт, о котором рассказывает этот популярный, «смотрибельный» видеоролик:

Обсыпка фильтра

Я вот задумался, а нужна ли обсыпка. Скважины, что делал 80% без опсыпки и нормально работают, а сегодня посмотрел как обсыпка в трубе из мелкого гравия работает, вытаскиваю трубу а она полная воды, то есть обсыпка не пропускает воду выходит.

czn
На Водаде многие пишут,что работают без обсыпки.А мне вот стрёмно как-то. Взять хоть последнюю,незавершённую,скважину.Глина коричневая - с12 до18м,глина пластилиновая серая - с 26 до 49м.Пробовали качать без обсыпки,начинаем качать - валится глина на фильтр.И чё делать? Только сыпать.Крупный песок найти проблема,щебень только фракции 5-20. Купить Камаз 5-20,а потом сеять. Ну,не знаю,как по мне - не выход.

Всё наверняка от разреза.Бурили мы в прошлом годе в с.Н-Хортица 3 скважины и в этом годе сподобились одну пройти,так там реально можно и не обсыпаться!Там песок ещё тот.

Я был сторонником обсыпки, но потом задумался, а какой собственно от неё толк? Если скважина на песок, то обсыпка со временем сползет на подошву водоноса. Если на глине, то обсыпался ты допустим а тут сверху бах и кусок глины свалился на обсыпку, глина эта раскисла и затекла между камнями тем самым уменьшив скважность самой обсыпки..

Я засыпаю гравий или мелкий щебень только на мелком песке, крайне редко у нас такие попадают, в основном глина. Засыпаю внутрь, т.к. работаю с кондуктором (кондуктор- это не специальность! ).

czn написал(а):

Я был сторонником обсыпки, но потом задумался, а какой собственно от неё толк? Если скважина на песок, то обсыпка со временем сползет на подошву водоноса. Если на глине, то обсыпался ты допустим а тут сверху бах и кусок глины свалился на обсыпку, глина эта раскисла и затекла между камнями тем самым уменьшив скважность самой обсыпки..

А ты можешь представить себе, что этот же кусок глины свалится без обсыпки, и как думаешь куда денется эта глина?
Опсыпка затрубного гравмем это годами наработанный опыт. И глупо с этим не соглашаться. Просто нужно все сделать правильно.
А чтоб не писать свои догадки прочтите следующую литературу, где все расписано по этапно.
1. Бурение скважин на воду, Авторы - Башкатов, Роговой. - 1976 год.
2. Учебная книга мастера бурения скважин на воду. Авторы - Беляков, Краснощеков, Попков. -1978 год.

Глина упадёт на песок водоноса. Ну и пусть упадёт, будет служить изоляцией горизонта. В трубу когда без заглушки то сыпать однозначно! Взять к примеру сегодняшнюю скважину - полное поглощение, ствол завалило с 13,5 до 5 трубу обсадил с гидроподмывом, куда обсыпать? Скважина работает, дебет больше 1,2 кубика.

И всё таки, кто как обсыпает? Может поделитесь? А то книжная теория это одно, а на практике совершенно другое.

czn написал(а):

И всё таки, кто как обсыпает? Может поделитесь? А то книжная теория это одно, а на практике совершенно другое.

А почему ты решил что в книге по другому? Эти книги написаны потом , через тяжелый труд буровика, а не сидя в кабинетах.
На практике так и есть. Стоит почитать форум (эта тема подымалась уже не раз) и сравнить с прочитанным в книгах и поймешь что все так и есть. Только нужно учитывать особенности каждого региона (состояние грунтов) кто то вообще не знает что такое опсыпка т.к. на их скважинах она не нужна. А где то без опсыпки ни как нельзя. И спорить о том нужна или нет бессмысленно. Все по ситуации, решение принимает мастер исходя из состояния грунтов. У нас допустим без опсыпки и глиняного замка никак. т.к. бурим и обсаживаемся без кондуктора сверху верховодка и метров 15 разной глины. Что бы нормально опсыпаться нужно чтобы между обсадной со всех сторон и стенкой скважины было не менее 50мм (это по минимуму) чем больше тем лучше(конечно в разумных пределах) по умной книге советуют 100мм. Это что бы опсыпка дошла до фильтра и не застряла по дороге. Опсыпка должна насыпаться выше фильтра метров на 5 (с учетом дальнейшей её усадки чтобы потом не оголился фильтр). Вообще правильно говорить - опсыпаться нужно выше водоносного слоя. Опсыпаемся после промывки скважины через оголовок, когда из затрубного пойдет боле мене чистая вода то помпу на холостые и начинаем по малу опсыпать. Сколько сыпать можно примерно высчитать - это будет разница объемов скважины и обсадной. Делаем как то так. Да забыл, еще что бы обсадная стала ровно - перед фильтром и после ставим фонари.

Вовчик написал(а):

А почему ты решил что в книге по другому? Эти книги написаны потом , через тяжелый труд буровика, а не сидя в кабинетах.
На практике так и есть. Стоит почитать форум (эта тема подымалась уже не раз) и сравнить с прочитанным в книгах и поймешь что все так и есть. Только нужно учитывать особенности каждого региона (состояние грунтов) кто то вообще не знает что такое опсыпка т.к. на их скважинах она не нужна. А где то без опсыпки ни как нельзя. И спорить о том нужна или нет бессмысленно. Все по ситуации, решение принимает мастер исходя из состояния грунтов. У нас допустим без опсыпки и глиняного замка никак. т.к. бурим и обсаживаемся без кондуктора сверху верховодка и метров 15 разной глины. Что бы нормально опсыпаться нужно чтобы между обсадной со всех сторон и стенкой скважины было не менее 50мм (это по минимуму) чем больше тем лучше(конечно в разумных пределах) по умной книге советуют 100мм. Это что бы опсыпка дошла до фильтра и не застряла по дороге. Опсыпка должна насыпаться выше фильтра метров на 5 (с учетом дальнейшей её усадки чтобы потом не оголился фильтр). Вообще правильно говорить - опсыпаться нужно выше водоносного слоя. Опсыпаемся после промывки скважины через оголовок, когда из затрубного пойдет боле мене чистая вода то помпу на холостые и начинаем по малу опсыпать. Сколько сыпать можно примерно высчитать - это будет разница объемов скважины и обсадной. Делаем как то так. Да забыл, еще что бы обсадная стала ровно - перед фильтром и после ставим фонари.

Спасибо за ответ, я понял в чём мой косяк при обсыпке - недостаточно мелкая фракция щебня. Когда обсыпал ПГСом то обсыпка заработала нормально. Прочитал книгу по этому предмету и всё стало понятно.

Читайте также: