Для чего дырки в кольцах для колодца

Обновлено: 07.07.2024

Копаем колодец. Почему его, а не скважину. Основные моменты и тонкости.

Мы остановили свой выбор на колодце. Поскольку скважина самый дорогой вариант и есть большие минусы: часто ломается насос и его проблематично и не просто менять и вода может перемерзнуть.

Абиссинская скважина, самый не надежный вариант. Вероятность что получится добыть воду 20-30%. Хотя это самый экономичный способ.

Я не просто так его рассказываю. Наша семья и соседи все это проходили. У нас был даже не удачный опыт с абиссинкой, но об этом в следующий раз.

процесс копки колодца

Кто будет копать колодец?

Только профессионалы. Задача не простая, самостоятельно не советую.

Для поиска специалистов мы прибегли в популярным сервисам объявлений, чтобы ознакомиться с максимально реальными отзывами. Позвонили нескольким и выбрали их.

Когда нельзя копать колодец?

Во время сильного движения подземных вод, а именно поздней весной или поздней осенью. Поскольку зеркало воды становиться выше, и колодец устанавливается не корректно. И после паводка воды может не хватить.

Копать в ручную или техникой?

Мы выбрали 1 вариант - в ручную, поскольку это дешевле, но не много дольше. Колодец в 15 колец будут делать дня 3. Если техникой, то можно в 1 день.

Сколько колец копать?

Лучше ориентироваться на соседей. Сколько у них, как набирается вода, сколько воды стоит.

У нашего соседа 15 колец, но вода набирается не быстро и стоит 3 куба воды. Нам нужно было попасть в жилу получше. Если соседей нет, ребята ориентируются по ходу дела, потом заказывают нужное количество колец.

Где копать?

В любом месте, где вам удобно. Хотя ребята ходят с рамками и ищут хорошую жилу. Но выглядит это все крайне сомнительно, честно. Парень ходит с рамками по участку и ищет место где они сойдутся, но когда это происходит, кажется, что в нужный момент он их дергает не много. Муж пробовал, ходил, у него тоже сходились.

Мы договорились с бригадиром, на нужное время. Копали мы в начале весны (в конце марта), снег начал подтаивать, но его еще много и ночью бывает до -8 градусов.

Приехали 3 мужчин, с необходимым им оборудованием. За первые часа 3 они расчистили снег под кольца, определились с местом и выкопали метр земли. Копали до темноты. Ребята молодцы, специалисты в трех поколениях. Отец и 2 сына. Второй день тоже копали и еще привезли кольца.

Работа невероятно сложная и опасная. Очень страшно смотреть как парень просто в ведре спускается под землю, а глубина может доходить до 40 метров. А как происходит установка колец. Ужас просто. Парень залезает в распорку в кольцо (упирается ногой и спиной), а остальные его опускают. При этом вес кольца 500 кг.

опускают кольцо опускают кольцо

На 3 день ребята добрались до зеркала воды, оно было на 9 метрах. Еще прокопали и установили кольца.

Кольца обязательно нужно выбирать нового поколения шип-пас, называется евро кольца. Прокладывать прокладки, и промазывать швы.

Какая стоимость?

По стоимости колодец нам вышел в 90000 рублей.

На следующий день стояло 4 кольца воды. Ура. Вода. Какое же это счастье. Очень нам понравилось работать именно с этими ребятами. Они не просто копают землю. Делают это аккуратно, быстро, а самое главное они сами счастливы и это прям чувствуется.

Кольца с замком

Колодезные кольца бывают двух видов – без замка и с замком. Как уже говорилось ранее, практически все колодезники для строительства колодцев используют кольца с замками.

Замком называют паз на кольце сверху и снизу. Когда кольца опускают в колодец, то они встают друг на друга что называется «паз в паз», получается своего рода «замок», благодаря которому, шахту проще выровнять по вертикали, а кольцам сложнее сместиться в сторону.

Преимуществом колец с замком является и то, что обеспечивается прочное и герметичное соединение колец и отпадает необходимость дополнительно заделывать стыки между кольцами, однако колодезники всё равно предпочитают замазывать стык цементным раствором.

Все эти факторы существенно упрощают работу колодезников и тем самым значительно экономят время на строительство колодца. Сейчас только единицы используют кольца без замков, и только потому что им так привычнее.

Главный недостаток колец без замков в том, что гладкий стык в связи со сдвигом грунта может сдвинуть кольца в сторону. Это приведёт к нарушению конструкции всей шахты колодца.

Даже из-за небольшого сдвига колец последствия могут дать течь, что резко сокращает эксплуатационные характеристики системы. Замки дают возможность более прочного соединения, исключая разгерметизацию даже при сдвиге грунта.

На производстве и на сайтах где продают железобетонные изделия, Вы можете увидеть непонятное для Вас название кольца, например: КС-10-9ч. Вот как это понимать: КС – кольцо стеновое, 10 – размер внутреннего диаметра (1 метр), 9 – высота (90 см), ч – наличие замка (паза).

Сегодня, букву «ч» в маркировке Вы можете и не увидеть, так как производители полностью перешли на производство колец только с замками.

Построить хороший колодец можно кольцами как с замками, так и без, это зависит от мастерства бригады, её опыта и использования правильной технологии установки колец.

Но в наше время, когда каждая минута на счету и нет желания возиться, выравнивая шахту, дополнительно промазывать стыки, и переживать о возможном сдвиге колец, надёжнее закупить кольца с замками и не думать о всех этих вещах.

Почему кольца не гладкие и что в них за дырки

Некоторые заказчики думают, что колодезное кольцо должно быть идеально ровное и гладкое как изнутри, так и снаружи. На самом деле всё выглядит иначе.

Колодезные кольца имеют естественную неровность поверхности. Составляющие железобетонного кольца – это песок, щебень, цемент и вода.

При производстве железобетонного кольца, эти компоненты смешиваются и уплотняются при помощи вибростанка. Всем известно, что песок и тем более щебень имеют совсем не гладкие формы.

Следовательно, при уплотнении, они формируют неровный поверхностный слой. При высыхании железобетонного кольца, все неровности становятся более выраженными и заметными.

Именно поэтому, колодезные кольца, изготовленные из железобетонных изделий, имеют «шершавый» внешний вид. Но поверьте, это никоем образом не отразиться на качестве воды в Вашем колодце.

Гладкость стенок никак не может повлиять и на качество производимых работ по строительству колодца.

Ещё один вопрос, приводящий некоторых заказчиков в ужас от увиденного - это наличие в кольце «дырок».

Когда людям привозят на участок железобетонные кольца и в каждом из-них они видят по две дырки, то у людей происходит шок!

У некоторых даже расширяются глаза и открывается рот. - «Что это?» - с негодованием спрашивают они - «Что за кольца Вы мне привезли?». Бригаде потом долго приходится успокаивать заказчика и объяснять, что так и должно быть.

Что бы бригаде не приходилось тратить на это время, мы расскажем откуда берутся эти дырки.

Дырки в кольце – это монтажные отверстия. Их специально проделывают в кольце ещё при его производстве.

Данные отверстия позволяют перемещать кольцо с места на место. На заводе, когда кольцо высохло и окрепло, его перемещают из внутреннего склада на внешний.

Для этого к кольцу подгоняют подъёмный механизм со специальным крюком, который раздвигают в стороны, так что бы его раздвижные «пальцы» попали в монтажные отверстия.

После этого кольцо можно поднять и переместить. Пригодятся монтажные отверстия и при погрузке манипулятором, а также при разгрузке на объекте. Пригодятся они и бригаде, если те используют для работы установку.

Только после того, как вся шахта колодца готова, монтажные отверстия становятся бесполезными и их замазывают цементным раствором. Вот такая история с этими «дырками».

Почему кольца не гладкие и что в них за дырки

Некоторые заказчики думают, что колодезное кольцо должно быть идеально ровное и гладкое как изнутри, так и снаружи. На самом деле всё выглядит иначе. Колодезные кольца имеют естественную неровность поверхности. Составляющие железобетонного кольца – это песок, щебень, цемент и вода. При производстве железобетонного кольца, эти компоненты смешиваются и уплотняются при помощи вибростанка. Всем известно, что песок и тем более щебень имеют совсем не гладкие формы. Следовательно, при уплотнении, они формируют неровный поверхностный слой. При высыхании железобетонного кольца, все неровности становятся более выраженными и заметными. Именно поэтому, колодезные кольца, изготовленные из железобетонных изделий, имеют «шершавый» внешний вид. Но поверьте, это никоем образом не отразиться на качестве воды в Вашем колодце. Гладкость стенок никак не может повлиять и на качество производимых работ по строительству колодца.

Ещё один вопрос, приводящий некоторых заказчиков в ужас от увиденного - это наличие в кольце «дырок». Когда людям привозят на участок железобетонные кольца и в каждом из-них они видят по две дырки, то у людей происходит шок! У некоторых даже расширяются глаза и открывается рот. - «Что это?» - с негодованием спрашивают они - «Что за кольца Вы мне привезли?». Бригаде потом долго приходится успокаивать заказчика и объяснять, что так и должно быть. Что бы бригаде не приходилось тратить на это время, мы расскажем откуда берутся эти дырки.

Дырки в кольце – это монтажные отверстия. Их специально проделывают в кольце ещё при его производстве. Данные отверстия позволяют перемещать кольцо с места на место. На заводе, когда кольцо высохло и окрепло, его перемещают из внутреннего склада на внешний. Для этого к кольцу подгоняют подъёмный механизм со специальным крюком, который раздвигают в стороны, так что бы его раздвижные «пальцы» попали в монтажные отверстия. После этого кольцо можно поднять и переместить. Пригодятся монтажные отверстия и при погрузке манипулятором, а также при разгрузке на объекте. Пригодятся они и бригаде, если те используют для работы установку. Только после того, как вся шахта колодца готова, монтажные отверстия становятся бесполезными и их замазывают цементным раствором. Вот такая история с этими «дырками».

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Колодцы издревле используются человечеством. Технология их строительства отточена столетиями и почти не изменяется. Неизменными остаются и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы таких сооружений. Одна из наиболее частых – уменьшение количества воды.

Зачастую единственным ее решением становится углубление колодцев до следующего водоносного слоя. Мы расскажем, как и каким образом углубляют водозаборную выработку. Вы узнаете, чем потребуется запастись для производства работ.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Причины ухода воды из колодца

Уровень воды в колодце может быть не постоянным. Он зависит от совокупности множества факторов, не зависящих от владельца сооружения.

На первом месте стоят гидрогеологические условия местности. Длительная засуха летом и сильные морозы зимой могут привести к полному пересыханию колодца. Это совершенно нормальное явление и не требует никакого вмешательства со стороны человека.

На наличие воды в колодце влияет множество факторов. Возможно, неблагоприятные погодные условия привели к его пересыханию. Тогда вмешательство человека не требуется, через какое-то время он вновь наполнится водой

Практика показывает, что по прошествии некоторого времени вода вернется. Чаще всего от последствий этого явления страдают те, кто копал свои колодцы в начале лета.

На эту пору приходится пик подъема верховодки, что заставляет ошибочно прекратить работу, не добравшись до реального водоносного слоя. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют заниматься копкой нового колодца в засушливый период или поздней осенью, а еще лучше – в марте, до начала таяния снега.

Нередко бывает, что ограниченный в размерах водоносный горизонт постепенно иссякает. Тем более если у него нет регулярной подпитки, а эксплуатация была довольно активной. В этом случае назревает вопрос, как лучше: углубить старый колодец или построить новый источник. В большинстве случаев рациональнее углубление как наименее затратное мероприятие.

Так же поступают в случае резкого понижения уровня подземных вод в данной местности. Это происходит, если водоносный пласт или линза не могут подпитываться за счет инфильтрации атмосферных осадков. Кроме того, колодезное дно может заиливаться, что делает его непроходимым для воды и заставляет ее искать другие пути для выхода.

Бывает и так, что уровень осадков нормальный, но воды в колодце все равно нет. В этом случае причиной может стать появление в ближайших окрестностях нового колодца или скважины с внушительной водообильностью, которые способны временно «увести» воду.

В этом случае нужно подождать недели четыре-пять, если уровень воды не восстановился, придется углублять шахту колодца.

И еще одной причиной исчезновения воды может стать износ материалов водоприемной части колодезного ствола. Вода в таком случае будет слабо поступать из-за забившихся разрушенным материалом капиллярных каналов.

Их к тому же, бывает, очень сильно забивает плотный ил и песчаный осадок, который тяжело отличить под толщей воды и удалить. Чтобы освободить водоприемную часть от загрязнений, потребуется чистка колодца, ремонт и полная его герметизация.

Углублять или не углублять?

Углубление пересохшего колодца своими руками – занятие очень сложное и затратное, как по времени, так и по деньгам. Именно поэтому крайне важно определить целесообразность будущего мероприятия.

Прежде всего, нужно ответить на несколько вопросов:

Уменьшение количества воды в колодце не может быть связано с погодой: продолжительными морозами или длительной засухой.
Оставшаяся в колодце вода сохранила свои качества. Она не имеет посторонних запахов, вкусная и чистая. Если это не так, возможно заиливание донного фильтра. Проблема решается грамотной чисткой.
В расположенных неподалеку колодцах уровень воды не изменился.

Если на все вопросы дан положительный ответ, вполне возможно, что проблема именно в вашем колодце, и он нуждается в углублении. Но торопиться с началом работ все равно не стоит.

Для начала имеет смысл провести такие мероприятия:

Такие трудоемкие подготовительные работы связаны с тем, что все типы грунта имеют свои особенности и характеризуются определенными нюансами при работе. Нарушение технологии и некомпетентность работника может повлечь перекрытие водоносного слоя, а то и разрушение ствола при попадании в плывун.

Плывуном называется грунт, состоящий из водонасыщенной смеси песка, органики и ила, который при определенных условиях приходит в движение, что опасно не только для колодца, но и для расположенных неподалеку строений.

Ошибки в углублении шахты колодца могут стоить слишком дорого, как в отношении трудозатрат, так и в отношении денег. Процедуру можно проводить только один раз и в случае неудачи колодец останется только засыпать.

При этом стоимость выкопанного рядом нового колодца в некоторых случаях может оказаться меньше, чем углубление старого, причем гарантий успеха не даст никто.

Специалисты рекомендуют углублять шахту при наличии нескольких условий:

На дне ствола нет плывуна.
Шахта колодца очень глубокая, как минимум 10 колец. Иначе строительство нового сооружения обойдется дешевле.
Хорошее качество воды в источнике.
Отсутствие деформации бетонных колец внутри ствола. Если смещения есть, их величина не превышает 40 мм.
Суточный дебет воды составляет меньше одного кольца.

Углублять колодец придется до второго водоносного слоя. Это как минимум 5 метров, причем гарантий, что вода в нем пригодна для питья, нет никаких.

Наличие на дне колодца плывуна, подвижного слоя из смеси песка, органики и ила, часто становится непреодолимым препятствием для дальнейшего углубления

Достоинства и недостатки разных методов

Вариантов, согласно которым можно углубить пересохший колодец на даче, может быть несколько. Рассмотрим каждый из них и выясним все преимущества и недостатки каждого.

Углубление при помощи колец меньшего диаметра

Метод предполагает наращивание шахты снизу ремонтными кольцами меньшего диаметра. Главное достоинство такого способа заключается в быстроте и минимальных затратах на его обустройство.

В чем «подводные камни»? Прежде всего, нужно понимать, что самый распространенный диаметр бетонных колец для обустройства колодца – 1 м. Таким образом, в качестве ремонтных можно будет выбрать детали с диаметром 0,8, а то и 0,6 м.

Гидропломба для колодца: как правильно заделать щели в бетонных кольцах

Течь в колодце способна серьезно повлиять на качественные характеристики питьевой воды. Через, казалось бы, небольшую прореху в бетонной шахте станут проникать бытовые стоки, разлитые на землю технические жидкости. Будет осыпаться песок из горизонтов, лежащих над водоносом, что негативно скажется на прозрачности. Неприятно, ведь верно?

Для восстановления целостности колодезного ствола потребуется быстро твердеющий состав, позволяющий оперативно устранить дефект в бетонном сооружении. Гидропломба для колодца навсегда избавит от течи, крупных и мелких трещин. Мы расскажем, как ее правильно подобрать.

У нас подробно описан процесс наложения ремонтного состава. Мы предлагаем рецепты для самостоятельного приготовления пломб. Информацию дополняют полезные схемы, фото и видео-руководства.

Виды пломб для гидротехнических сооружений

Ранее, до изобретения гидропломб в качестве заглушек для колодцев использовали деревянные доски, пеньковые и джутовые материалы. Существенным недостатком устаревших видов было быстрое расслаивание и загнивание, что приводило к ухудшению качественного состава и вкуса колодезной воды.

С изобретением гидропломбы устранять течи и эксплуатировать колодцы стало значительно проще. Современные производители строительных материалов предлагают готовые гидроизоляционные составы на основе полимерных материалов.

Применение гидропломбы позволяет в краткий срок устранить дефект подземной части сооружения, в числе которых не только колодцы, но и фундаменты, и опоры мостов

Однако многие владельцы колодцев и профессиональные ремонтные бригады предпочитают применять пломбы собственного изготовления, справедливо считая, что это приведёт к удешевлению ремонтных работ без потерь в качестве.

Гидропломбы делят на два типа:

Напорные, быстрозастывающие смеси. Для их затвердевания необходимо от 10 до 60 секунд. Поверх такой пломбы накладывается специальный ремонтный состав, обладающий гидроизоляционными свойствами.
Ненапорные, затвердевающие в течение 5-7 минут. Такие смеси применяют при проведении не аварийных работ, а профилактических, например плановой изоляции швов.

Подробнее о каждом варианте разберем дальше.

Если своевременно не устранить протечку и не произвести герметизацию швов, то грунтовые воды проникнут в колодец, изменяя качество воды в нём

Гидроизоляционные тампонажные материалы (гидропломбы) часто используют в экстренных случаях, когда от времени затвердевания зависит сколько воды выбежит или просочиться, таким образом от качества и правильности применения гидропломбы зависит величина и серьёзность ущерба, который удастся предотвратить.

Качественные гидропломбы способны устранять течи за 30 секунд, останавливая поток до 7 атмосфер!

Гидроизоляционные пломбы применяются в следующих случаях:

для защиты питьевой воды в колодце от проникновения грунтовых вод
заглушка прорывов воды в подвальных помещениях, штольнях, колодцах
изоляции прорыва в местах соприкосновения пола, стен, между фундаментными блоками
герметичная заделка швов и трещин в колодцах
экспресс-ремонт трубопроводов.

В бетонных колодцах гидропломба служит не только для экстренного ремонта и устранения протечек, но и для предотвращения изменения качества воды в местах истончения, повышенной фильтрации.

Галерея изображений Распространенной причиной для наложения гидропломбы является разгерметизация швов бетонных стволов Из-за течи в стенках в колодец станет попадать паводковая и сточная вода, в результате резко ухудшится качество извлекаемой воды Гидропломбой закрывают отверстие в стволе, устроенное для ввода трубопровода Гидропломбу ставят на отверстие, пробуренное на неверной высоте, и трещины в бетонных кольцах Потеря герметичности шва между кольцами Течь в сборной конструкции Гидропломба вокруг ввода трубы Неверно пробуренное отверстие

Гидроизоляционные пломбы для колодцев должны соответствовать следующим требованиям:

надёжно заделывать швы, трещины, создавая монолитное соединение;
иметь устойчивость к растрескиванию, воздействию низких и высоких температур;
не изменять качества воды;
быстро схватываться;
не подвергаться деформации, коррозии;
быть простой в применении.

Практически все предлагаемые на сегодняшнем строительном рынке гидропломбы соответствуют вышеописанным требованиям.

Самодельные пломбы при соблюдении определенных правил, о которых расскажем ниже, также будут эффективны и позволят устранить течь или провести профилактические работы в колодце. В результате мероприятия по восстановлению качества воды можно будет проводить значительно реже.

Решив применить готовую гидропломбу промышленного производства, обязательно прочтите инструкцию завода-изготовителя и обратите внимание на срок годности.

Готовые гидроизоляционные пломбы

Готовые гидропломбы для бетонных колодцев очень удобны: для использования такой пломбы достаточно развести раствор водой согласно инструкции производителя. Рассмотрим наиболее популярные гидроизоляционные пломбировочные смеси.

Использование готовых пломб позволяет быстро устранить аварийные протечки. В их состав входят активные компоненты, отвечающие за скорость схватывания (+)

Ватерплаг можно применять при температуре от +5 до +35 градусов. Его используют в гидроизоляции бассейнов, подводной части мостовых переходов и подобных сооружений. Из недостатков этой гидропломбы можно выделить необходимость разведения тёплой водой +20-25 градусов, что в некоторых случаях не совсем удобно.

Данная смесь способна остановить течь с напором более 5 атмосфер. Время затвердевания 40 секунд.

Быстродействующая гидроизоляционная пломба, схватывание которой происходит через 10 секунд после нанесения. Такая пломба обладает отличными характеристиками: морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, простота применения.

К недостаткам этой смеси можно отнести высокую стоимость и невозможность работы при температуре ниже +5 градусов.

Состав, выпускаемый для оперативного устранения течи в подвале, колодце, крыше, стене, изготовлен на цементной основе. Поставляется в виде порошка, простого в затворении и нанесении

После применения любых химических средств для выполнения ремонтных операций, колодезную воду следует сдать на анализ в СЭС или лабораторию, аккредитованную на проведение указанного вида исследований. Изучение состава воды поможет выяснить, не остались ли в шахте источники загрязнения, не повлиял ли ремонтный материал на качественные характеристики.

Технология использования готовых составов

Готовые гидроизоляционные пломбы чаще всего применяют для заделки образовавшейся течи, когда вода, которая вытекает или просачивается способна нанести серьёзный ущерб.

Используя готовые гидропломбы, необходимо строго соблюдать технологию работ:

При разведении раствора строго соблюдайте пропорции, указанные производителем. Не стоит экономить и стараться развести смесь пожиже или, стремясь повысить её эффективность, сделать её слишком густой. В обоих случаях гидроизоляционные свойства пломбы будут нарушены.

Монтаж гидропломбы должен осуществляться быстро,желательно делать это с помощником, который разведёт смесь, пока вы подготавливаете отверстие к заделке

Нередко попутно с заделкой трещин выявляются более серьезные повреждения, требующие капитального ремонта колодца. Рекомендуем почитать информацию об их методах устранения.

Изготовление пломбы своими руками

Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

К таким недостаткам можно отнести:

К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.

Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.

Для заделки глубокой трещины рекомендуется производить пломбировку в два слоя, при этом первая пломба (нижний слой) должна быть более густая, почти сухая, чем вторая

Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

Галерея изображений Перед наложением гидропломбы необходимо подготовить поверхность: зачистить ее и расшить проблемные участки Готовить смесь нужно именно в тех пропорциях, которые обозначены производителем в инструктаже к продукции Перемешивать раствор следует так, чтобы в его массе не осталось не растворенных комочков. Консистенция гидропломбы указывается в инструкции Ремонтный раствор равномерно наносится на проблемный участок стенки колодца, затем аккуратно выравнивается Шаг 1: Подготовка к наложению гидропломбы Шаг 2: Приготовление гидропломбы по инструкции производителя Шаг 3: Консистенция ремонтного раствора для бетона Шаг 4: Нанесение ремонтного состава на места повреждения

Технология производства работ по заделке швов бетонного колодца выглядит следующим образом:

Как часто проводятся работы по гидроизоляции швов? Гидроизоляция швов бетонного колодца проводится в среднем 1 раз в 5 лет при условии, что колодец эксплуатируется правильно. Аварийная гидроизоляция проводится в случае появления течи, ухудшения качества колодезной воды, после резкого осушения.

Проводить гидроизоляционные работы лучше всего весной, после окончательного таяния снега, когда установится среднесуточная температура не ниже +5 градусов.

Осуществлять герметизацию необходимо, двигаясь снизу вверх, попутно осматривая стенки колодца, устраняя сколы и заделывая имеющиеся трещины и щели

Техника безопасности для работы в колодце

Работа по устранению течи или герметизации колодца относится к действиям повышенной опасности, поэтому необходимо строго выполнять требования техники безопасности.

На подготовительном этапе следует осторожно обращаться с отбойным молотком или перфоратором, которые применяются для очистки поверхности от отслоившегося бетона и сколов.

При замешивании гидропломбы необходимо защитить руки плотными резиновыми перчатками. Применяемый для нанесения гидропломбы инструмент нужно немедленно после окончания работ очистить от остатков гидроизоляционной смеси.

При использовании готовых гидропломб следите, чтобы состав не попал на открытые участки кожи. При разведении порошка старайтесь не вдыхать образующиеся пары, т.к. они могут навредить слизистой.

Подбор оптимальной гидропломбы

При выборе способа устранения течи обратите внимание на её характеристики: напорные протечки мы рекомендуем устранять при помощи готовых гидропломб быстрого затвердевания.

Производить устранение не напорных течей, а также гидроизоляцию швов внутри колодца можно с использованием гидропломб, сделанных своими руками. Применение самодельных гидропломб возможно только в сухом колодце, т.к. имеющаяся вода вымоет раствор до его затвердевания.

В списке мероприятий по обслуживанию колодцев значится не только ремонт. Значительно чаще приходится проводить чистку колодезной шахты, методы и особенности выполнения которой подробно изложены в предложенной нами статье.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик ознакомит с процедурой и технологическими этапами заделки швов в бетонном колодце:

Подробная видео-инструкция об устранении напорной течи с использованием гидропломбы Пенеплаг:

Грамотное изготовление собственноручных пломб и применение промышленных составов гарантирует отличный результат, избавит от протечек и щелей в железобетонном колодезном стволе.

Нам интересен ваш личный опыт по устранению протечек в бетонной колодезной шахте. Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящемся под представленной к ознакомлению статьей. Здесь же задавайте вопросы, делитесь полезными сведениями и фото процесса заделки трещин и слабых мест в стволе колодца.

Как сделать отверстие в бетонном кольце под трубу центрального водопровода

Недавно у меня возникла такая проблема: подключаясь на дачном участке к центральному водопроводу, нужно было выкопать яму и сделать смотровой колодец из бетонных колец. Собственно, проблема не в этом, а в том, как правильно поставить нижнее кольцо, сделав в нём отверстия под эту самую трубу.

Основные проблемы тех, кто никогда этого не делал.

Удивительно, но в интернете такую информацию я не нашёл. Может, конечно, плохо искал. Даже на Ютубе отыскалось всего пара роликов, для меня совсем не интересных: в одном мужик делал водопровод сам и сверлом обсверливал дрелью дыру нужного ему диаметра в середине кольца (то есть, он трубу вставлял потом), в другом несколько мужчин пробивали ломом отверстие в уже поставленном кольце, но без водопроводной трубы.

У меня же городская водопроводная труба была на глубине 2 метра, и те ролики совершенно были для меня бесполезны. Пришлось собирать информацию в курилке у мужиков.

Труба центрального водопровода. Приходилось работать, постоянно откачивая насосом воду и выкидывать обваливающуюся со стен глину. Труба центрального водопровода. Приходилось работать, постоянно откачивая насосом воду и выкидывать обваливающуюся со стен глину.

Почти все предлагали либо высверливать дрелью полукругом очень частые отверстия, а потом аккуратно с помощью молотка и зубила выдалбливать дыру, либо где-то брать огромную "болгарку" с алмазным диском по бетону, чтобы хватило прорезать стену бетонного кольца. А это целых 8 см!

Что меня пугало из их рассказов, это то, что кольцо при долбёжке может лопнуть в любой момент, и все советовали после сверления молотком работать осторожнее. "Болгарку" же таких размеров с таким диском у знакомых вряд ли найдёшь, а брать её в аренду за 1500 в день мне показалось очень дорого.

Как решил я и что из этого получилось.

Жена, проявила инициативу и купила алмазный диск по бетону на 125 мм за 320 рублей. Я тогда над ней только посмеялся: 125-ый диск на мою 115-ую домашнюю "болгарку" налезет только если снять защитный кожух. К тому же глубина прореза составляет всего 33-34 мм, что для стенки кольца в 80 мм никакой роль не сыграет.

Моя старенькая домашняя "болгарка". Алмазный диск по бетону на 125 мм. Глубина прореза 125-тым диском на 115-ой "болгарке". Моя старенькая домашняя "болгарка".

Я решил идти по пути наименьшего риска для бетонной конструкции и насверлить побольше и почаще отверстий, а потом потихоньку всё ненужное выдолбить.

Но возможности своей слабенькой дрели я переоценил. Мало того, что самое большое сверло у меня нашлось на 10 мм, так ещё и дрелить приходилось на коленках (кольцо на земле) , прилагая ощутимые усилия при нажиме и достаточно много тратя времени на одно отверстие.

В общем, после пяти просверлённых отверстий дрель сильно нагрелась, сверло от перегрева стало синеть, коленки заболели, с меня текло ручьём и я сильно разговаривал матом, проклиная тот день, когда мы решили провести воду.

К тому же, подумал я с тоской, на это может уйти целый день. Я был готов всё бросить и отдать уже эти 1500 рублей лишь бы не мучиться.

Дрель, купленная "по случаю" с рук со сверлом на 10. Дрель, купленная "по случаю" с рук со сверлом на 10.

Я закурил, вытирая со лба капли пота, и стал думать, как облегчить мою незавидную участь. Судорожно перебирая в голове варианты, я с тоской отгонял мысль выпросить у жены 1500 рублей на аренду большой "болгарки". И тут я вспомнил про свой инструмент и купленный женой и обсмеянный мной диск по бетону.

Решил попробовать им прорезать с наружной и внутренней стороны кольца на всю возможную глубину. Но как сделать так, чтобы прорезы хоть немного совпали? Их я решил наметить, просверлив сквозные дырки в стенке кольца. К сожалению, сфотографировать я не додумался, покажу на рисунке:

Красным - пропилы, которые я сделал "болгаркой". Синим - точки сверления сквозных отверстий. Красным - пропилы, которые я сделал "болгаркой". Синим - точки сверления сквозных отверстий.

Благодаря просверлённым сквозным отверстия, внутри кольца я видел где мне нужно делать пропил. У кого плохо с глазомером или под трубу необходимо сделать большее отверстие, то сверлить надо больше. Но мне хватило и этого.

Как я уже говорил стенка кольца 80 мм, глубина пропила - около 34 мм (возьмём 33). У нас получилось: 80мм-(33мм+33мм)= 14 мм. Ну, скажем 15 мм не пропиленного бетона. Это довольно много.

И тут наступил самый напряжённый для меня момент. Необходимо было всё это выдолбить, не сломав кольца.

Я взял молоток и стал простукивать по периметру прореза внутри и снаружи, постепенно увеличивая замах и силу удара. Края прореза крошились, крошки бетона летели в лицо и глаза. Удары со всей силы в центр прорезанного участка никакого результата не принесли. Молоток оказался слишком слабоват для этих целей. Нужна была кувалда.

Но кувалды у меня под рукой не было. Был колун. Решил им. Процедуру повторил: начат обухом простукивать по краям, постепенно увеличивая замах. И, в конце концов, помолясь, и думая о возможной вертикальной трещине через всё кольцо, со всей силы, на сколько позволял замах внутри кольца, ударил в центр вырезанного мной прямоугольника.

И у меня всё получилось! Бетон внутри прореза дал трещину и начал крошиться кусками, величиной с кулак. Махая колуном аккуратнее, я полностью освободился от ненужно мне части бетонного кольца.

Болгаркой срезал арматуру - проволоку, диаметром 3 или 4 мм. Остальные два отверстия выдолбил таким же способом, но уже как опытный специалист.

На всё про всё вместе с раздумьями и перекурами у меня ушло не больше часа. К сожалению, как я говорил, фото проделанной работы у меня нет. Но есть скрин с видео телефона жены, где манипулятор уже начал ставить кольца. Видно плохо, но разобрать можно.

Бетонные кольца для колодца: что нужно знать о ж/б кольцах

Стеновые кольца (или железобетонные кольца для колодца) на сегодняшний день – практически единственный способ обустройства колодезного водоснабжения на даче или в загородном доме. При этом вполне доступный и удобный во всех смыслах.

Различают два вида ж/б колец среди существующих сегодня на рынке: кольца с системой крепления паз/гребень и простые. Самые популярные железобетонные кольца для колодцев – изделия маркированные как КС 10-9, они имеют размеры 1000*1160*890 (внутренний, внешний диаметры и высота). Приблизительная масса такого кольца составляет примерно 600 кг.

Что нужно знать при покупке железобетонных колец для колодца

При покупке и доставке колец из железобетона необходимо знать несколько правил. Большинство из них должны знать, специалисты доставки изделий, но покупателю тоже стоит быть осведомлённым в нюансах, чтобы проконтролировать качество транспортировочных работ.

Во-первых, помните, что транспортировку такого груза, как бетонные кольца для колодца лучше всего, уложив их на ребро, погрузку и выгрузку же оптимально производить при помощи подъемного крана (автоманипулятора).

То есть, нанимая машину для транспортировки, стоит поинтересоваться о наличии на автомобиле такого манипулятора, так как это повлияет на стоимость аренды. Не стоит отказываться от машины с манипулятором в пользу экономии, так как при ручной разгрузке железобетонных колец очень легко сбить края замкового соединения. Также ручная разгрузка чревата появлением на кольцах микротрещин, которые поспособствуют более быстрому разрушению колец, вследствие чего колодец начнет осыпаться значительно раньше, чем мог бы.

При выборе и приеме колец стоит также уделить внимание их осмотру на правильности формы. Дело в том, что некоторые производители не гарантируют окружность колец, что станет ощутимой проблемой при установке изделий. Поэтому настоятельно рекомендуется перед покупкой колодезных ж/б колец проверять их геометрию рулеткой.

Читайте также: