Декоративная плитка своими руками в ванной

Обновлено: 04.07.2024

В первой и второй части (можно почитать здесь часть 1 , часть 2 ) мы рассказывали о закладке электрического теплого пола, а также о вентиляции, готовили стены под имитацию плитки и сделали потолок. Нам осталось сделать «центральную часть», электрику и сделать имитацию плитки.

Весь путь от покупки земли до сегодняшнего момента можете читать на нашем канале здесь.

Хотим сказать, что в данных материалах мы никого не учим и, тем более, не настаиваем на том, что надо делать именно так. То, что мы делаем – это наш выбор и путь, мы рассказываем о нашем опыте, о наших идеях и их реализациях, о покупке земли, строительстве, к чему мы идем и что в итоге получится. Мы делаем много вещей, которые на взгляд других неприемлемы в строительстве, делаем так, как подсказывает сердце!

Элемент дизайна «центральная часть»

Чтобы помещение не смотрелось совсем скучным и прямоугольным, решили привнести небольшой элемент дизайна, сделать в центре на правой стене выступ на 120 мм. Было еще несколько причин реализовать данную затею – это спрятать трубы и шланги, а также электрический кабель для розетки и для настенных светильников, а также у нас на стене был «косяк в виде пузика», когда заливали стену немного выперло опалубку. В общем по задумке должно получиться неплохо, будет как бы две ниши, первая в душевой, а вторая за унитазом, где в будущем будут смонтированы полочки для разной утвари.

Монтируем каркас

Итак идея есть, осталось реализовать ее в реальности. Начали с монтажа каркаса из профилей для гипсокартона. Ближе к душевой будет размещен влагостойкий гипсокартон. Заранее заложили профиль на котором будет висеть зеркало. Завели провода для розетки и выключателя, который будет включать два светильника по бокам зеркала, также вывели кабель для светильников. Остается заштукатурить под имитацию плитки.

Как сделать копеечную имитацию настенной плитки из штукатурки

При ремонте в ванной комнате, санузле, а также при оформлении кухонного фартука облицовку можно делать не плиткой, а обычной гипсовой штукатуркой, просто правильно задекорированной и окрашенной защитным составом. Это в разы дешевле, но осмотреться даже лучше чем большинство коллекций плиток. Рассмотрим эту технологию поподробней.

Материалы:

гипсовая штукатурка;
грунтовка глубокого проникновения;
колер;
оптически прозрачная эпоксидная смола.

Процесс имитации плитки

Стены перед декоративной отделкой требуется отштукатурить. Нужно вывести ровные плоскости и прямые углы. После высыхания стены грунтуются.

Дальше затворяется гипсовая штукатурка до консистенции густой сметаны.

Она наносится широким шпателем на одну стену сверху вниз слоем 3-5 мм. За один раз штукатурится примерно 1-2 м стены.

Пока штукатурка свежая, нужно создать на ней фактуру прикладывая и оттягивая металлическую гладилку или кельму. Рисунок должен быть хаотичным, поэтому направление кельмы можно менять, как и силу прижима.

После нанесения фактуры нужно заштукатурить следующий участок, и также его задекорировать. Одну стену нужно стараться сделать за один подход, так никакого видимого перехода не получится.

Когда штукатурка перестанет липнуть, ее рисунок нужно пригладить мокрым шпателем. Стараться довести все до идеала за один раз не стоит. Нужно быстро пройтись по всей стене, а потом сделать это мокрым шпателем повторно сколько потребуется. Стоит задача просто убрать выступы штукатурки, но сохранить впадины.

Дальше нужно вырезать имитацию швов. Для этого по уровню прикладывается правило и штукатурка срезается. Это делается самодельным скребком. Его можно вырезать из обрезка профиля.

Если скорость работы низкая и штукатурка схватилась, то резать лучше резцом, выточенным из напильника.

Когда штукатурка высохнет, ее нужно окрасить в 2 слоя грунтовкой глубокого проникновения заколерованной в нужный цвет. Интервал между слоями минимум 2 часа. Грунтовка наносится валиком.

Швы нужно закрасить маленькой кисточкой грунтом, заколерованным в более темный цвет. Так плитки будут выделяться лучше.

Когда стены высохнут после грунтовки, их нужно сделать влагостойкими, нанеся оптически прозрачную эпоксидную смолу. Это делается маленьким велюровым валиком. Она наносится тонким слоем, чтобы не было подтеков. Ее расход на 15 кв.м стен получился 800 мл, так что покупать ее нужно примерно с таким расчетом.

В результате получаем красивые влагостойкие стены с легким глянцем и идеальными швами.

Смотрите видео

Как сделать декоративную отделочную плитку из гипса своими руками

П орой хочется чего-то такого, чего нет больше нигде. Вот, только у меня и все! Если вы из таких, попробуйте сделать отделку плиткой из обычного гипса своими руками.

Содержание:
1. С чего начать изготовление плитки из гипса.
2. Готовим литьевую массу для плитки.
3. Добавки в гипсовую смесь.
4. Делаем форму для заливки.
5. Смазка формы для гипса.
6. Заливка гипса и рисунок на плитке.
7. Окончательная отделка гипсовой плитки.
8. Возможны варианты изготовления гипсовой плитки.

Техника создания таких шедевров предельно проста: порошок гипса смешиваете с водой, и заливаете в форму. Через несколько минут состав застынет и, вы получите отливку, зеркально повторяющую рельеф, на который был вылит разведенный гипс.

Если предварительно добавить в смесь краситель, материал окажется окрашен, причем во всем объеме. Окрашивание можно получить и неравномерное, имитирующее мраморные разводы.

Конечно, в этой внешне простой технологии есть свои тонкости и нюансы. Вот об этих нюансах и о том, как получить прочные и красивые гипсовые плитки своими руками и пойдет речь.

С чего начать изготовление плитки из гипса

Сначала разберемся с основой смеси.

Гипс, как и цемент, выпускают различных марок обозначающихся буквой «Г» и числом от 2 до 25. Число обозначает прочность схватившегося образца гипса в мПа. То есть чем больше число, тем прочнее из него отливка. На строительном рынке чаще всего можно увидеть гипс с обозначениями Г5 или Г6.

Отливка из такого гипса немногим прочнее прочности обычного школьного мелка для рисования. Этого, как правило, хватает для большинства элементов отделки. Прочность можно увеличить некоторыми добавками, об этом мы поговорим немного дальше.

Кроме прочности для изготовления гипсовой декоративной плитки важно знать скорость твердения гипса и его помол. Скорость обозначают буквами А (до 6 минут), Б (6-20 мин.) и В (свыше 20 минут). Крупность римскими цифрами от единицы (самый грубый помол) до тройки.

Если вы прочтете на упаковке что-то вроде «Г-6-БII», это означает что прочность вашей плитки на сжатие будет 60 кг/см 2 , крупность зерна средняя, а схватится гипс минут через 10-15 после того как вы смешали его с водой.

На начальных этапах лучше использовать медленно схватывающийся гипс. Но в дальнейшем это начнет вам мешать. Помол чем меньше, тем тверже изделие, но и качественно замешать смесь сложнее.

Из опыта рекомендуем, освоив основные приемы работы, остановится на гипсе Г-14-АIII. При разумной цене, он удобен в работе, а прочность и твердость изделий из него сопоставима с керамикой.

Рекомендую: Как устроить забирку в деревянном доме

Второй важной составляющей является вода. В идеале лучше использовать кипяченую. Подойдет и просто из-под крана, но дайте ей отстоятся в открытой посуде хотя бы несколько часов.

Важно! Скорость схватывания сильно зависит от температуры. Засыпав гипс в горячую воду, вы можете получить камень буквально спустя минуту. Лучше всего если вода имеет температуру порядка 15-18 °С

Готовим литьевую массу для плитки

Соотношение вода/гипс сильно влияет на качество. Чем больше будет воды, тем жиже и подвижнее смесь. Однако и отливка получится рыхлая, а значит непрочная. Недостаток воды наоборот даст густой состав или даже гипсовое тесто. Густой гипс при заливке оставит раковины, и даже целые непроработанные участки.

Для гладкой отделочной плитки соотношение вода – гипс требуется в пределах 35:65 – 40:60 объемных долей. Смесь должна получиться, как не очень жидкая сметана. Для рельефных фактур пропорции сдвигаем в сторону воды 45:55 соответственно сметаны жидкой.

Даже в довольно простом процессе замешивания случаются ошибки. И если последствия отдельных промахов незначительны, их сумма может заметно снизить качество.

Рассмотрим наиболее серьезные и распространенные:

Добавки в гипсовую смесь

Гипса Г14 и воды уже достаточно чтобы получить вполне приличную отделочную плитку своими руками. Но результат можно улучшить, если добавить в состав некоторые ингредиенты.

Повысит износостойкость и снизит хрупкость ПВА эмульсия. Ее добавим 7-10% от объема воды, которой будем затворять гипс. Заранее вливаем эмульсию в воду и перемешиваем до полного растворения.

Повысит твердость готового изделия добавление цемента М500. Добавлять нужно немного, около 5-8 % объема гипса. Цемент добавляем прямо в гипс, и хорошенько перемешиваем в сухом виде. Добавлением обычного цемента дает заметный «грязноватый» оттенок. Если это нежелательно, цемент возьмите белый.

Делаем форму для заливки

В первую очередь для плитки важна, конечно, лицевая сторона. Она формируется основой или дном формы. Не дает гипсу вытекать и обеспечивает требуемые размеры боковая опалубка или бортики формы.

Самая простая форма нужна для гладкой плитки. Для этого в качестве основы используем стекло. Поскольку о производстве в промышленных масштабах речь не идет (по крайней мере пока мы только учимся), устроит оконное, а еще лучше витринное стекло толщиной 4-6 мм.

Рекомендую: Как отделать дом сайдингом своими руками

Большой лист неудобен, лучше сделать несколько форм, каждая на две плитки 25х25 см.

Края стекла аккуратно скругляем алмазным надфилем, чтобы не порезаться. Чтобы стекло не поломалось, сделаем под него основу из толстой фанеры, ОСП либо подобного материала.

Теперь нужно сделать бортики. Их высота должна соответствовать толщине нашей плитки.

Возьмем сосновые бруски 10х15 мм. На одну форму нужно два бруска длиной 60 см, два по 30 и один 25 см.

Важно! Гипс быстро схватывается, и кристаллическая структура его полностью формируется уже через пол-часа час. Но полную прочность плитка будет иметь лишь, когда полностью высохнет. Тонкие пластины в сыром виде ломки и работать с ними неудобно, поэтому плитку тоньше 10-12 мм делать не стоит.

Бруски покрываем водостойким лаком или олифой. Тонкими шурупами крепим на концах каждого бруска, полоски оцинкованной стали 0,75-0,8 мм, так чтобы они выступали на 23 мм.

Отступив от торцов бруска 15 мм, сгибаем концы каждой полоски буквой «Г». Конец загибаем не под прямым углом, а чуть сильнее. Этими «крючками» мы и будем соединять бруски между собой. Двигая бруски, получаем плитку различных размеров (см. рис. 1). Такая конструкция раздвигается в одном направлении, а передвижная перемычка позволяет делать плитки практически любых размеров.

Смазка формы для гипса

Гипс практически не прихватывается к стеклу и к дереву, покрытому лаком. Но поскольку мы добавляем в состав ПВА, стоит подстраховаться и обеспечить надежное расцепление готовой отливки и формы. Для этого бортики формы и поверхность стекла обработаем смазкой.

В самом простом виде это может быть мыльная пена или минеральное масло.

Но если объем работ предстоит значительный, рекомендуем приготовить специальную эмульсию. Она имеет следующий состав:

25 частей 72% хозяйственного мыла;
15 частей масла;
60 частей воды.

Мыло натирают на крупной терке и растворяют в горячей воде. Получившийся «кисель» процеживают через сито, чтобы отделить не растворившиеся кусочки мыла и доливают масло.

Подойдет и подсолнечное, но лучше трансформаторное или «веретенку».

По мере остывания смесь несколько раз тщательно перемешивают. Получившийся состав будет напоминать густую сметану или скорее размягчившееся в тепле сливочное масло.

Приготовленную смазку хранят в закрытой посуде и наносят на обрабатываемую поверхность мягкой кистью, перемешивая перед употреблением.

Преимуществом такой смазки то, что ее можно использовать для обработки форм из любого материала, в том числе и гипсовых.

Заливка гипса и рисунок на плитке

Переходим к заливке. Аккуратно выливаем смесь из емкости, равномерно распределяя ее по форме. После того, как форма заполнилась, разглаживаем поверхность гипса широким шпателем, излишки смеси снимаем. Через 15-20 минут, когда гипс затвердеет, разбираем бортики, снимаем отливки и укладываем их на просушку.

Рекомендую: Как отливать из гипса элементы отделки интерьера в любом количестве

Отливки буквально «присасываются» к стеклу и чтобы их снять, нужно сначала сдвинуть в сторону.

Как вариант — переворачиваем форму и сдвигаем само стекло. Делать это нужно аккуратно и обязательно в перчатках.

Так получают белую, либо равномерно окрашенную гладкую плитку.

Получить характерный «мраморный», а так же другой хаотический узор можно одним из следующих способов:

1. Насыпаем в форму немного колера, одного или нескольких цветов. Колер можно использовать жидкий, налив или набрызгав его небольшими «лужицами». Затем заливаем гипс.

Дополнительные «разводы» можно получить, если погрузить в жидкий гипс до самого стекла, деревянную палочку или даже просто пальцы и сделать волнистые или спиральные движения, слегка касаясь, стекла.

2. Колер засыпаем или вливаем в гипсовую смесь, и лишь слегка перемешиваем. При этом делаем лишь несколько хаотичных движений, добиваясь, чтобы краска образовала в гипсе прожилки, но не разошлась. Выливаем смесь в форму.

Возможны и другие варианты, но вышеописанные хороши своей простотой.

Окончательная отделка гипсовой плитки

Дадим отливке хорошо высохнуть. Затем тонкой наждачной бумагой снимаем с краев плитки фаску. При желании, можно даже скруглить края плитки.

В завершение покрываем плитку двумя-тремя слоями акрилового или спиртового лака.

Совет. Проверить высохла ли заготовка, можно постучав по плитке твердой сухой деревянной палочкой, удерживая ее двумя пальцами. Звук должен быть звонким и четким.

Клеят гипсовую плитку точно так же как и обычный кафель.

Возможны варианты изготовления гипсовой плитки

В статье мы описали самую простую технику изготовления гладкой плитки с хаотическим рисунком «под полированный камень».

Следующий этап в изготовлении отделочных материалов изготовление плитки с рельефной и с узорчатой поверхностью.

Самый простой способ получить рельефный рисунок — вложить в опалубку листы фактурного пластика.

Уникальный узор можно и просто вырезать по еще влажной плитке. Такой гипс достаточно податлив, чтобы резать его заточенным обломком полотна ножовки по металлу.

Более сложным будет использование форм из гипса, формового силикона или формопласта. Такая технология позволит изготовить и тиражировать не только плоскую плитку, но и сложные объемные изделия, и даже скульптуры.

При желании, накопив некоторый опыт в работе с гипсом, вы сумеете организовать свою мастерскую. Причем, учитывая популярность такой отделки, это может стать не только хобби, но источником вполне ощутимого дохода.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Технология изготовления декоративной плитки в домашних условиях

Декоративная облицовочная плитка считается одним из самых популярных материалов для отделки помещений как изнутри, так и снаружи. Оформление хорошо выглядит, защищает поверхность от механических повреждений, загрязнений. Но выбирая натуральный камень, следует учитывать весовую нагрузку и позаботиться о прочном основании. Другое дело искусственный материал. Он обладает массой достоинств: недорогая цена, легкий вес, простой монтаж. К тому же изготовление декоративной плитки доступно в домашних условиях. Немного терпения, умений и готова плитка, которую с успехом можно применять для облицовки не только внутренних поверхностей в доме, но и выкладки садовых дорожек, прочих плоскостей.

Что такое искусственная плитка?

Это материал, изготовленный с применением различных материалов, повторяющий по текстуре, оттенку и форме натуральные плитки. Выбирая, из чего делать элементы, следует определиться с назначением материала: для внутренних облицовочных работ применяется облицовка на основе гипса, для внешних – на основе цемента с различными наполнителями. Кроме прочего в состав может входить гравий, мелкий песок, крошка камня – добавки, придающие готовому изделию натуральный рельефный рисунок. Разнообразия оттенков несложно добиться различными пигментами, добавляемые в основу в процессе производства.

Чтобы изготовление декоративной плитки в домашних условиях привело к идеальному конечному результату, следует подготовить качественную форму для литья. Можно купить формы, однако практичные и многоразовые стоят дорого, а пластиковые ломаются, как правило, уже после первой же партии. Потому намного проще сделать матрицу самостоятельно, например, из силикона. Такие формы для изготовления декоративной плитки прослужат не один год, а добавляя различные компоненты, хозяин всегда сможет изготовить самые разнообразные коллекции декоративной облицовки.

Изготовление формы для декоративной плитки

Процесс самостоятельного исполнения матриц и облицовки особенно актуален, если хозяин не нашел плитки подходящей формы, колера, размера или цена на продукцию оказалась непомерно высокой. Для образца все же следует купить пару элементов из коллекции, чтобы на основе оригинала сделать формы нужных размеров. Также для основы подойдет натуральный фактурный камень, который понравится по узору, оттенку. В роли образца не всегда может выступать именно обломок или плитка камня, подойдет, например, срез древесины, который предварительно нужно углубить.

Форма может быть как одинарной, так и комплексной. Одинарные изготовить проще, не требуется габаритной опалубки, большого расхода силикона. С комплексными формами процесс производства облицовки пойдет быстрее – в партии будет большее количество элементов.

Для матриц потребуется сделать или найти фанерный ящик, картонную коробку размерами на 10-15 мм шире и на 25-30 мм выше исходного образца плитки камня, который взят за основу. Если плашка облицовки небольших габаритов, отличный вариант – коробка из-под сока, обрезанная по широкой стороне. Фольгированные коробки обладают достаточной жесткостью и хорошо выдержат силиконовую заливку. Можно даже совместить несколько коробок, сохраняя зазор в 12 мм, герметично его закрыв – это будущие стенки формы. Для основы матрицы подойдет силиконовый герметик, полиуретан или двухкомпонентный компаунд – состав, предназначенный именно для изготовления матриц.

Изготовление формы из силикона

Состав продается в тубах или ведрах, а покупать следует именно тот объем, который потребуется для изготовления матрицы. Как сделать опалубку – понятно, теперь на внутренние стенки коробки нанести жирную смазку (можно солидол) затем выполняются следующие действия:

На дно формы выложить исходник в виде натурального камня, плитки с ровной поверхностью или любой готовый формат по которому будет готовиться форма.
Смазать исходник жирной субстанцией, чтобы силикон после застывания легко отошел.

Совет! Если в качестве образца используется гипсовый вариант, то его нужно предварительно покрыть 2-3 слоями лака, олифы, дожидаясь просыхания каждого отдельного слоя.

Сделать простой мыльный раствор для смачивания кисти, валика и шпателя – они используются для нанесения и разравнивания силиконовой массы.
Силикон из тубы выдавить в форму, нанести по всей поверхности образца кистью, смоченной в мыльном растворе. Нужно чтобы силикон улегся плотно, без образования воздушных зазоров. Состав лучше не просто прогладить, а слегка притрамбовать.
Заполнив силиконом объем до нужного уровня, поверхность выровнять шпателем, также смоченным в мыльном растворе.
Оставить матрицу с составом до застывания. Спешить с выемкой формы не следует – чем дольше простоит матрица, тем качественнее она получится и выдержит большее количество циклов использования. Для установки срока полимеризации можно брать стандарт засыхания – 2 мм в сутки, поэтому процесс занимает длительное время – все зависит от толщины и глубины слоя.

Совет! Чтобы полимеризация не занимала очень много времени, лучше заняться изготовлением формы в теплый период, например, летом.

Как только матрица застыла, она извлекается из коробки, промывается от остатков смазки и после полного высыхания, ее можно использовать, начав производство декоративной плитки дома.

Герметик выбирается с учетом его технических характеристик:

Время образования поверхностной пленки после выдавливания из тубы не более 30 минут;
Стандартная жизнеспособность состава не более 8 часов;
Условная прочность на разрыв МПа не менее 0,1;
Относительное удлинение при разрыве не менее 300%;
Сопротивление текучести не более 2 мм;
Водопоглощение по массе не более 1%;
Плотность не более 1200 кг/м3;
Долговечность не менее 20 условных лет.

Опираясь на данные, можно подобрать качественный силиконовый герметик, матрица из которого прослужит достаточно долго.

Изготовление матрицы из двухкомпонентного компаунда

Купить специальный состав можно в хозяйственном магазине. Рассмотрим характеристики на основе популярного средства «Силагерм 5035». Это двухкомпонентное полиуретановое средство, используемое именно для приготовления матриц. Итоговые формы получаются качественными, прочными, ровными и отличаются длительным эксплуатационным ресурсом. Применение состава показано как для матриц, так и для отливки прочих строительных материалов, архитектурных деталей, скульптур из гипса.

Выпускается «Силагерм 5035» в бежевом тоне и различается по твердости: 40 и 30 единиц по таблице Шора. Основные показатели состава лучше посмотреть по таблице:

Твердость по Шору 40

Рекомендуем к прочтению: Рекомендуем к прочтению:

Временной промежуток полного остывания состава составляет не более 24 часов. А вот для того чтобы форма служила как можно дольше, перед ее заполнением следует смазывать матрицу изнутри специальной смазкой, например «Типром 90». Продается компаунд в ведрах 1,5 и 7,5 кг.

Для процесса изготовления матрицы рассмотрим пример с компаундом Poly 74-29. Это состав от немецкого производителя, производимый в разных вариантах. При выборе состава следует обращать внимание на цифровой маркировочный код, его последние цифры. Они подскажут твердость матрицы после полного застывания.

Итак, домашний вариант как изготовить матрицу из компаунда Poly 74-29. Потребуется шаблон или исходник, пластиковые панели для сборки опалубки (толщина сэнедвич-панелей 15-20 мм), двусторонний скотч, технический вазелин, нож, кисть, уровень и мягкая ткань. Можно использовать не только сэндвич-панели, но и любой другой материал с ровной поверхностью и нужной плотностью. В качестве исходника-шаблона также можно применить как стандартную плитку натурального облицовочного материала, так и любую другую форматную плитку нужной текстуры.

Процесс изготовления матрицы:

Опалубка делается под размер матрицы. В примере дно изготовлено из куска ПВХ-панелей.
На дно опалубки укладывается исходник, это может быть не один, а более камней, раскладывать их следует с расстоянием не меньше 10 мм и не более 20 мм, а также брать в расчет толщину стенок опалубки, то есть каждый элемент отстоит от другого примерно на 20 мм.
Место расположения исходников на дне формы отмечается маркером, чтобы после нанесения клеевого состава можно было уложить фрагменты на место, не сбивая ширины заданного между ними пространства.
Исходники убрать, место их укладки промазать клеем или использовать двухсторонний скотч. Клей наносится тонко, чтобы не выступал из-за краев шаблонных плиток.
После исходники снова закрепить на дне, причем зазоры между камнем и дном формы заделать, чтобы компаунд не попал под образцы. Для заделки используется обычный пластилин, раскатанный в тонкие полоски и плотно прижатый к камню и основанию. Пластилин нужно разгладить так, чтобы он не выступал на пределы краев образца, иначе матрица будет с выступами.
Поверхность исходников покрыть вазелином или воском, растворенным с уайт-спиритом. Промазывать следует все участки рельефа.
После обработки образцов установить вокруг них стенки опалубки. И тут есть нюанс: стенки должны быть высотой равной двум высотам шаблонного элемента.
Скрутить стенки опалубки стянуть саморезами, струбцинами или специальным ремнем.
Готовый короб произолировать, замазывая стыки дна, стенок, угловые зазоры. Это также можно сделать пластилином, который отлично держит раствор компаунда. Затем обработать все внутреннее пространство опалубки, образцы разделительной смазкой, например Pol-Ease 2300.

Дать опалубке хорошо просохнуть и можно заливать состав. Антиадгезивные смазки используются также в процессе приготовления искусственного камня, но при этом смазку наносят на матрицу перед заливкой гипсовой смеси.
Просохшая конструкция проверяется на идеальную горизонтальность.
Теперь можно заливать компаунд. Использованный в примере Poly 74-29 полимеризуется за 16-24 часа, а вот срок жизнеспособности составляет всего 30 минут, поэтому действовать придется очень быстро. Замес производится только перед заливкой, смешивается двухкомпонентный состав в пропорции 1:1, промешивать следует до полной однородности состава. Замешивать можно как миксером, шпателем, так и другим подручным средством. Остатки неиспользованного состава следует плотно закрыть крышкой.

Важно! При использовании электродрели не включать ее на большие обороты – работать на малых. Иначе смесь станет пористой из-за обилия воздушных пузырьков.

Массу влить в опалубку так, чтобы слой заливки над самой высокой точкой образца составлял 7-10 мм.
Теперь чуть-чуть подвигать коробом, чтобы избавиться от остатков воздушных пузырьков в смеси. Дать коробке постоять 5-10 минут, а потом аккуратно шпателем собрать с поверхности пузырьки воздуха.
Оставить форму до полной полимеризации. Торопиться не нужно, матрицу выдерживают затем еще минимум 2 суток.
Через сутки после заливки снять ремень, затем саморезы или струбцины. Потом аккуратно шпателем пройтись по внутренним стенкам, потихоньку «отодвигая» полиуретан. После такой процедуры стенки легко снимаются.
Снятие готовой формы с образцов – последний этап. Осторожно поднять край формы, затем аккуратно снять всю форму с исходников. При качественной предварительной промазке на плитках не остается следов компаунда.

Теперь оборудование для производства коллекций искусственного камня полностью готово, можно приступать к изготовлению декоративной облицовки. Предварительно матрицы обрабатываются антиадгезивом для упрощения процесса работ.

Изготовление искусственной плитки

Для того чтобы сделать плитку своими руками допускается применение самых разных составов. Рассмотрим два варианта: плитка для внутренней и внешней отделки фасадов.

Изготовление гипсовой декоративной плитки

Этот материал пригоден для внутренних облицовочных коллекций и для создания декора внешнего типа. Гипс является самым популярным составом благодаря простоте использования, возможности придания любого оттенка и высокой степени сцепления со стеновыми панелями. Для производства облицовочного декоративного камня потребуется инструмент и материалы:

матрица;
дрель с насадкой-миксером;
ведро для смешивания;
поддон или другая плоская поверхность для высушивания продукции;
кисти;
шпатели;
белый гипс;
речной мытый песок;
порошок лимонной кислоты;
клей ПВА;
смесь воска и скипидара;
вода теплая;
краситель.

Все процессы требуют места, поэтому следует освободить рабочую зону с идеально ровной поверхностью и верстаком. Для производства большого количества материала подготовить стеллажи для просушки.

А теперь несколько советов для замеса гипса:

Добавлять нужно сухой гипсовый порошок в воду, а не наоборот.
Гипсовая смесь схватывается предельно быстро, через 5-7 минут раствор будет «мертвым», поэтому если требуется продление жизнеспособности, в состав до застывания добавляется лимонная кислота из расчета на 1 кг гипса 0,6-0,8 г кристаллического порошка. Разводить лимонку нужно в воде, затем раствор добавлять в гипсовый состав при замесе.
Готовить состав нужно в малых количествах, особенно при использовании единичной формы матрицы.
Добавление песка – необходимый элемент прочности изделия. Фракция песка 0,01-1 мм выбирается в зависимости от типа и вида искусственного камня.
После замеса состав должен иметь консистенцию густой сметаны, лениво стекающей с ложки, но никак не сваливающейся комками.
Стандарт состава: на 1 кг гипса 100 гр. песка, но можно менять.
В роли пластификатора выступает клей ПВА, который также способен немного продлить жизнеспособность состава.
Разводить гипс водой нужно в пропорции 1,5:1, причем в 1 литр воды входит вся жидкость, включая ту, в которой разведена лимонка.
Воду сразу наливают в ведро и, при необходимости, добавляют пигмент – все нужно как следует промешать.
Теперь можно засыпать меру гипса, затем снова промешать.
Следом в ведро отправляется песок и заново перемешивается.

Важно! Матрица готовится перед началом замеса. Силиконовую, пластиковую промазать составом из воска и скипидара, полиуретановую промазать специальным составом.

Гипсово-песчаная плитка «Скала»

Этот материал пользуется заслуженным спросом и популярностью. Искусственный камень с имитацией натурального рисунка хорошо подходит для декора внутренних и внешних стеновых панелей, нижней части фасада, колодезных срубов, прочих поверхностей. Итак, декоративная плитка своими руками, изготовление поэтапно:

Для приготовления материала потребуется некоторое количество компонентов. Соблюдать дозировку нужно предельно точно, чтобы изделия отвечали нужным параметрам качества и прочности. Что нужно:
- 5 кг гипса ГВВС-16 (взвесить);
- 1,5 кг сухого песка крупнофракционного;
- 2 л воды теплой (комнатной температуры);
- 30 гр. черного порошка-колера;
- 45 гр. желтого специального красителя-колера;
- 400 мл воды, в которой разведена 1 щепотка лимонной кислоты.

Смешать воду и колер в ведре.
В гипс высыпать песок, тщательно промешать сухую смесь.
В колерованную воду добавить воду с лимонкой – в итоге получится 2,4 л жидкости, которую нужно промешать.
Жидкую смесь смешать с сухими компонентами и промешивать насадкой на малых оборотах работы дрели не менее 5-7 минут.
Подкрасить форму сухим пигментом, нанося порошок кистью на участки матрицы локально. Наносить пигмент нужно на края, дно, так получится фактурный рисунок на готовом изделии.
Излишки сухого пигмента стряхнуть, для чего матрицу перевернуть и слегка потрясти.
Установить форму на рабочий стол, лучше подложив под матрицу ровный фанерный лист такого же размера.
Порционно выложить в матрицу раствор, заполняя все точки заглубления рельефа.
Приподнять форму вместе с фанерным листом за один край и несколько раз встряхнуть, чтобы состав равномерно растекся по всем складкам.
Затем выложить остатки смеси, которая уже немного подсыхает, поэтому общий объем получается чуть выше края формы – это нормально.
Выложив остаток, матрицу следует опять немного потрясти (несильно), посредством перемещения фанерного листа. Быстро шпателем снять излишки раствора по верху.
Верхнюю часть стенок очистить очень тщательно, чтобы после высыхания состава плитки легко отделялись.

Осталось отмыть инструменты, чтобы гипс не присох, и подождать 20-25 минут пока гипсовая смесь засохнет. Проверку высыхания лучше делать рукой – от плитки должно идти тепло (термическая реакция). В процессе высыхания состава нужно найти еще один лист фанеры, размерами с матрицу. Этот лист уложить поверх матрицы, подхватить всю конструкцию за нижний лист и перевернуть, чтобы дно оказалось сверху. Осторожно убрать подложку, матрицу захватить за уголок и снять с готовой продукции. Так на фанерном листе остаются плитки искусственного камня, который сделан своими руками.

Форму для изготовления камней также следует осмотреть, очистить от остатков пигмента, смеси. Однако если процесс приготовления не закончен, пигмент можно не вычищать, а вот сортировку готовой продукции производить обязательно. Плитки с изъянами отложить, но не выбрасывать – фрагменты хорошо подойдут для облицовки углов, других незаметных участков. Как только нужная партия будет готова, камни можно разложить узором, подбирая самый удачный вариант. Кстати, допускается подкрашивание в процессе выкладки или перед ней. Колер наносится кистями разной ширины, чтобы получилась живописная и «натуральная» картина скальных обломков.

Совет! После облицовки материал покрывается матовым лаком, особенно при внешних работах. Глянец придаст неестественность, потому лак с глянцем используется редко. Внутреннюю облицовку покрывать лаком необязательно.

Изготовление плитки с использованием цемента

Такой состав более широко применяется, так как цемент выше по показателям прочности и практичности. Чтобы сделать бетонный искусственный декоративный материал потребуется:

Серый цемент М200-М400 или портландцемент;
Промытый сухой речной песок;
Клей ПВА (можно без него);
Колер.

Что касается рабочего места, то его тоже нужно подобрать с идеально ровной поверхностью, стеллажами для просушки продукции. А вот процесс приготовления декоративной плитки может различаться: если камни в виде булыжников, то можно обойтись без формы, а для плиток потребуется матрица. Стандарт для состава смеси: 3:1 (цемента 1 часть, песка 3 части). Сухая смесь промешивается и постепенно добавляется теплая вода. Для повышения пластичности вводится ПВА в расчете 50 гр. на 1 литр песчано-цементного состава. В процессе замеса добавляется пигмент, а вот его количество определяется только «на глазок», порционным подсыпанием и тщательным промешиванием.

Как сделать камень для отделки стен или мощения дорожек?

Представляемая технология производства декоративной плитки для дорожек и облицовки стен различается только тем, что для дорожек изготавливаются блоки ровной поверхности и небольшим по глубине рельефом. Что нужно сделать:

Готовым раствором заполнить матрицу, периодически встряхивая ее назад-вперед, чтобы смесь равномерно растеклась по складкам.
Как только матрица заполнена до половины, по поверхности провести широким шпателем, собирая излишки раствора и счищая его со стенок – эта процедура нужна при заливке в общую форму.
При заливке одиночной глубокой матрицы состав также укладывается до половины, затем накладывается армирующая сетка или прутки, а потом выкладывается остальная часть состава – ровнять нужно по верхнему краю формы.
После того, как состав уже подостыл, но сохраняет пластичность, на поверхности можно нанести штрихи (гвоздем, прутком) для обеспечения лучшего сцепления с поверхностью стеновой панели.
Первый этап подсушки занимает не менее 12-24 часов. Потом готовые изделия нужно вынуть из формы, оставив просыхать еще 14 дней. Если предполагается вторичное использование матрицы, форму нужно промыть мыльным составом и просушить.
Готовый камень очистить от пыли, покрыть краской нужного оттенка, но только если колеровки в процессе замеса недостаточно. Вариант окрашивания готовой плитки сложнее, если требуется партионная схожесть элементов по цвету.

Применение стойкого лака, которым покрывается изделие после просушки, эффективно лишь при наружном декоре. Такой лак защитит материал от внешних воздействий и продлит срок службы искусственного камня.

Изготовление булыжников

Несмотря на то, что керамический материал можно применять как угодно, в моде имитация булыжников. Искусственный декор особенно нравится людям, украшающим свои приусадебные участки альпийскими горками или восточными садиками – тут без булыжников не обойтись. Но чтобы не тащить тяжелые камни, предлагаем сделать отличную имитацию. Направление имеет название «Арт-бетон» и чтобы сделать красоту потребуется:

Цементный раствор (как указано выше);
Пенопласт толщиной 100-150 мм для вырезания формы;
Стекловолоконная армирующая сетка;
Губка из поролона или полиэтилен для формовки текстуры;
Клей для пенопласта (монтажная пена или клей для плитки на цементной основе);
Наждачная бумага с зерном крупной и средней фракции;
Акриловые краски;
Качественный атмосферный лак.

Теперь можно приступать к работе:

Вырезать и склеить пенопластовые панели нужного размера.
Как только форма высохла, вырезать из нее «камень» — это может быть заготовка для круглого, трапециевидного или любого другого образца.
Обернуть форму стекловолоконной сеткой, повторяя все изгибы будущего образца, а вот фиксировать сетку можно также пеной или клеем для пенопласта.
Приготовить цементный раствор. Вместо замеса цемента и песка часто используется плиточный клей на цементной основе, применяемый для работ снаружи или для сложных оснований. Смесь в сухом виде продается в магазинах, и замешать ее нужно по инструкции. Клеевой состав отличается пластичностью, поэтому проще в работе. А для придания пластичности цементно-песчаной смеси в нее добавляется ПВА (50 гр. на 1 литр смеси).
Промешанный состав нанести на пенопластовую форму поверх армирующей сетки. Это лучше делать не совсем ровно, чтобы «прорисовать» рельеф камня. Но можно сделать «валун» гладким, для чего после нанесения состава пройтись по поверхности рукой в перчатке или уложить поверх раствора пакет из толстого полиэтилена и разровнять всю сырую поверхность.
Как только основа покрыта слоем толщиной в 15-20 мм, нужно дождаться подсыхания состава. Это примерно 30 минут.
После того, как прошло полчаса, можно придавать поверхности фактурный рельеф с помощью губки, полиэтилена. Просто прикладывать поверх смеси, делая складки и бугорки.
Как только смесь засохла, форму перевернуть и заделать «дно». Дождаться схватывания, но не высыхания «донного» участка, установить образец на ровную поверхность и чуть прижать. Это поможет сделать гладкую поверхность для устойчивости готовой продукции.
Теперь не дожидаясь полного высыхания смеси, обработать поверхность наждачкой – процедура проводится через 3 суток после нанесения состава на армированную форму «камня».

Остается дождаться полного высыхания, что занимает 10-12 суток. Но если состав цемента наносится в несколько слоев, следует дожидаться просыхания каждого слоя перед нанесением следующего. Как только достигается прочность, можно приступать к декору, предварительно очистив форму от пыли, мусора, можно промыть поверхность водой и дать просохнуть. Окрашивать искусственный камень можно составом из баллона или применять акриловые краски. Наносить колер следует дважды, чтобы покрыть рельеф по всем зонам. А вот придание натуральности зависит от обработки наждачкой – поверхности складок высветляются, а заглубления остаются темнее, выглядит очень красиво.

После всех процедур «камень» снова промывается и просушивается, а затем покрывается лаком для защиты. Подновлять лаковое покрытие рекомендовано раз в год, чтобы предупредить растрескивание и порчу материала. Понимая технологию производства, легко определить декорирование – камни, изготовленные самостоятельно могут украсить не только стены, но и клумбы, а «валуны» хорошо скрывают люки дренажных, водозаборных колодцев.

Немного о выкладке материала

Чтобы готовые изделия радовали не один год, для монтажа лучше подобрать клей на основе того же материала, из которого изготовлены имитации. Если это гипсовая плитка, подойдет клеевой состав на основе гипса, а кафель лучше класть на кафельный клей, чтобы обеспечить высокие адгезивные свойства.

Кладка не доставит сложности, при использовании полос-калибраторов из силикона. Эти полосы разделяют ряды облицовочной плитки и помогают соблюсти идеальность швов. Удалять калибраторы нужно по мере высыхания раствора, зазоры заполняются затирками после того, как высохнет клеевой состав, на который посажены плитки.

Можно пользоваться бесшовной технологией. Конечно, швы останутся, но они будут почти незаметными, если плитки подходят идеально по размеру и ровности краев. Бесшовная технология не подходит для выкладки декора разного формата, размеров, формы. Вариант облицовки сложный и требует предварительной разметки плоскости перед тем как начинать облицовочные работы.

Производство искусственного камня своими руками – процесс увлекательный. И не имеет значения наличие опыта, подготовки. Немного терпения и у новичка получится идеальный «валун» который отлично прослужит не один год, а процесс изготовления облицовочной плитки займет меньше времени, если заранее позаботиться об изготовлении не одной, а нескольких качественных матриц.

Читайте также: