Что такое обратный угол на всасывающей трубе

Обновлено: 07.07.2024

Эжектор для насосной станции: принцип работы, устройство, правила установки

Мы подскажем вам, как выбрать подходящий агрегат и установить его без помощи специалистов. А также приведем пошаговый инструктаж по изготовлению и подключению самодельного эжектора. Все этапы работ сопровождаются наглядными фотографиями.

Принцип действия эжектора

Чем глубже находится вода, тем сложнее ее поднять на поверхность. На практике, если глубина скважины более семи метров, поверхностный насос справляется со своими задачами с трудом.

Разумеется, для очень глубоких скважин уместнее приобрести высокопроизводительный погружной насос. Но с помощью эжектора можно улучшить характеристики поверхностного насоса до приемлемого уровня и со значительно меньшими затратами.

Галерея изображений Эжектор - устройство, требующееся для подъема воды поверхностным насосом с глубины более 7 м. Их используют для формирования напора в всасывающей магистрали Эжекторы подразделяются на встроенные и выносные разновидности. Для подъема воды с глубин в среднем от 10 до 25 м применяются выносные устройства К эжекторному устройству подключаются две разные по диаметру трубы, за счет разницы давления в смежных трубах создается напор Эжекторы в заводском исполнении поставляются к насосным станциям и насосам-автоматам Устройства применяются в схемах ландшафтного оформления, требующих подачи воды под давлением для систем дождевания, фонтанов и подобных конструкций Для установки эжектора у насосного агрегата должно быть два входящих отверстия Воспользовавшись схемами и размерами эжекторов заводского изготовления, можно собственноручно сделать полезное в откачке устройство На всасывающее отверстие самодельного эжектора устанавливается обратный клапан с сетчатым фильтром, обеспечивающим нормальную циркуляцию в процессе откачки Использование эжектора в откачке с глубины свыше 7 м Насос-автомат с конструктивно встроенным эжектором Конструкция устройства для повышения напора Модель насоса-автомата с выносным эжектором Применение в системе автоматического полива Вариант подключения эжектора к поверхностному насосу Самодельные модели эжекторов для оснащения насоса Обратный клапан на всасывающем отверстие

Особенно удобно это решение тем, кто собирается установить или уже установил насосную станцию с поверхностным насосом. Эжектор позволит увеличить глубину забора воды до 20-40 метров.

Следует также отметить, что приобретение более мощного насосного оборудования приведет к заметному увеличению расхода электроэнергии. В этом смысле эжектор принесет заметную выгоду.

Эжектор для поверхностного насоса состоит из следующих элементов:

всасывающая камера;
смесительный узел;
диффузор;
зауженное сопло.

Работа устройства основана на принципе Бернулли. Он гласит, что если скорость движения потока увеличивается, вокруг него создается область с низким давлением. Таким образом достигается эффект разрежения. Вода поступает через сопло, диаметр которого меньше, чем размеры остальной конструкции.

Эта схема позволяет составить представление об устройстве и принципе работы эжектора для насосной станции. Ускоренный обратный поток создает область низкого давления и передает кинетическую энергию основному потоку воды

Небольшое сужение придает потоку воды заметное ускорение. Вода поступает в камеру смесителя, создавая внутри него область с пониженным давлением. Под влиянием этого процесса через всасывающую камеру в смеситель попадает поток воды, находящийся под более высоким давлением.

Вода в эжектор поступает не из скважины, а от насоса. Т.е. эжектор должен быть установлен таким образом, чтобы часть воды, поднятой с помощью насоса, возвращалась в эжектор через сопло. Кинетическая энергия этого ускоренного потока будет постоянно передаваться массе воды, которая всасывается из источника.

Чтобы создать область разреженного давления внутри эжектора используют специальный штуцер, диаметр которого меньше, чем параметры всасывающей трубы

Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.

На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки

Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.

Выбор: встроенный или внешний?

В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.

Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.

Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.

Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект

Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.

Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.

Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.

Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.

Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м

Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.

Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.

Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.

Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.

При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.

Особенности монтажа устройства

Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с гидроаккумулятором посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.

На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узловl

Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.

Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают обратный клапан. За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.

Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме.

Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.

Таким образом можно влиять на напор воды в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали.

Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.

Использование самодельного внешнего варианта

Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками.

Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п.

Собственноручная сборка эжектора

Собирают устройство следующим образом:

Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора.
Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника.
Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку.
На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой.
К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ.
Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка.
К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору.
К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок.
К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п.

Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.

Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к насосной станции применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена.

Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.

Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала

Порядок подключения труб

О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.

Для подключения эжектора можно использовать трубы из полиэтилена, которые проще в монтаже, чем аналогичные конструкции из металлопластика

Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.

На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.

Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.

К выносному эжектору подключают три трубы: патрубок для всасывания воды из источника, трубу, соединяющую устройство с насосом и магистраль для рециркуляции воды

Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду.

Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.

Перед запуском насосной станции с эжектором необходимо заполнить водой поверхностный насос, а также все трубы, соединенные с эжектором

Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация

Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:

Залить воду в насос через специальное отверстие.
Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
Снова включить насос.
Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
Открыть любой водопроводный кран.
Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.

Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.

Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.

Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки (+)

Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.

Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.

Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:

Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:

Всем заинтересованным в вопросе выбора и подключения эжектора, предлагаем присоединится к обсуждениям и оставлять комментарии к статье. Форма для комментариев находится ниже.

Насосная станция и длинный (горизонтальный) всасывающий шланг.

Есть мысль сделать в деревне подачу воды в дом. У дома на расстоянии метров 15 есть колодец. Перепада высоты между домом и колодцем нет. Перепад высот от места входа в станцию (если ее ставить дома) до зеркала колодца примерно от 2 до 2,5 метров. Глубина колодца от зеркала до дна метра 1,5. Куплена станция Variolux v-hww 900 (900 ватт, 3100л/ч max, 8м забор, 30м подъем). Очень хочется поставить станцию в доме (чтоб не спионерили). Хватит ли мощи, чтобы затянуть воду в дом? Или придется вклячивать ее в колодезный сруб и снимать перед отъездом?

16.07.2012 в 07:14

aztech написал :
Очень хочется поставить станцию в доме (чтоб не спионерили). Хватит ли мощи, чтобы затянуть воду в дом?

Вполне должно хватить. Только всасывающую трубу делайте минимум 1,25" (а лучше ещё побольше), т.к. её протяженность более 10м. И проследите, чтобы у неё нигде не было отрицательного уклона. Она должна равномерно подниматься к насосу, чтобы на перегибах не создавались воздушные пробки. И клапан обратный на конце всасывающей трубы не забудьте поставить, а то тут есть прецеденты.

16.07.2012 в 10:05

Спасибо, трубу на 1,25'' придется поискать. На 1'' маловата будет? На 25мм купить значительно проще, в магазах у нас это обычный максимум. А то, что вход в станцию 1'', не будет помехой?
И по поводу перегиба: у колодца верхнее кольцо выходит из земли где-то на полметра. Получается, нужно либо воздушную трассу равномерного уклона, либо сверлить кольца колодца изнутри ниже уровня грунта и укладывать всасывалку в траншею (опять таки равномерного уклона) и при этом терять возможность демонтажа. Оба варианта крайне геморройны. Так ли страшна одна пробка в месте перегиба через кольцо? Может можно предусмотреть какой-нить клапан/тройник для удаления пузыря?
И еще: всасывающую трубу из ПВХ зимой (до -30) порвет?
Заранее спасибо!

16.07.2012 в 15:02

А чего её искать? Набираете любой местный сантехнический интернет-магазин и покупаете трубу ПНД 40мм сколько надо метров + фитинги и обратный клапан.

Сколько встречал описаний насосов и станций, везде производители пишут, что в принципе всасывающий трубопровод делать меньше входного отверстия насоса (1") не стОит, а если его длина более 10м по горизонтали или 4м по вертикали, то надо ставить на один размер больше и т.д. Тогда насос работает в оптимальных условиях и обеспечивает паспортную производительность и долговечность эксплуатации.

aztech написал :
Оба варианта крайне геморройны. Так ли страшна одна пробка в месте перегиба через кольцо?

Также как в любом трубопроводе. Могут сложиться условия, при которых вода не сможет её преодолеть и насос будет работать насухую. Т.е. надо будет предусмотреть защиту от сухого хода. Не знаю, что дешевле в Вашем случае. Вам решать.

aztech написал :
всасывающую трубу из ПВХ зимой (до -30) порвет?

Из ПВХ не знаю. ПНД выдерживает заморозку с водой как минимум пару десятков раз (знакомый сам проводил эксперимент). Но, имхо, бесследно это все-равно не проходит, поэтому трубу на зиму имеет смысл слить.

16.07.2012 в 15:42

aztech , скажите, на вашей станции имеется тех. возможность регулировать верхний и нижний предел давлений?

16.07.2012 в 22:17

UV написал :
aztech , скажите, на вашей станции имеется тех. возможность регулировать верхний и нижний предел давлений?

Судя по паспорту, нет. Может нештатно и есть, но станция 2 дня от роду, стоит в коробке.

16.07.2012 в 22:18

DiVO , спасибо за ответы, буду думать-выбирать-реализовывать!

17.07.2012 в 09:13

Скажите, а какое давление по паспорту будет держать ваша станция в системе водоснабжения?

19.07.2012 в 00:07

19.07.2012 в 08:59

aztech , DiVO пишет истины!
Но так как у вас нет возможности настраивать реле давления (РД), я бы не торопился ставить станцию за 15 м от колодца, в крайнем случае без эксперимента не стал бы ее монтировать капитально.

Причина в том, что по не подтвержденным данным данная станция оборудована насосом с макс. напором 42 м., а такой длинный всас может весьма значительно снизить производительность насоса и он у вас просто не будет отключаться. Нет, качать он должен, но вот реле давления может не срабатывать, так как станция просто не сможет набрать нужное давление.

Ставте эксперимент или сразу планируйте установку станции в колодец

19.07.2012 в 09:42

Будет всасывать без проблем. Не такое уж и большое расстояние. Но, как выше сказано - на диаметре не экономьте.
Какждый метр всасывания (вертикальный, или его расчетный горизонтальный участок) снижает производительность насоса (расход), напор снижается не значительно. Ровно на расчетную глубину всасывания, т.е. снижение напора не более 0,8 бар.
Если не будете экономить на диаметре шланга, то горизонтальным расстоянием в 15м можно даже вообще пренебречь, т.к. потери будут очень малы.

19.07.2012 в 10:28

UV , судя по инструкции, там есть возможность регулировать давление наддува. Правда нетривиальным путем (с помощью внешнего насоса). Это в разделе "Устранение неисправностей" в ситуациях, как раз связанных с неправильным отключением. Подробности посмотрю вечером в мануале - нет под руками. Ну и окончательный вердикт конечно вынесет вскрытие (эксперимент).

19.07.2012 в 11:33

aztech написал :
UV , судя по инструкции, там есть возможность регулировать давление наддува. Правда нетривиальным путем (с помощью внешнего насоса). Это в разделе "Устранение неисправностей" в ситуациях, как раз связанных с неправильным отключением. Подробности посмотрю вечером в мануале - нет под руками. Ну и окончательный вердикт конечно вынесет вскрытие (эксперимент).

Это имеется ввиду - давление воздуха в баке. Это немного не то. Данная настройка позволяет изменять КПД ГА и главное - минимизировать не комфортный перепад давления при включении насоса. Не более того.

19.07.2012 в 12:34

И ещё, aztech , не экономьте на обратном клапане! Купите пусть подороже, но надежный клапан (у меня такое мнение сложилось о клапанах ITAP, но вероятно есть и другие производители не хуже, а то и лучше). Иначе, если дешевый клапан будет травить, можете столкнуться с гемороем постоянной необходимости заливки 20м всаса, т.к. за время относительно длительного простоя при отключенном насосе вода может выгоняться из трубы через эту несплошность и возникать завоздушенность. А при включенном насосе, он будет часто включаться без видимой причины, что тоже не добавит долговечности.
В колодце грязи обычно нет, поэтому, имхо, вполне можно обойтись клапаном без фильтрующей сетки и на этом немного сэкономить.

Я, например, купил в Кастораме почти задешево клапан нонейм (правда с латунным диском) и оказалось, что изготовитель сэкономил на герметике при завинчивании штока в диск и по этой резьбе клапан травил. Хорошо, что удалось мне на несколько витков выкрутить шток из диска, намазать на резьбу автомобильный герметик и после завинчивания штока герметичность клапана была восстановлена. Но зачем Вам эти трудности.

19.07.2012 в 14:21

Наверно мне нужно свою позицию выразить в цифрах, я попробую:

Из сети я узнал, что заявленный напор насоса 42 м.в.с. (при этом расхода не будет)
Длина горизонтально участка 15м, потери = 1.5 м.в.с.
Обратный клапан, потери = 0.5 м.в.с.
Думаю будет минимум два поворота 90 гр., потери = 1 м.в.с.
Вертикальный участок 2.5 м, потери = 3 м.в.с.

Итого потерь 3+1+0.5+1.5 = 6 м.в.с.

Фильтр будем на всас ставить, или пустим песок в насос? Я бы поставил! Только вот потери теперь уже будут на грани фола! Ведь напора всего 42 м. и эта цифра принадлежит идеальному насосу, с идеальным питанием.

Да качать насос будет, да же по трубе 3/4" и со всевозможными перегибами как вертикальными так горизонтальными! А будет ли работать станция?

20.07.2012 в 12:04

UV написал :
Наверно мне нужно свою позицию выразить в цифрах, я попробую:

Итого потерь 3+1+0.5+1.5 = 6 м.в.с.

Будет!
Во-первых, если расчет сделать точнее, то потери на трении будут меньше, так на горизонтальном участке в 15м при расходе в 2 м3/ч в шланге 25мм, потери составят всего 0,77 м, а в шланге 32мм - 0,21м.
Даже исходя и предыдущего расчета, напор при закрытии крана уменьшается 42-6=36м. Но если быть точным, то на закрытый кран, мы берем только вертикальную составляющую, т.е. 42-2,5 = 39,5. Запас огромнейший. Хоть я и противник использования насосов с большим всасыванием, но в этом случае все работать будет 100%.
Вот только фильтр перед насосом ни в коем случае не ставится.

Заужение трубы грязевиками, клапанами, фильтрами и влияние на скорость набора воды

Терзает меня вот такой вопрос. Если взять в руки грязевик любого размера и посчитать площадь дырочек в сетке то несложно понять, что она будет как минимум в два а то и три раза меньше площади сечения самого грязевика. Или если совсем простым словами то полезная площадь грязевика 1" будет равна около 1/2". Это же касается и обратных клапанов. Также сегодня привезли фильтрационную станцию Ханивелл 1" почти за тысячу баксов и на выходе стоит полнопроходной кран и настоящая труба 1", а вот на входе труба с сечением около 3/4 да и еще встроенный пластиковый обратный клапан который по световому проему мне напоминает что-то около 3/8.

Вопрос: если у меня при использовании трубы 1" производительность 100л/мин (площадь 2,54*2,54*3,14/4=5,06см2), то каким будет производительность вследствие установки любого прибора типа грязевик, фильтр и т.д. и заужения им сечения, скажем, до 3/4 (2,84см2)? Правильным ли будет арифметическая операция 100л/мин / 5,06/2,84 = 56л/мин?

Я, конечно, сомневаюсь, что ВСЕ производители грязевиков, обратных клапанов и тем более Ханивелла такие дураки, но никак не могу понять зачем покупать дорогую дюймовую трубу и ставить на нее фильтр который ее заузит в лучшем случае до 3/4 если можно купить трубу 3/4 и поставить на нее тот же фильтр 1" через переходники и получить такую же производительность? У самого сейчас стоит вводная труба 1", полнопроходной кран 1", грязевик 2", счетчик 1", обратный клапан 2".

Очень хочется услышать и теорию (формулы, законы и т.д.) и примеры из жизни.

Угол поворота канализационной трубы

Хотелось бы узнать мнение опытных людей. Канализационная труба от ванной и раковины
должна повернуть 2 раза прежде чем попадает в канализационный стояк.
Слышал что не очень хороши с точки зрения проходимости такие повороты.
Поэтому вопрос в следующем, что эффективнее использоваться для оформления таких
поворотов один уголок трубы на 90 градусов или два на 45 (воткнутых друг в друга)?
Второй вариант обеспечивает более плавный поворот, но труба, состоящая из
дополнительного соединения уже не будет такой гладкой, что тоже теоритически
может сказаться на её проходимости.

29.05.2007 в 09:26

Ну если у Вас там поток будет такой чо 50-ая труба с трудом будет справляться (от ванны такое возможно при сливе, наверное), то тогда два по 45 предпочтительней, ну а с потоком воды, который создает раковина и 90-ые уголки справятся, в Вашем случае, думаю, лучше скруглить повороты двумя по 45.

29.05.2007 в 13:38

На этой канализационной трубе будут сидеть ванна и раковина.
Во многих местах видел уголки именно в 90 градусов.

У меня эта труба будет вмурована в стену.
Для повопротов на 45 градусов придётся больше стену долбить, чтобы увеличить глубину залегания, чтобы плавные повороты были также спрятаны внутрь стены.
Вот я и спрашиваю.
Насколько это оправдано в моём случае?

29.05.2007 в 14:26

2*45 чтобы потом не жалеть, что ванная долго сливается

29.05.2007 в 14:35

. это точно, раз будет всё замуровано, то лучше сейчас глубже заштробиться и уложить два по 45.

29.05.2007 в 14:46

2*45 Именно так буду делать при укладке в стену. Советовал знающий сантехник. И даже теорию развил.

29.05.2007 в 15:24

хорошо.
спасибо.
прислушаюсь к вашему мнению.

29.05.2007 в 15:53

А как чистить тросом трубу с изгибом в 90 градусов ?
так что 2*45 лучше

29.05.2007 в 16:56

Чистят специальным сантехническим тросом.
Он гибкий и если его прокручивать по мере засовывания в трубу, то вполне реально пройти и 90 градусов.
вопрос в том насколько будет хуже проходимость?

видел много картинок, где используются именно уголки труб на 90 градусов и практически не видел, где 2 на 45. Почему непонятно. Вроде и те и другие не сильный дефицит.

29.05.2007 в 18:22

Mega549 написал :
где используются именно уголки труб на 90 градусов

делали наёмные строители, которым всё равно, после того, как они закончили работу

14.02.2014 в 23:39

Всем привет. Задам вопрос в этой теме, потому как мне кажется наиболее подходящая. Сразу скажу - я не сантехник.

Итак, купили дом-строй вариант. Канализация уже была проведена до сливной ямы. Из ямы имеется труба метра 3 над землёй.
В доме имелись следующие отверстия в канализацию:

под раковину в ванной комнате
под ванну в ванной комнате
под унитаз(но не в том месте где он должен стоять!)
под слив мойки на кухне
под посудомойку на кухне
под стиральную машину.

Как вы понимаете из пола просто торчали трубы к которым в дальнейшем мы подключали сливы определённых "приборов"(раковина, ванна и т.п.)

Всё хорошо, но под унитаз слив(110мм) был в другом углу. Поэтому нам проводили её по верху пола.
И получилось 2 угла 90 градусов и гофра на сам выход унитаза.
Первый месяц всё было ок - всё сливается - ничего не задерживается и тихо.

Но с недавнего времени началась ситуация, что, когда сливаешься в унитазе воду - она медленно уходит и в ванной и раковине(и мойке иногда) вода начинает булькать, причём именно выталкивая воду наверх( а не всасывая её).
Когда это началось я достал из одного ответвления толстой трубы заглушку(около унитаза).
Сливаю воду в унитазе - всё прошло быстро как раньше, но из этого отверстия вышел воздух.
Да, сразу хочу сказать, что пользуясь раковиной, мойкой или ванной вода не задерживается и сливается быстро и ничего не булькает.

Таким образом я понял, что в системе моей канализации скапливается воздух, и когда мы сливаем в унитазе этот воздух под давлением воды из унитаза пытается пробить себе выход - выходит через раковину и ванну( если стоит заглушка в резервном отверстии), либо через отверстие(если оно открыто).

Собственно вопрос, что делать? Куда копать?
Воздушный фильтр в это отверстие ставил - но у него как я понял прямо противоположный смысл(он против вакуума), и конечно не помог.
Трубы в ванной новые - пользуемся чуть больше месяца.

Нужен ли обратный клапан на скважинный насос, по мнению специалистов

Локальная система водоснабжения загородного дома – инженерное сооружение, основанное на законах гидравлики. Нужен ли обратный клапан на скважинный насос, как его установить в трубной разводке? Чтобы сделать правильный выбор обязательного компонента любой гидравлической системы, необходимо знать типы и размеры арматуры прямого прохода, место и способ установки. Технология монтажа обратнозапорного устройства на поверхностном, глубинном, колодезном водоподъемнике, насосной станции имеет нюансы. Помогут разобраться в теме видео и иллюстрации.

Зачем нужен обратнозапорный элемент в гидравлических системах

Автономная водопроводная система должна соответствовать требованиям к устойчивым параметрам, зависящим от стабильного наполнения магистрали от локального источника. Установленный обратный клапан для насоса в колодец позволяет защитить систему от нештатной ситуации. Скважинный насос без обратного клапана будет работать, но в линии невозможно поддержать стабильное давление. После включения водоподъемника вода поступит не сразу. Сначала будет выходить воздух.

Труба на всасе поверхностных перекачивающих установок всегда должна быть заполнена. Этому способствует запорный элемент одностороннего действия, установленный на всасывающем патрубке. Все виды подобных фитингов относятся к трубной арматуре, служат для организации движения потока в одном направлении. Ниппели, дросселирующие заслонки, захлопки – как только ни называют арматуру, пресекающую движение потока в обратном направлении.

Что такое обратный клапан на воду, его назначение и область применения

Водная магистраль работает под напором за счет энергии перекачивающего оборудования. Останов агрегата приведет к выравниванию зеркала воды по самой низкой точке. Без запорного элемента поток устремится в обратном направлении, раскручивая крыльчатки и роторы моторов в обратную сторону. «Сухой ход» разрушает силовое оборудование, в линию попадает воздух. В момент пуска гидроудары нарушат герметичность системы.

В случае аварии давление падает, установленные в магистрали заслонки одностороннего действия перекрывают проток. Трубы остаются заполненными. Если система герметичная, ее легко запустить сразу после устранения неисправности в контуре.

Различают донный и трубопроводный обратно-запорный клапан на насос. Установленные во всасывающий патрубок устройства для одностороннего движения называют донными. Они устанавливаются на скважинный, глубинный, колодезный погружной или поверхностный водоподъемник. Трубопроводные захлопки обратного хода устанавливают в контурах разводки холодной и отопительной системы. Они препятствуют изменению направления движения потока в трубе.

Виды и конструкция обратнозапорных устройств

Трубопроводные запорные элементы внутридомовой трубной разводки рассчитаны на параметры бытовых сетей.

По типу запирающего элемента различают виды обратно-запорных устройств:

Движение жидкости прекратилось, запор в виде тарелки опускается под собственным весом или пружиной, закрывая проходное отверстие,
Створчатый затвор одностороннего движения открыт под напором потока. Створки подпружинены для быстрого реагирования.
В шаровом запоре вместо подпружиненного диска используют шарик, перекрывающий проход в седле.
Межфланцевый дисковый затвор представляет пластины расположенные вдоль оси движения жидкости, не создают сопротивления потоку. Подпружиненные лепестки расходятся как крылья бабочки, если давление в трубе падает.

Обратный клапан на насос погружной в скважину называют донным. Устройство крепится на конец всасывающего патрубка фланцевым или муфтовым способом. Одностороннее движение жидкости вверх происходит через открытые створки – створчатый запорный элемент. Если рабочий механизм выполнен в виде подпружиненного диска – пружинный запорный элемент. На заборный конец трубы устанавливается сетчатый фильтр, как защита от взвеси.

Принцип работы

Арматура одностороннего движения любого вида и параметров работает по единому принципу – предотвратить переток воды в обратном направлении. Приборы рассчитаны под равновесное давление на запорный механизм пружиной и жидкостью в движении. Равновесие динамическое, соответствует техническим параметрам системы. Запорное устройство выбирают по характеристикам:

рабочее давление в системе;
номинальный напор, при достижении которого проход закроется РУ, PN;
пропускная способность прибора по условному проходу DN, ДУ;
вертикальная или горизонтальная установка в трубу;
температурный диапазон.

Характеристики включены в паспорт прибора, соответствующего ГОСТ27477-87.

Высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса (NPSH) и кавитация

Гидравлический Институт определяет высоту столба жидкости над всасывающим патрубком насоса как совокупную высоту всасывания, измеренную на всасывающем патрубке, с поправкой на давление насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Проще говоря, это анализ соотношения сил на всасывающем патрубке насоса, для того, чтобы определить, будет ли жидкость испаряться при минимальном давлении, создающемся в насосе.

Давление насыщенных паров

Давление, которое жидкость оказывает на окружающие ее поверхности, зависит от температуры. Это давление называется давлением насыщенных паров, и оно является уникальной характеристикой любой жидкости, которая возрастает с увеличением температуры. Когда давление насыщенного пара жидкости достигает давления окружающей среды, жидкость начинает испаряться или кипеть. Температура, при которой происходит это испарение, будет понижаться по мере того, как понижается давление окружающей среды.

При испарении жидкость значительно увеличивается в объеме. Один кубический фут воды при комнатной температуре превращается в 1700 кубических футов пара (испарений) при той же самой температуре.

Из вышеизложенного видно, что если мы хотим эффективно перекачивать жидкость, нужно сохранять ее в жидком состоянии. Таким образом, NPSH определяется как величина действительной высоты всасывания насоса, при которой не возникнет испарения перекачиваемой жидкости в точке минимально возможного давления жидкости в насосе.

Требуемое значение NPSH (NPSH_R)

Требуемое значение NPSH (NPSH_R) - Зависит от конструкции насоса. Когда жидкость проходит через всасывающий патрубок насоса и попадает на направляющий аппарат рабочего колеса, скорость жидкости увеличивается, а давление падает. Также возникают потери давления из-за турбулентности и неровности потока жидкости, т.к. жидкость бьет по колесу.

Центробежная сила лопаток рабочего колеса также увеличивает скорость и уменьшает давление жидкости. NPSH_R - необходимый подпор на всасывающем патрубке насоса, чтобы компенсировать все потери давления в насосе и удержать жидкость выше уровня давления насыщенных паров, и ограничить потери напора, возникающие в результате кавитации на уровне 3%. Трехпроцентный запас на падение напора – общепринятый критерий NPSH_R , принятый для облегчения расчета. Большинство насосов с низкой всасывающей способностью могут работать с низким или минимальным запасом по NPSH_R, что серьезно не сказывается на сроке их эксплуатации. NPSHR зависит от скорости и производительности насосов. Обычно производители насосов предоставляют информацию о характеристике NPSH_R.

Допустимый NPSH (NPSH_A)

Допустимый NPSH (NPSH_A) - является характеристикой системы, в которой работает насос. Это разница между атмосферным давлением, высоты всасывания насоса и давления насыщенных паров. На рисунке изображены 4 типа систем, для каждой приведены формулы расчета NPSH_A системы. Очень важно также учесть плотность жидкости и привести все величины к одной единице измерения.

P_B = атмосферное давление, в метрах;
V_P = Давление насыщенных паров жидкости при максимальной рабочей температуре жидкости;
p=Давление на поверхности жидкости в закрытой емкости, в метрах;
L_s =Максимальная высота всасывания, в метрах;
L_H =Максимальная высота подпора, в метрах;
h_f= Потери на трение во всасывающем трубопроводе при требуемой производительности насоса, в метрах.

В реальной системе NPSH_A определяется с помощью показаний манометра, установленного на стороне всасывания насоса. Применяется следующая формула:
NPSH_A= P_B – V_p ± G_r + h_v, где
G_r = Показания манометра на всасывании насоса, выраженные в метрах, взятые с плюсом (+) , если давление выше атмосферного и с минусом (-), если ниже, с поправкой на осевую линию насоса;
h_v = Динамический напор во всасывающем трубопроводе, выраженный в метрах.

Кавитация

Кавитация – это термин, применяющийся для описания явления, возникающего в насосе при недостаточном NPSH_A. Давление жидкости при этом ниже значения давления насыщенных паров, и мельчайшие пузырьки пара жидкости двигаются вдоль лопаток рабочего колеса, в области высокого давления пузырьки быстро разрушаются.

Разрушение или «взрыв» на столько быстрое, что на слух это может казаться рокотом, как будто в насос насыпали гравий. В насосах с высокой всасывающей способностью взрывы пузырьков на столько сильные, что лопатки рабочего колеса разрушаются всего в течение нескольких минут. Это воздействие может увеличиваться и при некоторых условиях (очень высокая всасывающая способность) может привести к серьезной эрозии рабочего колеса.

Возникшую в насосе кавитацию очень легко распознать по характерному шуму. Кроме повреждений рабочего колеса кавитация может привести к снижению производительности насоса из-за происходящего в насосе испарения жидкости. При кавитации может снизиться напор насоса и /или стать неустойчивым, также непостоянным может стать и энергопотребление насоса. Вибрации и механические повреждения такие как, например, повреждение подшипников, также могут стать результатом работы насоса с высокой или очень высокой в ссасывающей способностью при кавитации.

Чтобы предотвратить нежелательный эффект кавитации для стандартных насосов с низкой всасывающей способностью, необходимо обеспечить, чтобы NPSH_A системы был выше, чем NPSH_R насоса. Насосы с высокой всасывающей способностью требуют запаса для NPSHR. Стандарт Гидравлического Института (ANSI/HI 9.6.1) предлагает увеличивать NPSH_R в 1,2 - 2,5 раза для насосов с высокой и очень высокой всасывающей способностью, при работе в допустимом диапазоне рабочих характеристик.

Читайте также: