Что можно сделать из асбестовых труб на даче своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Асбестоцементные трубы для изготовления фундамента

Главная задача фундамента — равномерно распределить массу постройки по поверхности грунта, исключив продавливание и оседание земли под весом. Фундамент из асбестоцементных труб — отличное решение по соотношению несущей способности и стоимости возведения. Выбирая такой тип основания, необходимо ознакомиться с вариантами его использования и технологией постройки.

Содержание

Типы фундаментов из асбестовых труб

Асбестовые трубы сами по себе нести большую нагрузку не могут, они лишь являются несъёмной опалубкой для столбчатых и свайных конструкций.

Выделяют три вида оснований, обустроенных с помощью этих изделий:

• столбчатый, неглубокого заложения;
• свайный с закладкой ниже уровня промерзания грунта;
• столбчатый или свайный с обустройством ростверка.

Первый тип подходит для небольших по массе построек — сараев, временных хранилищ. По верху труб укладывают обвязку, на которой строят стены из дерева, плит УСБ, каркасные постройки и дома из сэндвич-панелей.

Свайный фундамент можно применить на пучинистых грунтах, землях с близким залеганием грунтовых вод, подтапливаемых участках. На склонах также выгоднее делать свайный фундамент, так как высотой свай легко регулировать уровень укладки несущего бруса (швеллера).

Комбинация свай и ростверка значительно увеличивает несущую способность за счёт перераспределения нагрузки на всю ленту фундамента.

Плюсы и минусы свайных и столбчатых фундаментов

Основания на сваях обладают рядом преимуществ:

• низкая стоимость по сравнению с ленточным плитным типом;
• долгий срок эксплуатации, которого хватает на весь цикл эксплуатации строения;
• применение на любом типе грунтов, включая подтопляемые земли;
• минимальное количество подготовительных мероприятий;
• простота монтажа, для работ достаточно усилий 2–3 человек;
• универсальность;
• скорость возведения.

Недостатками конструкций считают большое количество свай при возведении массивной постройки. Обустройство подвала возможно, если сваи устанавливают на дне предварительно вырытого котлована.

Описание, характеристики и свойства асбестовых труб

Трубы из асбеста делят на напорные и безнапорные. Первый вариант обладает повышенной прочностью и высокой ценой из-за чего в строительстве фундаментов не применяется. Эти изделия используют для прокладки напорных водопроводов с давлением до 15 Атм.

Безнапорные асбестовые трубы служат для обустройства самотёчных канализационных систем, прокладки кабелей связи и строительства дренажных колодцев в мелиорации. Изделия недороги, доступны повсеместно.

Заводы придерживаются при изготовлении ГОСТ 1839-80. «Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов», поэтому качество стройматериала гарантировано высокое.

В частном строительстве изделия популярны благодаря положительным свойствам. Асбестовые трубы отличает:

• лёгкая обработка и резка домашним инструментом — ножовкой по металлу или болгаркой с кругом по камню;
• устойчивость к влаге;
• не подверженность гниению;
• малый коэффициент теплового расширения, что способствует сохранению размеров в любых погодных условиях;
• стойкость к химическим веществам и агрессивным средам;
• низкая масса, что позволяет работать без применения грузоподъёмной техники;
• небольшая стоимость;
• большой ассортимент типоразмеров.

Минусом труб является небольшая собственная несущая способность.

Производители выпускают трубы точных типоразмеров. Минимальный внутренний диаметр трубы 100 мм при толщине стенки 9 мм. Максимальный внутренний проход 368 мм при толщине стенки такой трубы 17 мм. Наружные диаметры асбестовых труб 118, 161, 211, 307 и 402 мм. Длина изделий от 2950 до 3950 мм.

Конструкция опоры

Асбестоцементные сваи представляют собой сборную конструкцию.

Труба служит опалубкой для железобетонной сваи. Внутри трубы устанавливают каркас из стальной арматуры. Количество продольных прутьев от 1 до 4. Для устойчивости и сохранения формы каркаса при заливке бетона продольные стержни обваривают поперечными прутками.

Толщина продольных стержней от 8 до 12 мм. Марка бетона для заливки не ниже М200.

Расчёт количества труб

Количество свай в фундаменте зависит от нескольких параметров:

• общей массы строения с учётом стен, перекрытий, крыши и снеговой нагрузки, а также мебели и оборудования, которые будут размещены в помещениях;
• структуры и несущей способности грунта;
• диаметра основания сваи.

Конструкции обязательно устанавливают по углам постройки, а также в местах пересечения наружных и внутренних стен. От расчётов зависит, сколько свай понадобится установить вдоль стен.

Максимальное расстояние между столбами не может превышать 2 метров, а минимальное – не менее трёх диаметров трубы.

Алгоритм расчёта необходимо количества труб:

1. Вычисляют общую массу дома.
2. Узнают несущую способность грунта в месте постройки. Её можно узнать из справочников.
3. Делят полную массу строения в кг на несущую способность грунта, взятую в кг/см2. В результате получают суммарную площадь разреза труб.
4. Поделив необходимую площадь основания на площадь одной сваи получают их необходимое количество.

Для постройки фундамента трубы необходимо заглубить в грунт ниже уровня промерзания, который узнают из таблиц для своей местности. К полученной длине прибавляют высоту снежного покрова, чтобы дом не занесло снегом.

Если асбестоцементные сваи будут армироваться, можно использовать несколько отрезков труб.

Необходимое количество материалов

При изготовлении фундамента из асбестоцементных труб своими руками необходимо заранее приобрести цемент песок и стальную арматуру. При покупке арматуры учитывают длину всех свай. В некоторых случаях стержни выпускают из трубы, чтобы приварить к ней несущий швеллер обвязки.

Если вокруг свайного фундамента будет выполнен ростверк, его связку со столбами также производят за счёт выпуска горизонтальных участков арматуры.

Запас прутков потребуется, если стержни арматуры придётся состыковывать. В этом случае перехлёст должен составить 30 диаметров прутка. Например, стержни арматуры диаметром 10 мм должны перекрывать друг друга на 30 см.

Количество необходимого бетона рассчитывают по сумме объёмов полостей всех труб.

Объём смеси для одной стойки вычисляют по формуле: V=3,14*R2*L, где V – объём бетона для заливки, R – внутренний радиус трубы, L – длина.

Материалы для бетона

Асбестовые трубы для фундамента заливают бетоном марки М200 или М300.

Состав бетона для получения 1 кубометра смеси из цемента М400.

Компоненты	Бетон М200	Бетон М300
Цемент, кг	260	340
Щебень, кг	1270	1250
Песок, кг	740	640
Вода, л	130	220

Пропорции при использовании цемента марки М400.

Компоненты	Бетон М200	Бетон М300
Цемент, кг	1	1
Щебень, кг	4,8	3,7
Песок, кг	2,8	1,8
Вода, л	0,5	0,6

Обычно компоненты бетона при самостоятельном строительстве измеряют в вёдрах.

Пропорции (цемент/щебень/песок) для бетона марки М200— 1х3,9х2,5, а для М300 — 1х2,5х1,6.

Последовательность монтажа

Обустройство фундамента состоит из нескольких последовательных процедур:

1. проведение необходимых расчётов;
2. закупка и доставка стройматериалов;
3. подготовка площадки и разметка мест расположения свай;
4. бурение грунта, формирование шурфов для опор;
5. установка сваи и их бетонирование.

Набор стройматериалов, включая асбестовые трубы для фундамента можно купить в одном месте, сэкономив средства на доставке.

До начала строительства решают вопросы с подключением к электросетям и способом доставки на участок технической воды.

Подготовительные работы на местности

Алгоритм подготовки места строительства:

1. Очищают площадку, подъездные пути и подходы от растительности, крупных камней, строительного мусора.
2. Снимают 20–30 см плодородного грунта, выкорчёвывают поросль деревьев и кустарников — после строительства бороться с растительностью под полом первого этажа будет затруднительно.
3. Проводят разметку границ будущей постройки, установив обсадные доски и натянув строительный шнур.
4. Отмечают точное месторасположение свай.
5. Проводят проверку точности разметки, проверяя длину диагоналей.

После подготовки стройплощадки приступают к обустройству фундамента.

Подготовка шурфа

Асбестовые трубы для фундамента устанавливают в заранее подготовленные шурфы.

Длина скважины должна на 20–30 см превышать длину сваи. Диаметр отверстия выбирают на 10 см больше диаметра асбестовой трубы. Сделать отверстия в земле можно с помощью ручных буров или бензиновых агрегатов. Для удлинения рабочей части применяют специальные надставки.

Необходимо без отступлений соблюдать правила техники безопасности при работе с механизированным инструментом. Корни деревьев, крупные камни могут заклинить бур и привести к травмам — остановить вращение двигателя мгновенно не получится, момента вращения достаточно, чтобы отбросить человека на несколько метров в сторону.

При необходимости низ отверстия расширяют с помощью приспособления типа ТИСЕ. Это позволяет увеличить площадь опоры сваи, повышая расчётную нагрузку.

На дно шурфа засыпают 10–15 см щебня и трамбуют колодой, прикреплённой к ручке необходимой длины. Поверх щебня укладывают слой песка высотой 15 см, который проливают водой и трамбуют для уплотнения.

Установка свай

Пошаговый алгоритм монтажа свайных оснований:

1. в подготовленный шурф опускают асбестовую трубу;
2. выравнивают конструкцию по вертикали;
3. для закрепления положения между стенками трубы и грунтом устанавливают деревянные клинья;
4. пустоту вокруг стенок засыпают песком, каждый слой толщиной 20–30 см проливают водой и уплотняют, используя брус;
5. собирают каркас арматуры, который опускают в трубу;
6. при необходимости к арматуре приваривают шпильки для крепления обвязки;
7. подготовленный бетон заливают в асбестовую трубу, трамбуя его брусками.

После затвердевания бетона приступают обустройству обвязки или ростверка.

Самостоятельно сделать свайный фундамент из асбестовых труб по силам начинающему мастеру. Это позволит сэкономить финансы, получив при этом надёжное долговечное основание будущей постройки.

Фундамент из асбестоцементных труб: особенности основания, расчет и тонкости монтажа

Легкие постройки требуют такого же легкого основания. Садовые домики, небольшие дачи, летние кухни, беседки и веранды — все их можно поставить на фундамент из асбестоцементных труб. Но несмотря на название, асбестоцементная труба не является несущим элементом — ее роль гораздо скромнее. И хотя у нее есть определенный запас конструкционной прочности, она является всего лишь несъемной опалубкой.

Особенности фундамента из асбестоцементных труб

Если в «тяжелом» кирпичном доме по проекту не нужен подвал, то его ставят на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Доказано, что совокупный вес нагрузки на основание компенсирует силы морозного пучения, которые стремятся «вытолкнуть» фундамент. У небольших легких построек такого баланса сил нет, и когда основание ленты находится выше линии уровня промерзания грунта, возможны различного рода деформации. Заглубленный же ленточный фундамент — это неоправданные расходы и избыточные несущие свойства, которые просто не нужны.

Мелкозаглубленный сборный столбчатый фундамент (из кирпича или строительных блоков) на пучнистых грунтах не подходит по тем же причинам, что и мелкозаглубленная лента. И самый простой способ — обустройство монолитного столбчатого фундамента из асбестовых труб с заглублением ниже уровня промерзания. Если сравнивать с другими способами и материалами, то этот вариант лучше по нескольким причинам:

1. У квадратного столба при одинаковой площади опоры больше площадь боковой поверхности, чем у круглой трубы, а значит сильнее воздействие сил пучения грунта.
2. При использовании труб не требуется установка опалубки и последующая распалубка.
3. Асбестоцементная труба сделана из армированного бетона в массе, поэтому она имеет собственную высокую прочность на сжатие и воспринимает часть нагрузки от строения.
4. По сравнению со строительными блоками или залитым бетоном у трубы более плотная и однородная структура, которая определяет более высокую устойчивость к воздействию влаги в грунте.

А главное достоинство — скорость проведения работ.

Как устроена опора из асбестоцементной трубы

Асбестоцементные трубы изначально предназначены для совершенно других целей. Они используются в системах дренажа, во внешней части канализации (в том числе ливневой), в качестве защитной оболочки подземных кабельных сетей. Это уже «народная» смекалка нашла для этих труб другое применение — из них стали делать столбы для фундамента.

Устройство фундамента из асбестовых труб Источник pinterest.ca

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании и ремонте фундамента

Технология изготовления фундаментного столба проста:

1. В грунте бурят яму размером больше диаметра трубы.
2. Глубина ямы должна быть на 20-30 см больше расчетной глубины заложения фундамента, которая зависит от типа грунта и уровня его промерзания.
3. Дно ямы уплотняют, засыпают «подушку» из песка (или из щебня и песка).
4. Вставляют в отверстие трубу.
5. Выравнивают ее по уровню и фиксируют в вертикальном положении с помощью распорок.
6. Закладывают в трубу арматуру. Для труб большого диаметра это может быть связанный или сваренный объемный каркас. Для монтажа ростверка из железобетона арматура должна иметь выпуск за край трубы.
7. Заливают в трубу бетон. Уплотняют его.
8. Если для обустройства ростверка используется брус или бревно, то в конце заливки столба по центру в бетон закладывают анкер в виде болта или отрезка арматуры. Для монтажа ростверка из металлического профиля в бетон вставляют закладную пластину.

Примечание. Бывают небольшие отступления от стандартной технологии. Например, во время заливки трубы бетоном ее приподнимают вверх, чтобы раствор растекся по дну ямы и сформировал пятку опоры. Такой нехитрый прием позволяет увеличить несущие свойства столба.

Расчет столбчатого фундамента

Принципы расчета этого вида основания подчиняются общим правилам.

Вначале определяют совокупную нагрузку. Сюда входят:

1. Вес постройки.
2. Вес фундамента (опоры плюс ростверк).
3. Вес отделки, оборудования и мебели.
4. Ветровые и снеговые нагрузки.

Вес стройматериалов и оборудования рассчитывают по проекту. Мебель и технику — оценивают приблизительно. Нагрузку на грунт от самого фундамента вначале принимают как оценочную величину, которую затем корректируют по результатам расчета. А климатические нагрузки нормированы для каждого региона.

По результатам расчетов и на основании характеристик грунта определяют суммарную площадь опор. А затем либо по заданному количеству опор определяют минимальную площадь сечения одной трубы. Либо наоборот — по выбранному виду и размеру трубы рассчитывают количество опор и расстояния между ними.

Сам процесс расчетов довольно сложен и может проходить в несколько этапов методом «последовательного приближения». Проектированием должен заниматься профессионал — для фундамента в корне неверен принцип приблизительности по типу таких рекомендаций: «обычно выбирают трубы диаметром не менее 100 мм с расстоянием между ними 1.5-2.5 м».

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Резка асбестоцементных труб продемонстрирована в этом видео:

Рекомендации по использованию и обустройству

Есть определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендовано даже для малоэтажного строительства. Первое из них уже было описано — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или полнотелых строительных блоков с плотностью D1000 и выше.

Горизонтально подвижные грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо держат столбчатый фундамент. Так же, как и торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые грунты.

Высокий уровень грунтовых вод и подъем сезонной верховодки требуют проведения гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их установкой. Какой бы ни была плотной структура бетона трубы, при длительном воздействии воды во время сезона осенних дождей происходит его намокание. Выветриться под землей влаге некуда, поэтому с наступлением холодов вода в грунте и в бетоне смерзается как единое целое, усиливая воздействие пучения грунта. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: и чтобы защитить бетон и арматуру от коррозии, и чтобы уменьшить силы, выталкивающие фундамент.

Гидроизоляцию столбов проводят двумя способами: обмазкой битумной мастикой или оборачиванием двумя-тремя слоями листов рулонных влагостойких материалов. Иногда оба способа совмещают.

Кроме этого, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств обязательно устройство отмостки.

Способ улучшения несущих свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб короткой длины можно за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение ямы в основании получают за счет использования специального ножа. Как небезосновательно утверждают специалисты, в самой технологии ничего нового нет, кроме фирменного бура. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке столба из асбестоцементной трубы. Для этого вначале надо пробурить яму с диаметром, равным размеру уширения, и засыпать на уплотненное дно подушку из песка. А сделать уширение можно двумя способами:

• Вставляют трубу и заливают ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном состоянии, закладывают арматуру и доливают смесь до проектного уровня.
• Заливают по желобу на дно ямы бетон на толщину уширения. Вставляют трубу. Заливают ее на треть высоты бетонной смесью. Втыкают арматуру, выравнивают по уровню и заполняют бетоном до уровня ростверка.

Важно! При закладке арматурного каркаса надо следить, чтобы арматура не проткнула бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, арматура из черного металла должна быть защищена от контакта с водой и воздухом слоем бетона. Рекомендованная толщина — не менее 2 см.

Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже при глубине промерзания около двух метров касательные силы пучения по боковой поверхности могут «порвать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба уменьшает сцепление с грунтом при замерзании воды, есть и другие способы, позволяющие уменьшить воздействие сил пучения:

• Обмазка пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническим солидолом или аналогичным ему составом), которые снижают силу «трения» между столбом и грунтом. Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганической олифой. А от впитывания в грунт смазку защищают одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Обратная засыпка пазухи вокруг столба непучнистым грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт засыпки и песчаная подушка в основании отводят часть влаги от столба, а это уменьшает давление на столб касательных сил.
• Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае забирки). В том случае, если здание отапливаемое и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Закладка кольцевого дренажа вокруг основания постройки, обустройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Советы профессионалов

Заливка каждой трубы бетоном должна проходить частями, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора надо уплотнять штыкованием. Время набора прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это надо учитывать при расчете времени на строительство.

Обустройство столбчатого фундамента на пучнистых грунтах и строительство дома под «крышу» должно быть закончено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим посредством ростверка и без основной нагрузки от самого строения (стен, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после зимовки может случиться так, что из-за неравномерности осадки их оголовки окажутся на разном уровне. А это значительно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Видео описание

Подробнее о монтаже фундамента - в этом видео:

Заключение

Строительство столбчатого фундамента, несмотря на простой алгоритм и доступность материалов, не менее сложный процесс, чем возведение любого другого вида основания. В каждом случае есть много факторов, учесть которые может только профессионал.

Клумбы из асбестовой трубы.

Как я и рассказывал три года назад купили дом в Ростовской области, только завален он был всяким мусором. Старыми рамами от велосипеда, ветками спиленных деревьев, короче всем тем, что выбросить, да рука никак не поднимается. Метал оставляю до последнего, так как люблю работать с ним, поэтому какая то безделушка всегда может пригодится.

И вот лежала у меня за домом асбестовая труба, использовать предыдущие хозяева ее хотели наверное для колодца или скважины, но так и не использовали. Первое время, я ее использовал для сушки дров, которые потом сжигал на угли для шашлыка. В этом году наконец я нашел им применение.

Правда пришлось купить асбестовый круг на 230 УШМ чтобы ее распилить как колбасу ,на дольки.

Не требует подлива воды Не требует подлива воды

Круг обошелся, не скажу что дешево, в 600 деревянных. Теперь валяется, надеюсь в дальнейшем применить его куда-нибудь. Думаю из него сделать бур для копки земли.

Взял значит железный метр, маркер, разметил и только собрался пилить на горизонте мой сосед ( задолбал я со своим соседом, но знали бы вы как он меня). Сосед говорит не порежешь ты его , там арматура есть. На мои слова о том, что это асбест он гнул свою линию. Уже плюнул и включил болгарку. Естественно никакой арматуры там не было. Пилилось легко, непринужденно, единственное тяжело было проворачивать трубу, уж больно она тяжелая была. Но со временем, пилить становилось все легче.А колец становилось больше.

Где то через полчаса я наконец порезал всю трубу, при этом мои волосы выглядели седыми, одежду только стирать и пожалел, что не одел респиратор.Дышать было тяжеловато.Получилось шесть колец. А что дальше то делать? Изначально я хотел их выкинуть, но тут пришла муза-моя жена и попросила у роз сделать инсталляцию. Позже закупили гвоздики, и посадили их , получилось очень даже ничего. А впереди я "утопил" давно валяющийся бочек от унитаза.

Фундамент из асбестоцементных труб своими руками.

При строительстве частного дома или дачи, как правило, закладывают фундамент 3-х видов:

- Столбчатый фундамент (самый экономичный вариант)

- Ленточный (монолитный или сборной) фундамент (самый распространенный вариант - средняя экономичность)

- Плитный фундамент (применяется, как правило, на слабых грунтах - самый дорогой вариант)

Столбчатый фундамент.

Плюсы столбчатого фундамента:

идеальное решение при возведении небольших легких каркасных домов (дачи) - столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5 раза экономичнее ленточных. Лучший вариант при строительстве на подтопляемых участках.

Минусы такого фундамента:

сложность в устройстве утепленных колодцев для коммуникаций (вода, канализация). Сложность в устройстве под домом погреба. Дом, построенный на столбах, находится высоко от земли, и под него будет задувать ветер, что требует более "мощного" утепления перекрытия пола. Эстетический вид.

Фундамент из асбестоцементных труб.

Поскольку мы собираемся строить дом не очень тяжелый, то и строить слишком мощный и тяжелый фундамент не обязательно. Расскажем, как построить недорогой фундамент из асбестоцементных труб.

Производим разбивку на местности. Столбы нужно располагать с интервалом не более 2-х метров друг от друга. Если участок относительно ровный и колоны будут находиться над уровнем земли в пределах 450-500мм, достаточно применить асбестовые трубы сечением 200мм. Если участок с большими перепадами (высота около 550- 700 мм), то лучше использовать трубы сечением не менее 250мм.

После разбивки осей фундамента начинаем бурить ямки под столбы (выкопать лопатой два десятка ямок глубиной до 1,5м очень тяжело - не советуем). Если Вам повезло, грунт рыхлый без камней и корней, можно купить недорогой садовый бур подходящего диаметра (250-300мм). Если же грунт тяжелый (суглинок), то понадобится или более качественный (соответственно более дорогой) садовый бур или самодельный бур из дисковой пилы подходящего размера (в интернете достаточно статей "как сделать самодельный садовый бур из дисковой пилы"). В любом случае, диаметр бура должен быть на 5-10 см больше диаметра асбестовой трубы.

Ну вот, ямки готовы, теперь осталось опустить в ямки столбы, выставить их по уровню и засыпать песком. Аккуратно обсыпаем столбики песком и утрамбовываем. В центр асбестовой трубы на расстоянии 5 - 10 сантиметров друг от друга в грунт забиваются 2 куска арматуры D12 мм, заполняется бетонной смесью, вставляется шпилька М16 - 400мм (закладная деталь для крепления обвязки).

На устройство фундамента из асбестовых труб под небольшой домик, в зависимости от "податливости" грунта, требуется от 5-ти до 10-ти дней.

Также, на этом этапе строительства, необходимо заложить выводы канализационных и водопроводных труб, срезать верхний слой грунта, настелить геотекстиль и произвести гравийную отсыпку (это предотвратит прорастание травы).

Стоимость материалов для монтажа одного столба Ф200мм (труба, арматура, щебень, цемент, песок) находится в пределах 3000 - 5000 рублей (без учета стоимости доставки материалов).

Столбы для забора (дешево, на века) из труб ПВХ, ПНД, стеклопластиковые, асбестоцементные трубы, деревяные столбы, габионы

Для владельцев частных домов и дачников важно обозначить границы своего участка. Забор уберегает от не прошеных гостей, любопытных соседей и животных. Многие задумываются как сэкономить на строительстве забора, а именно на столбах. Часто их делают из металлических труб, железобетона, кирпича.

Столбы можно еще сделать из дерева, асбестоцементных труб, ПВХ, ПНД, труб из стеклопластика. Есть столбы габионы. Стоит ли использовать данные варианты? Оправданна ли такая экономия?

1. Сначала хотелось бы показать столбы из габионов .

Максимальная жесткость конструкции. Короб заполняется камнями, щебнем, битым кирпичом, брусом и пр. В центре короба – металлические забетонированные стержни. Красиво, практично, но дорого.

Однако, можно удешевить — сделать самим габионы из металлической сетки и проволоки для соединения элементов конструкции. Поговорим про более дешевые варианты:

2. Деревянные столбы . Чтобы прослужили долго, обожгите их с помощью газовой горелки и зачистите щеткой по металлу. Особое внимание при обжиге уделите торцам (они разрушаются в первую очередь). Низ окунуть в кипящую смолу.

Еще одна идея дополнительно гидроизолировать деревянные столбы. Отрезать от пластиковых бутылок дно и горлышко и надеть на низ столбов. После прогреть строительным феном, чтобы пластик сжал плотно дерево. Потом просто вкопать в землю без бетонирования. Простоят такие столбы до 50 лет. Для крепежа используйте желтые саморезы.

3. Столбы из стеклопластика . Выпускают квадратной, прямоугольной, круглой формы с коническим концом.

Плюсы: не ржавеет, не гниет. Столбы легкие, высокопрочные, с ровной, гладкой поверхностью.

4. ПВХ трубы – не очень хороший вариант для столбов. Такие трубы рекомендуют использовать лишь для опалубки. Если все-таки решили использовать такие трубы, то обязательно засыпьте их песком и налейте воды, утрамбуйте. Плюсом ко всему сделайте заглушки от дождя.

Бетон нельзя использовать с пластиком. Потому что разные коэффициенты расширения бетона и пластика. При сезонных перепадах температур столбы «не плывут», стоят ровно и прочно.

5. Можно использовать асбест - цементные трубы 100 мм.

По стоимости выйдут чуть дороже ПВХ труб. В трубы засыпать мокрый песок и утрамбовать. Сверху залить немного бетона. Чтобы столбы дольше простояли, залейте их полностью бетоном и проложите арматурину внутри. Такие трубы не гниют. Сложность возникает при креплении лаг. Поэтому нужно заранее продумать все и изготовить (купить) кронштейны или шпильки.

6. ПНД трубы для газа или воды – отличное решение для столбов. Стенки труб толстые и прочные. Не страшны перепады температур. Трубы легко резать и вкручивать саморезы. Стоят чуть дороже ПВХ труб, но зато дольше прослужат.

Бейте и закапывайте. Как поставить забор на асбестовых трубах

Асбестовая труба диаметром 100 миллиметров практически идеально подходит для лёгкого или временного забора, вольера под сетку-рабицу или сетчатые панели.

При достаточной прочности она не сгниёт и не проржавеет, её легко переносить, а при необходимости можно спокойно вынуть из земли и использовать ещё раз. Конечно, если въехать в неё на грузовике или шандарахнуть кувалдой, то она сломается. Но, посмотрим правде в глаза, реальность на такие варианты довольно скупа.

По моему опыту, пролёт между трубами в заборе или вольере можно делать в 2–3 метра. Меньше – лишнее, больше – надёжность забора уже не та.

Мало половин

Как правило, для забора нужны двухметровые трубы (плюс-минус) – 50 сантиметров уйдёт в землю, полтора метра (как раз по высоте сетки) останется вверху. Стандартные асбестовые трубы, которые лежат штабелями на базах стройматериалов, как раз делятся на две такие половинки – вот вам и столбики.

Но есть нюанс. Если вы спросите продавца: «А эти трубы четырёхметровые?», он, скорее всего, глубокомысленно кивнёт головой – и будет неправ. Последний раз я взял несколько труб, весело отмерил у них с одной стороны по 200 сантиметров и… в результате вторые половинки оказались сантиметров на 10 короче. По моему опыту, длина трубы плавает на несколько сантиметров от 390. Для лёгкого забора или вольера это не критично – закопаете в землю не 50 сантиметров, а 40. Но всё равно так нехорошо, и трубу перед располовиниванием всё‑таки померьте.

Болгарка? Не факт!

Вам привезли пачку труб, а как поделить их на нужные куски? Конечно, нужна болгарка с алмазным диском, а если её нет? Или вы решили порезать трубу прямо в магазине, чтобы довезти самому на багажнике? Удивительно, но даже не все продавцы знают простейший способ деления асбестовой трубы. Для него нам понадобится обычный молоток или топорик. Отмеряем нужную длину, обводим мелком или маркером трубу поперёк, по окружности. Смотрим, чтобы труба в этом месте плотно лежала на полу, земле или асфальте. Убедившись в этом, острой стороной молотка начинаем несильно простукивать отмеченную линию так, чтобы на асбесте оставались лёгкие вмятинки.

Пройдя отрезок в несколько сантиметров, проворачиваем трубу и стучим дальше. И – чудо – через полтора-два оборота труба сама разломится по отмеченной линии. Чем точнее будут удары молотка и чем больше вы их нанесёте, тем ровнее будет «отрез». А вот сильные удары могут всё испортить – вы просто выломаете в трубе дыру. К слову, закапывая столбик, неровный край можно повернуть вниз. Так что знать об огрехе будут только столбик, молоток и вы.

Как вкапывать

Земляной бур вам в помощь, ручной или механический. И в первом, и во втором случае работать с ним намного быстрее и проще, чем с лопатой. Для удобства на буре нарисуйте мелом риску, до которой опустится в землю труба. Тогда ямка сразу получится нужной глубины.

Бетонировать лёгкий забор я бы не советовал – кто знает, не придётся ли вам его переносить, да и не нужно это – не мост строите, нагрузки не те. Для очистки совести можно, закапывая столб, подсыпать крупного щебня или битого кирпича, но, если вдуматься, особой роли это не сыграет.

Как крепить

Надёжнее просверлить в местах крепления сквозные отверстия диаметром 8 мм (меньше – труднее просовывать проволоку, больше – тяжелее сверлить) и вставлять проволоку уже в них. В первом случае у нас остаётся целой труба, во втором – больше жёсткость крепления, решайте сами. Работа ускорится, если вы прикинете нужную длину проволоки и сразу нарежете из неё пучок кусков.

Без ловушек

Установив столбики, не поленитесь – заглушите их сверху. В прошлом году, проходя мимо забора, я услышал из трубы судорожное хлопанье крыльев. Оказалось, в трубу упал воробей (уж не знаю, зачем он туда полез, возможно, искал место для гнезда), а вылететь уже не смог – слишком узко. Осознавать, что рядом мучается и неизбежно умрёт живое существо, не хотелось, поэтому пришлось выкопать столбик и вытряхнуть из него глупую птаху.

И буквально на днях в такую же ловушку попались ещё два воробья – хорошо, что я был рядом и услышал. Не факт, что это не повторится. Пока я вставил в трубы «кляпы» из пакетов и тряпок, а сейчас подумываю над более капитальными заглушками – скорее всего, это будут обрезки пластиковых баклажек подходящего диаметра. Да и вода в трубы затекать не будет – говорят, что в сильные морозы она, замерзая, может разорвать трубу. В любом случае лучше не проверять.

фундамент из асбестоцементных труб

Содержание:

Достаточно часть столбчатый фундамент производят из асбоцементных труб. Такую опору применяют при строительстве построек с небольшим весом, каркасных зданий. Изготовление такого фундамента не требует серьезных финансовых вливаний и каких-то особых усилий.

Такие фундаменты применяют в тех местах, где высока вероятность затопления, например, в весеннее половодье. Асбоцемент обладает достаточной прочностью и стойкостью к намоканию и соответственно разрушению.

Устройство фундамента на асбестоцементных трубах

Подготовка площадки

Строительство фундамента из труб любого типа начинают с уборки территории строительной площадки. С нее удаляют мусор, ненужные предметы. По мере возможности, ее надо спланировать и удалить дерн. На освобожденной площадке выполняют разметку. То есть с применением колышков и шнура обозначают контуры здания, пересечение внутренних стен. Места, в которых будут установлены свая, обозначают колышками. Кроме этого, не помешает проверить перпендикулярность углов, для этого необходимо проверить размеры диагоналей.

Бурение скважин, подготовка скважины

Бурение скважин можно выполнить с помощью механического или ручного бура. Если такая возможность отсутствует, с помощью лопаты необходимо выкопать яму. Ее глубину определяют на стадии проектирования, но необходимо помнить о том, необходимо сделать запас глубины в 200 мм. Он необходим для сооружения песчаной подушки.

На дне полученной скважины обустраивают песчаную подушку толщиной 200 мм. Песок должен быть утрамбован. Песок необходимо подавать порционно, каждый слой смачивают и утрамбовывают. После того, как вода уйдет, а песок просохнет, на него укладывают рубероид. Это так называемая гидравлическая изоляция. Только после этого можно устанавливать трубы. Чаще всего трубы перед установкой приводят к необходимому размеру, который определяют при разработке проекта. Но, на всякий случай имеет смысл оставить запас порядка 100 мм длины. Этот запас будет удален при выравнивании высоты установленных опор.

Установка труб

Установленные в скважины трубы, надо выровнять по уровню. Для этого можно использовать деревянные клинья или бруски. В тех местах, где вода близко подходит к поверхности грунта трубы, должны быть обработаны гидроизоляционной мастикой, которая изготовлена на основании битума. Трубы можно устанавливать только после того, как просохла мастика.

Изготавливаем сваи из асбестоцементной трубы

Для изготовления сваи на основании асбоцементной трубы используют бетон, изготовленный по следующей рецептуре:

• 1 доля цемента;
• 2 доли песка.

Составные части необходимо перемешать между собой и медленно добавить воду, при этом необходимо получаемый раствор постоянно перемешивать до состояния жидкого теста. После этого в раствор засыпают 2 части гравия. После тщательного перемешивания полученную смесь можно заливать в установленную трубу.

Заливка асбестоцементных опор бетоном

Высота заливки должна лежать в пределах 400 – 500 мм. Для образования бетонной подушки под трубой ее необходимо приподнять на высоту на 150 – 200 мм. Такой ход обеспечит получение надежной опоры, которая будет противостоять пучению грунта.

Как только бетон застыл, на внешнюю поверхность трубы укладывают рубероид и полученную конструкцию засыпают речным песком. Его необходимо уплотнить, то есть, надо пролить водой и утрамбовать. Между установленными столбами протягивают шнур и проверяют их установку по горизонтали.

Перед тем, как залить бетон внутрь трубы, в нее устанавливают арматуру. Как правило, это стальные прутья, которые соединены между собой при помощи проволочных перемычек. После того, как бетон залит из него удаляют воздух. Для этого несколько раз, необходимо проткнуть залитый бетон арматурой. Такую операцию, иногда называют, штыкованием.

На этом заливка свай заканчивается и наступает время технологического простоя. Оно длится порядка двух – трех недель.

Ростверк или каркас что использовать

На самом деле особой разницы, какой тип конструкции использовать нет. Все зависит от типа здания, для которого возводится фундамент.

Столбчатые фундаменты обладают рядом свойств и отрицательных, и положительных. К отрицательным, можно отнести следующие:

1. Низкая несущая способность. Они не приспособлены для тяжелых конструкций.
2. Излишняя хрупкость. Такая фундаментная опора изначально предназначалась для работы в условиях промерзших грунтов. Их использование в подвижных грунтах может привести к снижению устойчивости конструкции или ее повреждению.
3. Перед принятием решения об использовании опоры этого типа необходимо понимать, что создание подвала будет невозможно. Это вызвано малым шагом между столбами. Такое небольшое расстояние (примерно 1 метр) не позволяет соорудить помещение с достаточными размерами.

Вместе с тем нельзя не отметить и положительные стороны этой конструкции:

Расчеты фундамента из асбестоцементных труб

При проведении расчетов фундамента из асбоцементных труб, проектировщик должен ориентироваться на размер глубины промерзания грунта и, разумеется, на размер планируемой нагрузки. Кстати, если возможно превышение нагрузок, например, создание надстройки, то имеет смысл подумать об использовании фундаментной опоры другого типа.

Диаметр асбоцементных труб целиком зависит от массы возводимого здания. Например, для таких конструкций как беседки достаточно использовать асбоцементные трубы под фундамент с диаметром 100 мм. Для домов, например, построенных из бревен целесообразно использовать трубы с диаметром 250 – 300 мм.

Давление на фундамент из асбестовых труб, напрямую зависит от типа строения и, конечно, материала из которого будет построен дом. При проведении расчета надо учесть и вес кровли, утепления, отделки и того оборудования которое будет установлено в доме.

Сваи должны быть установлены по углам здания и в тех местах, где происходит пересечение несущих стен. Кроме этого, их устанавливают по периметру здания. Шаг установки на должен быть более 1 метра. Но если, давление, приходящееся на одну сваю, больше чем 800 кг, то количество свай придется увеличить, соответственно шаг между ними будет уменьшен.

На основании полученных результатов должно быть определено необходимое количество труб и арматуры. В одну трубу устанавливают два – три прутка. И конечно необходимо учитывать и количество проволоки, которая предназначена для соединения прутков.

Расчет необходимого количества бетона можно использовать следующий алгоритм – в 10 погонных метров, трубы с наружным диаметром 100 мм, вмещается 0,1 кубического метра, в трубу с диаметром 200 мм, в трубу такой же длины уместиться 0,5 кубометра бетона. Если же диаметр составляет 300 мм, то в нее влезет целый кубометр.

Некоторые особенности использования асбоцементных труб

Трубы этого класса устойчивы к воздействию влаги, они ее вообще не воспринимают. Но если влага попала внутрь, то неприятностей можно ждать уже в ближайшую зиму. То есть влага, будет замерзать и оттаивать и это дело может закончиться тем, что за счет изменения объема расположенного в трубе грунта или бетона, она может треснуть. Причина тому, это высокая хрупкость этого материала

Видео по теме фундамент из асбестоцементных труб

1 фундамент из асбестовых труб

2 фундамент из асбестовых труб своими руками пошаговая инструкция

Читайте также:

  
• Покрывало для бассейна bestway 58036 диаметр 305 см
  
• Ультразвуковая ванна для чистки деталей двигателя
  
• Заменить раковину в ванной на тумбе
  
• 32100mds настольная одинарная душевая установка
  
• Бак для душа 150 литров размеры