Что делать если септик посреди газона

Обновлено: 07.07.2024

Куда сливать очищенную воду из септика или биостанции?

Если вкратце, для решения этой задачи существуют всего 3 варианта:

Но не всё так просто. Не у каждого ведь на даче есть придорожная канава. А если после септика сбрасывать воду за забор, которая недоочищенная и с “запашком”, то велика вероятность частых встреч и “задушевных” бесед с соседями, а также проблем в виде штрафов.

И прежде чем начнем разбираться, куда же сливать очищенную воду после септика, давайте устраним путаницу в терминах и определениях, которую мы неоднократно замечали на веб сайтах.

1. Септик, если упрощенно — это двух или трехкамерная конструкция, где происходит отстаивание и очистка стоков анаэробными бактериями.

Работает такая система без электричества, т.е. такой септик еще называется энергонезависимым или переливным. И если вы планируете установить или уже поставили такую систему, то должны знать, что вода после неё еще недостаточно чистая. Он мутная и с запахом. Её запрещено сбрасывать куда захочется, требуется дополнительная очистка в грунте (на полях фильтрации, в дренажных колодцах или тоннелях).

Будущим или настоящим владельцам энергонезависимого септика придется поломать голову, чтобы обустроить такую доочистную систему. Во-первых, это недешево обходится. Позже объясним почему. Во-вторых, чтобы почвенный фильтр исправно работал, участок должен соответствовать следующим требованиям:

· Уровень грунтовых вод (УГВ) до 1.5 метра от поверхности грунта и ниже;

· Подходящий тип грунта (с хорошей водопроницаемостью) — песчаник, песок, супесь;

· Расстояние от поля фильтрации и дренажного колодца до источника питьевой воды должно быть не менее 50 м, до водохранилища — 30 м, до ручья — 15 м, построек и дорог — 5 м, ближайшего дерева — 3 м.

Если хоть один пункт из этого списка не соблюден, дренажная система не будет работать.

2. Станция биологической очистки — современная автономная канализация (по типу городских очистных сооружений) с очисткой стоков микроорганизмами — аэробными бактериями и простейшими.

Как правило, в ее конструкции есть энергозависимые детали — насосы, компрессоры для аэрации и пр. На выходе из правильно работающей станции вода прозрачная и не имеет запаха. И вот такую уже воду допускается сливать на рельеф или в дренажную канаву.

Хотя здесь стоит оговориться. Дело в том, что нигде в законодательстве пока еще нет такого понятия, как “малые аэрационные установки биологической очистки”. В теории по СНИП стоки даже из биологических станций должны сбрасываться в дренаж, т.к. они приравниваются к тем же септикам. На практике это абсолютно лишено смысла. Септики и станции биологической очистки — это разные системы. Некорректно приравнивать их к одному и тому же.

Теперь, после того как мы разобрались с разницей между септиками и биологическими станциями, можно подробнее рассмотреть вопрос утилизации осветленных стоков.

Куда девать воду из станции биологической очистки? — Лучший способ из всех существующих

По нашему субъективному мнению лучшим вариантом отвода осветлённых стоков является дренажная канава. И в идеале, если позволяет участок и уровень грунтовых вод, самотеком. Т.е. если мы уверены, что глубина канавы достаточная, а зеркало воды в нем никогда не поднимется выше уровня выведенной трубы для сброса осветленных стоков, то именно этот способ стоит выбирать.

Почему так? А потому что даже при перебоях в сети, выходе из строя дренажного насоса либо при любой нештатной ситуации (например, поступил большой объем стоков, либо станция не обслуживалась много лет), вода из очистного сооружения уйдет в канаву без проблем.

Конечно, можно просто сбрасывать стоки на рельеф, но тогда без насоса не обойтись, а это дополнительные уязвимости в работе автономной канализации. К тому же важно, чтобы стоки успевали проникнуть в плодородный верхний слой почвы. Таким образом, если стоки поступают регулярно и в большом количестве, сбрасывать их постоянно на рельеф будет проблематично.

Обратите внимание! С осторожностью отнеситесь к варианту выброса воды за забор. Одно дело, если вы сливаете её со станции, живя при этом где-то на окраине населенного пункта или возле леса. И совсем другое, когда рядом с вами вплотную живут соседи. Никто не будет в восторге от того, что ваши фекальные стоки вытекают к кому-то на участок или около него.

Что делать, если нет дренажной канавы и некуда девать воду?

Такое часто встречается в старых садоводствах либо в новых коттеджных поселках, где канаву вдоль домов просто не сделали по какой-либо причине. Хотя она может и быть, но находиться на некотором расстоянии от участка. Если это так, то лучше все-таки воспользоваться имеющейся канавой. По нашему мнению, это самый надежный способ водоотведения из станции.

Для этого понадобится установить возле края доступной канавы внешний герметичный колодец (емкость) для сбора воды с дренажным насосом, протянув к нему трубу от очистного сооружения (дистанция может быть и 10, и даже 50 метров). Вода после станции будет поступать в насосный колодец самотеком либо принудительно, после чего выкачиваться в канаву.

Если канавы нет совсем, то можно поступить несколькими способами:

Построить дренажный колодец (годится только на участках с песчаным или супесчаным грунтом и низким УГВ — более 2 м);
Сбрасывать воду прямо на рельеф (подходит для станций с очисткой стоков до уровня 98%, а также при малом объёме стоков);
Выкопать межу — сделать небольшую канаву (глубиной и шириной 15-20 см в почвенном слое) возле дома или около неприметной части участка.

Последний вариант более предпочтителен. Стоки подаются насосом в межу и равномерно распределяются в верхнем почвенном слое. Вода будет уходить в почву и летом и зимой, особенно если пользоваться станцией круглогодично (вода обычно не замерзает).

Куда сливать очищенную воду из септика?

Согласно СНиП, стоки из септика в обязательном порядке должны направляться на дополнительную очистку в грунте. Для этого сооружаются дренажные системы, которые делятся на 4 основных вида:

Поля фильтрации
Дренажные колодцы
Дренажные тоннели
Фильтрующие кассеты

Их мы рассмотрим дальше, но перед этим проясним важное.

Вообще, система автономной канализации с почвенной фильтрацией довольно рискованная. Прежде всего, из-за постоянного подтапливания доочистного сооружения талыми, грунтовыми и ливневыми водами:

Во многих сельских местностях нет канав, из-за чего участки постоянно подтапливаются (например, весной талыми водами);
Уровень грунтовой воды имеет свойство сезонно подниматься.

Но это еще не всё!

Во-первых, вместе с водой из септика в грунт поступает какое-то количество ила, бактерий и органики. Дренажные системы со временем заиливаются. Срок службы почвенного фильтра составляет от 3 до 10 лет, в зависимости от производительности и интенсивности использования. После этого потребуется замена фильтрующей засыпки.

В случае с дренажным колодцем — это вкапывание на метр или бетонное кольцо, в случае с полем фильтрации — замена дренажной засыпки. Такие работы крайне затратные.

Во-вторых, обустроить систему почвенной фильтрации можно только на песчаных территориях и с низким уровнем грунтовой воды. Если на участке глина или торфяник, дренажная система работать не будет. И даже если на участке легкий суглинок, это тоже большой риск. А когда УГВ на территории 0,5-1 метр, то никакие доочистные сооружения работать не будут независимо от типа грунта.

В-третьих, почвенный фильтр может банально не выдержать нагрузки. Особенно если он неправильно рассчитан и спроектирован. Например, стандартное очистное сооружение на 5 человек может ежедневно сбрасывать 1000 литров воды в среднем.

Чтобы быть точно уверенным, можно ли сливать в грунт стоки из септика на доочистку, нужно перед его установкой провести индивидуальные расчеты, взять пробы грунта. Затем на основании этого решить, какой почвенный фильтр подойдет, и каких размеров он должен быть.

Теперь чуть подробнее разберем типы дренажных систем, куда можно сбрасывать сточные воды с энергонезависимых септиков.

Поле фильтрации

Представляет собой подготовленный котлован с подушкой из песка (минимум 10 см) и щебня (минимум 40 см), на который укладываются перфорированные трубы. Поверх труб засыпается еще слой щебня. Затем укладывается мембрана из геоткани, после чего вся конструкция засыпается грунтом. У поля фильтрации, как и у любого другого дренажного сооружения для септика, есть выходящие вентиляционные трубы для притока воздуха и выхода газов.

КПД фильтрационного поля выше, чем у дренажного колодца, а также меньшее заглубление в грунт. Срок службы засыпки составляет от 3 до 7 лет, в зависимости от того, какого рода будут стоки.

Обратите внимание! Канализационные трубы закапывают на 50 см ниже уровня промерзания почвы, чтобы вода в них не замерзала в зимнее время.

Дренажный колодец

Это колодец без дна с песчано-гравийной засыпкой (донный фильтр). Изготавливается из бетонных колец, кирпича, автомобильных покрышек или пластика (готовые заводские изделия). Стенки конструкции могут иметь отверстия для увеличения эффективной площади рассеивания стоков. Для этого пространство между наружными стенками и грунтом засыпается щебнем.

КПД дренажного колодца ниже, чем у поля фильтрации, т.к. площадь донного фильтра значительно ниже.

Срок службы такого колодца составляет от 3 до 10 лет. Затем понадобится вынимать засыпку и вкапываться глубже на метр или кольцо. Через время дальнейшее углубление будет невозможным и придется искать другое место для строительства нового дренажа.

Дренажные тоннели (инфильтраторы)

Это аналог поля фильтрации, только вместо перфорированных труб используются пластиковые лотки без дна в виде перевернутого корыта, наполненные дренажной засыпкой. У дренажного тоннеля есть 3 отличительные черты в отличие от фильтрационного поля:

Увеличенная площадь контакта осветленных стоков с почвой.
Требуется гораздо меньше свободного места для монтажа.
Блочные модули соединяются друг с другом параллельно и последовательно. Это очень удобно и позволяет собрать дренажную систему любого объема.

Установка тоннелей идентична монтажу поля фильтрации.

Фильтрующая кассета

Самое дорогое при изготовлении дренажное сооружение из всех перечисленных. Как правило, применяется на слабо впитывающих влагу землях (например, глина). Для доочистки сточных вод используется всё та же песчано-гравийная засыпка. Однако конструкция ограждается стенами из монолитного бетона или кирпича, и крышей из бетонных плит.

Расчет площади сооружения проводится профессионалами индивидуально. По нашему опыту для семьи из 3-х человек площадь фильтрации составит 16-18 м2 для глинистого участка.

Ответы на часто задаваемые вопросы от наших клиентов

Мы собрали ответы на вопросы от людей, которые чаще всего у нас спрашивают. Наверняка вы найдете ответ и на свой вопрос:

Разрешено ли сливать воду из септика в водоем?

Только после УФ-обеззараживания стоков. Это отдельный модуль, который либо установлен в станции биологической очистки по умолчанию, либо докупается отдельно.

Можно ли сливать в ливневку воду из септика?

Только с биологических станций с уровнем очистки стоков от 95%. С энергонезависимого септика сливать нельзя.

Можно ли использовать воду из септика для полива?

После септика — нет, а после станции — да, и смотря что. Например, деревья и газон можно и полить, а вот огород точно не следует. То, что это якобы служит удобрением — миф. Лучше использовать ее для технических нужд.

Где лучше разместить станцию, чтобы удобно было сбрасывать воду?

Идеальное место — это совпадение двух факторов: когда очистное сооружение можно поставить рядом с точкой сброса (на расстоянии 1-2 метров) и доступность автономной канализации для проведения сервисных работ (откачка отходов и ила ассенизатором).

Куда разрешено сбрасывать стоки в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ)?

Лучше узнать по этому вопросу у соседей, у которых уже установлена биостанция или септик, т.к. в каждом СНТ могут быть свои правила.

Роскошный газон для лентяев, возможно ли? Важные правила для красивого и беспроблемного газона

Во-первых, основательно подойдите к этапу закладки газона: правильно подготовьте участок, внесите нужные удобрения, посейте подходящие семена. Во-вторых, в дальнейшем не забывайте о несложном, но регулярном уходе – и тогда шелковистый изумрудный ковер непременно станет украшением вашего участка.

А теперь расскажем обо всем подробнее.

Подбор травы для газона

Создание любого газона начинается с мечты о нем. Вторым пунктом идет приобретение газонной травы. И вот здесь вы должны все хорошенько продумать, чтобы ваша мечта смогла стать реальностью.

Во-первых, четко определитесь с тем, для чего вам нужен газон и какой нагрузке он будет подвергаться: будете ли вы только любоваться им издалека или на газоне планируются ежедневные игры в футбол?

Во-вторых, посмотрите внимательно на участок, который вы планируете засеять газонной травой: в тени или на солнце он расположен; открыт зимним ветрам или защищен; не застаивается ли там вода, например, в периоды сильных дождей или весной, после таяния снега?

В-третьих, определите состав своей почвы: тяжелый глинистый у вас грунт, легкий песчаный или какой-то другой?

Вооружившись этими знаниями, отправляйтесь в магазин за покупкой травы. При выборе обязательно обращайте внимание на характеристику травяной смеси, указанную на упаковке: теневыносливая, морозоустойчивая, спортивная, партерная и т.д.

Кроме того, постарайтесь заранее продумать, как много времени вы сможете уделять стрижке газона. Если вы готовы отдавать этой процедуре минимум времени, то приобретайте медленнорастущие травы. Если же еженедельная стрижка для вас – дело необременительное, берите быстрорастущие травы. Благодаря им ваш газон быстрее зазеленеет и начнет выполнять свои функции.

Перечислим самые популярные газонные травы:

Трава	Особенности	Норма посева на 1 кв.м
Клевер белый	Высота – 10 см, в период цветения – 20-25 см. Зацветает на второй год. Следует ограничивать территориально, т.к. клевер очень сильно разрастается. В первый год нуждается в регулярном удалении сорняков и частом поливе	20 г
Мятлик луговой	Морозостойкий. Имеет высокую скорость разрастания, но, в сравнении с другими травами, всходит после посева очень долго	40 г
Овсяница красная	Быстро превращается в зеленый ковер, может расти в тени, способна неделю обходиться без полива. Сильно страдает от вытаптывания. На одном месте может расти не более 4 лет	40 г
Полевица побегоносная, собачья, тонкая	Высота – 15 см. Сильно разрастается вширь. Стричь нужно раз в 3-4 недели. Нуждается в регулярных подкормках	15 г
Райграс многолетний (пастбищный)	Высота – 20-70 см. Не вытаптывается, легко переносит частые стрижки. Почти не болеет. Не любит чрезмерного переувлажнения	35-40 г

Подготовка почвы при закладке газона

Подготовкой участка для будущего газона заняться нужно заранее, как минимум за месяц до посева, чтобы почва успела хорошо уплотниться и на вашем газоне впоследствии не появились ямы.

Как подготовить участок для закладки газона?

1. Очистите всю территорию от мусора, удалите сорные травы, выкорчуйте все пни от деревьев и кустарников. Если сорняков слишком много или участок засорен травами, которые трудно вывести (например, пыреем), используйте гербициды – препараты, которые борются с сорной растительностью.

2. Если на месте будущего газона застаивается вода, то продумайте систему дренажа, которая будет способствовать отведению излишков жидкости. Чрезмерное переувлажнение газона может привести к большому количеству проблем:

газонные травы сильнее вымерзают в зимний период;
весной газон трогается в рост позже и оживает медленнее, чем травы на участках, где нет лишней влаги;
почва сильнее уплотняется, что ухудшает доступ кислорода к корням трав;
повышается риск возникновения грибковых заболеваний и т.д.

3. На этапе подготовки участка следует также вспомнить о системе полива. Если газон находится на открытом солнечном участке, то нелишним будет сразу установить автоматическую систему полива, что в будущем существенно упростит вам жизнь.

4. Выровняйте территорию: уберите кочки, подсыпьте земли в места, образовавшиеся при удалении пней и т.д.

5. Внесите удобрения, перекопайте землю и хорошенько утрамбуйте ее.

Подкормки – это один из важнейших пунктов при закладке газона, поэтому стоит остановиться на нем подробнее. Газон нуждается в регулярном внесении удобрений: первый раз – на этапе закладки, а потом – в течение всего существования. Лишь с дополнительными дозами подкормок вы получите такой зеленый ковер, как на картинках: яркий, шелковистый, сочный.

Какие удобрения внести в почву на этапе закладки газона? Это зависит от характеристики грунта на вашем участке.

Если у вас облагороженная территория, нормальная плодородная почва (ее уровень достигает хотя бы 15 см), то достаточно будет внести удобрение с минимальным набором питательных веществ: азотом, калием и фосфором. Идеальный вариант – специализированное удобрение для газона 5М. В нем, кроме названных элементов, присутствуют также очень нужные газонной траве магний и сера.

Магний – активный участник фотосинтеза, одного из самых важных биологических процессов в жизни растений, основы их питания. Кроме того, без магния замедляются и все другие процессы жизнедеятельности растений, их корневая система перестает расти, они ослабевают и легко поражаются грибковыми и бактерицидными заболеваниями.

Важна для растений и сера, т.к. с ее помощью корневая система лучше усваивает один из основных элементов питания – азот. Таким образом, в состав удобрения 5М для газона входят самые необходимые газонной траве макро- и микроэлементы.

Есть у данного препарата и другие достоинства:

каждая гранула удобрения содержит одинаковый состав питательных веществ, поэтому можно не бояться, что одна часть газона после разбрасывания удобрения недополучит, например, азота, в то время как в другой окажется его в избытке и корневая система от этого пострадает;
удобрение обладает пролонгированным действием, т.е. отдает свои полезные вещества растениям постепенно. Благодаря этому одной подкормки таким удобрением хватает на длительный срок: гранулы просто находятся в почве, а растения начинают поглощать из них питательные элементы только тогда, когда возникает в этом потребность;
оптимальное соотношение макро- и микроэлементов способствует сохранению яркой зеленой окраски газона.

А что делать, если вашу почву и почвой-то назвать сложно, – вместо плодородного слоя там только строительный мусор и песок либо глина? В этом случае нужно взять что-то более основательное, например, удобрение из той же серии 5М, но с улучшенным составом – удобрение-почвопротектор для газона.

У этого удобрения, кроме всего вышеперечисленного, есть еще один существенный плюс – оно улучшает структуру грунта, потому и называется почвопротектором. Благодаря ему, верхний – плодородный – слой почвы восстанавливается быстрее, что, естественно, сказывается на внешнем виде газона. Кроме того, это удобрение ускоряет прорастание семян газонных трав.

Вносят оба удобрения серии 5М для газона одинаково: разбросайте гранулы по поверхности почвы и перекопайте. Нормы внесения зависят от качества вашего грунта:

на окультуренных участках достаточно 70-90 г на 1 кв.м;
на неокультуренных количество удобрения увеличивают до 90-120 г на 1 кв.м.

Уход за газоном весной

Через месяц после описанных выше процедур участок готов к посеву газонных трав. Как посеять газон?

За сутки до посева хорошенько промочите землю на участке при помощи разбрызгивателя.
Для удобства смешайте семена с песком и разбросайте по участку. Делать это нужно вначале в одном направлении (например, вдоль участка), а потом – в другом (поперек участка).
После посева граблями заделайте семена в землю. Работайте, как и при посеве, вначале в одном направлении, а затем – в перпендикулярном.
Уплотните почву при помощи катка или, если нет никаких приспособлений, ногами или доской.

Первые 2-3 недели, пока газон не взойдет, уход за ним будет заключаться в регулярном поливе и удалении сорняков. Сорняки следует удалять сразу после их появления, стараясь не задевать при этом нежную корневую систему молодой травы. Когда трава достигнет 10 см, можно ее первый раз скосить, убрав половину высоты. Далее за молодым газоном ухаживать нужно так же, как и за взрослым.

В уходе за газоном весной самые важные агротехнические процедуры – скарификация и аэрация.

Скарификация газона

Весной, после схода снега, газон обычно представляет собой довольно унылое зрелище: всюду сухая трава и проплешины. Как помочь газону восстановиться после зимы? Первая помощь – скарификация.

Скарификация (ее еще называют вычесыванием) – это удаление с газона сухой травы, которая мешает проникать свету и воздуху к поверхности почвы и корням. Скарификацию проводят обычными граблями или при помощи специальных устройств – скарификаторов. Ими проходят по газону и вычесывают сухую траву с поверхности газона. При удалении травы одновременно происходит и процарапывание (рыхление) почвы.

После этой процедуры газон лучше прогревается, к корням поступают питательные вещества и кислород.

Раскисление почвы

Если у вас на участке кислая почва, то сразу после скарификации займитесь ее раскислением. Самый щадящий и эффективный способ снижения уровня кислотности – внесение доломитовой (известняковой) муки. Она, в отличие от извести – еще одного популярного средства для раскисления почвы, – не только нейтрализует ее, но и оказывает другое положительное влияние:

улучшает структуру, повышает ее влаго- и воздухоемкость, что особенно полезно для глинистой почвы;
активирует рост корней и побегов;
повышает сопротивляемость растений к различным заболеваниям.

Если у вас тяжелая глинистая почва, то доломитовую муку рекомендуется вносить каждый год, для более легкого грунта достаточно 1 раз в 2-4 года. После проведения скарификации равномерно рассыпьте доломитовую муку по поверхности газона.

Нормы внесения доломитовой муки также зависят от качества грунта:

тяжелые почвы – 400-500 г на 1 кв.м;
легкие почвы – 200-250 г на 1 кв.м.

Чтобы определить, какой уровень кислотности у вашей почвы, совсем необязательно проводить какие-то сложные измерения. Нужно всего лишь обратить внимание на растения, которые там произрастают. Один из ярких показателей – мох. Если он появляется на вашем газоне с завидной регулярностью, знайте: у вас кислая почва.

Аэрация газона

С течением времени корни трав переплетаются между собой и уплотняют грунт. Из-за этого растения начинают испытывать дефицит кислорода. Итог – высыхание газона. Чтобы обеспечить доступ кислорода к корням, проводят такое агротехническое мероприятие, как аэрация. Ее суть заключается в прокалывании уплотненной почвы.

Выполнить аэрацию можно обычными огородными вилами. Грунт прокалывают на глубину зубьев и слегка раскачивают вилы в разные стороны. Проколы делают в тех местах, где газон усыхает сильнее всего, либо в местах с застоем воды.

В течение всей жизни газона не забывайте о такой важной процедуре, как прополка. Удаляйте сорные травы сразу после их появления. Пока сорняки небольшие, их легко вырвать, не причиняя при этом вреда газонным травам.

Уход за газоном летом

Основные летние работы ухода за газоном – подкормка, стрижка и полив.

Подкормка газона

В его составе много макро- и микроэлементов: кроме азота, фосфора и калия, есть еще магний, железо, марганец, бор, медь и цинк. Идеальное соотношение полезных веществ в каждой грануле помогает решить сразу все поставленные задачи:

помогает усиленному росту и кущению газонных трав;
способствует достижению яркого зеленого цвета газона по всей площади;
дает силы быстрее восстановиться после нагрузок, например косьбы;
повышает устойчивость травяного покрова к неблагоприятным внешним факторам, например к засухе.

Применять удобрение для газона TerraSol очень просто: просто равномерно рассыпьте его по поверхности газона и обильно полейте весь участок. Норма применения – 10-20 г препарата на 1 кв.м. Подкормки рекомендуется проводить после каждого второго укоса.

Стрижка газона

Основная процедура в уходе за газоном – стрижка. Как часто надо стричь газон? Это зависит от нескольких факторов.

Так, у каждого вида газона своя высота. К примеру, идеальный партерный газон должен иметь высоту 1-2 см, а вот функциональный, рассчитанный на детские игры, отдых и т.д., – 4-7 см. Следовательно, партерный газон придется стричь чаще, чем функциональный.

Кроме того, частота стрижки зависит от времени года: весной, в период активного роста, газон стригут чаще, летом – реже.

Влияет на частоту и погода: во влажный и теплый период трава растет быстрее, а в засуху – медленнее, значит, и косить ее нужно реже.

Обычно, чтобы определить, пришло ли время косить газон, руководствуются таким правилом: если высота травы достигла 10 см, то пора браться за газонокосилку. При каждом покосе срезают не более 1/3 высоты, чтобы траве было проще восстановиться после этой травмирующей процедуры.

Полив газона

Полив – еще одна обязательная процедура, без которой вырастить сочный зеленый газон крайне сложно. На частоту поливов большое влияние оказывает погода. Если дерн сухой и трава начинает желтеть, скорее всего, растениям не хватает влаги.

Поливать газон следует рано утром или вечером, после захода солнца. При каждом поливе почва должна промокнуть на глубину 10-15 см. Поливать газон лучше при помощи разбрызгивателя, а не струей с сильным напором, чтобы не повредить дернину и не вымыть плодородный слой.

Газон лучше недолить, чем перелить. Перелив и застой воды могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

Чтобы газон не приносил вам проблем, соблюдайте самые важные правила – и тогда он станет для вас источником радости.

Материалы для статьи предоставлены ГК "Фаско+"

Магазины-партнеры ГК "Фаско+" в проекте "Дачные советы от Фаско" для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!

Что делать если септик посреди газона

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Требуются испытатели аэрационной установки от FORUMHOUSE

По заказу FORUMHOUSE была разработана новая аэрационная станция глубокой биологической очистки с применением лучших современных наработок.

Ищем желающих протестировать станцию на своем объекте перед официальным стартом продаж: вы получите ее по выгодной цене с бесплатной установкой.

Есть ли законный способ, сделать септик за границей своего участка?

Сначала вопрос: зачем выносить септик или выгребную яму за забор – есть свой участок, на нем и надо размещать канализацию. Спорить не буду, вопрос правильный, но бывают ситуации, когда не получается уместиться на своей земле: участок очень узкий или маленький, на участке неразборная скала, соседский колодец слишком близко и тому подобное – действительно, бывают объективные причины, когда других вариантов нет.

Возьмем ситуацию с вариантом размещения септика за границей участка как необходимость. Теперь следующий вопрос: как получить в местной администрации официальное разрешение на размещение септика за забором, да еще и за красной линией застройки улицы? Сразу скажу, что в подавляющем большинстве муниципалитетов такая идея, конечно, не приветствуется. Ну, действительно, зачем им лишняя головная боль с размещением частного канализационного сооружения на территории общего пользования. Скорее всего, отказ будет почти гарантирован, но вот насколько убедительно и законно он будет обоснован? С убедительным и законным обоснованием могут быть проблемы, поэтому способы, добиться положительного решения вопроса имеются. Главное, чтобы на территории, планируемой для размещения выгреба, не проходили подземные инженерные коммуникации, в особенности, нежелательна близость водопровода. Если участок свободен от сетей, а до проезжей части или тротуара есть, хотя бы, метров пять, то можно начинать брать администрацию измором.

Дело в том, что (в принципе), земли общего пользования как раз и предназначены для размещения подземных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе и канализации. Выгреб и есть объект канализации, вся разница лишь в том, что этот объект будет частный, поэтому для его размещения нужно арендовать небольшой пятачок земли. Существует такой вид разрешенного использования земельных участков, который называется «коммунальное обслуживание», именно для этих целей и надо запрашивать в администрации земельный участок в аренду. Участки для коммунального обслуживания предоставляются без аукциона, поэтому торгов проводить не надо. Не стану утверждать, что вопрос решится просто – скорее всего, придется поусердствовать, но предлагаемый вариант действительно реализуется на практике. Способ реальный и рабочий, и главное – совершенно законный.

Спасибо, что дочитали статью. Не скупитесь на лайк, если прочитанное Вам понравилось. Комментируйте, подписывайтесь на канал – постараюсь не разочаровать новыми публикациями.

Исправляем ошибки ⚒ маскируем септик посредине участка

Уже не помню, как так получилось, что септик на участке оказался практически по середине, помню только, что свекровь когда увидела, в выражениях не сдерживалась. Но, как это часто бывает на стройке, планируешь одно, а по ходу дела, получается другое.

Расположение септика на участке Расположение септика на участке

Кто следит за нашими публикациями уже знает, что у нас довольно сложный грунт, камни, глина, известняк, поэтому все работы в саду не обходятся без кирки. Шутя называем участок каменоломней. Так и с клумбой, чтобы ее обустроить необходимо было заказать хороший грунт и продолбить скалистую породу.

Делаем клумбу возле септика

На майские праздники решили потрудиться и принялись за работу. Первым делом разметили форму будущей клумбы, решили сделать ее полукругом, повторяя форму септика. Для бордюров выбрали крупные камни, которые до этого выдалбливали из почвы, подготавливая место для грядок.

Пользуюсь септиком уже 8 лет без единой откачки. Делюсь опытом из чего и как сделали

Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.

Из этой статьи вы узнаете:

Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
Из каких материалов его сделать дешевле всего.
Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.

Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.

Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.

Я во всем этом вижу небольшой парадокс…

Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.

В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.

Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.

Можно ли септик вынести за пределы участка? На самом участке мало места.

Для ответа следует обратиться к нормативно-правовым актам. Данный вопрос освещен в документе под названием “Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Свод Правил: СП 53.13330.2019" Пункт 6.3 устанавливает расстояние от границы участка до септика не менее чем в два метра.

Естественно, речь идет о внутреннем периметре участка, а не наружном. Потому, с точки зрения законодательства размещение септика вне участка, на землях общего пользования не допускается.

Если на участке дефицит места и вам негде разместить поля фильтрации для септика, имеет смысл рассмотреть вариант установки станции биологической очистки стоков.

Станцию очистки можно устанавливать даже вплотную с домом (хотя оптимальным будет отступ в 5-8 метров). В отличие от септиков, станции биологической очистки основаны на принципе аэрации стоков, с заселением аэротенка аэробными бактериями. Последнии в процессе своей жизнедеятельности не выделяют метан либо сероводород. Таким образом, риска неприятного запаха от станции биологической очистки нет.

Так же следует отметить, что для станции биологической очистки нет необходимости обустраивать поля почвенной фильтрации. Стоки из нее имеют степень очистки порядка 95-98% и могут быть использованы для полива сада, газона, либо отведены непосредственно на рельеф местности.

Выгребная яма не впитывает воду причины быстрого наполнения и что делать

Этот материал для тех, кто имеет обыкновение учиться на чужих ошибках и не хочет набивать шишки на своих. Задумали поставить септик? Прочитайте, как правильно сделать слив из септика. На ваш выбор 4 варианта в зависимости от ваших условий. А точнее, в зависимости от типа вашего грунта.

Чтобы понимать, какой вариант выбрать, вам достаточно посмотреть, насколько хорошо уходит поверхностная вода на вашем участке в грунт. Это можно сделать во время сильного дождя. Но лучше всего понаблюдать за своим участком весной.

Если у вас случается настоящий потоп, то вам, мягко скажем, не повезло с грунтом – глина или суглинки на поверхности не дают уходить воде вглубь.

А если практически сразу после схода снега на вашем участке становится сухо, то у вас песчаные или супесчаные грунты. Вам можно будет обходиться самыми простыми вариантами канализации и дренажа.

Слив из септика на песчаных грунтах

Когда очищенной воде из септика есть куда деваться, можно смело ставить после него колодец из бетонных колец без дна. Он никогда не наполнится, вся ваша очищенная вода будет уходить в грунт быстрее, чем она будет поступать из септика.

Дно колодца выкладывается щебнем фракции 40-80 или крупным гравием. На том месте, куда льется вода их трубы, кладется металлический или пластиковый лист. В этом случае не образуется воронки в щебне.

Самый простой вариант, как сделать слив из септика на хорошо фильтрующих грунтах — фильтрационный колодец.

Слив из септика на суглинках

Для всех остальных настала пора понять, что делать, если вода из септика не так хорошо уходит в грунт.

Делать в этом случае дренажный колодец без дна конечно можно. Но будьте готовы к тому, при сливе воды из вашего домового водопровода он переполнится, и вода перестанет уходить из септика, вследствие чего он также переполнится.

На суглинках под слив из септика или Топаса потребуется уже поле фильтрации.

Что делать? Вам поможет траншея или поле фильтрации.

В этом варианте при использовании фильтрационной траншеи или поля фильтрации вы увеличиваете площадь поглощения воды грунтом.

Какой площади делать поле фильтрации? Ответ прост – чтобы было достаточно для поглощения грунтом того объема воды, что поступает из септика.

Как рассчитать площадь поля фильтрации

Как рассчитать площадь поля фильтрации? Можно самостоятельно, исходя из практики. Берете ведро воды и льете на 1 квадратный метр грунта. Смотрите, за сколько будет впитываться вода.

После этого считаете объем слива из вашего септика за это время. Получаете количество квадратных метров вашего поля фильтрации.

Как посчитать площадь поля фильтрации? Очень просто — смотреть, насколько хорошо грунт впитывает влагу.

Либо приглашаете специалиста, который вам все рассчитает. Где взять специалиста? В специализированной организации, которая занимается продажей и установкой септиков.

Слив из септика на глинистых грунтах

Один из самых тяжелых случаев. Вода не уходит в грунт, стоит достаточно долго. Кроме того, весной или после затяжных дождей вода долго не уходит, стоит практически на поверхности.

Вам «повезло» — у вас пластичные глины с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ). Что делать?

Лучший вариант в этих условиях – поднять поле фильтрации над уровнем грунтовых вод.

Для этого делают так называемую фильтрационную кассету – насыпь из фильтрующих материалов, которая возвышается над поверхностью земли.

Естественно, выкачивать очищенную воду на такую насыпь придется принудительно, при помощи насоса.

Самый тяжелый случай

И, наконец, еще один, четвертый и последний вариант для самых тяжелых случаев. Бывает, что при большом наплыве гостей или в случае нештатной работы септик выливает вместо чистой воды недоочищенную, со слизью или илом.

Такая взвесь чудесно забивает все фильтрующие элементы – дренажные трубы, геотекстиль, щебеночный фильтр и так далее.

Для того, чтобы избежать частых промывок щебеночного фильтра, можно сразу после септика смонтировать улавливающий лоток.

Это протяженное, от 5 до 15 метров, сооружение, которое представляет собой длинную лохань, накрытую крышкой, с фильтром в конце.

Фильтр не допустит выхода ила из лотка. Однако в результате лоток забьет илом. Ничего страшного, поднимаете крышку и удаляете ил из лотка при помощи самой обычной совковой лопаты. Пусть и неприятно, зато септик снова в строю.

Из городской квартиры

Прямо из городских квартир и домов, подключенных к системе городской канализации, сливные стоки уходят в систему коллекторов. Весь город пронизан крупными и мелкими магистралями подземных труб, по которым текут загрязненные жидкие отбросы. Сюда сливаются стоки с промышленных предприятий, бытовые отходы, дождь и тающий снег, которые попадают в систему через ливневые решетки. Затем канализацию объединяют в объемных бассейнах канализирования, а уже оттуда направляют в очистные сооружения – станции.

На станциях они подвергаются нескольким стадиям тщательной очистки. Основные способы, которые используют на всех станциях:

механический;
химический;
биологический.

После всех этапов, пройдя жесткий контроль, вода может быть использована для технических нужд города или сброшена в отстойники.

Механический

Этот способ применяют на всех очистных сооружениях – его можно назвать предварительным. Он позволяет избавиться от мусора, который люди, не задумываясь, сбрасывают в систему.

Для фильтрации от твердых частиц сбросы пропускают через ситообразные крупно- и мелкоячеистые фильтры. Они избавляют от крупных и мелких нерастворимых механических частиц. Фильтры задерживают все – от полиэтилена до кусков кирпичей и строительного песка.

Окончательный этап – после отстаивания жидкость проходит через фильтр-песколовку, который избавляет ее даже от мелких механических загрязнений.

Естественно, такой способ не является окончательным, после него обязательно применяют еще несколько методов, чтобы улучшить результат до максимально возможного.

Химический

В отстойники добавляется определенный реагент, который помогает избавиться от вредных химических соединений, нейтрализовать их. Эти соединения связываются реагентом и оседают в ил. К химическому способу можно отнести и использование адсорбентов, которые адсорбируют на своей поверхности вредные соединения и опускаются на дно отстойника. У данного способа есть существенные недостатки:

Требуется большой резервуар для отстоя;
Качественные реагенты достаточно дороги;
Реакция способна значительно замедляться в холодное время года;
На реакцию требуется время.

Биологический

Наиболее эффективный и экологичный метод – с помощью бактерий, которые утилизируют мелкодисперсную органику. Таким способом можно улучшить качество канализационных сливов на 90%.

Для частного сектора даже были придуманы специальные септики, которые позволяют отфильтровать сточные воды частного дома и сделать их пригодными для полива или других технических нужд.

Неспособность бактерий очищать от химических соединений;
Их чувствительность к химическим соединениям. Пользуясь бытовой химией, можно уничтожить популяцию в емкости, поэтому время от времени нужно ее пополнять, смывая в унитаз культуру бактерий.

Существует две разновидности очистки с помощью бактерий: аэробная и анаэробная. В случае анаэробной, органику утилизируют бактерии, жизнедеятельность которых проходит в бескислородной среде. Эффективность такого процесса до 70%. Кроме того, устанавливают дополнительные жироулавливатели и отстойники, а также регулярно откачивают твердый осадок.

Культура аэробов, напротив, лучше размножается в присутствии кислорода. Этот способ очистки считается более эффективным и простым, аэробы активнее утилизируют органику. Он также требует откачки твердых отходов, однако значительно реже, чем предыдущий метод.

На городских очистных станциях используют оба метода, соединяя резервуары с помощью трубы и разнообразных фильтров.

Читайте также: