Через трубу протянули три провода которые перекручены между собой

Обновлено: 07.07.2024

Как я продел кабель через трубу 120 метров под землей

Использовал трубу ПНД25 в качестве гофры для кабеля. Она дешевле качественной гофры, а также долговечнее и надежней, мое мнение.

Труба идет под землей к скважине под уклоном, в нее и завел кабель (пока это провод, ну потом им протяну и кабель).

Первый опыт. Пылесос (провальный)
Нашел этот опыт на ютубе, пацаны запускали в трубу кусок пенопласта, к нему привязывали синтетическую нить. Длина у них была явно не 100 метров, так что они успешно засосали все это дело пылесосом.

Мне таким способом удалось протянуть леску на расстояние порядка 100 метров. В пылесосе я задушил все возможные подсосы, он работал на грани возможностей, грелся, визжал, но далее так и не смог подтянуть мой "поршенек". Кстати, в качестве поршенька использовал кусок пакета, мокрый в трубе он оказался герметичным и имел небольшое трение.

Проблема поражения в том, что с каждым метром увеличивается трение лески о трубу и на 100 метрах оно уже просто чудовищное. В трубу заливал немного мыльной воды, но и это не помогло.

Второй опыт. Удачный
Вернулся к своей первоначальной теории и испытал. Использовал обычный рыбацкий поплавок из пенопласта, у меня был самодельный нужной формы. Поплавок должен входить в трубу с зазором, иначе скопившаяся вода потом так потянет вашу леску вниз своим весом, что оторвет все, возможно и пальцы!
Когда есть зазор, поступающая вода толкает поплавок, а при отключении подачи воды, она просто стекает из магистрали.

Леску использовал 0.28, она слабовата, ну какая была. Уверенно поведет себя леска 0.4, ее не порвешь. Хотя, дурак. он че хош сломает

Воду заливал из шланга небольшим напором воды, она толкала все дело самотеком. А главная фишка, почему это работает, в том, что леска в воде начинает планировать, она немного тяжелее воды. Вода сама начинает тащить также саму леску, так что теперь ее длина не влияет на силы трения, скорее даже наоборот.

Когда вытаскивал леску, она местами спуталась, это также подтверждение того, что вода тащит саму леску, ну а поплавок ее натягивает и тащит дополнительно вперед.

Леску пришлось вставлять даже 2 раза, твари в магазине не привязали леску к шпуле. Ну, продеть леску таким способом легко! Причем и 200м наверно не помеха, но потом будет тяжело ее тащить "насухую", надо крепкую!

Ну а далее привязал провод к одному концу лески, тут мне ее в трубу помогала подавать жена. С другой стороны начал наматывать леску спиннингом Тащил рывками, я точно понимал, как нужно дернуть, чтобы леска не порвалась, на катушке также можно включить фрикцион на всякий случай.

Тащилось на всем пути одинаково в принципе, в трубу я залил воду с натертым мылом для хорошего скольжения, это нужно сделать обязательно! Усилие тяги оцениваю в килограмм 5, а леска на 15 кг.

Через трубу протянули три провода которые перекручены между собой

Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.

Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.

Вот, например, пищевой вариант.

Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:

Как я продел кабель через трубу 120 метров под землей

Протягиваем электрический кабель в трубе — простые способы решения проблемы

Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.

Как применяют зонд

В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.

Этот зонд представляет собой проволоку или тонкий трос — он пригодится для протягивания кабеля в трубу. Если взять двойную гофру, это облегчит рабочий процесс: проволока будет без затруднений скользить по гладкой поверхности ее внутренней стенки.

На первом этапе работ замеряют необходимую длину. Излишнюю длину трубы обрезают труборезкой либо обычным ножом, а бокорезами перекусывают зонд. Работая с бокорезами, необходимо придерживать внутренний конец зонда: если он западет, вытащить его обратно будет малореалистично.
Протяжку загибают и цепляют за наружную стенку трубы. Затем прокалывают внутреннюю изоляцию либо обматывают провод тросом.
Потом противоположный конец троса привязывают к прочно зафиксированному объекту и протаскивают кабель в трубу. Это возможно осуществить и в одиночку — но будет намного удобнее, если напарник подержит трос, пока вы будете заниматься протягиванием.
Если обмотать сцепление кабеля и протяжки изолентой, это повысит качество скольжения и просунуть кабель станет значительно проще.

Как применять приспособления для протягивания кабеля

Отсутствие зонда не является препятствием, так как его можно заменить иными устройствами. Возможно, процесс станет чуть более трудоемким — однако результат будет достигнут. Вот наиболее распространенные способы применения альтернатив зонду.

Задействовать УЗК

УЗК (также известен как буш, он же кондуктор кабельный) — это специализированное устройство для закладки кабельных каналов.

Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.

Последовательность действий такова:

УЗК заводят внутрь трубы.
Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.

Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.

Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.

Протяжки УЗК на видео:

Задействовать компрессор или пылесос

Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:

Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).

Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.

На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.

Устройство с магнитом

Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.

По понятным причинам с металлическими трубами этот способ работать не будет. Магнит закрепляют на проводе, который собираются протянуть. Он станет реагировать на другой магнит — внешний (его следует закрепить на ролике, управляемом монтажником). Для достижения результата надо будет просто просунуть в трубу провод с ответным небольшим магнитом на конце, и протянуть его перемещая мощный основной магнит по наружной стороне трубопровода.

Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.

Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.

Монтаж нагревателя разрешен исключительно в том случае, если диаметр трубы превышает 2 см.
Длина кабеля должна совпадать с длиной участка, предназначенного для обогрева.
Повороты обогреваемого участка должны быть естественными, а количество фитингов — минимальным.
Через запорные вентили протягивать провод в трубу строго запрещено.
Предупреждающую надпись требуется разместить на всех местах установки.
Соединительную муфту и питающий кабель не разрешается фиксировать с помощью сальника и проходки из комплекта.

Сначала концы подвергают обработке. Ориентировочно на 4.5 см счищают изолирующую оболочку. Металлические жили отрезают вровень с покрытием — они больше не потребуются. С матрицы снимают защитную оболочку.
Затем ее часть срезают (ступенчато). Клеевую термоусадку помещают на нужный участок, прогревают с помощью строительного фена и обжимают.
Дождавшись, пока термоусадка остынет, обрезают излишки. Потом поверх предыдущей размещают термоусадочную муфту с более крупным диаметром и натягивают на защитную оболочку кабеля. Потом прогревают, обжимают и срезают излишки. При желании, на этом шаге допустимо применить термоусадочный колпачок.
Греющий кабель соединяют с кабелем питания. Силовой кабель с евровилкой следует подготовить заблаговременно. Также требуется очистить его от изоляционной оболочки, действуя в такой последовательности:
1. Поперечно отрезают 4.5 см, удаляют наружный слой защитного покрытия;
2. Все жилы скручивают воедино;
3. Делают отступ на 2.5 см, избавляются от изоляции, добираются до 2-проводниковой саморегулирующейся матрицы;
4. Используя фен (как вариант, зажигалку), нагревают покрытие — этого действия можно избежать, но оно существенно упрощает рабочий процесс. Затем извлекают две токопроводящие жилы, зачищая их с двух сторон, и снимают с них ненужную часть матрицы.
Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.

Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.

Как протянуть кабель в трубе с поворотом

Вопрос:
Я говорю, что через шесть поворотов (из них: три по 90 грд (с радиусом гиба где-то 1.4м) и три примерно по 120 грд) кабель не протянуть и нужно резать стоки, но от меня требуют доказательств на базе НТД, поскольку это очень проблематично сделать (большая высота, отсутствие площадок и т.п.). Я в своей жизни протягивал кабель в протяженной трубе только через 2 поворота (оба под 90 грд). Причем нормально протянули не с первого раза.

Помогите пожалуйста, поделитесь практическим опытом протяжки одиночного силового кабеля в трубе с поворотами.? Т.е. через сколько поворотов, какой длины и какой кабель смогли протянуть в трубе.? Если сможете указать НТД в которой четко (не размыто) будет указано максимально допустимое число поворотов при протяжке кабеля в трубах, то будет просто замечательно.

Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами)

Вопрос:
Я говорю, что через шесть поворотов (из них: три по 90 грд (с радиусом гиба где-то 1.4м) и три примерно по 120 грд) кабель не протянуть и нужно резать стоки, но от меня требуют доказательств на базе НТД, поскольку это очень проблематично сделать (большая высота, отсутствие площадок и т.п.). Я в своей жизни протягивал кабель в протяженной трубе только через 2 поворота (оба под 90 грд). Причем нормально протянули не с первого раза.

Помогите пожалуйста, поделитесь практическим опытом протяжки одиночного силового кабеля в трубе с поворотами.? Т.е. через сколько поворотов, какой длины и какой кабель смогли протянуть в трубе.? Если сможете указать НТД в которой четко (не размыто) будет указано максимально допустимое число поворотов при протяжке кабеля в трубах, то будет просто замечательно.

Протягиваем электрический кабель в трубе — простые способы решения проблемы

Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.

Как применяют зонд

В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.

Этот зонд представляет собой проволоку или тонкий трос — он пригодится для протягивания кабеля в трубу. Если взять двойную гофру, это облегчит рабочий процесс: проволока будет без затруднений скользить по гладкой поверхности ее внутренней стенки.
1. На первом этапе работ замеряют необходимую длину. Излишнюю длину трубы обрезают труборезкой либо обычным ножом, а бокорезами перекусывают зонд. Работая с бокорезами, необходимо придерживать внутренний конец зонда: если он западет, вытащить его обратно будет малореалистично.
2. Протяжку загибают и цепляют за наружную стенку трубы. Затем прокалывают внутреннюю изоляцию либо обматывают провод тросом.
3. Потом противоположный конец троса привязывают к прочно зафиксированному объекту и протаскивают кабель в трубу. Это возможно осуществить и в одиночку — но будет намного удобнее, если напарник подержит трос, пока вы будете заниматься протягиванием.
4. Если обмотать сцепление кабеля и протяжки изолентой, это повысит качество скольжения и просунуть кабель станет значительно проще.
Как применять приспособления для протягивания кабеля

Отсутствие зонда не является препятствием, так как его можно заменить иными устройствами. Возможно, процесс станет чуть более трудоемким — однако результат будет достигнут. Вот наиболее распространенные способы применения альтернатив зонду.

Задействовать УЗК

УЗК (также известен как буш, он же кондуктор кабельный) — это специализированное устройство для закладки кабельных каналов.

Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.

Последовательность действий такова:
1. УЗК заводят внутрь трубы.
2. Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
3. УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.
Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.

Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.

Протяжки УЗК на видео:

Задействовать компрессор или пылесос

Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:
1. Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
2. Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
3. Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).
Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.

На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.

Устройство с магнитом

Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.

По понятным причинам с металлическими трубами этот способ работать не будет. Магнит закрепляют на проводе, который собираются протянуть. Он станет реагировать на другой магнит — внешний (его следует закрепить на ролике, управляемом монтажником). Для достижения результата надо будет просто просунуть в трубу провод с ответным небольшим магнитом на конце, и протянуть его перемещая мощный основной магнит по наружной стороне трубопровода.

Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.

Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.

Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция

Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.

Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.
- Монтаж нагревателя разрешен исключительно в том случае, если диаметр трубы превышает 2 см.
- Длина кабеля должна совпадать с длиной участка, предназначенного для обогрева.
- Повороты обогреваемого участка должны быть естественными, а количество фитингов — минимальным.
- Через запорные вентили протягивать провод в трубу строго запрещено.
- Предупреждающую надпись требуется разместить на всех местах установки.
- Соединительную муфту и питающий кабель не разрешается фиксировать с помощью сальника и проходки из комплекта.
1. Сначала концы подвергают обработке. Ориентировочно на 4.5 см счищают изолирующую оболочку. Металлические жили отрезают вровень с покрытием — они больше не потребуются. С матрицы снимают защитную оболочку.
2. Затем ее часть срезают (ступенчато). Клеевую термоусадку помещают на нужный участок, прогревают с помощью строительного фена и обжимают.
3. Дождавшись, пока термоусадка остынет, обрезают излишки. Потом поверх предыдущей размещают термоусадочную муфту с более крупным диаметром и натягивают на защитную оболочку кабеля. Потом прогревают, обжимают и срезают излишки. При желании, на этом шаге допустимо применить термоусадочный колпачок.
4. Греющий кабель соединяют с кабелем питания. Силовой кабель с евровилкой следует подготовить заблаговременно. Также требуется очистить его от изоляционной оболочки, действуя в такой последовательности:
  1. Поперечно отрезают 4.5 см, удаляют наружный слой защитного покрытия;
  2. Все жилы скручивают воедино;
  3. Делают отступ на 2.5 см, избавляются от изоляции, добираются до 2-проводниковой саморегулирующейся матрицы;
  4. Используя фен (как вариант, зажигалку), нагревают покрытие — этого действия можно избежать, но оно существенно упрощает рабочий процесс. Затем извлекают две токопроводящие жилы, зачищая их с двух сторон, и снимают с них ненужную часть матрицы.
  Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.
  
  Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.
  
  Тест на разрыв разных скруток. Теперь скрутка держит так крепко, что руками не разорвать.
  
  Рассмотрим ситуацию когда у вас выходит 3 провода и вам нужно их скрутить между собой. Первый вариант когда будем скручивать классической скруткой, второй скруткой с отводом одного провода, а третий плетением. В общем смотрим что из этого получиться.
  Все 3 варианта будут показаны визуально. Все 3 варианта будут показаны визуально.
  Начинаем с классической скрутки 3 провода берем и перекручиваем между собой, короче делаем как наши деды.
  
  Второй вариант это скрутка с отводом среднего провода. Перекручиваем внахлёст два провода.
  
  Монтируем проводку: советы профи
  
  Глядя на то, как быстро электрики-профи делают электромонтаж, у каждого может закрасться мысль, что это дело дарования. Кому-то дано, а кому-то нет. Но это лишь набор навыков и полезных трюков и уловок, которые в разы ускоряют работу по монтажу проводки, розеток и светильников. Хотите узнать , что это за уловки? Тогда вперёд!
  
  Уловка №1 . Выпрямляйте провод. Кабель и провод поставляется смотанным в небольшую бухту и, при попытке его раскрутить упрямо старается свернуться обратно в виде колец. Само собой, при попытке протянуть эту "пружину" через трубу или отверстие в стене, придётся напрягаться, а также бороться с постоянными изломами. Поэтому, перед укладкой или затягиванием кабеля выпрямите его! Проще всего сделать так: смотайте несколько витков провода с бухты, киньте их на пол и пройдитесь по ним ногами, чтобы получить ровную прямую линию.
  
  Уловка №2 . Укладывайте провода в коробки аккуратно . Запихивать пучок толстых и жёстких проводов в маленькую распаечную коробку или подрозетник - занятие не из приятных. Оно может отнять много времени и сил, если не использовать одну хитрость. Укладывайте провода поочерёдно : сначала соберите пучок заземляющих жил, соедините их (присоедините к розетке) и уложите на дно коробки, затем соберите пучок нулевых проводов и также соедините/присоедините и, в конце, объедините фазные провода, так, чтобы они находились сверху нашего "слоеного пирога". Так вы не только быстро и аккуратно уложите содержимое коробки, но и облегчите работу себе и своим коллегам в будущем, когда им придётся вскрывать коробку для обслуживания и ремонта.
  
  Уловка №3 . Крепите протяжку провода надёжно . Не всегда кабель (даже выпрямленный) протягивается легко, иногда нужно приложить усилие. И, если в такой момент, протяжка оторвётся от провода, который останется "погребённым" в трубе или стене, вам придётся всё делать заново. Это потеря массы времени, не говоря уже о нервах. Поэтому крепите кабель к протяжке как профессионал:
  - отрежьте все жилы кабеля, кроме одной, на длину 20 см;
  - обрежьте наружную изоляцию провода под углом, чтобы она не застревала при протяжке;
  - прочно закрепите оставшуюся жилу кабеля на ушке протяжки: протяните её через ушко и сделайте петлю;
  - обмотайте место соединения слоем изоленты так, чтобы не было бугров и ненужных утолщений.
  Теперь вы можете протягивать провод спокойно: он не оторвётся.
  
  Уловка №4 . Маркируйте жилы кабеля. Совет может показаться очевидным и в этом состоит хитрость - мы не делаем этого. Нам кажется, что мы и так знаем, откуда идёт этот провод и зачем он нужен. Но стоит выйти на обед и вернуться после, как перед нами предстаёт пучок проводов, неизвестно откуда приходящих и непонятно зачем нужных. Не ставьте себя в подобную ситуацию, обозначайте кабели и их жилы сразу же , при монтаже, удобным для вас способом. Можно вешать бирки, можно наклеивать ярлычки изоленты с подписями, можно помечать концы проводов разноцветными лентами (только заведите журнал, где будет указано, что обозначает данный цвет). Поверьте, это сэкономит вам уйму времени !
  
  Уловка №5 . Проверяйте провод индикатором каждый раз перед работой с ним. Не так давно я лично чуть не пал жертвой пренебрежения этим советом. Перед началом установки розеток, я проверил все провода индикатором: напряжения не было . После этого я начал работу, которая длилась примерно полчаса и ушёл на небольшой перерыв. Но оказалось, что напряжения на проводе не было потому, что вообще всё напряжение на улице (дело было в деревне) было отключено. И когда его дали снова, провод, который, вроде бы, не имел напряжения вначале, стал "горячим". Я не проверил его повторно и был в наказание ударен током. Не повторяйте мою ошибку: здоровье и жизнь важнее экономии времени!
  
  Эти пять уловок не сделают вас профессионалом, что даётся только с опытом, но существенно ускорят вашу работу и сделают вашу жизнь легче. Удачного ремонта и будьте внимательны к деталям : в них кроется успех или неудача!
  
  Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.
  
  Проживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.
  
  На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м.
  А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?
  
  Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.
  
  Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.
  Виды кабеля и как он работает
  Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:
  
  Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.
  
  Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.
  
  При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж.
  
  Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.
  
  С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.
  
  Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах.
  Без регулятора использовать резистивный кабель нельзя!
  
  Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.
  
  У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.
  Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!
  
  Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.
  
  То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.
  
  Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.
  
  Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.
  При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.
  
  Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.
  
  Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.
  
  Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.
  
  Вам не придется покупать и подключать термостат.
  
  Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.
  
  Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.
  
  Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм, и у внутренних – 5*7мм.
  Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.
  
  При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.
  
  Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.
  
  Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.
  
  Вот, например, пищевой вариант.
  
  Снаружи мы имеем:
  - фторполимерную оболочку
  Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.
  - бронированный, защитный экран или оплетка
  Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.
  - слой изоляции
  - две медные жилы с полимером между ними
  У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.
  Какой кабель выбрать?
  Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.
  
  Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.
  Для такой трубы достаточно кабеля мощностью 16Вт/м. Для труб большего размера от 50 до 110мм, выбирайте мощность 24Вт/м.
  Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.
  
  При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.
  
  Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.
  
  А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.
  
  Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.
  
  Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.
  
  Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.
  
  Этим же вопросом задаются при работах по утеплению водопроводных или канализационных труб, когда бывает необходимо протащить через трубопровод греющий кабель. Сейчас мы на конкретных примерах разберем, как осуществляется монтаж кабеля в пластиковой или металлической трубе.
  
  Как применяют зонд
  
  Протяжка с использованием зонда
  В соответствии со своей конструкцией, трубы производятся либо с протяжкой (зондом), либо без нее.
  
  Как применять приспособления для протягивания кабеля
  
  Задействовать УЗК
  
  Оно представляет собой монтажный инструмент, с помощью которого протягивают кабель. Состоит УЗК из двух компонентов: гибкой либо жесткой насадки, а также стекловолоконного, нейлонового либо стального прутка. При значительной протяженности буша к нему прилагается лебедка либо катушка для намотки.
  
  Последовательность действий такова:
  1. УЗК заводят внутрь трубы.
  2. Кабель прикрепляют к бушу (при этом допустимо задействовать кабельный чулок).
  3. УЗК вытягивается из трубы, заменяя собой кабель.
  Для повышения эффективности процесса используют лебедки (на гидравлике, на электричестве или механические). Чтобы ускорить протаскивание провода и минимизировать силу трения, можно подключить к процессу специальные мази.
  
  Стоимость УЗК может достигать чуть ли не полумиллиона рублей. Естественно, частным домохозяйствам невыгодно приобретать такое устройство, поэтому временно одолжить УЗК у соседей вряд ли удастся. Таким техническим решением пользуются в основном монтажники-профессионалы.
  
  Протяжки УЗК на видео:
  Задействовать компрессор или пылесос
  
  Протянуть кабель в металлическую или пластиковую трубу будет предельно несложно, при условии что диаметр изделия невелик. Алгоритм действий таков:
  1. Пылесос прикрепляют к одному из концов трубы. С противоположного конца вводят бечевку либо легкую нитку, на которую подвешен небольшой груз. Таким грузиком может стать обычная пробка, пенопластовый или поролоновый шарик. Катушку следует разматывать по мере всасывания нитки в трубу.
  2. Как только нить вышла с противоположного конца, провод следует закрепить. Если же он чересчур тяжелый, к нему прицепляют проволоку. Потом с противоположного конца трубы вытягивают бечевку с проводом либо кабелем.
  3. Если проволока была протянута, к ней присоединяют проводку и втягивают обратно (по аналогии с ниткой, втягивать следует зондом внутрь).
  Протягивание посредством компрессора происходит по этому же алгоритму. Единственная разница заключается в том, что размещают компрессор с той же стороны, откуда вводят нить.
  
  На видео пример использования пылесоса что бы затянуть тонкую нить, а затем с ее помощью, провод.
  Устройство с магнитом
  
  Работать с этой протяжкой чрезвычайно легко, но применим он только к трубам из пластика.
  
  Неодимовый магнит
  Для работы рекомендуется использовать мощные магниты из редкоземельных металлов.
  
  Этот метод оптимален для ПНД или ПВХ труб со значительным метражом, а также для протяжки провода в полостях потолков, полов и стен. Есть и аналогичные технические решения для не слишком протяженных кабельных каналов. Наконечник с магнитом закрепляют на конец кабеля, и он реагирует на другой магнит, который размещен на стержне из пластика.
  
  Как монтировать греющий провод: пошаговая инструкция
  
  Зимой, при температурах ниже нуля, трубам необходим подогрев. Обычная термоизоляция здесь поможет едва ли, поэтому следует рассмотреть греющий кабель как дополнительную опцию. Такой кабель будет препятствовать образованию конденсата и способствовать поддержанию оптимальной температуры.
  
  Если возникла потребность протащить в трубу греющий кабель, придется учитывать несколько важных аспектов.
  
  Алгоритм работы таков:
  
  Внимание: через запорную арматуру кабель проходить ни в коем случае не должен. В этом следует убедиться до того, как система будет подключена. Наконец, результат проделанной работы подключают к системе энергоснабжения.
  
  Если монтаж был осуществлен аккуратно и с соблюдением всех вышеизложенных правил, в холодное время года трубы не замерзнут.
  
  Читайте также:

Через трубу протянули три провода которые перекручены между собой

Как я продел кабель через трубу 120 метров под землей

Через трубу протянули три провода которые перекручены между собой

Монтаж греющего кабеля для обогрева труб внутри и снаружи.

Как я продел кабель через трубу 120 метров под землей