Чем заделать щель между унитазом и полом

Обновлено: 04.07.2024

Сгнила доска под унитазом, унитаз шатается из-за этого, что делать?

Унитаз устанавливался ещё в прошлом веке, под унитазом какая-то доска и она сгнила, унитаз начал шататься, что делать?

комментировать в избранное бонус Elden [87.1K] более года назад

Скажу больше, доска не просто сгнила, скорее всего также разрушилось всё основание вокруг доски, а это может быть разный материал.

Расскажу как это у меня было.

Дом старый, 5-ти этажная хрущёвка, полы в туалете бетонный, выложены маленькой 10 на 10 коричневой плиткой, но унитаз стоял на вбетонированном в пол куске доски.

Вся эта конструкция унитаз-доска шатались в разные стороны до такой степени, что уже треснуло пару плиток по краям.

Малой кровью даже и не додумался как сделать, была сначала мысль под отверстиями унитаза просверлить подлинее отверстия в полу таким образом, чтобы достать до бетона и запустить туда дюбеля.

Но просверлить не снимая унитаза не получилось, а сняв унитаз решил делать уже по нормальному.

Короче говоря, когда поднял доску, она на самом деле сгнила и пришлось выдирать её по кускам.

Вытащив все куски доски я прошёл по контуру отбойником и снял часть старого цемента, очистил выемку полностью от мусора и даже промыл эту яму.

Далее вырезал кусок армирующей сетки с ячейкой 100х100 миллиметров и замерил её так, чтобы потом отверстия не попали в металл.

Просверлил 6 отверстий в полу и закрепил сетку к полу, оставив её примерно посередине высоты, куда будет заливаться раствор.

Раствор приготовил сам, не доверяю я готовым в магазине.

Брал я М500 портландцемент, чтобы прочнее было.

Далее всё по схеме - залил, выдержал 5 дней, просверлил отверстия по длине таким образом, чтобы была длина яма + 3 сантиметра.

Под цвет плитки (залил я выемку заподлицо с плиткой) подобрал краску и покрасил цемент.

Закрепил Унитаз на металлические разводные дюбеля.

Всё стоит, ничего не шатается, единственное, что забыл сказать, сам унитаз приклеил к полу на прозрачный силикон, чтобы керамика не на цементе стояла.

Выбираем качественный герметик для установки и ремонта унитаза

В ванной комнате и туалете, где регулярно повышается уровень влажности, часто на полу появляется плесень, грибок. Чтобы уменьшить риск таких последствий, надо применять герметик для унитаза и ванны. Это средство надежно заделывает все стыки и отверстия, защищает пол от протечек и появления болезнетворных микроорганизмов.

Виды герметиков

В зависимости от состава и свойств все герметики можно поделить на несколько групп, хотя бывают и комбинированные пасты, гели.

Акриловые

Обычно на таких средствах делается пометка о наличии или отсутствии водостойкости. Если клей-герметик не отличается возможностью противостоять влаге, его можно использовать исключительно в сухих помещениях. Водостойкие акриловые герметики выдерживают высокую влажность воздуха, но, как правило, не терпят постоянного прямого контакта с водой. К плюсам составов можно отнести безопасность для здоровья, отличную адгезию, богатый выбор по цветам. Рекомендуется применять их только для ремонта дверей, мебели, окон, а в ванной не использовать.

Силиконовые

Это лучшие герметики для унитазов, плитки, ванн, раковин, поверхностей на кухне, они пользуются самым большим спросом среди мастеров. У силиконовых паст наиболее высокая стойкость к влажности, перепадам температур, их можно применять для наружных, внутренних работ.

Полиуретановые

Представляют собой эластичные клейкие составы с полиуретаном, который отличается прочностью, долговечностью, износостойкостью (на его основе делают многие виды жидких гвоздей). Подобные составы подходят для установки и укрепления бачка унитаза, герметизации его у основания. Но средства имеют большой минус – токсичность, поэтому чаще рекомендуются для наружных работ.

Битумные

Подобные герметики в основном используются для работ снаружи помещений. Они прекрасно подходят для монтажа и ремонта кровельных материалов, крепления черепицы, герметизации кирпичной кладки, фундамента, водостоков, вентиляции, дымоходов. Битумные герметики не реагируют на действие ультрафиолета, заполняют даже большие пустоты, но тоже имеют в составе растворители, потому токсичны.

Особенности силиконовых герметиков

Чтобы приклеить унитаз к полу, герметизировать его основание, стоит приобрести силиконовый состав. Это однокомпонентное, одноупаковочное средство, которое максимально надежно заделывает все швы, трещины, дефекты, ямки. Силиконовые герметики делятся на несколько типов.

Уксусные или кислые

Данные герметики относятся к категории «эконом»: они доступны, стоят дешево, довольно надежны. Из минусов можно назвать кислый запах, говорящий о присутствии кислоты в составе, поэтому герметики нельзя применять на мраморе, алюминии из-за риска повреждения последних.

Нейтральные

Такие средства основаны на спиртовых компонентах и оксидах металлов, которые делают их намного прочнее. Они подходят для любых материалов, не вызывают их порчи, но стоят на порядок дороже предыдущих.

Санитарные

К категории санитарных относится группа силиконовых герметиков, которые используют в жилых помещениях. В них не содержится токсичных компонентов, они имеют минимальный процент усадки, поэтому швы долго остаются плотными, прочными. Благодаря эластичности средства годятся даже для подвижных соединений и узлов. Часто на них устанавливают сантехнические устройства, в том числе унитазы, садят подложку, герметизируют ими стыки.

Кроме прочего, герметиком можно заполнить плиточные швы там, где они подвержены воздействию воды, закрыть стыки между конструкциями и стеной, без болтов зафиксировать небольшие стеклянные изделия, дополнительно закрепить зеркала.

Преимущества санитарного силиконового герметика

Большим плюсом герметика на основе силикона считается простота работы с ним, возможность провести монтаж сантехники своими руками. Средство является универсальным, подходит для широкого спектра действий в ванной, на кухне, в сауне, бане, бассейне.

Прочие достоинства герметиков таковы:

стойкость к действию УФ-излучения, отсутствие выгорания на свету,
пригодность для всех видов материалов, которые идут на изготовление сантехники: чугуна, фаянса, керамики, акрила,
устойчивость к влиянию низких, высоких температур, их перепадов, влажности, хорошая переносимость прямого контакта с водой,
наличие фунгицида в составе, защита поверхностей от грибка, плесени,
большая прочность, высокая сила сцепления с основанием,
гладкая, блестящая поверхность шва после высыхания, эстетичный внешний вид,
эластичность, возможность растягиваться и сжиматься вместе с основным материалом,
стойкость к воздействию бытовой химии и иных агрессивных веществ, которые могут попадать на шов,
безопасность для человека, экологическая чистота.

Правильный выбор

В продаже можно найти силиконовые герметики в разных упаковках: картриджах, тубах, спреях. Дешевле всего стоят привычные всем составы в тубах, у которых есть удлиненный носик. Герметики в картриджах требуют дополнительной покупки специального пистолета. Обычно они приобретаются для обработки больших площадей.

Силиконовый герметик нужно не только правильно использовать, но и покупать с серьезным подходом к вопросу. Для начала стоит подобрать подходящий по цвету состав, хотя чаще всего мастера предпочитают прозрачные или белые средства. Также надо учесть еще несколько факторов.

Срок годности

Иногда герметики с истекающим сроком хранения реализуются с большой скидкой. Не стоит вестись на заманчивые предложения: обычно средства имеют большую густоту, меньшую эластичность и могут частично утратить остальные полезные свойства, особенно фунгицидные.

Неповрежденная упаковка

Если на корпусе средства есть даже мелкая трещинка, от контакта с воздухом оно быстро засохнет. При покупке надо убедиться в полном сохранении целостности тубы или иной упаковки. После откупоривания нужно замазать все требующие этого места буквально за 3-4 дня, иначе герметик начнет сохнуть.

Фирма

Надежные, проверенные марки выпускают товары высокого качества. Лучше всего зарекомендовали себя герметики фирм «Момент», «Титан», «Knauf», «Soudal». Минусом является их более высокая цена, ведь известный бренд всегда имеет несколько завышенную стоимость товара.

Место покупки

Герметики продаются повсеместно, даже в супермаркетах. Не стоит покупать их с рук на рынке, для этого есть специализированные отделы или строительные, хозяйственные магазины, где товар наверняка не просрочен.

Применение при монтаже унитаза

Чтобы посадить унитаз на герметик, нужно правильно произвести всю последовательность действий. Для начала приобретают необходимые материалы, готовят расходники и инструменты:

силиконовый герметик,
растворитель для силикона (если надо будет оторвать и снять излишки герметика или удалить старый состав),
мыло хозяйственное,
маркер,
дрель, сверло по стеклу,
строительный скотч,
канцелярский нож,
пластиковый или резиновый шпатель,
средства для обезжиривания – спирт, ацетон,
хлопковая салфетка.

Подготовка

Чаще всего унитаз с вертикальным, косым или горизонтальным выпуском монтируется на уже уложенный кафель. Поэтому работать придется осторожно, чтобы не испортить, не разбить плитку. Чтобы правильно выбрать положение для унитаза, надо заранее подключить к сливу гофру. Непосредственно перед монтажом следует:

перекрыть доступ воды,
очистить место вокруг,
обмыть нижнюю часть унитаза, протереть место будущего стыка спиртом для обезжиривания.

Разметка

На полу нужно пометить зоны входа анкеров при помощи маркера, который легко стирается с плитки, после обвести унитаз по контуру. Далее убрать его, а участки вокруг контура оклеить строительным скотчем. Это позволит сохранить поверхности в чистоте.

Подготовка отверстий

При помощи двери надо выполнить отверстия в полу, куда придется сажать болты. Важно предварительно отключить ударный режим в дрели, чтобы на кафеле не появились трещинки. Для бетонного пола такое сверло не подойдет, придется купить победитовое. После готовности дырок их нужно очистить от пыли пылесосом или сухой тряпкой.

Нанесение герметика

Внутрь отверстий следует залить немного герметика, чтобы анкеры держались в них крепче. Также герметик послужит в качестве гидроизоляции, и вода не будет попадать в дырки. Затем порядок работ следующий:

по нарисованному контуру нанести герметик толстым слоем,
установить унитаз, хорошо прижать,
закрепить прибор анкерами, под шляпку крепежа положить резиновую прокладку,
излишки герметика оттереть или сразу удалить салфеткой,
убрать строительный скотч.

Если на ножке унитаза появилась трещина, ее тоже можно заделать герметиком. Замазывают снизу весь дефект, разлом, полностью скрыв его и немного выходя за края. Шпателем разравнивают герметик, после сразу моют инструмент мыльной водой, иначе средство намертво прилипнет. Таким же мыльным раствором обрабатывают трещину поверх нанесенного состава и выравнивают до гладкости пальцами, если в наличии нет шпателя.

Использование герметика в старом санузле

Силиконовую пасту можно применять для частичного ремонта старого унитаза, стык которого с полом уже утратил прочность. Для этого следует действовать так:

подготовить основание – очистить от грязи, ржавчины, налета, убрать по возможности старый герметик,
выполнить обезжиривание поверхности,
приобрести герметик в картридже, вставить в строительный пистолет,
провести средством над швом, чтобы оно попадало под прибор как можно глубже, делая линию строго непрерывной,
излишки состава удалить ветошью,
через несколько минут приступить к формированию шва при помощи резинового шпателя (также можно действовать руками в резиновых перчатках) – целью является выравнивание силикона по уровню обрабатываемой поверхности,
после застывания капли и неровности шва отрезать канцелярским ножом.

Случается, что герметичность утратила манжета унитаза, которая накладывается на канализационную трубу. Ее тоже можно заменить с применением герметика. Для этого надо вынуть переходник с манжетой из резинового уплотнителя трубы, последний тоже достать, все очистить и просушить. Купить новые детали: уплотнитель, переходник, манжету. Нанести на трубу силиконовый герметик, вставить резинку, затем смазать манжету тем же составом и укрепить ее на положенное место.

Между унитазом и кафелем нужно ли что-то класть?

Положил в туалете кафель,просверлил под крепеж отверстия.И тут случился затык. Знакомый сантехник уверяет, что между кафелем и унитазом должа быть какая-нибудь прокладка(например фанера)иначе унитаз может треснуть, это вроде еще в советский книжках по ремонту написано.Вот собственно и вопрос:действительно ли нужно что-то класть или нет и если нужно, то что?

11.02.2008 в 14:13

Для себя. я бы вырезал по контуру опоры резиновую прокладку и поставил бы на нее. Кусок резины (мягкой) можно купить в строительных магазинах. Получится достаточно равномерное распределение веса и скроются неровности кафеля и сантехники.

11.02.2008 в 14:43

И выровняется нагрузка на крепёжные ушки, можно случайно перетянуть и штатная шайба не спасёт . И юзеры раскачиваются на нём в процессе пользования, ножками сучат , резина и тут чуть амортизирует.

11.02.2008 в 14:55

И будет он покачиваться на резинке, разбалтывая соединение с выпуском.

11.02.2008 в 15:16

У меня правда унитаз не стоит на полу, а подвесной, но принцип сочленения поверхностей тот же, только нагрузка не вниз а на стенку из плитки. Поэтому при установке нанес герметик на заднюю часть унитаза, ту что к плитке прилегает, предварительно подложив спички. После схватывания герметика спички удалил и получил равномерный тонкий зазор заполненый герметиком. Пользуюсь уже 4 мес. все хорошо.

11.02.2008 в 15:25

2 Makar
Это рулит и для напольной установки.

11.02.2008 в 15:36

Мне поставили на герметик. Через месяц унитаз раскачался. Если ставить на что-то, то только на смесь(раствор, шпатлёвка) на цементной или лучше эпоксидной основе. Как вариант - просто забить указанными шпатлёвками возможные щели после установки.

11.02.2008 в 15:39

Осталась клеющаяся сетка от матов Деви. Обвел контур унитаза, наклеял по внутренему контору на полу. Помазал селиконовый герметик, поставил унитаз. Всё что выдавилось - стер.
Запретил пользоваться девайсам на денек(два санузла ). Через день притянул шурупами.
Стоит как влитой.

11.02.2008 в 16:27

2Юбер Я тоже так подумал, потому и поделился опытом.
2Грэй Странно, герметик достаточно плотно приклеивает, а кроме герметика еще крепления были?

11.02.2008 в 16:41

kubuka написал :
Между унитазом и кафелем нужно ли что-то класть?

. нет, ничего класть не нужно

11.02.2008 в 16:44

Палецкий написал :
а кроме герметика еще крепления были?

Вы меня за кого держите? Герметик - не крепление!
. Были и есть 2 дюбеля.

11.02.2008 в 16:52 11.02.2008 в 17:04

Былоб хотя бы 3 дырки - нафик чтото мазать?

11.02.2008 в 18:40

Себе ставил на 3мм лист резины.

11.02.2008 в 18:56

Пол то ровно положил, так унитаз хоть и Густавсберг, а немного качается. Исходя из необходимости лёгкого демонтажа унитаза, поставил на кусок тонкого линолеума, подрезал по контуру и притянул шурупами.
Если, приклеить на санитарный герметик, нужно ждать когда подсохнет и тогда уже затягивать, через сутки подтянуть и не снять будет легко.
Резину надо брать бензостойкую, иначе высохнет и потрескается.
Конечно, если всё идеально ровно и пол и подошва можно ставить так, но я бы всё равно стык промазал тонким герметиком, чтобы под подошву ничего не затекало с пола.

11.02.2008 в 19:42

kubuka написал :
Вот собственно и вопрос:действительно ли нужно что-то класть или нет и если нужно, то что?

Теоретически - нет.
Практически - смотря на какое основание. Если на плитку, уложенную не очень криворукими мастерами, то обязательно. Хорошо подходят материалы типа пенофола. Если совсем криворукие плиточники - тогда используем силикон. много силикона и подкладочки.

11.02.2008 в 19:44

Изя написал :
Если на плитку, уложенную не очень криворукими мастерами, то обязательно.

Еще и унитазы бывают с не сильно прямой подошвой.

12.02.2008 в 07:23

резина под унитаз ?, , унитаз, что тоже резиновый ?

На раствор 1:1 кварцевый песок-белый цемент, или клей плиточный , с цементным вяжущим. А крепёж выкинуть. Толку от него нет.

12.02.2008 в 08:11

Прокладывал кусок изолона 2мм толщиной, вырезал по контуру на 2 мм меньше размера подошвы. после затяжки герметик. Стоит и не рыпается, где надо продавился, где зазор изолон остался как был.

12.02.2008 в 11:33

нет никакого смысла подкладывать что то мягкое, вы что собрались менять унитазы каждый месяц?
я ставил их на плиточный клей, предварительно выравнивал по уровню верх бачка. Технология примерно такая: намечаем отверстия под шпильки крепления унитаза, закручиваем шпильки наполовину (они будут докручиватся после установки унитаза на клей), надеваем унитаз на шпильки и по уровню выставляем унитаз (подкладывая под низ унитаза к примеру монетки) наклон бачка влево-вправо сам унитаз вперед-назад). Потом снимаем унитаз со шпилек и намазываем на его них плиточный клей, ставим унитаз на место и затягиваем шпильки гайками. Затем ровно выравниваем клей, после высыхания клея, он замазывается фугой, той которой замазывались швы на кафеле пола. После такой установке можно небоятся что крепление унитаза (болты) сделаны слабо и он не упадет когда на него ктото встанет или сядет под 80-100кг.
p.s. снять унитаз с плиточного клея не такая сложная задача как это кажется.

12.02.2008 в 14:33

проще всего кусочек нетолстого ПВХ линолеума

12.02.2008 в 15:34

Через 3 месяца после установки унитаза сантехниками он раскачался, переставил его проложив 3мм Энергофлекс (материал для теплошумоизоляции используется при устройстве покрытия пола из ламината). Энергофлекс подрезал в размер ножом после крепления унитаза всё получилось очень аккуратно и надёжно.

12.02.2008 в 21:06

А не надо толстенную плотную резину класть. . Нужна легкая, пористая чтобы продавилась. А расшатывание дюбелей - это ЧЕМ на унитазе нужно заниматься.
Плотная установка не всегда идеальна. унитаз иногда повисает на 3-х, а хуже на 2-х точках. вот тогда резина спасает. А если он изначально не качается, то и резинка не нужна (как демпфера), но и не помешает(в качестве прокладки).

13.02.2008 в 01:10

Сверлите отверстия в плитке,обеспыливаете и обезжириваете поверхность плитки и подошвы унитаза,нежно болтами притягиваете унитаз к плитке,может даже чуть чуть шевелится,по периметру подошвы унитаза в стык с плиткой наносите силиконовый герметик,излишки силикона удаляете увлажненным пальцем.Для неверящих-через сутки снимите болты крепления и попробуйте сдвинуть или пошевелить унитаз.

13.02.2008 в 13:05

kubuka написал :
ежду кафелем и унитазом должа быть какая-нибудь прокладка(например фанера)иначе унитаз может треснуть

Совершенно верно. Я подложил под унитаз 4 пластмассовые палочки 1 мм в самы узких местах, прикрутил и шель замазал затиркой для плитки. Теперь унитаз стоит прочно, никуда не раскачивается.

12.10.2013 в 16:56

Подыму старую тему. Дело в том, что соседи сверху громко "булькают" когда ходят по-маленькому. При этом смыва мы не слышим, а вот журчание в течение всего процесса - это да. Не смейтесь, проблема мозговыносящая. Представьте вечер, у вас друзья в гостях, и тут характерное минутное тррр. тррр. тррр. тыр, тыр. Рассуждая с женой пришли к выводу, что соседская струя идет от объекта женского пола, т.к. мужчины чтобы не забрызгать коленки с детства приучены целиться в боковую стенку. Далее причина в установленном прямо на кафель, скорее всего и на плиточный клей унитазе, возможно на длинные болты или вообще на распорные болты прямо в плиту перекрытия. Ну и конечно неподходящая для женского пола конструкция унитаза, из-за которой струя бьет прямо в воду.
Чтобы принять решение и пойти в гости я пока собираю информацию, скорее всего предложу заменить соседям сантехнику за свой счет, или установить прокладку под унитаз (поможет ли?). Потому что это вынос мозга просто.

Кстати здесь прямо сказано про установку сантехники на прокладку. И подтверждаю, у моего недешёвого унитаза подошва была неидеальная, прокладки подкладывал на идеально ровный пол.

Помогите советом,как грамотно отремонтировать часть пола под старым унитазом

Всем доброго времени суток. Обращаюсь ко всем знающим и практикующим мастерам.Пригласили мастера с Профи.ру для демонтажа старого унитаза и установки нового, в связи с выходом из строя первого. Он "со знанием дела", демонтировал старый унитаз и оказалось, что площадка под ним в плачевном состоянии: старое цементное покрытие раскрошилось, на дне площадки - доски, сильно подгнившие ближе к канализационному выходу. Крепить чашу на прилагаемый крепеж было невозможно именно из-за того,что поверхность непрочная. Мастер уверил,что он сейчас всё сделает и будет стоять унитаз без крепежа на Макрофлексе. Спустя 48 часов,решили испытать унитаз, но он качается. Мы в расстройстве, хотя этого и следовало ожидать. На моё предположение,что на одном герметике унитаз стоять не будет - мастер отвечал,что все будет крепко. Теперь решили,что надо унитаз демонтировать и площадку отремонтировать,выровнять и крепить с помощью прилагаемого крепежа + герметик. В связи с этим прошу совета,как правильно отремонтировать площадку под унитазом?Купили бетоноконтакт, вычитали, что можно воспользоваться ремсоставом Плитонит или Гидростопом Аквабарьер Плитонит,т.к. эти составы быстро затвердевают через 1,5 часа в обработанной Гидростопом поверхности можно сверлить отверстия для крепежа. Подскажите пожалуйста, если нам демонтировать доски, очистить поверхность площадки, обработать бетоноконтактом и заполнить её крутозамешанным составом ремсостава или гидростопа, дать постоять 2 -3 часа, реально ли после этого закреплять унитаз прилагающимся комплектом крепежа? Какую из этих смесей лучше выбрать?ВАЖНО!Просьба не обращать внимание на антураж вокруг унитаза)Ремонт всего пола в санузле - пока отложен, т.к. ожидаем в ближайшее время замену стояков ГВС,ХВС и канализации по программе капремонта, а именно они проходят все у нас в туалетной комнате. Ремонт пола в санузле проведем после работ по капремонту. Сейчас надо найти временный выход из ситуации,чтобы унитаз стоял крепко,но при необходимости чтобы его можно было аккуратно демонтировать. Благодарю заранее всех откликнувшихся.

Герметизация стыка унитаз-каналья

Форумчане! Подскажите, как загерметизировать этот стык? Удалось найти несколько видов манжет, но ни одна из них не внушает доверия: всегда остается зазор или между выводом унитаза и манжетой или между манжетой и отверстием фановой трубы. Ситуация немного осложняется тем, что кан. труба немного под наклоном (угол между плоскостью пола и осью трубы - около 25-30 градусов), а вывод унитаза - параллельно полу. Он (вывод) все-таки заходит внутрь трубы (верх. кромка - на 1-1,5 см.), поэтому надежда есть. Никаких гофр использовать не хочу!
Рассматриваю след. варианты:

замазать силиконом зазор между выводом и кан. трубой;
использовать манжету, которая имеет зазор между собой и выводом унитаза, зазор замазать силиконом, но в этом случае сомневаюсь как в герметичности стыка "манжета-кан. труба" так и в герметичности соединения "силикон-резина". Еще сомневаюсь в приклеиваемости силикона к чугуну.
Подскажите, как быть?

30.10.2006 в 11:29

У меня была похожая ситуация. Унитаз с горизонтальным выпуском подсоединял к канал. трубе, которая под 22 градуса к горизонту. Унитаз так же как и у Вас заходил внутрь трубы, но я купил пластиковое колено на 22 градуса, вставил его в трубу (через манжету), в колено - унитаз. Унитаз стал ну может на 1.5-2 см дальше, чем без этого колена. Все, больше ничего не герметизировал, пока полет нормальный, ничего не течет.

30.10.2006 в 11:34

2Буква
Силиконом там лучше не пользоваться - отвалится и потечет.
Искать нормальную резиновую манжету + пластиковый патрубок.

30.10.2006 в 11:39

замазать силиконом зазор между выводом и кан. трубой;

У меня заделано паклей и силиконом.

31.10.2006 в 04:05

Zhenka написал :
У меня заделано паклей и силиконом.

Технологией не поделитесь? Пакля здесь типа арматуры или корда? А как быть если у меня верхний край выпуска унитаза заходит внутрь Кан. трубы лишь на 1-1,5 см?

31.10.2006 в 05:52

bv написал :
Силиконом там лучше не пользоваться - отвалится и потечет.

Силикон не держится на чугуне?

bv написал :
Искать нормальную резиновую манжету + пластиковый патрубок.

Искать манжету и патрубок особо негде и уже нет времени! Пытаюсь выкрутиться тем, что есть.

02.11.2006 в 17:25

Буква написал :
Технологией не поделитесь

Технология проста :
Забивал сантехнический лен по кругу в зазор между выпуском и трубой, переодически выдавливая в зазор силикон. Потом сверху чистым герметиком промазал и шпателем разгладил.
Но у нас выпуск больше чем на 1.5 см входил в трубу, просто не соосно, поэтому по-другому не смог уплотнить. Правда есть нюанс :
я очевидно перехлестнул лен через выпуск (или просто затолкал слишком глубоко), и унитаз вскоре начал засоряться, но после пробывки тросом (при этом на тросе оставались клочки пакли) все стало нормально.

02.11.2006 в 19:19

in my humble opinion

02.11.2006 в 19:54

Вот так и вызывай домой сантехников.

Только подбор фасонины под угол наклона- и ВСЕ.

При теперешнем выборе фановых труб подобрать трубу несложно, но это -единствнно правильное решение. Перекос может быть на 2-3 градуса при заходе труба в трубу на 40-50 мм, это не страшно.

А насчет отвращения к гофрам-поддерживаю полностью. Использую их только когда гастарбайтерам вовремя ремонта в старый унитаз оправляться приходится ( без бачка конечно)

03.11.2006 в 09:40

старыймастер написал :
При теперешнем выборе фановых труб подобрать трубу несложно, но это -единствнно правильное решение.

Вы, конечно, правы. Но как быть, если выпуск заходит в трубу на достаточную глубину, но жуткая несоосность. В моем случае с верху выпуск почти касается канализационной трубы а с низу - зазор 2 см. Что вы посоветуете? Углубить унитаз в пол? Или сдвинуть унитаз вперед, чтобы фасонную трубу поставить?

03.11.2006 в 10:36

Конечно, сдвиньте.
У меня унитаз ставили строители, замотали чем-то и замазали цементом. Через год там потекло. Я всё это аккуратно выбил, обнаружил как раз то, о чём вы говорите, вверху так, внизу сяк, по бокам ещё как-то. Взял бинт и замотал стык как изолентой, при этом каждый виток щедро пропитывал силиконом. Лет пять уже держится. Но ведь это извращение.
В этом году ставил унитаз в другой квартире, купил пластиковый переходник углом, и поставил. Да, на несколько сантиметров унитаз выдвинулся. Но кто не знал, тот не заметил, и даже я через неделю перестал про это думать. Зато навечно.

03.11.2006 в 10:40

Ослик Иа написал :
я через неделю перестал про это думать.

Я перестану раньше, так-как дверь не будет открываться

03.11.2006 в 13:11

Извините, что вмешиваюсь, но я новичок, а проблема назрела неотложная. У меня старый "Сталинский" дом и выпуск у унитаза вертикальный т.е. вниз. Необходимо срочно поменять унитаз. Унитаз я купил с таким же вертикальным выпуском. Теперь сижу и думаю, а как же у него герметизировать выход в канализацию. Старый унитаз пока не трогал. Он "сидит" на цементе и что там под ним пока не знаю.Вижу только у соседей сверху (на потолке) отвод на канализационную трубу. Вызывать сантехника нет возможности. Хочу все сделать сам. Подскажите, с какими трудностями могу столкнуться и как их преодолеть.

03.11.2006 в 14:51

Zhenka написал :
Вы, конечно, правы. Но как быть, если выпуск заходит в трубу на достаточную глубину, но жуткая несоосность. В моем случае с верху выпуск почти касается канализационной трубы а с низу - зазор 2 см. Что вы посоветуете? Углубить унитаз в пол? Или сдвинуть унитаз вперед, чтобы фасонную трубу поставить?

ИМХО ситуация достаточно типичная, а потому посоветую подбирать фасонину, добиваясь совпадения углов и захода трубы в трубу не менее 4 см. Только тогда можно говорить о нормальном сливе без риска подтеканий.

Если унитаз не поднимать, те не строить под ним пъедесталов, что на мой взляд, выглядит ужасно и не всегда удобно эргономически, то отстается при необходимости сдвигать его вперед-назад по плоскости пола. Да и не забудьте, что при подгонке фасонины можно всегда подрезать фановую трубу на необходимую длину.

Вообще-то этот совет мой - запоздалый, но желательно пред покупкой всегда прикинуть расположение труб и расстояние до унитаза от стояка и выбрать унитаз с подхлдящим наклоном выпуска ( напр 45 градусов).

На какой герметик посадить унитаз

При установке ванн, унитазов, умывальников нельзя обойтись без герметика. Составом заделывают зазоры, появляющиеся при монтаже между сантехникой и полом, трубами и стеной. Годятся для этого не все смеси.

Содержание

Описание и свойства герметика для унитаза

Условия эксплуатации в ванной и туалете не самые простые. Довольно высокая влажность вызывает конденсат в местах соединения и щелях. Он накапливает пыль и грязь, в стыках формируются условия, благоприятные для активного размножения бактерий, грибков и плесени. Так как температура в этих комнатах то высокая, то низкая, влага накапливается в стыках особенно быстро.

Другая особенность – вероятность протечки. Даже самая правильная установка предполагает заделку швов и обеспечение гидроизоляции всех мест соединений. Раньше для этого использовали уплотнители. Однако такие материалы довольно быстро приходят в негодность. Герметики – акриловые, силиконовые – служат гораздо дольше и не допускают протечек.

От герметика требуется привлекательность. Черная или серая обводка мест соединений не лучший вариант в квартирах, где все помещения отделывают стильно и со вкусом.

Какого-либо специального герметика для сантехники не существует. Однако есть ряд составов с оптимальными свойствами по эксплуатации в таких условиях.

Как устранить течь в унитазе на сливе в канализацию: как и чем заделать стык, способы

Подключение и Ремонт

Многим пользователям иногда приходится задумываться, как устранить течь в унитазе на сливе в канализацию. Как правило, проблему замечают не сразу, особенно, если в туалете сделан ремонт и все трубы скрыты. Обычно сигналом о появлении протечки становится дурной запах и лужицы воды после смыва.

Решать вопрос надо как можно быстрее, пока проблема не усилилась и не образовался настоящий потоп. Тогда придется восстанавливать не только свой туалет, но и делать ремонт у соседей снизу. Однако, не все могут сразу устранить протечку, поскольку нет опыта или навыков. Рассмотрим причины и способы решения проблемы.

Содержание

Причины появления протечки

В первую очередь необходимо точно определить место протечки. Это непросто, так как нужно сначала обеспечить доступ к трубопроводам или соединениям. Если обнаружилось, что протекает унитаз в месте соединения с канализацией, надо внимательно осмотреть участок подключения выпуска к отводу канализационного тройника. Не следует откладывать эту процедуру, поскольку проблема сама собой не исчезнет. Надо убрать все мешающие предметы, по возможности удалить обшивку вокруг участка выпуска. Придется несколько раз смыть воду, чтобы убедиться, что это именно течет унитаз на стыке с канализацией. Для того, чтобы не создать себе лишних забот, под участок соединения надо подставить какую-нибудь подходящую посуду, в которую будет стекать вода. Полезно будет установить дополнительное освещение проблемного участка, чтобы видеть место протечки. Если вода не сильно течет, а лишь изредка капает, можно подстелить под стык выпуска и трубы газету. На ней хорошо будет заметно, куда падают капли.

Когда будет точно установлено, что подтекает соединение унитаза с канализационной трубой, а не какой-либо другой участок, надо установить причину возникновения протечки. Чаще всего источниками проблемы становятся:

Появление трещин в тройнике или на выпускной трубе сигнализирует о необходимости замены дефектного элемента. При этом, в обоих случаях могут возникнуть сложности. Чаще всего они появляются из-за сложности демонтажа труб или фаянсовой чаши. Кроме этого, замена промежуточных элементов канализации возможна не всегда. Например, если дефектным элементом окажется раструб чугунного фитинга, разобрать или заменить его будет весьма непросто.

Резиновая муфта

Часто причина, по которой подтекает унитаз в месте соединения с канализацией, кроется в состоянии резиновой муфты-переходника. Если она была изготовлена из некачественной резины, или просто слишком старая, материал усыхает, теряет свою эластичность, трескается. К сожалению, как-то предвидеть подобный исход невозможно, так как качественные муфты служат более 10 лет без деформаций или разрушения. Единственный способ вовремя обнаружить появившиеся проблемы — периодически обращать внимание на узел соединения выпуска с тройником.

Треснула выпускная труба унитаза

Появление трещины в фаянсовой чаше или выпускной трубе — однозначный сигнал к замене проблемной сантехники. Это свидетельство чрезмерной нагрузки на выпуск, перекоса, допущенного при установке, других недопустимых воздействий. Часто неопытные мастера становятся на чашу во время ремонта или других работ, надеясь на ее прочность. Это нежелательное, крайне опасное поведение, так как расколотый фаянс имеет острые режущие края. О них можно серьезно пораниться, что приведет к госпитализации, длительному лечению. Поведение трещины невозможно предсказать — она может не меняться годами, или увеличиться за считанные дни. Фаянс реагирует на изменения температуры, поэтому трещина нестабильна, может разойтись очень быстро.

В любом случае, если течет соединение унитаза с трубой канализации, необходимо срочно принимать меры для устранения дефектов. Разобравшись с причиной протечки, надо немедленно приступать к ее устранению.

Способы решения проблемы

Самым надежным вариантом считается полная замена дефектного узла. Однако, такой подход не всегда возможен и необходим. Прежде, чем заделать щель между унитазом и канализацией, надо определить степень проблемы и решить, можно ли обойтись небольшим ремонтом. Иногда попытки демонтировать тот или иной узел приводят к еще более сильным разрушениям. Нередко бывает правильнее усилить дефектный участок, чтобы не выполнять полную разборку всех элементов системы. Рассмотрим некоторые методы устранения протечек:

Замена или ремонт тройника

Менять тройник непросто, особенно, если трубы закрыты декоративным коробом. Придется сначала его демонтировать, а после замены проблемного фитинга снова установить на место. Это не всегда возможно, так как многие мастера заделывают трубы наглухо, наклеивают кафельную плитку, или вовсе заливают трубы цементным раствором. Доступ к канализации практически прекращается. Менять фитинг в таких условиях невозможно, поэтому приходится ломать облицовку и короб. Процедура обрастает дополнительными работами, увеличивающими расходы и длительность ремонта.

Когда тройник полностью освобожден, можно принять решение о замене или ремонте. Канализация — безнапорная система, поэтому можно не менять фитинг, а отремонтировать дефектный узел. Перед тем, как заделать соединение унитаза с канализацией, надо осмотреть проблемный участок и решить, менять элемент, или обойтись меньшими усилиями.

Для замены потребуется новый тройник такого же размера. Порядок действий:

временно демонтируется унитаз. Для этого надо перекрыть воду с помощью вентиля перед отводом на бачок. Смыть воду, отвинтить саморезы на основании унитаза и аккуратно отодвинуть его вперед, чтобы вынуть сливную трубу из раструба;
отсоединяется горизонтальная труба на 50 мм;
освобожденный тройник вынимают из раструба предыдущего элемента и обратным движением вставляют новый фитинг;
производят сборку участка системы в обратном порядке.

Если решено не менять тройник полностью, производят ремонт соединения. Выбирают материал, усиливающий стык унитаза с канализацией, герметик или хомут из резины. Оба варианта по-своему хороши, но не дают полной гарантии надежности соединения. Опытные сантехники рекомендуют нанести слой герметика на поврежденный раструб и аккуратно обмотать его бинтом.

Замена резиновой муфты

Пересохшая муфта покрывается трещинами и начинает пропускать воду. Заменить ее несложно:

демонтировать унитаз и аккуратно вынуть его выпускную трубу из раструба;
извлечь отработавшую свой срок муфту;
очистить раструб от остатков старого герметика и грязи;
нанести свежий слой герметика и вставить новую муфту;
аккуратно установить сантехнику на старое место.

Прежде, чем заделать стык унитаза с канализацией, следует решить, насколько проблема велика. Иногда достаточно нанести поверхностный слой герметика и обмотать его бинтом, полиэтиленовой полосой или лентой ФУМ. Это дает хороший эффект, не требуя демонтажных работ.

Видеообзор:

Чем замазать щели между унитазом и плиткой, если в начале установили унитаз потом положили кафель?

Унитаз уже был установлен, решили на пол положить плитку.

Между основанием унитаза и плиткой есть щели, чем их можно замазать (заделать)?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] более года назад

Конечно нарушена последовательность выполняемых работ.

Если речь об унитазе напольного монтажа (например унитаз компакт) то в начале на полы кладётся плитка и лишь затем устанавливается унитаз на кафель, а не наоборот.

Если наоборот, то вокруг основания (подошвы) унитаза плитка подрезается, выкусывается и вся эта подрезка, выглядит эстетически не привлекательно.

Но если так получилось, то мои варианты следующие:

Замазать фугой (затиркой для швов).

Той же фугой которой затирали швы кафеля на полу.

Но тут важно учитывать, фуга может быть для узких швов, может быть для широких, если у Вас плитка укладывалась на не широкие крестики, то возможно придётся покупать отдельно фугу для широких (от 5 мм) швов.

При необходимости цвет белой фуги можно изменить колером, колер нужен водорастворимый.

Вместо фуги можно использовать плиточный клей, я покупал вот такой

"Церезит СМ 115", это клей на основе не серого, а белого цемента, таким клеем можно заделывать даже широкие щели.

Щели можно заделать и герметиком, к примеру белым силиконовым, но и в этом случае учитывайте размер тех самых щелей, а так же глубину щели (плитка + клевой слой).

Возможно герметик придётся наносить в несколько слоёв, или же использовать уплотнительный шнур.

Плюс к герметику, его не сложно удалить из щелей, если захотите демонтировать унитаз.

Вот это в целом, но моё мнение, всё же лучше 1 раз сделать правильно, снять унитаз, положить плитку, установить унитаз, чем замазывать все эти щели.

Как лучше заделать щель под унитазом?

Сантехники установили унитаз, но вследствии особенностей конструкции то ли самого унитаза, то ли пола, спереди под основанием унитаза получилась щель. Так-то ничего не протекает, и унитаз стоит прочно, но сказали, что ее, в принципе, нужно заделать. Хотим сделать это самостоятельно. Какие материалы лучше использовать?

Материалы по теме

Сейчас много частных домов строится с помощью финских блоков. Это, что-то типа детского конструктора, только во внутрь этих блоков заливается.

Какие надо знать тонкости при укладывании плит перекрытия на ленточный фундамент монолит шириной 40 см? Где проложить гидроизоляцию? .

Вопрос может быть не совсем в тему, но все-таки, прошу помочь. Будем менять на участке забор. Убираем старый деревянный, хотим.

Комментарии пользователей:

Думаю что ничего страшного не будет, если вы заделаете эту щель монтажной пеной, быстро, дешево, удобно. Высыхает моментально, щель плотно будет забита, излишки удалите обычным канцелярским ножом.. желтоватый цвет не будет особо бросаться в глаза, а пластичность не даст потрескаться при возможных впоследствии смещениях небольших..

Выравнивать пол нужно наливной смесью, в зависимости от перепадов выбирают смесь с разной толщиной налива.

Читайте также: