Чем обрезать обсадную трубу
Обновлено: 19.05.2024
Новичкам на заметку. Вдруг вы не знаете. Как резать канализационную трубу. Показываю нюансы
Да что там уметь? Режешь чем попало и все, так думают простые обыватели. Но не все так просто. Есть мелочи о которых не стоит забывать.
Для того чтоб ровно отрезать трубу, если вы не куда не торопитесь и у вас мало опыта, то настоятельно рекомендую использовать малярный скотч.
Наносите его по окружности, ровнёхонько и по этой полосе ориентируетесь.
Берете любой режущий инструмент. Это может быть ножовка по дереву, а лучше по металлу.
Для этих целей я иногда использую реноватор , обычно в труднодоступных местах:
Но основной инструмент для резки, это аккумуляторная болгарка, ушм.
Ею отрезать ровно, не проблема, если делать как сказано выше.
Но что же делать дальше? Сразу соединять? НЕТ. Следует провести кое какие манипуляции прежде чем стыковать отрезанную трубу. Необходимо провести зачистку и создание наружного конуса, торца трубы.
Конусный торец в канализационной трубе необходим для легкого входа патрубков в ответную часть фитинга и предотвращения соскальзывания (заминания) уплотнительной прокладки с посадочного места.
Первый способ это снятие внешнего слоя, торца трубы под углом с помошью ножа.
Второй способ это стирания с помощью БЕТОНой поверхности!
Для этого требуется торец трубы, потереть под углом об бетон, ЧТОБ ПОЛУЧИЛСЯ КОНУС.
Важная информация
При резке трубы любым инструментом, необходимо убирать заусенцы внутри трубы.
Делается это обычным ножом. Если упустить этот момент, то вероятность засоров в канализации многократно возрастает, из-за цепляющихся волосинных покровов смытых в канализацию, обязательно учитываете этот нюанс!
Срочно ХЭЛП! Как разрезать обсадную трубу в скважине?
25.02.11 10:05
Срочно ХЭЛП! Как разрезать обсадную трубу в скважине?
Добрый день, буровики. Такая хренотень: пробурили скважину по разрезу существующей, обсадили две колонны (325 мм -40 м и 219/6 - 70 м), зацементировали башмак, вскрыли известняк до 80м, а воды нет. Скорее всего перекрыли водонос трубами. Задача -извлечь 219 обсадку. Тянули 1БА15В (25 тонн) + гидравликой 2 Т150 -не идет. Есть 100тонные домкраты - боюсь, что порвем трубу по швам. мож у кого есть опыт работы с труборезом или фрезером каким-то, чтоб можно было разрезать трубу выше места цементации, потому что у меня -нет. ((
25.02.11 10:22
Для извлечения обсадки можно попробовать поддомкратить,а на забое подорвать заряд,результат должен быть,только не переусердствуйте.Отрезать трубу всегда успеете.
25.02.11 10:42
Приспособу изготовить можно, могу даже дать схему, но это все время. Может какой-то кислотный раствор в затрубье, что бы башмак разъело и тянуть домкратами х.з. Или пробурить ниже см на 30 на сверху чем-то тяжелым бить колонну, что бы с башмака стронуть, хотя. колонна очень длинная. Но все это очень сомнительно, лучше труборез, конечно.
Если не уверен - не берись, если взялся, то не сомневайся!
25.02.11 11:12
burovik Пишет:
-------------------------------------------------------
> Приспособу изготовить
> можно, могу даже дать схему,
> но это все время. Может
> какой-то кислотный раствор
> в затрубье, что бы башмак
> разъело и тянуть
> домкратами х.з. Или
> пробурить ниже см на 30 на
> сверху чем-то тяжелым бить
> колонну, что бы с башмака
> стронуть, хотя. колонна
> очень длинная. Но все это
> очень сомнительно, лучше
> труборез, конечно.
Били вчера: 73 штанги (60м) + направляющая - где-то полторы тонны. Не сдвинули с места нихрена. Жду с нетерпением схемы
25.02.11 11:15
VOVA Пишет:
-------------------------------------------------------
> Для извлечения обсадки
> можно попробовать
> поддомкратить,а на забое
> подорвать заряд,результат
> должен быть,только не
> переусердствуйте.Отрезать
> трубу всегда успеете.
25.02.11 11:39
Да,есть такая проблема,у нас самих сидит обсадка на 130м,а рядом посёлок,промысел и ЛПУМГ(компрессорная).На фоне всеобщей борьбы с терроризмом,проблем может быть очень много.Есть ещё для таких случаев установка "МАГЕЛАН",только дорогая зараза.
25.02.11 11:49
Делали мы такую штуку (вложение), гидравлический ловитель, из него просто сделать труборез, он и лежал в основе разработки. Приспособа опускается на бур. трубах, режущие лопасти складываются, но усилием пружины распираются в стороны, на лопастях напаяны резцы, когда дойдете до нужной отметки, включаете правое вращение и постепенно начинаете отрезать трубу (когда наступит этот момент-не знаю). После отрезания подаете жидкость в трубы, под давлением поршень опускается и лопасти складываются, можно поднимать на верх. Может не много сложновато, но принцип, думаю понятен.
Если не уверен - не берись, если взялся, то не сомневайся!
25.02.11 20:04
У нефтяников есть такие устройства ,сам не видел , мне о них рассказывали, для того, чтобы делать отверстия в обсадной трубе. Опускают типа ударника работающего от ВВ, который пробивает обсадку . Электрозапал.
25.02.11 20:51
Если попробовать еще раз тянут так же,только использовать промышленные вибраторы. Вот только как передать на 219-ую.
25.02.11 21:17
В Беларуси с этим вообще проблем не должно быть,сходил в лес с металлоискателем, пару кило толу вырыл.
Я вытягивал -гидравликой тянул и сверху бабой бил, по миллиметрам шла , метр прошёл и пошла. Неужели так бетон прихватило уже ?.
Никогда не говори "никогда"
25.02.11 22:09
burovik Пишет:
-------------------------------------------------------
> Делали мы такую штуку
> (вложение), гидравлический
> ловитель, из него просто
> сделать труборез, он и
> лежал в основе разработки.
> Приспособа опускается на
> бур. трубах, режущие
> лопасти складываются, но
> усилием пружины
> распираются в стороны, на
> лопастях напаяны резцы,
> когда дойдете до нужной
> отметки, включаете правое
> вращение и постепенно
> начинаете отрезать трубу
> (когда наступит этот
> момент-не знаю). После
> отрезания подаете жидкость
> в трубы, под давлением
> поршень опускается и
> лопасти складываются,
> можно поднимать на верх.
> Может не много сложновато,
> но принцип, думаю понятен.
в принципе идея клевая. только не пойму, как гидроловушку переделать. плашки нужно снять, это понятно. у нас, ловушки, вроде не такой конструкции. а если сделать проще: сварить всю эту приспособу из листовой стали 20-30 мм толщиной. процесс складывания лопастей осуществлять с помощью натяжения стального троса Д=4-6 мм, выведенного наверх, а их разжим - с помощью мощных пружин. Кто как думает?!
Как вытащить обсадную трубу из скважины: правила проведения демонтажных работ
Когда колонна, удерживающая стенки скважины в неизменном состоянии, перестает выполнять свои функции, неизбежно встает вопрос, как вытащить трубу из скважины с наименьшими затратами сил и финансов. В этом деле используют несколько способов. Все они подразумевают применение специализированного оборудования.
В представленной нами статье подробно описаны проверенные на практике способы извлечения обсадки из водозаборной выработки. Приведены проблемы, с которыми можно столкнуться при вытаскивании колонны труб из ствола. С учетом наших рекомендаций задача будет решена с наименьшими затратами сил и времени.
Что такое обсадные трубы?
Скважина — тот же колодец, только очень глубокий и небольшого диаметра. Чтобы укрепить стенки и обеспечить герметичность конструкции скважины, используют обсадные трубы. Если в грунте имеется несколько слоев с водой, непригодной для употребления, то обсадная колонна не допустит смешивания их с чистой питьевой водой.
В качестве обсадных используют трубы из металла, пластика и асбоцемента. Первые из них прочные, хорошо противостоят механическим нагрузкам. Выпускают их с диаметром от 114 до 508 мм. Они оснащены резьбой, что облегчает как их монтаж, так и демонтаж.
Главные минусы — склонность к коррозии и высокая стоимость. Их применяют в основном для глубоких шахт с большим водным ресурсом.
Лишены недостатков, свойственных стальным трубам, изделия из пластика. Внутренний диаметр трубного ПВХ от 80 до 200 мм. Изделия также имеют резьбу, химически устойчивы, легкие. Заглубляют пластиковые трубы не более чем на 60 м.
Асбоцементные трубы имеют диаметр 10 – 50 см и длину до 500 см. Используют их все реже. Они хрупкие и небезопасные для здоровья.
Когда необходимо извлечение обсадной трубы?
Причин для демонтажа обсадной трубы из скважины в основном всего три:
- Произошла разгерметизация ствола, что случается из-за некачественного соединения звеньев обсадной колонны или разъедания труб ржавчиной.
- В стволе безнадежно заклинило инструмент или оборудование, из-за чего невозможно извлечь старый насос и установить новый.
- Требуется изменение конструкции трубчатого колодца: углубление, преобразование скважинного фильтра и т.д.
Остальные случаи не являются поводом для извлечения конструкции. Иногда можно спасти положение путем установки полимерного вкладыша подходящего диаметра. Если обрыв произошел на большой глубине, демонтаж просто невозможен. Тогда проще пробурить новый источник, чем тратить большие деньги на восстановление старого.
Галерея изображений Проще всего вытащить обсадную трубу из скважины, в процессе разработки источника воды. Так бывает, если в ствол попадает невыбуриваемый инструмент или его перекосило. Извлечение производится в порядке, обратном установке Сложнее всего достать из земли обсадную колонну старой, иссякшей скважины. Обычно ствол в таких ситуациях просто тампонируют - засыпают грунтом без извлечения труб Смысл разобрать два верхних звена обсадной колонны есть, если, к примеру, в верхней части ствола застрял погружной насос. В этом случае трубу закрепляют хомутом и тащат ее с помощью гидравлики Если в распоряжении владельцев скважины нет оборудования с гидравлическими системами, нужно воспользоваться блочной конструкцией, подключенной к механической лебедке Извлечение обсадки в процессе разработки Демонтаж старой водозаборной скважины Демонтаж двух верхних звеньев Использование блоков в деле вытаскивания трубКакие факторы нужно учесть?
Обычно скважину на участке бурят на большую глубину, поэтому извлечение из нее обсадной трубы — дело из нелегких.
Прежде чем решиться на такое мероприятие нужно четко знать ответы на следующие 6 вопросов:
- из чего изготовлена обсадная труба;
- вес изделия;
- на какой глубине находится ее основание;
- сколько времени прошло с момента ее заложения;
- в каких условиях эксплуатировалась;
- достаточно ли веская причина‚ по которой ее нужно демонтировать.
Возможно‚ демонтажные работы окажутся настолько сложными‚ трудоемкими и затратными в финансовом плане‚ что рациональнее не решать вопрос, как бы попроще и побыстрее достать трубу из скважины, а отказаться от этой идеи в пользу решения об устройстве нового источника воды.
Перечень сопутствующих проблем
В процессе извлечения обсадной трубы из земли можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов. Надо быть заранее готовым к тому, что приготовленный блок и лебедка с задачей не справятся ввиду недостаточного тягового усилия. Тогда придется заказывать кран, а это еще добавит проблем: нужен заезд‚ от чего неизбежно пострадает ландшафт.
Недостаточная жесткость извлекаемой трубы. Если она изготовлена из асбоцемента‚ то о выемке ее без повреждений не может быть и речи.
Она просто развалится и на поверхность выйдет в виде отдельных фрагментов, а осколки окажутся на дне скважины. Лучше не использовать такую шахту повторно‚ если из нее удалена труба из асбеста, учитывая, что этот материал далеко не безопасный.
Подготовка к демонтажу скважинного ствола
Зная о возможных трудностях, следует подготовиться к процессу основательно.
Первый шаг — определение веса изделия, для чего:
- измеряют глубину скважины‚ диаметр трубы‚ толщину стенок;
- открывают справочник и, ориентируясь на диаметр и толщину стенок, находят вес 1 пог. м;
- умножают найденное значение на глубину шахты и получают искомую массу трубы.
Это значение будет базой при выборе лебедки по тяговой силе. Если цифра получилась солидной и лебедки с таким тяговым усилием не существует, то единственный вариант — заказать кран. Когда отклонения от расчетного значения незначительные‚ подойдет обычная лебедка.
Способы удаления трубы из скважины
У профессионалов есть свои методы вытаскивания обсадных труб: натяжка с последующим обрывом, промывка с расхаживанием, выкручивание.
Метод натяжки для извлечения колонны
Чтобы использовать этот способ потребуется талевая система или домкрат. Усилие, возникающее во время натяжки, выше критического предела пластичности материала обсадной трубы. Поэтому конструкция может не выдержать и лопнуть.
Алгоритм процесса следующий:
- Вокруг устья трубы выкапывают траншею глубиной около 1 м.
- На трубу надевают хомут, а к нему крепят тросы, после чего конструкцию немного натягивают.
- Хомут, к которому прикреплен трос, перемещают ниже и повторяют те же действия. Это обеспечивает плавное вытягивание.
- Верхний край обсадной конструкции вытягивают до появления обрыва. Фрагмент извлекают из шахты, а оставшуюся часть захватывают специальным ловильным инструментом и продолжают процесс или после замены поврежденной части ствола устанавливают обсадную колонну на прежнее место.
Вариант целесообразно применять для демонтажа труб, имеющих большой диаметр и толстые стенки.
Если ось скважины имеет отклонение по вертикали такой способ извлечения применять нельзя. Для такой сложной работы лучше нанять буровую бригаду.
Таль, используемая для подъема должна иметь большую грузоподъемность. Лучший вариант — использование домкратов. Следует знать, что рассчитывать на дальнейшее применение извлеченной трубы не приходится.
Извлечение способом промывки
Если обсадная труба не выходит из грунта по причине образования песчаной пробки‚ для ее извлечения используют относительно простой способ — промывка и растяжение. Для этого нужен насос со специальным устройством для промывки. Напорную часть насоса подсоединяют к верху трубы.
Давление должно быть минимальным, но достаточным для циркуляции воды. Колонну промывают‚ а после того как пойдет песок‚ напор увеличивают. Тело трубы расхаживают, прокручивая ее при помощи ротора и расшатывая. Все это выполняют параллельно с промывкой. Таким образом, уменьшают коэффициент трения, и колонна легче выйдет со скважины.
Идеальный вариант, когда диаметр трубы позволяет не только закрепить насос в верхней части, но и опустить второй к основанию колонны. Обратную подачу воды запускают, как только кромка шланга для промывки опустится ниже башмака-муфты осадочной колонны на 300 см. Процесс продолжают до полной ликвидации песчаного затора около трубы.
Иногда при подъеме трубы до 10 м становится невозможным ее извлечение по причине сильного уплотнения пробки. В этом случае выход один — вынимать отдельные фрагменты. Отдельно следует остановиться на самом процессе извлечения трубы.
Сначала на ее тело наваривают отрезок арматуры диаметром около 18мм. Этот элемент нужен для того чтобы закрепить стропы лебедки и начать подъем обсадного стояка.
Для подъема необходимо приложить вертикально направленное тягловое усилие. Для этого в высшей точке извлекаемой трубы выполняют монтаж блока, а через него перебрасывают трос. При вращении барабана лебедки происходит преобразование крутящего момента в усилие тяги.
Трубу небольшого веса можно при помощи рычага. Его конец подводят под наваренную арматуру и, прилагая усилие, постепенно вытягивают стояк из грунта.
Применение метода раскручивания
Использование этого способа позволяет развинтить элементы обсадной колонны и извлечь их из скважины.
Для применения метода необходим запас инструмента:
- ловильная коронка;
- ротор;
- перфоратор;
- торпеды комулятивные.
Специальную ловильную коронку с левой резьбой и стальную бурильную трубу опускают в шахту. Посредством ротора поворачивают трубы против часовой стрелки.
Совершив приблизительно 20 оборотов, выполняют расхаживание обсадной колонны, увеличив нагрузку до максимума. Если ловимая труба не обрывается, расхаживание и раскручивание повторяют. Результатом этих усилий должно быть неполное вывинчивание соединений.
Если резьбу не получилось ослабить даже после ряда циклов, в ход пускают специальный инструмент, вращая который заставляют трубы колебаться за счет трения и передачи крутящего момента извлекаемому стояку.
Результат: после вращения инструмента в течение 1 часа соединение расшатывается. На следующем этапе захватывают верхний ободок колонны и отвинчивают ее фрагмент. Чтобы извлечь открученную часть трубы наружу, прилагают усилие натяжения. Действия повторяют, пока вся колонна не будет разобрана и все ее элементы окажутся наверху.
Когда все усилия не приводят к успеху, применяют радикальный метод — нарушение целостности конструкции путем использования кумулятивных торпед. В результате их взрыва на заданной глубине на теле труб появляются кольцевые надрезы. Остается отрезать отдельные элементы при помощи перфоратора или другого режущего инструмента.
Все эти работы под силу специализированным организациям. Стоимость их немалая, поэтому для самостоятельного извлечения трубы хозяева загородных домов ищут другие пути.
Заводское и самодельное оборудование
Для извлечения обсадной трубы из глубокой скважины профессионалы применяют оборудование заводского изготовления.
Характеризуют его такие номинальные параметры, как давление в МПа, усилие хода — прямого и обратного в тс, максимальный момент в кН/м, наибольшее усилие зажима или извлечения в тс, угол поворота зажимов, масса в кг, габариты в мм, диапазон диаметров вытягиваемых труб.
Штоки цилиндров с гидравлическим возвратом объединяют опоры, оснащенные траверсой, на которую опирается верхняя плита. Для зажима опорной колонны на этой плите имеется специальный подвижной захват. Как неподвижный, так и подвижный захваты представляют собой 3-клиновые кулачки, имеющие внутреннюю нарезку и помещенные в обойму.
Гидравлические цилиндры подключают к насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации, когда для извлечения трубы не хватает усилия, используют устройство расклинивания зажима. Натяжения может не хватить в том случае, когда из-за непредвиденных обстоятельств появляются дополнительные силы трения между телом трубы и стенками скважины.
Оборудование устанавливают на обсадную стойку и зажимают последнюю при помощи подвижного захвата, а затем подымают. Подъем равен величине хода поршней. Следующий шаг — фиксация трубы неподвижным захватом и возврат верхней плиты в исходное положение. Трубу извлекают за счет повторения этих действий. В процессе вытяжки стояка его поддерживают краном.
При помощи такого оборудования из земли вытягивают обсадные трубы, верх которых почти не виден, т. к. установка имеет низкий подхват. Еще одно преимущество механизма — возможность подымать стальные трубы, типоразмеры которых находятся в широком диапазоне.
Для демонтажа трубы небольшого диаметра на своем участке подходящее оборудование можно изготовить и самостоятельно. Потребуется для этого 2 швеллера для стоек, барабан для троса, подшипник с диаметром внутри 40 мм, трос, ручка.
Изготавливают две опоры высотой около 1 м и шириной приблизительно 0,6 м. Они имеют форму буквы Т в опрокинутом виде. Вверху к стойкам крепят подшипник, а через него пропускают ось. На оси закрепляют барабан и ручку.
Тросом охватывают трубу и начинают вращать барабан. Труба постепенно выходить из грунта. Если демонтажу подлежит изделие из пластика, применяют специальный хомут.
По мере извлечения трубы трос опускают ниже. Когда конструкция имеет значительную длину, применяют специальное приспособление — чалку, чтобы удерживать колонну при перемещении троса на новую позицию.
Выводы и полезное видео по теме
В зависимости от финансовых возможностей и наличия техники можно воспользоваться любым способом для извлечения трубы. Важно, соблюдать осторожность и не пренебрегать техникой безопасности. Возможно, после всех расчетов вы решите, что лучше заложить новую скважину.
Если вам приходилось тащить обсадную трубу из ствола скважины, расскажите, каким образом удалось ее извлечь. Поделитесь сведениями, которые смогут использовать посетители сайта в аналогичных ситуациях. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, оставляйте посты с собственным мнением по поводу предложенного нами материала и фото по теме.
Оголовок для скважины: устройство, виды конструкций, правила установки и монтажа
Но предварительно не помешает познакомиться с некоторыми нюансами этого процесса. Мы подскажем вам, какой оголовок лучше использовать, а также опишем технологию его монтажа. Любителям самоделок пригодится инструкция по самостоятельной сборке нехитрого приспособления для скважины.
Для чего необходим оголовок
Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.
Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.
Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.
Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:
- герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
- предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
- защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
- дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
- надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
- предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.
Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.
Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.
Галерея изображений Устаревшие версии скважинных оголовков обеспечивали защиту от попадания грязи, но не обладали герметичностью По сей день упрощенные оголовки в виде колпаков с навесным замком используются для защиты источника Последние модификации скважинных оголовков позволяют оперативно подключить и комфортно пользоваться летним и зимним водопроводом Оголовки используются для обустройства устья скважины как над поверхностью, так и в приямках, погребах, кессонах Устаревший вариант оголовка Бюджетный вариант обустройства скважины Новые модели оголовков Варианты устройства оголовковЧто следует знать об оголовках
В продаже имеются следующие типы оголовков:
В целях экономии многие предпочитают стальной оголовок чугунной модели. Конечно, стальное изделие стоит заметно меньше. Но следует помнить, что и срок эксплуатации такой модели заметно короче.
Обычно для относительно неглубокой скважины, до 50 м глубиной, можно взять пластиковую или стальную модель, поскольку нагрузка в таких случаях редко превышает 100 кг.
А вот вес более мощного оборудования для артезианской скважины может превышать 250 кг. Здесь следует использовать более прочный оголовник.
Точные сведения о характеристиках оборудования содержатся в техническом паспорте изделия, что позволяет выяснить все нюансы еще до покупки.
Одно из преимуществ устройства оголовка скважины в том, что оно достаточно простое.
Такой агрегат состоит из трех основных элементов:
- крышки;
- фланца;
- уплотнительного кольца.
Дополнительно, в зависимости от модели, устройство может быть укомплектовано:
- рым-болтами;
- кабельным вводом, предназначенным для электропривода;
- набором карабинов;
- штуцером для водоподающей трубы;
- крепежными болтами.
Если в комплект модели рым-болты по какой-то причине не входят, их при желании можно приобрести отдельно и приварить к металлическому оголовку.
Это позволяет дополнительно защитить скважину от постороннего вмешательства. Если оголовок укомплектован обычными болтами, имеет смысл заменить их крепежом с секретом.
Существуют элементы, специально предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, защищенные от коррозии специальным пластиковым покрытием. Если есть возможность, стоит отдать предпочтение именно таким комплектующим.
Скважинные оголовки обычно снабжены специальной маркировкой, которая позволяет сразу же составить представление о характеристиках изделия. В начале надписи обычно стоят буквы ОС, они расшифровываются просто: “оголовок скважинный”.
Первое число указывает на размеры обсадной трубы, для которой предназначено изделие. Если указано только одно число, то устройство подходит только для труб этого конкретного диаметра.
Если же указан диапазон, например, 140-160, значит, такой оголовок можно устанавливать с обсадными трубами различного диаметра в этих пределах. Второе число указывает на параметры водоподающей трубы, которую можно с этим оголовком соединить.
Пластиковые оголовки дополнительно маркируют буквой “П”, а на металлических изделиях такая маркировка отсутствует.
Таким образом, если на изделии стоит маркировка ОС-152/32П, это оголовок, изготовленный для обсадной трубы диаметром 152 мм, который укомплектован переходником для водопроводной трубы с диаметром 32 мм. Изделие выполнено из пластика.
Если же маркировка выглядит как ОС-152/32, это изделие с точно такими же характеристиками, но изготовленное из металла.
Цена на готовый оголовок может варьироваться в диапазоне от 50 до 120 долларов. Это примерные цены, при желании можно найти и более дешевый вариант. Однако следует помнить, что приобретение модели по слишком привлекательной цене может таить неприятные сюрпризы, связанные с низким качеством исполнения.
В настоящее время высокой популярностью пользуются оголовки для скважины фирмы “Джилекс”.
Обустройство скважины на воду после бурения своими руками
Зачем нужно обустраивать скважину после бурения
- вы удалены от централизованного водопровода;
- подключиться к общему водоснабжению нет возможности;
- вы просто не готовы переплачивать.
Плюсы своей скважины:
Как провести обустройство скважины своими руками
Чтобы правильно обустроить скважину самостоятельно, изучите рекомендации профессионалов. Заранее выберите модель кессона и электронасоса. Составьте схему обустройства, определитесь с локацией, работайте последовательно.
Герметизация колонны скважины (монтаж оголовка или скважинной крышки с адаптером)
Классифицируют два типа оголовков:
- со съемной или откидной крышкой;
- с муфтовым адаптером.
Монтаж кессона
Процесс установки кессона включает несколько этапов:
Земляные работы
Планируйте эти работы на теплое время года. Летом грунтовые воды проходят ниже. Чтобы выкопать яму, возьмите в аренду спецтехнику. Если котлован небольшой, воспользуйтесь лопатой.
Какой способ выбрать, зависит не только от размеров котлована, но и состава грунта. Если в земле много примесей глины или присутствуют горные породы, закажите экскаватор. Песчаный грунт мягкий, его можно копать лопатой.
Копайте так, чтобы ствол скважины находился посредине. Как закончите, выровняйте основание ямы. Уберите рыхлые породы грунта.
Выбор и установка стального, пластикового или бетонного кессона
По материалу изготовления устройства классифицируют по трем группам:
Рассмотрим конструкции и их установку более детально.
Пластиковые
- емкость может повредиться под влиянием сжатия грунтовых масс;
- подойдет, если скважина не глубокая;
- стоит дорого.
Бетонные
- высокий показатель прочности;
- износостойкость;
- не ржавеет;
- можно монтировать при любой глубине скважины.
Совет! Чтобы доски легко отделилась от бетона, заранее оберните их пленкой;
- сделайте отверстия для труб;
- смонтируйте гильзы;
- установите трубы;
- обеспечьте герметизацию;
- выведите трубу из кессона на необходимое расстояние;
- сделайте опалубку для крышки;
- когда бетон высохнет, уберите доски и установите металлический люк;
- внутреннюю сторону кессона обработайте гудроном.
Стальные
Монтаж стального кессона для скважины на воду своими руками предполагает наличие опыта работы со сваркой.
Плюсы стальных конструкций:
- прочность;
- нет привязки к глубине и параметрам;
- система может быть круглой или квадратной.
- риск развития коррозии.
Обратная засыпка
В зависимости от конкретной модели кессона выбирают определенный порядок проведения обратной засыпки грунта.
Так, пластиковые конструкции засыпают без предварительного гидроутепления. В качестве смеси используют раствор цемента в пропорции: одна часть цемента на 5 частей добавок.
Монтаж насоса
Прежде, чем приступать к установке агрегата, подготовьте:
Подбор подходящего насоса. Крепление на нужной глубине
Какой выбрать насос, зависит от конкретной ситуации. Эксперты советуют погружные модели центробежного типа. Такое предпочтение они объясняют естественными колебаниями, которые вызывают вибрационные конструкции. Это приводит к разрушению грунта и поломке оборудования. Откажитесь от вибрационных насосов, когда скважина оборудуется на песчаной основе.
Мощность оборудования зависит от того, на какую производительность вы рассчитываете. Помните, чем больше глубина, тем мощнее потребуется насос.
Важно правильно рассчитать глубину погружения. Прибор должен постоянно быть в воде. При этом устройство крепят удаленно от дна водозабора. В противном случае есть риск засорения.
Поверхностный насос
Работайте по схеме:
Погружной насос
Такие конструкции монтируют непосредственно в скважинах. Им не требуется кессон или стационарное помещение. Устройство собирают, присоединяют к нему трубу водопровода, электрический шнур и опускают оборудование в скважину.
Обратите внимание! В большинстве моделей вода подается по пластиковым трубам. Но есть и такие, где используется резиновый шланг.
Схема монтажа погружного насоса:
- подготовка материалов и оборудования;
- погружение устройства в скважину;
- расчет точки работы агрегата.
Обустройство подводки
Подводку питания обеспечивают отдельной линией. Ее комплектуют аппаратом автоматического отключения от электричества. Не забывают про заземление. Перед тем, как запустить оборудование, насос заполняют жидкостью. Соблюдают необходимые параметры давления.
После подключения питания стравливают воздух путем открытия вентиля. Через пару минут начинается подача воды. Если этого не происходит, прибор обесточивают и добавляют еще воду.
Включают устройство повторно. Настраивают реле. Путем поворота специальных винтов выставляют нужные показатели.
Защита скважины от атмосферных воздействий
Чтобы защитить источник воды от негативного воздействия извне, используют сооружения наземного и подземного типа:
Обеспечение герметичности обсадной трубы
Важно! Обсадную трубу обрезают на расстоянии не менее 30 см от дна кессона.
Подключение гидроаккумулятора, автоматики
Схема подключения насоса с гидроаккумулятором:
Поверхностный насос с автоматикой монтируют по аналогичной схеме. Разница в следующем:
- к насосу подсоединяют трубу, диаметр которой 2,5-3,5 см;
- на противоположный конец с помощью фитинга фиксируют обратный клапан. Опускают агрегат в скважину так, чтобы труба на 1 метр была ниже уровня поверхности воды;
- перед запуском двигатель заполняется водой;
- включение оборудования производится одновременно с автоматической закачкой воды.
Насколько самостоятельное обустройство скважины дешевле, чем заказ в компании
Чтобы сделать скважину самостоятельно, придется потратиться на:
Если говорить о средних затратах на работу под ключ, то самостоятельное бурение скважины обойдется вам как минимум, втрое дешевле услуг бригады работников.
Скважина на воду своими руками. Установка обсадной трубы
Всем привет! На прошлой неделе я начал делать скважину на воду своими руками. В предыдущей статье вы можете прочитать, как я бурил скважину и какой ручной бур использовал. Всего я пробурил 12 метров. Уровень воды в скважине получился 6,5 метров. Сегодня я расскажу про завершающий этап обустройства скважины, а именно об установке обсадной трубы .
Прежде чем начать, я хотел бы выразить огромную благодарность Виталию Веснину, который инструктировал меня и помогал советами на протяжении всего процесса обустройства скважины. Именно у этого человека я заказывал ручной бур и без его помощи у меня ничего бы не получилось.
А теперь к делу. Когда этап бурения завершился, я выкопал вокруг скважины яму глубиной 1,6 м (в дальнейшем планирую поставить бетонное кольцо и накрыть плитой). Вода будет постоянно находиться в трубе (на насосе стоит обратный клапан) и это нужно для того, чтобы она не замерзла зимой.
яма под бетонное кольцо яма под бетонное кольцоВ качестве обсадной трубы я использовал обычную (рыжую) НПВХ канализационную трубу диаметром 160 мм и толщиной стенок 3,2 мм. Всего мне потребовалось три трубы длиной 3 м и одна - 2-х метровая.
Читайте также: