Бурения колодца на 10 13 метров как правильно сделать

Обновлено: 07.07.2024

Как выкопать колодец самостоятельно

Первый вопрос, который потребуется решить – это определиться с местом. При выборе следует руководствоваться двумя критериями: удобство расположения и глубина залегания водоносного горизонта. Желательно, чтобы колодец с живой водой находился недалеко от дома и в то же время – на небольшом удалении от грядок. Наряду с этими требованиями необходимо учитывать и то, насколько глубоко до питьевой воды. Ведь дело в том, что в пределах одного участка разность в залегании водоносных горизонтов может доходить до нескольких метров. А достать грунт с большой глубины без использования специальной техники сложно.

Еще одна проблема, которая может стать непреодолимым препятствием – горные породы под слоем почвы. Предвидеть камень без специального оборудования невозможно. В таком случае вся ранее проделанная работа пойдет насмарку. Более того: придется засыпать выкопанную шахту и хорошо утрамбовать, чтобы почва не проседала со временем.

А знаете ли Вы? Есть колодец с пресной водой в Средиземном море. Находится он на расстоянии 500 м от берега недалеко от столицы Ливии Триполи. Подобные источники есть и в других районах Средиземного моря: возле города Канны (Франция) и Сан-Ремо (Италия).

Как определить глубину залегания водного пласта

Для решения подобной задачи потребуется геофизическое оборудование, которое вряд ли найдется в домовладении. Без привлечения профильных специалистов не обойтись. Чтобы определить глубину до водного горизонта, нужно обратиться в организацию, специализирующуюся на проектировании и обустройстве сооружений гидротехнического назначения. Естественно, что за услуги нужно будет заплатить. Но благодаря геологоразведке удастся избежать ошибок в выборе места для будущего колодца.

Прибегнуть ли к «дедовским» методам поиска воды на участке – решайте сами. Очень высоки риски получения неправдивого результата. Намного проще определить глубину залегания водного горизонта, проанализировав состав кустарников, деревьев или трав, произрастающих в естественных условиях. Такой способ подойдет тем, у кого участок еще не застроен и не облагорожен. Дело в том, что для каждого вида растительности требуется определенное количество грунтовой воды. Часть растений хорошо развивается на засушливых участках, а другая может произрастать только там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Для поиска воды методом биолокации (его еще называют, лозоходством) требуются навыки обращения с лозой и опыт подобной работы. Нередко натуральную виноградную лозу заменяют медными прутами или специально изготовленными рамками. Их держат расслабленными руками. В месте, где вода близко подходит к поверхности, ветки лозы должны скрещиваться.

Калькулятор расчета объема колодца онлайн

Какую воду нужно искать

Ближе к поверхности залегают грунтовые воды. Они находятся между мягкими и твердыми грунтовыми отложениями. Подпитываются за счет осадков: дождевая вода проходит мягкие слои грунта и задерживается твердыми пластами. Образуются подземные горизонты, которые, перемещаясь, попадают в естественные водоемы. Такая вода не пригодна для употребления в пищу, поскольку недостаточно хорошо очищается грунтовыми фильтрами (песок, галька и т.п.).

Для частного подворья идеальным источником станут подземные жилы. Они располагаются между двумя пластами твердых грунтовых пород на глубине от 5 и больше метров. Затиснутые с обеих сторон водонепроницаемыми горизонтами, они образуют подземные ручьи и реки, которые принято называть водоносными жилами.

Есть еще один вид воды – артезианская. Но залегает она на больших глубинах. Выкопать руками колодезь, который достал бы до артезианской воды, просто нереально.

Виды колодцев

Шахтные

Не так давно наиболее распространенными колодцами были именно шахтные. Их стены вымащивались деревянными бревнами, сложенными в сруб. Они были популярными из-за доступности древесины. Но с появлением бетонных колец делать шахтные колодцы почти что перестали, отдав предпочтение более современным аналогам. Тем не менее, устаревшая технология строительства еще востребована среди людей, ценящих экологичность и традиции.

Одним из наиболее ответственных этапов является выбор древесины. От нее зависит насколько вкусной и свежей будет вода из колодца. Материал должен соответствовать таким требованиям:

устойчивость к воздействию влаги;
сухой, прямослойный, простой в обработке;
не отесанный, но остроганный только с внутренней стороны;
не должен влиять на вкусовые качества воды;
избавлен от любых грибков, микроорганизмов и насекомых.

Как показывает практика наиболее подходящей древесиной для этих целей является лиственница. По эксплуатационным характеристикам отлично подходит и дуб. Но стоит учесть, что первое время он придает воде привкус и окрашивает ее в коричневатый оттенок. Подобного эффекта можно избежать, если предварительно заморить дуб. Бревна на год или два укладывают в естественный водоем (желательно реку, чтобы вода была проточной). Потом материал извлекают и сушат в местах, лишенных сквозняков.

Помимо перечисленных пород используется сосна, осина, ольха, вяз. Не исключен комбинирование разных пород древесины. По форме колодцы могут быть разными. Классикой считается квадрат размером 1,5х1,5 метра. Делают срубы не только из бревен, но и брусьев или пластин.

Бетонные

Для изготовления чаще всего используются готовые кольца метр в высоту и 1-1,5 метра в диаметре. Копают колодец по такой схеме: выбирают грунт под кольцом, опуская его на всю высоту, ставят следующий элемент сверху и цикл повторяется. Такой способ хорош в случаях, когда питьевая вода залегает неглубоко – до 10 метров. Если глубина больше, то делается сквозной проход до водоносного горизонта, после чего кольца опускаются в ствол и герметизируются.

Для уплотнения швов специалисты рекомендуют применять пеньку или иной не гниющий волокнистый материал. Для уплотнения хорошо зарекомендовала себя обмазка, изготовленная из цементного раствора и жидкого стекла в равных долях. Если кольца с замками можно ставить и без уплотнений, то аналоги без соответствующих пазов нуждаются в таких мерах защиты. В противном случае в колодец с чистой водой будет попадать «верховодка» (помесь из верхних горизонтов), в составе которой нередко встречается навоз, минеральные удобрения и прочие нежелательные включения.

Кольца без замков нужно скреплять между собой скобами, чтобы избежать перекосов и образования трещин в процессе эксплуатации. Для этого сверлятся отверстия на расстоянии 10-20 см от торцов. В них вставляются скобы таким образом, чтобы «тело» стяжки находилось внутри, а загнутые концы – с наружной стороны бетонного круга. После этого кольца стягивают. По завершению основного этапа работ делают отмостку вокруг ствола. Она состоит из слоя глины и бетона. Глину насыпаю плотным слоем толщиной до 1 метра и трамбуют. Сверху заливают слой бетона толщиной до 20 см. Благодаря этому дождевая вода не будет попадать внутрь.

Трубчатые (буровые)

В случаях, когда водоносный слой залегает очень глубоко (свыше 20 метров), то оптимальным вариантом станет обустройство трубчатого колодца. Он и по стоимости обходится в несколько раз дешевле по сравнению с шахтным и по затратам времени намного предпочтительней.

Технология обустройства таких источников состоит в том, что пробуривается сквозная шахта, в которую опускаются свинченные металлические трубы ранее выбранного диаметра. Чаще всего он выбирается небольшого размера, чтобы мог свободно проходить погружной насос. В трубе, которая будет находится в водоносном слое, проделываются отверстия для свободного перемещения питьевой воды.

Что потребуется для работы

Когда место под будущий колодец определено окончательно, то пора подготовить инструментарий. Чтобы приступить к работе, необходимо иметь:

лопаты совковые и штыковые. Важно, чтобы они имели короткие черенки. В противном случае орудовать ими в условиях ограниченного пространства будет очень сложно и неудобно;
для преодоления плотных участков потребуется кайло и лом;
ведра необходимы для подъема грунта. Следует уделить особое внимание креплению дужек. Часто емкости усиливают металлическими поясами, мощными ушками крепления и стальными дугами, чтобы исключить обрыв ведра;
прочные канаты для вытаскивания грунта;
тренога – специальная станина с лебедкой и блоком. Предназначена для облегчения подъема грунта из шахты;
отвес. Периодически нужно контролировать насколько вертикально ведется углубление;
защитная каска, рукавицы и рабочая форма;
насос для откачки грунтовой воды, поступающей в ствол шахты.

Способы копки

Закрытый

Изначально подготавливается шаблон для разметки места будущего колодезя. Он представляет собой изготовленную из реек крестовину, размер которой на 20-30 см больше от диаметра бетонных колец по внешней кромке.

Снимается верхний слой почвы и следует дальнейшее углубление. Периодически при помощи отвеса или системы реек нужно контролировать направление скважины: оно должно быть строго вертикальным. Диаметр замеряется ранее подготовленным крестообразным шаблоном.

Отвал желательно отвозить на расстояние около 10 метров, чтобы в дальнейшем он не мешал работам по установке колец или монтажу насосного оборудования.

Выбрасывать землю сначала несложно, но после прохождения отметки в 1,5-2 метра делать это будет сложнее. Для облегчения процесса над шахтой устанавливается тренога с блоком, через который заводится трос с прикрепленным ведром. Теперь можно подымать грунт ведром. Для этой работы потребуется помощь еще одного-двух человек.

После того, как шахта немного углубится, можно установить первое кольцо. Этот момент зависит от типа почвы: чем мягче грунт, тем раньше нужно установить кольцо. В противном случае возможен обвал стенок шахты, что, как минимум, добавит работы. Грунт выбирается из-под колец, и они постепенно проседают под собственным весом.

Открытый

Данный способ от предыдущего отличается тем, что шахта копается на всю глубину и только после этого опускаются кольца. Существует высокая опасность обрушения стенок шахты со всеми опасными последствиями. Поэтому данный вариант обустройства подходит только в тех случаях, когда грунтовые горизонты плотные – спрессованные гравийно-песчаные или глинистые. Основным плюсом данного метода является то, что нет потребности в постоянном присутствии техники для опускания колец. Подъемная техника прибывает на площадку только на заключительном этапе.

Бурение

Если посчастливилось натолкнуться на водоносный горизонт, то работы прекращаются и устанавливаются обсадные трубы. Помимо металлических можно использовать керамические или бетонные. Нижняя часть трубы перфорируется и закрывается снаружи сеткой из нержавейки, стеклотканью или другим аналогичным материалом, чтобы предотвратить засорение скважины грунтом.

Когда необходимо забуриться глубже, то следует обзавестись вышкой. Она представляет собой треногу, изготовленную из деревянных брусьев. В верхней части предусматривается отверстие, через которое будет выходить штанга. Поднимается она при помощи лебедки. Часто используется другое приспособление – вертлюг. Он насаживается на верхнюю часть бура и облегчает вращение, подъем и вытаскивание стержня.

При выполнении работ очень важно следить за тем, чтобы шахта было строго вертикальной. Самый простой способ – это два отверстия, расположенные строго вертикально. Первое делается достаточно широкого диаметра, чтобы свободно проходила соединительная муфта. Размер верхнего меньше и соответствует параметрам обсадной трубы. Проходя через эти отверстия и бур, и обсадная труба будут иметь строго вертикальное ориентирование.

Фильтры для колодцев

Важным элементом любого колодца является фильтр, очищающий воду от взвесей перед поступлением в фильтр. Часто используется дырчатый фильтр без сетки, представляющий собой перфорированную трубу. Размеры отверстий от 2 до 20 мм, их площадь составляет 2-25% поверхности трубы, а количество – примерно 500-800 на метр. Не менее популярный – стальной щелевой фильтр, который вместо отверстий имеет прямоугольные щели шириной до 3 мм и длиной до 10 см.

Фильтр с проволочной обмоткой представляет собой перфорированную трубу, снаружи обмотанной стальной проволокой толщиной 2 мм. Он улавливает не только крупные включения, но и мелкий песок. Еще лучше с этой задачей справляется сетчатый фильтр. Он устроен так само ка и аналог с проволочной обмоткой, но плюс к этому имеет еще и сетку, которая крепится поверх намотанной проволоки.

Самый просто и очень эффективный фильтр – гравийный или донный. В колодец насыпается камень или крупная щебенка толщиной до 20 см. Сверху насыпается гравий среднего размера: диаметр составляет 1-3 см. последний слой состоит из крупного песка и речной гальки. Принцип работы прост: воды, поднимаясь со дна колодца, проходит через все слои фильтра и хорошо очищается естественным образом.

Меры безопасности

При выполнении работ следует позаботиться о безопасности людей, как задействованных в процессе, так и посторонних. Необходимо:

Оградить место проведения работ. Важно обозначить опасную зону. Средства могут быть самые разные – от забора до маркировочной ленты.
Механизмы и приспособления, используемые для подъема грунта, нужно проверить на надежность. Тестирования подлежат и тренога, и ведра, и трос.
Желательно предусмотреть страховочный трос, который бы дублировал функции основного при подъеме тяжестей со дна шахты.
Глубокие шахты нуждаются в периодическом вентилировании. Нужно учесть, что в болотистой местности в шахтах глубиной более 4-х метров возможно скопления метана. Принудительный воздухообмен здесь обязателен.

При соблюдении этих несложных правил, вероятность травматизма будет сведена к минимуму.

Правильная копка колодца своими руками

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

Рельеф местности.
Тип грунта.
Климатические условия.
Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет : если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

свалок;
автомобильных моек;
болот;
ферм и свинарников;
резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

изучение характера почвы и особенности местной породы;
определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно : поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

Совершенные с зумпфом (В).
Совершенные (Б).
Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

Уровень грунтовых вод очень низкий.
Практически отсутствует верховодка.
Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Как правильно пробуривать скважину на даче

Если Вы имеете дачу или загородный дом, то Вам, для начала, нужно подумать о водоснабжении. Не во всех посёлках есть общее водоснабжение. Поэтому некоторым владельцам дач ничего не остаётся, как выкопать колодец на своём участке. Бурение – это довольно затратное занятие. Но можно выкопать колодец и самому. Скважину можно выкопать по-разному. Всё зависит от глубины нахождения воды.

Существует несколько диапазонов глубины:

До 12 метров.
От 12 до 50 метров.
От 50 до 200 метров.

ДИАПАЗОН ДО 12 МЕТРОВ

Для скважин, достигающих 12 метров, выкапывают абиссинский колодец. Это скважина-игла. Так как глубина небольшая, и вода находится не в самых недрах земли, то вода в такой скважине является поверхностной. Такую воду не рекомендуют употреблять в пищу. Так как она не отфильтрована природным путём, все микробы и вся грязь, которая находится на поверхности земли, попадут внутрь организма, что может привезти к заболеваниям, отравлению и другим неприятным последствиям.

Абиссинский колодец сооружается довольно просто:

Нужно начать с бурения скважины. Это можно сделать самому без посторонней помощи. Для этого нужен садовый бур. Вместо него можно взять ледоруб. Диаметр скважины необязательно должен быть большим, 40 мм будет достаточно. Продолжать бурить нужно до тех пор, пока грунт не станет похожим на жижу. Если Вы дошли до этого состояния, значит, Вы добрались до водяного грунта.
Потом в скважину требуется опустить трубку диаметром 1-1,5 дюйма с острым или конусообразным наконечником и фильтром в нижней части. Фильтр сделать очень просто: нужно просверлить в трубе длинной 80-100 см много-много отверстий. Затем на эту длину надо наварить сеточку, которую требуется купить в магазине, или намотать проволоку с просветом между витками в 1 мм.
После заполнения трубы водой, требуется воткнуть её в водный грунт, прокалывая его, словно иглой.
Погружение трубы в грунт прекращают после того, как вода из трубы резко уйдёт вниз. После этого процесса скважину нужно промыть чистой водой. После чего её можно использовать.

Вода в трубе, обычно, стоит достаточно высоко. Её легко можно выкачать с помощью насоса. Но бывает так, что вода оказывается глубже 8 метров. В этом случае можно поступить 2 способами:

Придётся вырыть обычный колодец и добывать воду ведром и воротом.
Построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, чтобы в неё можно было встроить насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

ДИАПАЗОН ОТ 12 ДО 50 МЕТРОВ

На глубинах диапазона от 12 до 50 метров находится водоносный песок. На глубине этого уровня вода чистая. Но добраться до неё с помощью острой трубки и лопаты не получится. На такой глубине создаются песчаные скважины. Но речь не о них, а о водных скважинах. Поэтому речь продолжится именно о скважинах на воду.

ДИАПАЗОН ОТ 50 ДО 200 МЕТРОВ

Для глубин от 50 до 200 метров характерен водоносный слой. Он образовывается с помощью известняка. Скважины, которые образовываются на известняке, называются артезианскими.

Артезианские колодцы имеют несколько преимуществ:

Имеют высокую производительность на уровне 10 куб. м/ч.
Вода в таких колодцах имеет кристальную чистоту.
Артезианские колодцы могут использоваться более 50 лет.

К сожалению, не всё так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. У артезианских колодцев помимо плюсов присутствуют и минусы:

Артезианскую скважину невозможно построить самому без помощи специалистов и специального оборудования.
Постройка такой скважины обойдётся дорого.

Самому, конечно, артезианский колодец соорудить не получится. Но на некоторых дачах скидывается целая улица на постройку данного вида скважины, и все пользуются чистой водой. При таком раскладе событий построить артезианский колодец выйдет недорого.

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ

Перед началом работы нужно узнать как можно больше о способах бурения, чтобы максимально правильно выполнить работу. Существует 3 способа, как пробурить скважину на воду:

УДАРНО-КАНАТНАЯ ТЕХНИКА БУРЕНИЯ

Суть этой техники заключается в том, что скважину сооружают дроблением почвы. Такой метод доступен, прост в исполнении и не является дорогостоящим. Также скважина, сооружённая таким способом, прослужит не один десяток лет.

Так называемый патрон (тяжёлый груз) и специальный инструмент (желонку) подвешивают к раме с помощью троса. Патрон весит примерно 80 кг, на низ которого наваривают прочные треугольные зубья. Всю эту конструкцию поднимаю, а потом резко бросают в землю. Таким образом, грунт разрыхляется. Его извлекают с помощью желонки.

Для начала работы таким способом нужно сделать небольшую скважину садовым буром. Патрон можно опускать в землю вручную, но лучше воспользоваться помощью роторного мотора. Такой способ актуален, если почва работы лёгкая или глинистая.

Ударно-канатный способ бурения не загрязняет воду и является наиболее безопасным.

БУРЕНИЕ КАНАТНО-УДАРНЫМ СПОСОБОМ

Для того, чтобы сделать скважину представленным способом, потребуются специальные инструменты и материалы. Патрон и штанга нужны для углубления. На вышке с блоком и лебёдкой подвешивается трос или канат (он должен быть прочным, чтобы не оборвался при броске сооружения в землю).

Для изготовления патрона нужна толстая труба. Она должна быть из прочной стали и иметь скос в центре. Её нижнюю часть требуется заострить. На верхней части трубы нужно обустроить наковальню.

Для вышки требуется тренога. Вышка должна быть из дерева или из труб. Для функционирования конструкции, вышку нужно сделать длиннее, чем снаряд. Блок приделываете к вышке. Через него пропускаете канат или трос.

Если конструкция сделана правильно, то мягкий грунт будет легко пробиваться и прилипать к стенкам патрона. Исключением может быть песчаный грунт. Его частицы к патрону не прикрепляются. Для таких почв можно использовать другой способ бурения.

Чтобы пробурить скважину ударно-канатным способом в твёрдых почвах, нужно сделать патрон более прочным, который будет размельчать твёрдый грунт.

ШНЕКОВЫЙ СПОСОБ БУРЕНИЯ

Этот способ представляет собой образование цилиндрической формы в почве. Её начало называется устье, а дно – забоем. Не подойдёт для бурения в твёрдых породах.

Шнек – это прочная бурильная труба с навитой спиралью. Под давлением спираль вращается, чем разрушает (разрезает) грунт. Чаще всего наконечник шнека делают съёмным. Есть три вида наконечников:

Долото с двумя лопастями.
Лопастный бур.
Долото с тремя лопастями.

В процессе бурения происходит укрепление стенок. Для этого можно использовать металл или бетон. Глубина проходки может достигать 50 метров. Поэтому шнек оснащён дополнительными секциями. Данный способ подойдёт для рыхлых и сыпучих грунтов. И не подходит для глинистых. При завершении работы требуется обязательная промывка скважины, поскольку во время транспортировки грунта на поверхность его часть осыпается и попадает обратно в скважину.

РОТОРНЫЙ СПОСОБ БУРЕНИЯ

Этот способ не является самым простым, но является самым эффективным и универсальным. Роторное бурение предусматривает специальные установки, в составе которых присутствуют следующие комплектующие:

Привод.
Двигатель.
Вышка.
Ротор.
Бурильная колонна.
Система, подающая жидкость в забой.
Поршневой насос.
Напорная магистраль.
Подъёмный механизм, содержащий блок и крона-блок.
Система возврата и очистки жидкости.

Роторное бурение выполняется с помощью рамной или решетчатой вышки, установленной на платформе. К ней крепятся и другие конструкции, поднимающие и опускающие бурильную колонну. Такая колонна собирается из нескольких труб.

Автомобильный двигатель или отдельный генератор передаёт вращение от колонны ротору. Ротор вращается, чем приводит в движение долото. Оно же в свою очередь разрушает грунт.

После промывки скважины устанавливаются обсадные трубы. Через зазор между трубами жидкость выносит на поверхность разрушенный грунт. Через специальные фильтры, которые находятся на поверхности, вода очищается и поступает в поршневой насос для повторной работы.

Глубина скважины с питьевой водой: виды скважин и глубина залегания водоносных слоев

С приобретением частного дома или дачного участка первоочередной задачей является проведение водопровода. Если рядом проходит магистральная сеть, в нее можно врезать отвод, однако чаще всего приходится бурить почву для устройства системы водоснабжения. При этом нужно знать, какой должна быть глубина скважины для питьевой воды.

Хозяину для бурение скважины нужно узнать глубину.

Глубина скважины на воду: от чего зависит

Перед тем как приступить к разработке проекта водопроводной системы, необходимо знать, какие критерии влияют на бурение скважины и какой должна быть ее оптимальная глубина.

Для этого нужно учесть:

Для артезианских колодцев величина объема может достигать 4 м³/ч.

Глубина бурения: как определить

Эта величина определяется после выяснения структуры водоносного слоя. Поскольку характеристики глубины залегания грунтовых вод могут различаться на одном и том же участке, то необходимо провести несколько пробных бурений.

Для того чтобы начать бурение вам необходимо узнать структуру водяного слоя.

Пробные работы могут быть колонковыми и относиться к одному из проверенных методов при выяснении глубины залегания жидкости. В этом случае при появлении увлажненного песчаного слоя процесс можно прекращать: канал заполняется водой, затем откачивается и таким образом выясняется дебит будущей скважины.

При проведении процесса бурения необходимо помнить о том, что некоторые виды колодцев подлежат обязательной регистрации. Однако абиссинскую и песчаную скважины можно использовать без разрешительных документов.

Водоносные слои

Они могут быть разными в зависимости от глубины залегания и типа жидкости. Поэтому перед бурением необходимо уточнить, для каких нужд будет использоваться вода.

Различают 4 группы водоносных пластов:

Верховодка. Глубина пролегания составляет 3-7 метров. Такой источник может использоваться только для технических нужд, поскольку добываемая жидкость замутнена из-за примесей и песка.
Средний слой, или грунтовые воды. Залегают на глубине 10-20 м. Они могут быть пригодны для питья вследствие своей естественной фильтрации, однако тут все равно необходимо ставить очистительные фильтры, чтобы избавить используемую воду от вредных примесей, опасных для здоровья.
Нижний слой, или межпластовый, считается наиболее чистым среди остальных. Глубина пролегания этого слоя составляет 25-50 м. В отдельных случаях, в зависимости от рельефа местности, третий водоносный горизонт может проходить на глубине до 60 м и быть использован при устройстве скважины для питья.
Артезианский слой. Проходит на глубине 50-70 м и ниже, является источником полезной питьевой воды.

Наглядный пример видов водоносных пластов.

Риск загрязнений воды присутствует всегда и возрастает в период весеннего половодья. Поэтому необходимо брать анализ полученной воды в целях защиты организма от отравления.

Виды скважин

Это автономное водоснабжение может быть представлено в трех типах: верхнем, среднем и нижнем.

К особенностям абиссинского сооружения относят предотвращение попадания жидкости из верхнего слоя внутрь источника.

Второй вид скважины сооружается шнековым бурением, пригоден к круглогодичной эксплуатации. Прохождение жидкости через песчаный слой считается фильтрованием.

Какие есть виды скважин.

Артезианский колодец считается самым чистым и полезным для питья, поскольку жидкость там насыщена йодом. Если его вовремя обслуживать, то эксплуатационный период составит свыше 50 лет.

Кроме вышеуказанных, существуют еще водяные источники на гравий и известняк. И те, и другие требуют установки дополнительных фильтров для очистки жидкости, однако добываемая из них вода будет чище, чем из скважины на песок: природные фильтры удаляют примеси газов, металлов и песка.

Этапы обустройства

Соорудить скважину самостоятельно на дачном участке достаточно просто, если придерживаться следующей технологии:

Определить характеристику грунта.
Выбрать тип (метод) работ.
Подготовить спецтехнику и произвести выбор оборудования для бурения скважин.
Пробурить первый участок и установить обсадную колонну. Прочность колонны должна быть такой, чтобы выдерживать давление грунта.
Пробурить второй участок и тоже закрепить его трубами.
При достижении водоносного горизонта взять анализ воды на экспертизу. Если полученные показатели удовлетворяют требованиям, то можно приступить к установке донных фильтров. Иначе процесс рекомендуется продолжать до следующего водоносного слоя (ниже примерно на 2-4 м).
Когда работы по бурению будут закончены, следует зафиксировать обсадную трубу, проверить ее герметичность и смонтировать крышку.
Установить места врезки трубопроводов и проложить систему водоснабжения от источника к потребителю.

Когда достигается глинистый или песчаный слой, можно бурение прекратить и устроить прокачку и очистку заполненной скважины.

Бурение колодцев машиной: технология и способы бурения, преимущества и недостатки

Машинное бурение колодца.

Где нужно бурить колодец

Для обустройства колодца подбирают подходящий участок. Важно определить, где проходит водоносная жила, а также провести анализ воды.

Способы, которые помогут определить расположение воды в земле:

беседа с соседями, которые используют на участке автономные источники водоснабжения;
можно проанализировать, в каких местах есть растения и цветы;
выполнение пробного бурения;
поиск водоносной жилы с использованием специальной рамки.

Рекомендуется организовывать скважину под колодец в месте, где растут такие растения:

черемуха;
папоротник;
багульник;
брусника.

Для бурения шахты нужно выбирать место со свободным доступом, где может разместиться крупногабаритная техника. Разрешается ставить установку под небольшим наклоном или на откосе. Выполнять бурение машиной под кольца можно с незначительным углом.

Последовательность выполнения работ

Бурение колодцев выполняется в несколько этапов. В грунте делается отверстие круглой формы. В него устанавливают обсадку стенок.

Последовательность работы:

вариант расположения габаритной техники;
установка инструмента нужного диаметра;
настройка оборудования с учетом вертикальности шурфа;
выполнение бурения (периодически нужно извлекать шнек буровой техники, чтобы контролировать состав, состояние грунта).

Водоносный слой ограничивается в верхней и нижней части специальным водоупорным слоем. Во многих регионах это глина и песок. Ствол шахты будет постепенно опускаться вглубь грунта, а на поверхность выйдет влажная глинистая масса. Процесс нужно приостановить, достать инструмент.

После завершения этого этапа выполняются следующие работы:

Дно шахты обязательно очищают. Кольца должны устанавливаться только в вертикальном положении. Мастера устанавливают первое кольцо обсадки, наносят герметизирующий состав для прочности соединения. Для этой цели разрешается использовать цементный раствор, в который добавляется клей ПВА.
Остальные кольца устанавливаются по аналогичному принципу.
Бурение продолжают, чтобы вскрыть водоносный слой. К установке подключают инструмент меньшего диаметра. Обсадную колонну опускают при помощи собственного веса. В верхней части также монтируют обсадное кольцо.

Когда на поверхности возникает струя воды, она начинает активно заполнять колодец. Внутрь конструкции устанавливают насос, чтобы откачать жидкость. Процедуру продолжают до того момента, пока вода не станет полностью чистой.

Основание заливается бетоном или закрывается каменной крышкой. Между кольцами есть свободное пространство, которое заполняется гравием и уплотняется. Сверху конструкцию засыпают глиной, которая выполняет водоупорную функцию. Ее предварительно замачивают на ночь в воде.

Раствор выкладывается толщиной в 20 см. Готовый слой укрывается пленкой, просушивается в течение недели. На последнем этапе снимается дерн, делается отмостка из цементного раствора. Верхнюю часть колодца разрешается строить только через год после укладки колец. Этот период отводится для естественной усадки и возможного смещения грунта.

Роторный метод

Для бурения скважины роторным методом используется габаритная установка. Процесс осуществляется с использованием постоянной подачи воды. Оборудование разрушает грунтовую породу разной плотности. Кольца можно заложить на большую глубину.

Шнековый метод

Для бурения колодца используют установку, которая оснащена вращательным механизмом. Это стальная лента, имеющая форму винта. Дополнительно предусмотрена емкость для сбора грунта. Установка крутится вокруг своей оси, пробивает пласты и слои почвы.

Бурение колодца машинным способом шнековый метод.

Преимущества машинного бурения

Перед началом работы необходимо обеспечить достаточное пространство для техники и крупногабаритных инструментов. Процесс полностью автоматизированный. Можно делать скважины разного размера и диаметра. Каждый бур оборудуется емкостью, в которую собирается грунт. Техника самостоятельно поднимает почву на участок, опускает кольца в готовую шахту. Мастерам требуется выполнить герметизацию швов, засыпать внешнее пространство гравием.

Виды недостатков колодца и способы их устранения

При бурении колодца существует вероятность выхода небольшой верховодной линзы (локального расположения воды). Ее уровень быстро снижается и медленно поднимается, поэтому для колодца такие скважины не используют.

Способы устранения разных видов недостатков колодца .

Диаметр рабочего инструмента не должен превышать 650 мм. При достижении водоносного слоя необходимо опустить трубу внутрь шурфа. Можно брать изделия из пластика с гофрой. На нижнем основании должен присутствовать специальный слой для очистки жидкости.

Труба опускается к устью бетонной осадки. Промежуток между стеной и основанием засыпается мелким гравием. Эта методика подходит для получения комбинированного колодца.

Окончание работ

Для получения качественной воды скважина оборудуется при помощи донного фильтра.

Он включает в себя несколько главных слоев:

речной песок;
галька;
дикий камень.

Оптимальная толщина каждого слоя должна составлять 14 см. Дикий камень укладывается плотно. После обсадки и бурения колодец прокачивается, чтобы убрать грязную воду.

Пространство между кольцами и грунтом засыпается гравием мелкой фракции. Его тщательно уплотняют. На кольце источника монтируют затвор из водоупорной глины. Устье закрывается крышкой или заливается бетонным раствором.

Колодец служит в качестве источника воды. Его используют в качестве дополнительного элемента ландшафтного дизайна. Для облицовки или ремонта наземной части применяют речной камень. Можно соорудить декоративные конструкции необычной формы. Стенки колодца украшают зеленью, садовыми фигурами, цветами.

Как правильно пробурить скважину в колодце зимой или летом

На многих приусадебных и дачных участках, особенно тех, которые эксплуатируются уже давно, выкопаны колодцы, вода из которых может использоваться как для полива, так и для бытовых нужд. Если раньше вода из таких колодцев могла быть получена только вручную, при помощи обычного ведра с веревкой, то сейчас для водоснабжения с использованием колодца могут быть использованы электрические насосы и другие элементы автоматизации ручного труда.

Казалось бы, все хорошо, водоснабжение дома или дачи организовано, но что делать, если колодец пересох или вода в нем перестала вас устраивать своим качеством? Выход в такой ситуации может быть только один: бурить скважину.

Содержание:

Причины бурения скважины прямо в колодце

Многие владельцы дач и загородных домов, на участках которых уже есть колодцы, принимают решение бурить скважину в колодце. Причин, по которым такое решение принимается, несколько:

Единственные вопросы, которые волнуют собственника дачи или коттеджа в таком случае: можно ли пробурить скважину в колодце и, как это практически реализовать?

Почему такое бурение дороже

Пробурить скважину в шахте старого колодца, конечно, возможно, но следует иметь в виду, что это обойдется несколько дороже, чем рядом с колодцем. Давайте рассмотрим основные причины того, почему увеличивается цена на буровые работы в таком случае:

Работы по бурению приходится выполнять в замкнутом пространстве, что влечет за собой необходимость использования дополнительных приспособлений и выполнения ряда специфических технологических операций;

Чтобы пробурить скважину в колодце требуется больше времени, чем при бурении с поверхности земли, что также отражается на итоговой стоимости работ;

Также следует учитывать тот факт, что глубина скважины, где бы она ни бурилась, всегда рассчитывается от поверхности земли, так что сэкономить на этом параметре не получится.

Итак, если в итоге выбран вариант бурения скважины в колодце, то стоит определиться с периодом времени, когда лучше всего это сделать и выбрать исполнителей для такого ответственного мероприятия.

Когда лучше бурить

Лучшими периодами времени для того, чтобы сделать скважину в колодце, считаются осень и зима, именно в это время года объем и уровень воды в водоносных слоях минимальны. Ввиду специфичности и сложности работ по бурению скважин в готовых колодцах, для их выполнения лучше всего привлекать квалифицированных специалистов, имеющих как опыт выполнения подобных процедур, так и все необходимое оборудование и технику.

Работа по бурению скважины в колодце состоит из нескольких основных этапов:

Установка специальной обсадной трубы, которая вбивается в дно колодца или вдавливается в него при помощи гидравлического оборудования. Такая труба, диаметр которой подбирается в зависимости от размеров бурового инструмента, необходима для защиты новой скважины от обрушения.

Непосредственно само бурение, которое выполняется внутри обсадной трубы. Бурение производится с промывкой, а отработанный буровой раствор и шлам сливаются в шахту старого колодца.

После достижения водоносного слоя, вода в котором устраивает как своим качеством, так и количеством, в скважину опускается насос и фильтр, который защитит насос от забивания.

Следует иметь в виду, что старый колодец, если в нем даже и будет вода, после бурения скважины в нем не пригоден для использования.

Как видите, чтобы сделать скважину в колодце, следует не только знать специфику этого процесса, но и иметь специальное оборудование. Именно поэтому, целесообразнее всего привлекать для таких работ квалифицированных специалистов, которые выполнят их максимально правильно и оперативно.

Читайте также: