Блок управления септиком своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Как сделать септик своими руками. Выгребная яма в доме
С повышением уровня жизни населения многие из нас имеют в своем владении загородные дома или дачи.
И для максимально комфортного пребывания в них все домовладельцы заинтересованы в благоустройстве своего дачного участка.
Главным условием для обеспечения комфорта было и остается устройство локальной канализации, или септика
Основные виды септиков для канализации
По способу применения септики делятся на:
- откачиваемые
- и дренажные.
Первые требуют регулярной откачки по мере наполнения.
Вторые септики без откачки имеют собственную дренажную систему и откачиваются, в зависимости от интенсивности использования, один раз в 3-5 лет. Устройство таких септиков является экономически более выгодным вариантом.
Выбор места для канализационного септика
Для того чтобы правильно выбрать место для септика, нужно руководствоваться следующими нормами:
- расстояние от дома до септика должно быть не меньше 5 м;
- расстояние до ближайшего колодца или скважины должно составлять не менее 20 м, в зависимости от грунта;
- расстояние до ближайшего водоема или реки должно быть не менее 10-15 м;
- расстояние до фундамента хозпостроек должно быть не менее 1 м.
Запрещается установка септиков вблизи заборов, а также поблизости от проезжих автодорог. Необходимо также предусмотреть место для проезда ассенизаторской машины.
Как рассчитать необходимую емкость септика
Норма потребления воды на 1 человека составляет 200 литров в сутки. Отсюда и следует вести расчеты. Нужно примерно посчитать, как часто придется откачивать накопительный септик, или какой объем воды (с запасом) сможет переработать многокамерный септик, без ущерба для основной функциональности.
Cептик из ж.б. колец
Накопительный септик из ж/б колец сделать достаточно просто. Выкапывается колодец диаметром немного больше диаметра колец, глубиной 4-5 метров, на дно кладется или выливается бетонное основание для предотвращения попадания канализационных стоков в грунтовые воды.
Затем, с помощью крана-манипулятора производится монтаж колец с герметизацией стыков бетонным раствором. В верхнем кольце необходимо заблаговременно проделать отверстие под канализационную трубу.
Наверх смонтированного колодца ложится оголовник с отверстием для очистки септика. На оголовник монтируется герметичный люк.
После этого от дома необходимо прокопать траншею под канализационную трубу с уклоном по направлению к септику, ввести трубу в отверстие в кольце и хорошенько забетонировать место входа.
Устройство септиков из ж/б колец является самым дорогим из всех остальных способов из-за привлечения тяжелой техники (крана-манипулятора). Но и самым быстрым. Не следует также забывать о долговечности и прочности колец, позволяющие устраивать септик даже в местах проезда автотранспорта.
К недостаткам такого септика следует отнести частый вызов ассенизаторской машины для откачки, но если вы бываете на даче нечасто или объем сточных вод небольшой, то выбор такого вида септика является оптимальным.
Как сделать бетонный септик для дачи и дома своими руками
Сделать монолитный септик из бетона по силам каждому желающему. Септики такого типа делаются, в основном, многокамерными. По сравнению с обустройством септика из ж/б колец этот способ менее трудоемок, хотя в нем тоже есть свои плюсы и минусы.
Наиболее распространенный способ строительства такого септика следующий:
1. выкапывается яма необходимого размера, дно тщательно утрамбовывается, на него насыпается подушка из песка толщиной 30 см и также утрамбовывается.
2. Затем в яму ложится заранее сваренная по размеру ямы арматурная сетка из прута диаметром 10 мм и размером ячейки 20*20 см. Толщина будущих стенок емкости должна быть около 20 см, а армировочная сетка должна находиться в середине стенки. Поэтому сетку над дном ямы следует приподнять на 10 см и только потом заливать бетоном.
3. Сразу же после заливки дна, пока раствор не застыл, по всему периметру ямы устанавливаются сетки для укрепления стенок, нижние концы которых утапливаются в раствор на дне ямы. Расстояние от стенок ямы также составляет 10 см.Дополнительно желательно установить сетку на место будущей перегородки (перегородок), толщина которой должна быть не менее 15 см, а высота не доходить 25 см до потолочного перекрытия. После застывания раствора устанавливается внутренняя опалубка для заливки стен, хорошо укрепленная распорками.
После заливки стен и затвердевания бетона устанавливается опалубка потолочного перекрытия с отверстиями для откачки ила. Армировать перекрытие следует более толстым прутом, диаметром 12-14 мм. Необходимо также предусмотреть 2 отверстия в боковых стенках емкости: одно для подающей трубы, второе – для вывода очищенных стоков на поле фильтрации, если оно предусмотрено.
Также необходимо хорошо утеплить верх септика пенопластом для защиты от замерзания в зимний период.
Делаем септик из евро кубов своими руками
В настоящее время становится популярным устройство септика из евро кубов (отработанных емкостей для хранения и перевозки различных жидкостей). Преимуществом такого вида септика является легкость его установки и монтажа, а также отсутствие необходимости привлекать для работы тяжелую технику.
Стоимость одного еврокуба на 1000 литров – около 100 долларов. Емкость, бывшая в употреблении, стоит еще меньше.
Самым распространенным способом является устройство септика из 2 евро кубов по 1000 литров, соединенных между собой переливной трубой и выводом дренажной трубы на поле аэрации (или дренажное поле).
Процесс устройства такого септика такой:
выкапывается яма, на 20 см шире емкости. Дно ямы заливается бетоном. Емкости опускаются в яму и соединяются между собой переливной трубой. В принимающую емкость вводится сточная труба, из второй – выводится дренажная перфорированная труба, расположенная ниже всех остальных. Все входы-выходы труб тщательно герметизируются и укрепляются.
Затем емкости заливаются водой, после чего можно бетонировать пространство между стенами ямы и евро кубами. В верхней части обеих емкостей делаются отверстия, в которые устанавливаются вентиляционные трубы. После затвердевания бетона наверх получившейся емкости ложится деревянный щит с отверстиями под вентиляционные трубы и люки для откачки . Затем сооружение утепляется пенопластом и закапывается.
Дренажная труба выводится в отдельную яму, засыпается щебнем на 30-40 см и закапывается. Наш самодельный септик готов.
Как сделать септик своими руками из бочек
В качестве временной меры многими владельцами загородных домов и дач успешно применяются металлические и пластиковые бочки емкостью 200-250 литров. При использовании металлических бочек будьте готовы к тому, что через 3-4 года вам придется менять прогнившие от использования в агрессивной среде емкости. Отсюда и связанные с этим неудобства.
Использование пластиковых бочек целесообразно лишь в случае наличия небольшого количества стоков, так как в случае увеличения количества стоков септик также придется переделывать. Можно вкопать несколько бочек, соединив их между собой, тем самым увеличив емкость септика.
Делается это так:
выкапывается яма необходимых размеров, устанавливается одна или несколько бочек, в ближайшей к дому бочке делается отверстие под канализационную трубу, с учетом необходимого уклона, и вставляется труба.
Если бочек несколько, то вырезаются отверстия для соединения их между собой пластиковыми трубами. Каждая последующая бочка должна быть расположена несколько ниже предыдущей.
Места входа труб тщательно герметизируются. Хорошо будет утеплить бочки с боков и сверху пенопластом или каким-либо другим видом утеплителя. После чего все засыпается землей. Отверстия для откачки закрываются подручными материалами.
Как правильно сделать септик из покрышек своими руками
Используются при устройстве септиков и старые автомобильные покрышки, хотя последние менее всего подходят для устройства септика по причине негерметичности, и, как следствие, несоблюдения санитарно-экологических норм.
Покрышки можно применить лишь в качестве временной меры. Для постоянного пользования такой септик использовать не рекомендуется.
Покупка готового септика
Все большую популярность сегодня приобретают современные системы очистки сточных вод, которые можно купить в любом регионе. Они обладают самой совершенной системой очистки канализационных стоков. Среди множества вариантов заводских септиков есть септики с использованием электричества и без него.
Установка таких покупных септиков своими руками мало отличается от установки обычных септиков.
Преимущество заключается лишь в более глубокой очистке сточных вод, которые на выходе практически безвредны для окружающей среды.
В заключение остается добавить, что какой бы вариант септика вы не выбрали, какие-то работы можно всегда выполнить самому. Если же вы сомневаетесь в правильности тех или иных действий, то лучшим решением будет обращение к специалисту, который сделает все правильно и быстро. Вам останется лишь спокойно пользоваться всеми удобствами.
Выгребная яма в частном доме
Качество жизни напрямую зависит от работы канализации. В частном доме эта проблема «прозы жизни» приобретает особый характер, поскольку не всегда есть возможность «подключится» к центральной.
Как поступить в этом случае?
Ответ прост – вырыть яму и устроить «местную» канализацию, как давно и успешно поступают рачительные домовладельцы.
Схематично, этот процесс можно описать так:
- 1. вырыть яму побольше, чтобы «влезло все»;
- 2. укрепить стены подручным материалом, чтобы не осыпались;
- 3. закрыть надежно верх от мусора, запаха и чтобы не провалиться случайно.
Однако такой вариант хорош для только для слива небольшого количества жидкости в день (не более 1 кубометра), иначе яма просто не будет функционировать.
К тому же, при больших объемах сточных вод в силу вступают санитарные (СанПиН) и строительные (СНиП) нормы и требования, установленные законом РФ, обходить которые не следует и пытаться.
Разновидности выгребных ям
Это герметичное сооружение, которое потребуется систематически очищать принудительно либо насосом самостоятельно, либо вызовом специалистов-ассенизаторов.
В обслуживании более дорогостоящие, но является единственно возможным: при высоком уровне грунтовых вод, территориальной ограниченности, устройстве фекального сброса, большом объеме слива.
До недавнего времени – наиболее распространенный и «дешевый» вид устройства «местной» канализации. Не требует постоянного очищения, поскольку вода уходит естественным путем. Обладает ограниченным объемом и не применяется для фекального слива.
Нормы и требования к выгребным ямам в частных домах
1. Месторасположение – очень важный фактор.
Как правильно сделать выгребную яму? Канализационную яму запрещено устраивать ближе чем: 1 м. до границы (забора) участка, 10-12 м. до любой постройки соседей, 30 м. до колодца (если он есть) или скважины, 10 м. до труб центрального водопровода, 5 м. от собственного дома.
2. Необходимый объем.
Рассчитывается, исходя из предполагаемого количества сточных вод. Усредненный размер (с запасом) на семью из трех человек 2,5 метра кубических рабочего объема – из расчета 0,7 на одного. “Рабочим” считают объем ямы до высоты вхождения в нее канализационной трубы, а не до верха.
3. Глубина.
Не более 3 м. Этот показатель имеет большое значение из-за ограничения длинны шланга ассенизаторской машины. На большей глубине «машина не достанет».
4. Удобный подъездной путь для ассенизаторской машины.
5. Еще один момент.
Для большого и «густонаселенного» загородного дома специалисты рекомендуют строить отдельные выгребные ямы для фекалий и бытового слива, либо устанавливать специальный септик.
Виды выгребных ям, их особенности при самостоятельном устройстве
В зависимости от материала для укрепления стен, выгребная яма может быть:
- Бетонной – либо «заливной», либо из бетонных колец.
- Кирпичной, из природного камня.
- Пластиковой.
- Из автомобильных покрышек.
- Из просмоленного дерева.
Выгребная яма из бетонных колец – простое решение проблемы
Готовые жб кольца для стен, крышки и основания для канализационных ям предлагают сегодня многие производители.
Устройство такой автономной канализации не занимает много времени, особенно если к моменту доставки колец яма полностью готова – кольца установит на место техника, на которой они «приехали».
Выгребную яму из бетонных колец можно сделать без дна (существуют специальные кольца «с дырочками») или герметичную. В случае с герметичной ямой следует предусмотреть бетонное основание – плиту или бетонную заливку.
В качестве изолирующего материала подойдут и велосипедные или автомобильные покрышки, которые укладывают между кольцами. Однако лучше использовать жидкое стекло, добавив его в раствор бетона. Этим составом промазывают верх кольца перед установкой следующего. Последний этап – промазывание внутренних стен битумом.
Чтобы обеспечить достаточный объем при ограниченной высоте, можно:
• Выбрать кольца большого диаметра 1,5-2 м. Оптимально: 2 кольца большого диаметра или 3 диаметром менее 1,5 м (самые узкие 70 см).
• Устроить «двойную» яму, установив рядом с основной, герметичной, вторую для естественной фильтрации воды и соединить их между собой.
Система будет работать по принципу сообщающихся сосудов
эффективно удаляя большой объем воды без частой откачки. Следует отметить, что такой способ обустройства выгребной ямы считается предпочтительным как по эффективности, так и по экобезопасности.
Цельнолитая бетонная выгребная яма – экономичное решение
Принцип строительства заливной ямы прост. Заливают дно, на которое после высыхания (до 7 дней) устанавливают армированную опалубку и «строят» стены. После полного высыхания ямы следует обработать стены битумом и установить крышку.
Важно не забыть предусмотреть отверстие для канализационной трубы – это довольно распространенный казус при самостоятельном строительстве.
Если нужна система из двух цельнолитых емкостей, то основную яму выкапывают в виде длинного прямоугольника, который впоследствии (после заливки основных стен) разделяют посередине перегородкой с отверстием.
Перегородку промазывают битумом, соответственно, с обеих сторон.
Как сделать выгребную яму из кирпича или природного камня
Если есть навыки каменщика и возможность устройства ямы для дома с естественным дренажем, то кирпич или природный камень, как материал для стен, будет отличным решением. Кирпич следует брать только керамический обожженный, поскольку другие виды быстро разрушаются от влаги.
Природный камень – это «вечная» накопительная яма. Кладку можно сделать как круглую, так и с углами. Толщина стен достаточна в пол кирпича, кладка шахматная.
пластмассовые емкости для канализации. Для ее установки не требуется ни строительных навыков, ни больших затрат.
Однако и здесь есть свои нюансы, которые связаны с материалом:
- • Емкость может быть «выдавлена» землей. Чтобы этого избежать ее следует закрепить тросами к бетонному основанию ямы, т.е. как минимум потребуется его устройство.
- • Емкость может быть раздавлена землей. Следовательно, перед ее установкой потребуется жесткое укрепление стен выгребной ямы.
- • Несмотря на это, пластиковые емкости для выгребных ям являются наиболее доступным решением для непрофессионала.
Как происходит очистка выгребных ям
Следует сразу оговориться – самостоятельно полностью очистить выгребную яму насосом можно при условии ее небольшого размера и относительно чистых стоков (например, дача с туалетом на улице и водопроводом). Однако и в этом случае обычный насос для чистки ямы не подойдет, поскольку быстро засорится.
Чтобы не черпать нечистоты ведрами – приобретите фекальный электронасос и герметичную емкость для выгребной ямы для вывоза отходов.
Фекальные насосы для выкачки стоков
сконструированы специально для работы «в экстремальных условиях» – они фильтруют содержимое сточной ямы, защищая себя от засорения, способны качать вязкие жидкости и измельчать крупные конгломераты грязи.
Приобретение такого насоса окупается за несколько применений, поскольку вызов ассенизаторской машины (илососа) стоит дорого (цена на откачку варьируется в пределах 1-3 тысяч рублей).
Эффективна самостоятельная откачка фекальным насосом с предварительной биологической переработкой содержимого выгребной ямы.
Строительство выгребной ямы своими руками – важные моменты
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что:
• Основные этапы самостоятельного строительства выгребной ямы не зависят от типа ямы и материалов. Как и прежде, они сводятся к следующему: копается яма, устраивается основание, строятся стены, производится изоляция ямы (если предусмотрена), устанавливается крышка.
• Выбор типа ямы зависит от местных геофизических условий и личных целей хозяина дома.
• Выбор материала – от финансовых возможностей и строительных навыков домовладельца.
• Способ очистки выгребной ямы не всегда можно выбрать самостоятельно, поскольку здесь все решают объемы.
Решение перейти на новый, более комфортный уровень жизни всегда зависит только от человека. Возможно именно опыт устройства выгребной ямы для своего дома подвигнет вас на новые «строительные подвиги» и раскроет невостребованные ранее таланты.
Главное – деловой подход с правильной стороны.
Насос для канализации: что следует знать
Насосы для канализации не нужно чистить после работы, они применяются тогда, когда использование обычной канализации не представляется возможным. Проблема откачки фекальных стоков встает особенно остро, если туалет находится либо ниже уровня канализации, либо удален от нее на значительное расстояние.
Насос для канализации (фекальный насос) предназначен для откачки фекальных стоков
Он является разновидностью дренажного насоса, только перекачивает гораздо более крупные отходы.
Элементы канализационного насоса
Количество подключаемых к насосу модулей зависит от его модели и целевого назначения
Фекальный насос представляет собой пластиковую емкость, в которой имеется отверстие для присоединения предметов, используемых в быту: стиральной машины, душа, ванной и так далее.
Количество подключаемых модулей и их тип зависит от модели канализационного насоса.
Для определения модели насоса необходимо знать:
- • количество воды, перекачиваемой в час (производительность насоса);
- • расстояние от места, откуда необходимо откачать отходы человеческого производства до места, куда они будут помещены;
- • диаметр трубы.
Зная эти параметры, проблема выбора фекального насоса отпадет.
Разновидности насосов
Существует три разновидности насосов:
Погружные канализационные насосы
используются для откачки сильно загрязненной воды из водоемов и подвалов. Они могут отводить питьевую или дождевую воду, а также стоки от посудомоечной и стиральной машин. Часто используются на дачах для полива. Насос не засоряется, так как имеет широкие каналы.
Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали или чугуна. Благодаря этому, насос может перекачивать до четырехсот кубометров воды в час. Управление осуществляется мощными электродвигателями – от 4,5 до 40 киловатт.
Насосы оснащаются десятиметровыми кабелями, что позволяет погружать их на большую глубину.
Также есть поплавок, который в автоматическом режиме включает и отключает насос.
Для поглощения твердых частиц большого диаметра (до 5 см.) к насосу необходимо подключать измельчитель.
Наружный насос
не обладает таким количеством характеристик, как погружной или полупогружной насосы. Устанавливают его под колодцем. Для откачки стоков используется шланг длиной пять метров. Есть модели, как с автоматическим управлением, так и с ручным. Аппарат может перекачивать вещества, диаметром не более полсантиметра.
Полупогружной насос
предназначен для откачивания сильно засоренных стоков. Их можно использовать как в промышленности, так и в быту. Двигатель насоса (высокой мощности) устанавливается на поверхности и закрепляется на поплавке.
Откачка идет через шланг.
Такой насос способен перекачивать торф, фекальные массы, нефть и многое другое. Он оснащен системой охлаждения, имеет прочную конструкцию, которая защищает детали от попадания на них воды.
Насос для канализации в квартире
Если канализация дома находится ниже уровня подключения к централизованной системе, встает вопрос организации принудительной канализации. Для этого можно установить напорную систему, которая состоит из:
- • накопительного колодца;
- • принудительной канализации;
- • насоса и соединительных труб.
Фекальные массы стекаются в накопительный колодец, откуда потом выкачиваются в общую систему.
Иногда есть смысл установить в квартире насосную установку, в которой используется бытовой насос. Он нужен для отвода стоков, которые невозможно вывести самотеком. Применяется на цокольных этажах, в офисах, клубах или саунах. Использование такой установки позволяет устанавливать санузел в любом месте дома.
Принудительная канализация устанавливается в случае, если:
1. Уровень расположения дома ниже уровня централизованной системы канализации;
2. Необходимо прокладывать трубы чрез дорогу;
3. Нужны трубы большого диаметра;
4. На пути прокладки труб большой перепад рельефа.
Напорная канализация для квартиры и частного дома. Преимущества и недостатки
Насосная станция является основным устройством в системе. Иногда оборудуется измельчителем, что дает возможность использования труб малого диаметра. Срок эксплуатации насосных станций большой – они изготавливаются из высокопрочных материалов. Можно использовать трубы из полихлорвинила, если их диаметр не менее девяти сантиметров.
Преимущества канализации:
• Траты на закупку материалов намного меньше;
• Объем земельных работ существенно снижается (трубы достаточно проложить ниже уровня промерзания земли);
• Быстрота выполнения работ.
Как делается монтаж насоса для квартиры?
Погружать насос в стоки не рекомендуется, его достаточно закрепить на верхнем крае емкости.
Монтаж дренажных насосов начинается в приемном колодце. Погружать их в стоки не рекомендуется, достаточно закрепить на верхнем крае емкости. В стоки опускается шланг, по которому будет происходить отвод. Можно устанавливать насосы на поплавок.
На дне колодца закрепляется угловой патрубок, оснащенный трубой и вертикальные направляющие в количестве двух штук. Благодаря захватам, которыми оснащен насос, его можно установить на направляющие. Под действием собственного веса он будет плотно прижат к патрубку. Если возникнет необходимость осмотра или ремонта насоса, его достаточно поднять тросами.
В качестве насоса для канализации в квартире можно использовать насосы Grundfos, Conlift, DAB, Speroni и так далее.
Канализационный насос для кухни
В качестве канализационного насоса для кухни можно использовать санитарные насосы. Они удачно совмещаются с мойкой, могут без труда откачивать загрязненные сточные воды. Исправно работают, выдерживая высокие температуры.
Система принудительной канализации без измельчителя для горячих стоков
Для кухни также можно использовать УПКС для отведения чистых вод. Они подходят для раковины, посудомоечной машины, и ванной комнаты. Установка очень компактна, ее можно смонтировать в любом месте квартиры, к примеру, за мойкой. Установка может работать с температурами до 90 градусов. Такие модели предлагают несколько фирм в России. Их стоимость варьируется в пределах от 350 до 800 евро.
Для кухни также подойдет насос SFA, со встроенным измельчителем. Его придется чистить раз в год, потому что внутри устройства начинает скапливаться жирный налет. Другой насос, который зарекомендовал себя – SANICOM. Особой популярностью в роли насоса для канализации под раковину заслуженно пользуются насосы «Сололифт».
Использование системы принудительного отведения стоков
Также для этих целей используются установки для горячих стоков с измельчителем. Они выдерживают высокие температуры и могут измельчать сильно густые отходы. Благодаря измельчителю систему можно подключить к биде, душевой кабине, стиральной и посудомоечной машине и даже к унитазу.
Такую систему можно использовать для всего дома. Поэтому, если вам нужна дополнительная канализация, просто заказывайте готовую установку. Мощные ножи измельчителя легко перемалывают предметы, случайно упавшие в раковину, или унитаз. При наличии твердого предмета система продолжит работать. Стоимость такой установки от пятисот долларов.
Для санузла также используются насосы SFA и их аналоги. Причем эти насосы можно использовать везде в квартире. Если санузел оборудован только унитазом, можно использовать насос SANIBroyeur . Если кроме унитаза есть раковина, достаточно насоса SANITOP. У него есть дополнительные входы для подключения.
Для душа предпочтительнее использовать насосы с входом, который расположен на нижнем уровне.
Насосы для частных домов и коттеджей
Для коттеджа или загородного дома обычно используются насосы, для отведения сразу всех существующих фекальных стоков. Отлично справляется с этой задачей установка SANICUBIC. Благодаря мощному насосу, который оснащен двумя двигателями, она может работать сколько угодно долго.
Очень продуктивными являются насосы SFA SANIPACK. Их можно подключать к раковине, ванной, унитазу, стиральной машине, душевой кабине, и другим источникам сточных вод.
Другим насосом линейки SFA, который может использоваться в квартирах является насос санитарный Sanivite. Он перекачивает воды с раковины, от душевой кабины, посудомоечной и стиральной машины. Насос прост в уходе и по цене-качеству удовлетворяет потребностям.
Контроль уровня жидкости в септике.
Каждый, кто проживает в частном доме, прекрасно представляет важную роль такого сооружения как СЕПТИК. Если жидкость из септика не успевает впитываться почвой, то необходима ее откачка специализированными службами. Для оценки переполненности септика владельцы вынуждены периодически открывать крышку септика и визуально определять уровень жидкости.
Рисунок 1.
Контроль уровня в септике.
В силу специфического характера сооружения не все жильцы дома способны выполнить эту процедуру. В данной статье описывается устройство, позволяющее контролировать уровень жидкости, не открывая крышку септика.
Демонстрационный ролик.
Принцип работы.
Классическая конструкция септика с установленным датчиком уровня жидкости показана на рисунке 2. Септик состоит из двух резервуаров.
Первый резервуар (1) имеет забетонированное дно и принимает канализационные стоки от трубы канализации (2). Он предназначен для отстаивания тяжелых фракций стоков. Второй резервуар (3) не имеет забетонированного дна и принимает легкие фракции стоков для их естественной фильтрации через почву. Резервуары сообщаются между собой в верхней точке через трубу перелива (4).
Датчик уровня (5) устанавливаются во втором резервуаре. По трубе датчика уровня под действием выталкивающей силы жидкости перемешается поплавок (6). На поплавке расположен магнит, который последовательно воздействует на находящиеся внутри трубы датчика уровня герметичные контакты (герконы) и замыкает их.
Сведения о замкнутых контактах подаются по сигнальному кабелю (7) в исполнительное устройство (8), которое отображает замкнутые контакты на передней панели c использованием светодиодных индикаторов. Устройство питается от напряжения 110-230 В, которое подается по силовому кабелю (9).
Рисунок 2.
Классическая конструкция септика с установленным датчиком уровня жидкости.
Конструкция датчика уровня жидкости.
Источниками сигналов являются герконы (сокращение от «герметичный [магнито-управляемый] контакт») - электромеханические устройства, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу (рисунок 3). При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита, контакты замыкаются.
Рисунок 3.
Геркон.
Конструкция датчика уровня жидкости представлена на рисунке 4. Датчик уровня жидкости состоит из пластиковой трубы (1), обеспечивающей жесткость всей конструкции. Защита внутренних соединений и герконов от жидкости и взвеси обеспечивается пластиковой заглушкой (2). Внутри трубы расположен жесткий медный провод (3), который нижним концом упирается в пластиковую заглушку, чем обеспечивает фиксацию герконов от продольного перемещения по вертикали.
К жесткому медному проводу припаяны нижние выводы герконов (4).. Верхние выводы герконов припаяны к проводникам сигнального кабеля (5). Жёсткий медный провод является общим контактом для всех герконов и так же припаян к одному из проводников сигнального кабеля.
Вдоль основной пластиковой трубы свободно скользит пластиковая трубка поплавка (6) склеенная в единое целое с пенопластовым поплавком (7). Соскользнуть поплавку вниз с основной пластиковой трубы под действием сил гравитации не дает пластиковая заглушка.
На пластиковой трубке поплавка закреплен постоянный магнит (8), который обеспечивает замыкание контактов герконов при приближении к ним. Перемещение магнита осуществляется за счет выталкивающей силы жидкости, приложенной к поплавку.
Количество герконов ограничено емкостью сигнального кабеля и наличием свободных выводов микроконтроллера. В макете устройства использован кабель STP (Shielded twisted pair) - экранированная витая пара и микроконтроллер ATtiny2313A. Емкость кабеля - 8 проводников- позволила подключить 7 герконов.
Рисунок 4.
Конструкция датчика уровня жидкости.
Схема электрическая принципиальная.
Схема электрическая принципиальная устройства показана на рисунке 5.
Обработку сигналов с датчика уровня жидкости осуществляет микроконтроллер U1 ATtiny2313A.
Сигналы поступают через разъем XP2на порт PINB. Микроконтроллер обрабатывает прерывания изменения уровня на ножкахPINB0..1 и PINB3..7 и в случае замыкания на землю любого из указанных выводов определяет и запоминает последний замкнутый контакт. Замкнутый контакт геркона соответствует одному из семи уровней жидкости.
Далее, вычисленный уровень жидкости отображается на LED-индикаторе (VD1..7) – светится светодиод соответствующего уровня и все светодиоды нижних уровней. Резисторы R4..R10 ограничивают ток светодиодов. В случае, если поступил сигнал последнего (седьмого) уровня, то все семь светодиодов начинают прерывисто мигать с интервалом 0.5 секунды и раздается прерывистый сигнал пьезокерамического излучателя HA1.
Пьезокерамический излучатель на седьмом уровне издает 100 бипов и отключается, при этом семь светодиодов продолжают прерывисто мигать до изменения уровня жидкости или отключения устройства. Транзистор VT1 управляет пьезокерамическим излучателем HA1. Резисторы R2..R3обеспечивают режим работы транзистора VT1.
Устройство питается от источника постоянного стабилизированного напряжения 5 Вольт. Конденсаторы C1 и C2 предназначены для защиты цепей питания от перепадов напряжения и импульсных помех. Резистор R1 и конденсатор С3 обеспечивают сброс микроконтроллера при включении.
Фьюзы микроконтроллера должны иметь следующие значения 0xFF, 0xDF, 0xE4 (Extended, High, Low).
Рисунок 5.
Схема электрическая принципиальная.
Конструкция исполнительного устройства.
Устройство выполнено в корпусах, устанавливаемых на DIN-рейку (рисунок 6).
Рисунок 6.
Конструкция устройства.
В корпусе на заднем плане размещен индустриальный стабилизированный источник питания 110-230VAC/5VDC1A. Разъемы: 110-230VAC, 5VDC.
В корпусе на переднем плане размещено исполнительное устройство. Разъемы: XP2 (PLS8) – подключение сигнального кабеля от датчика уровня жидкости, XP1 (PLS2)–питание 5VDC. Печатные платы устройства и светодиодного монитора показаны на рисунках 7 и 8. Плата светодиодного монитора припаивается к плате устройства.
Рисунок 7.
Схема электрическая принципиальная.
Рисунок 8.
Печатная плата светодиодного монитора.
Инструкция: как сделать аварийную сигнализацию для Топас своими руками
Большинство производителей септиков глубокой биологической очистки типа Топас, Астра, Евробион и прочие предлагают в качестве опции установить на септик аварийную сигнализацию.
Мы всегда советуем своим клиентам не скупиться на приобретение этой полезной опции, а зачастую устанавливаем её бесплатно в качестве приятного бонуса. Объясняется это тем, что в конструкции топас есть один минус: при несвоевременном техническом обслуживании и повышенном загрязнении септика, велика вероятность возникновения переполнения. Переполнение, в свою очередь, ведет к дорогостоящему ремонту - выходу из строя электрооборудования: компрессоров, блока управления, электромагнитного клапана.
Для чего нужна аварийная сигнализация в септике Топас
Аварийная сигнализация - это не сложная конструкция, состоящая из паплавкового переключателя, расположеного в приемном отсеке септика и лампы-извещателя на крышке. Позволяет своевременно оповестить пользователя о неисправности септика Топас. Поплавок следит за превышением уровнем жидкости, лампа (зуммер) сигнализирует световым или звуковым сигналом о превышении допустимого уровня.
Сигнализация позволяет своевременно увидеть, что в септике что-то идет не так и принять меры по устранению неисправностей. Например:
- вы слили в септик больше стоков,чем он может в себя принять
- давно не производилось сервисное обслуживание
- неисправно электрооборудование топас (компрессор, поплавочные переключатели)
- засор в трубопроводе выхода очищенной воды
Итак, вы решили, что аварийная сигнализация вам необходима и руки "зачесались". Что же, самое время изготовить её своими силами, потратив немного времени и денег. Ниже мы расскажем как это сделать.
Необходимые материалы и инструменты
- Поплавковый переключатель on-off (подойдет и двухпозиционный on-on) с кабелем 3м. Не экономьте на длине кабеля, лучше взять с запасом, чем наращивать недостающий. Тем более, что часть кабеля пойдет на подключение лампы-сигнализатора. 1 шт. – 600-700 руб.
- Плафон для лампы аварийной сигнализации герметичный. Можно вместо плафона установить готовое решение - светодидный/звуковой сигнализатор, стробоскоп и пр. – от 400 руб.
- Лампа накаливания 40-60Вт – 1 шт – 30 руб.
- Труба длиной 300 мм, внешним диаметром 20мм. Важно, что трубка должна быть не подвержена коррозии. За 1м – 50руб.
- Клипса для крепления трубы к стенке септика диаметром 20 мм – 2шт. – 20 руб.
- Распаечная коробка с сальниками размером 50х50 (можно и больше, смотрите на наличие сводобного места рядом с блоком управления). Класса защиты IP55 – 1 шт – 50 руб.
- Саморезы из нержавейки для крепления клипс, длиной около 20 мм – 2 шт, по одному на каждую клипсу. Для крепления распаечной коробки и плафона лампы сигнализации - 4 коротких самореза. За все – 50 руб.
- Клеммники для коммутации проводом. Самое простое решение двухконтактые WAGO – потребуется 3 шт. х 25руб = 75 руб.
- Хомуты нержавеющие для крепления поплавка - 2 шт х 35 руб.
Из инструментов нам протребуются:
- Кусачки;
- Крестовая отвертка;
- Вольтметр;
- Ножовка для резки трубы;
- Дрель , для установки поплавка и лампы;
- 2 сверла: тонкое под разметку отверстий саморезов, толстое для прокладки кабеля лампы;
- Изоляционная лента.
Схема аварийной сигнализации топас
Схема сигнализации максимально проста, её еще можно встретить в учебнике физики за 8 класс общеобразовательной школы. В схеме: лампочка, поплавок (который выполняет роль выключателя лампы) и источник питания (подключаемся к блоку управления септиком или к любому источнику питания переменного тока 220В).
Устройство поплавого выключателя: внутри корпуса поправочного выключателя находится металлический шарик, поторый при изменении положения поплавка перекатывается и, тем самым, замыкает электрические контакты. В зависимости от модели, поплавки бывают либо со схемой работы on-off - в одном положении контакт замыкается, в другом размыкается. Чаще в продаже можно встретить поплавки со схемой on-on - в одном положении шарик замыкает один контакт, в другом - другой. И тот и другой варианты нам подходят.
Заметьте, не обязательно выводить лампу на крышку септика. Сигнализатор можно установить и в доме, а можно и там и там, чтобы не "прозевать" важный момент. Но для этого вам потребуется прокладка кабеля от топаса до места установки сигнализатора.
Сборка сигнализации
Перед установкой аварийной сигнализации в септик протестируйте всю схему на столе, чтобы исключить возможные дефекты комплектующих.
При покупке материалов обязательно обратите внимание на качество материалов. Плафон проверьте на герметичность.
Поплавковый переключатель для аварийной сигнализации был приобретен двухпозиционный, на выходе 3 провода. Одна жила (черного цвета) общая, две другие синяя и коричневая – уходящие. Коричневый провод замыкается с черным, в тот момент, когда поплавок находится в верхнем положении. Синий провод замыкается с черным, когда поплавок в нижнем. С помощью мультиметра всегда можно проверить какие контакты в какой момент соединяются. Для работы нашей сигнализации вполне достаточно двухжильного поплавка.
Вся сборка заняла не более пяти минут. Проверяем работоспособность.
Теперь нам необходимо сделать крепление для поплавка, чтобы его можно было легко крепить, легко снять и поменять в случае выхода его из строя. Я не стал долго мучиться с выбором и сделал крепление аналогичное креплению поплавка в приемном отсеке топаса, который отвечает за переключение циклов. Для крепления нам понадобится пластиковая трубка длиной 300мм и внешним диаметром 20мм, через которую будет проходить кабель от поплавка и которую будем крепить к клипсе. Чтобы поплавок не вылетал из трубки на провод одеваем нержавеющие хомуты. Расстояние от трубки до поплавка 100-150мм.
Поплавочный выключатель готовый к установке
Клипсы будут крепиться к внутренней перегородке приемного отсека на нержавеющие саморезы. Крепления клипс на производстве делается пайкой полипропиленом, но т.к. строительного фена у меня нет и тем более нет насадки, то буду крепить именно на саморезы. Крепить СТРОГО на внутренней стороне приемного отсека, чтобы не повредить корпус очистной станции. В модели топаса с принудительным выбросом очищенной воды поплавки крепятся к отсеку для очищенной воды.
Установка аварийной сигнализации в топас
Фотографии, представленные ниже, сделаны на выставочном стенде компании Чистый Мир, но суть установки аварийной сигнализации для топас своими руками от этого не меняется.
Самое проблемное во всей этой работе – это установка поплавкового переключателя в приемный отсек. С него и начнем. Первое, делаем отверстие в компрессорном отсеке для кабеля от поплавка.
Прикручиваем клипсу в приемный отсек, рядышком с поплавком переключения циклов. Верх трубки поплавка должен быть расположен по линии приемного отсека. У нас должно получиться так, что наш поплавок расположен выше поплавка переключения циклов работы. Кабель выводим в заранее проделанное отверстие в компрессорный отсек топаса. Лишний кабель отрезаем и пустим его на лампочку сигнализации.
Поплавочные переключатели в приемном отсеке
Следующий шаг - подключение плафона. Делаем в крышке топаса отверстие под диаметр кабеля, кабель от плафона протягиваем внутрь топаса. Плафон прикручиваем к крышке и закрываем защитное стекло.
Делаем отверстие в компрессорном отсеке для кабеля к плафону. Кабель хомутами притягиваем к распорке.
Крепим кабель поплавка к распорке топаса
Теперь можно делать подсоединения. Я советую делать все соединения в распаечной коробке – внешне красиво и вода на контакты не попадет. Заводим в коробку провод от поплавка, лампочки и приходящий 220В. Соединяем их. Не забудьте заизолировать неиспользуемый контакт поплавкового датчика.
Далее соединяем приходящий кабель к кабелю из дома/к блоку управления топасом – как удобно. Если гарантия на топас не закончилась – лучше подсоединять к кабелю из дома.
Вот и вся затея. Аварийная сигнализация для топас работает как надо и будет своевременно сигнализировать вам о переполнении приемного отсека.
Подключение сигнализации к топас завершено!
Кстати, у нас есть еще Руководство по монтажу аварийного светильника Medusa на септик Топас. В ней описано подключение стандартного светодиодного плафона аварийной сигнализации компании Топол-Эко к штатной распаечной коробке.
Последующие модернизации
Я привел самую простую и дешевую схему аварийной сигнализации для топаса. Может такая схема может быть не очень удобна некоторым владельцам топасов, поэтому могу предложить несколько модификаций.
1. Сигнализатором помимо лампы на крышке топаса может быть звонок в доме, или дополнительная лампа в помещении. Схема в этом случае будет чуть-чуть сложнее, и соответственно дороже, так как от топаса до дома придется прокладывать кабель для дополнительного сигнализатора. Подключение дополнительного сигнализатора в дом – параллельное.
2. При нежелании перекапывать участок для прокладки дополнительного кабеля - использование беспроводных систем, например того же звонка. Это неплохой вариант в случае, если звонок будет работать не от батареек, а от сети. Потому как батарейки садятся достаточно быстро.
Как вы можете видеть в этой статье, для создания своими руками аварийной сигнализации для топаса, не надо быть семи пядей во лбу. Достаточно немного желания и прямоты рук. Ну и денег конечно. Вы можете сами придумать удобную вам схему сигнализации и поделиться ей на нашем форуме.
P.S. Я использовал в своей конструкции крепеж из нержавеющей стали, так как поместив в агрессивную среду топаса обычный саморез или хомут он сгниет за пару лет. Не знаю, как поведет в топасе моя нержавейка. Через годик посмотрю:).
Спустя год: ничего не сгнило, не развалилось и работает исправно. Однако сейчас я бы немного изменил свой выбор комплектующих при изготовлении аварийной сигнализации. Первое - это заменил бы нержавеющие хомуты на трубчатые сальники. Они не подвержены коррозии и более щадяще относятся к кабелю поплавка. И вместо плафона с лампой использовал бы готовый герметичный светильник с функцией стробоскопа. Т.к. привлекает внимание он на порядок лучше.
Пользуюсь септиком уже 8 лет без единой откачки. Делюсь опытом из чего и как сделали
Сегодня хочу поделиться с вами своим житейским опытом. Речь пойдет об обустройстве местной канализации для частного дома, которую вы можете сделать своими руками.
Из этой статьи вы узнаете:
- Как сделать септик, который нужно будет откачивать раз в 10 лет. (Лично я пользуюсь уже 8 лет, пока ни разу не откачивали)
- Какие расстояния нужно соблюдать от септика до важных объектов на участке.
- Из каких материалов его сделать дешевле всего.
- Какими профилактическими мерами лучше не пренебрегать.
Когда мы строили наш дом 10 лет назад, у нас не было возможности подключиться к центральной канализации. Она просто не проходила по нашей улице. Дело в том, что наш участок находится на окраине поселка. Центральная часть – это старое поселение, окруженное садами и бывшими колхозными полями. Около 15 лет назад поля постепенно стали отдавать под застройку. Разумеется, с коммуникациями было туго.
Местные жители в нашем регионе чаще всего делают однокамерные септики без дна. Новые септики выкладывают и кирпича или бетонных колец, а у многих он сделан на основе старого колодца из воды.
Я во всем этом вижу небольшой парадокс…
Сейчас объясню. С одной стороны септики делаются без дна, чтобы реже откачивать. А с другой стороны из-за особенностей грунта такой септик довольно быстро заиливается. Его приходится откачивать постоянно. Кто-то делает это раз или два в год, а кто-то каждые два месяца.
В этом вопросе есть еще и экологическая сторона, все отбросы поступают в почву и загрязняют окружающую среду. Я знаю, что раньше за такое обустройство септика даже штрафовали.
Мы решили пойти по другому пути и сделать септик по всем строительным нормам.
Читайте также: