Бетонная труба своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Теплые водяные полы в частном доме на бетонный пол: устройство и укладка своими руками

Обогрев домов и коттеджей системой «тёплый пол» сегодня популярно, и считается одним из простых и экономически выгодных способов.

Наиболее распространённым видом, особенно при наличии индивидуальной котельной становятся тёплые водяные полы, уложенные на бетонную основу, которые владельцы частных домов зачастую обустраивают самостоятельно.

Определим, подходит помещение или нет для укладки водяного тёплого пола

Водяные конструкции могут быть как основной системой отопления, так и дополнительной. Они рекомендованы чаще для индивидуального строительства. В многоэтажных домах такие полы устанавливаются редко, так как есть риск подтопления соседей снизу. Кроме того, сооружение тяжёлое и создаёт большую нагрузку на перекрытия.

Самым оптимальным решением считается установка водяной конструкции на этапе строительства здания. Хотя и в готовом доме, в процессе ремонта, обустроить такую систему подогрева полов вполне возможно, если помещение отвечает ряду требований:

• достаточная высота потолков — ведь толщина «пирога» водяного пола достигает от 8 до 20 см;
• соответствующий размер дверных проёмов — в высоту не меньше 210 см;
• прочное бетонное основание — чтобы оно выдержало тяжесть цементно-песчаной стяжки, деревянные перекрытия могут не противостоять такой нагрузки;
• ровный и чистый бетонный черновой пол — перепады более 5 мм противопоказаны, они могут ухудшить тепловую отдачу конструкции;
• комната должна быть оштукатурена и вставлены окна;
• уровень теплопотерь не больше 100 Вт/м2 — иначе потребуется сделать утепление.

Устройство водяного теплого пола на бетонном основании в частном доме

Водяной тёплый пол, уложенный на бетонный пол — трубопровод с теплоносителем внутри, залитый бетонным раствором. «Пирог» его — многослойная конструкция, в которой каждый слой несёт свою функцию, и играет большую роль для полноценной работы устройства. Поэтому, важна их очередность — это надо помнить при сооружении конструкции своими руками.

«Пирог» тёплой водяной системы это:

• черновой пол — из бетонной стяжки или плит перекрытия;
• гидроизоляционный слой — обычная полиэтиленовая тонкая плёнка, хотя при установки пола не на грунт, а на бетонную основу — можно обойтись и без гидроизоляции;
• теплоизоляция — рекомендовано использовать пенополистирол экструдированного типа, так как он имеет низкую теплопроводность, прочен и стоит не дорого;

К сведению! Теплоизоляционный материал должен обладать плотностью — 40 кг/м³ и минимальной толщиной — 300 мм.

• гидроизоляция — идеальным материалом для укладки в частном доме считается полиэтилен с толщиной 110 — 155 мкм, он стелется в два слоя;
• арматура — прутья толщиной не меньше 4 мм, ячейки 50 на 50, или 100 на 100, сетка крепится к перекрытию, а не к листу теплоизоляционного материала;
• нагревательный элемент — он монтируется к сетке с помощью хомутов, стандартный размер труб 16 мм (при площади помещения 50 м2);
• стяжка — используется цементно-бетонный раствор с добавленным пластификатором, минимальная толщина слоя 50 мм;
• подложка — для обустройства подойдёт пробковый материал, толстый картон или полиэтилен вспененного типа;
• напольное покрытие — плитка, ламинат, линолеум.

Так, выглядит «пирог» водяного тёплого пола, минимальная толщина которого 140 мм. Кроме того, в местах соприкосновения бетонного раствора со стенками, необходима установка демпферной ленты, она обеспечит компенсацию при нагревании.

2 Пирог теплого пола

Помимо этого, потребуется монтаж коллекторного узла и насоса, он улучшает циркуляцию теплоносителя.

Подключение теплого пола к системе отопления. 4 способа подключения. Разбираем теплый пол по частям! Зачем переплачивать? Часть 2 Смотрите видео

Схемы водяных контуров

Пред началом работ по самостоятельному сооружению водяных тёплых полов в частном доме, требуется продумать схему укладки элементов нагрева.

Есть два основных варианта расположения труб на бетонной поверхности:

• «Змейка» — это наиболее простая монтажная схема для обустройства в частном доме водяных полов. Минусом данного способа является температурная разница теплоносителя в момент входа и выхода, поэтому вторая часть трубопровода будет менее теплая. Трубы укладываются параллельно стенам в виде петель.

• «Улитка» — положительная сторона данного способа в способности равномерно распределять тепло, но укладывать нагревательный элемент самостоятельно по такой схеме сложнее. Контур тёплого пола располагается по спирали от стенок к центру, и обратно.

Для повышения эффективности пола и экономии материала, хозяевам коттеджей лучше сделать комбинированную конструкцию тёплого пола. Заключается она в размещении магистрали в центральной части комнаты «улиткой», а по периметру «змейкой». При правильно произведённом расчёте укладочного шага, температура будет оптимально комфортной.

К сведению! Выбирая для частного дома монтажную схему для тёплых водяных полов, следует брать во внимание конфигурацию помещения, длину трубопровода и планируемый температурный режим.

Проектирование

Обустройство водяного тёплого пола в частном доме — беспроигрышное решение при наличии газового котла, хотя использование твёрдого топлива также допустимо. Такой вариант отличается эффективностью, недорогой ценой и считается малозатратным в плане энергоресурсов, в сравнении с полами электрического типа.

Безупречное функционирование устройства возможно при грамотном, профессионально сделанном проекте и монтаже. Поэтому, начинаются работы по сооружению напольного отопления в частном доме с составления проекта.

Сначала нужно определиться с температурным уровнем тёплого пола:

• для помещений жилого назначения — рекомендовано 21 — 27 градусов;
• в проходных комнатах и коридорах — 30;
• в ванне и бассейне — от 31 до 33 градусов.

При проектировании важно учитывать длину контуров, все они должны иметь приблизительно одинаковый размер. При стандартном диаметре трубного изделия 16 мм и площади комнаты 50 м2, оптимальный размер петли от 70 до 90 метров, если площадь больше, то следует разделить её на несколько частей. При диаметре 17 мм, допустимый размер трубопровода 90 — 105 мм, при 20 мм — 120 мм.

Шаг укладки нагревательных элементов, также играет важное значение для эффективности теплоотдачи пола, рекомендованный размер от 10 до 30 см. При этом, около внешних стен и в санузлах — 100 — 150 мм, а по центру помещения — от 200 до 300 мм.

К сведению! Отопительная система «тёплый пол» — низкотемпературное устройство, подаваемый в магистраль теплоноситель не должен нагреваться более 60 градусов.

Если вы не уверены, что способны сделать сами чертёж и расчёт правильно, то лучше доверить эту работу специалистам.

Расчёт и выбор материалов

По правилам, водяной тёплый пол в частном доме должен эксплуатироваться несколько десятков лет, поэтому к выбору комплектующих нужно подходить со всей ответственностью.

Не следует чрезмерно экономить на материале, покупая не дорогой и не высокого качества. Предпочтение необходимо отдавать изделиям с большим сроком службы, ведь конструкцию залитую бетоном сложно ремонтировать.

Выбираем трубы

При установке водяных систем своими руками, чаще используются трубы из сшитого полиэтилена марки PE-X и PERT. Плюс изделий PE-Xа — обладают большой плотностью сшивки, что обеспечивает эффект памяти.

То есть, контур растянутый или деформированный под воздействием нагретого теплоносителя способен принимать изначальную форму. Кроме того, данная модель оснащена аксиальными фитингами, поэтому её можно смело замуровывать под бетонную стяжку.

А вот продукция PERT имеет цанговые фитинги, что говорит о допустимости монтажа только «сухим» способом. Поэтому, эти трубы рекомендованы лишь при заливке стяжкой цельного отрезка изделия, когда фитинги располагаются в местах крепления контура к коллектору.

Многих привлекают полипропиленовые трубы, так как имеют не высокую стоимость, но нередко они бывают низкого качества, поэтому специалисты их не рекомендуют.

Хороший вариант — медные, они долговечны и обладают высокой теплоотдачей, но стоимость их достаточно высокая. А вот металлопластиковые трубы — это отличное соотношение цены и качества. На них не образуется коррозия, имеют небольшой вес и просты в монтаже, так как легко гнутся.

К сведению! Профессионалы не советуют использовать композитный контур с алюминиевой фольгой, ведь металлизированная поверхность может отслоиться.

Если необходима повышенная изоляция, то лучше применять изделие с внутренним покрытием из поливинилэтилена.

Для водяных отопительных устройств на бетонный пол, трубы должны иметь толщину стен 2 мм, а диаметр 16, 17, 20 мм. Эти данные можно найти на самих изделиях.

Выбирая контур, следует отдавать предпочтение проверенным и известным производителям: Rehau и Valtec, Tece, KAN, Uponor. Кроме того, при покупке в обязательном порядке проверяется наличие сертификата соответствия на товар.

Необходимо, также приобрести хомуты, которыми нагревательный элемент будет крепиться к бетонному основанию. В случаи, если в качестве утеплителя будут использоваться маты с бобышками, то потребность в них отпадает.

Утеплитель

Теплоизоляционный материал является важным слоем тёплого пола. Он предназначен отделять тепло, которое выделяют трубы, от бетонной основы и направлять его вверх. Рекомендованы подложки из:

• фольгированного полиэтилена — особенно для полов с минимальной толщиной;
• профильных полистирольных мат — лучше брать изделие с выступами для укладки труб и наличием замков для фиксации листов между собой — это облегчит процесс монтажа;
• пенополистирольных экструдированных плит — они имеют повышенную прочность и хороший уровень теплоизоляции.

Минеральная вата не рекомендуется для размещения в «пироге» пола с обогревом уложенного «мокрым» способом, так как она впитывает часть влаги из раствора.

К сведению! Толщина теплоизоляционного материала зависит от характеристики помещения.

На первом этаже теплоизоляционный слой должен быть толще. В среднем, размер при укладке по грунту — 10 см, над неотапливаемым подвалом — 5 см, над тёплым помещением — 3 см.

Кроме того, потребуется купить крепёжные изделия, с помощью которых будет фиксироваться утеплитель к полу (дюбеля).

Комплектующие для коллектора

Коллекторно-смесительный узел является центром всей конструкции, в нём распределяется и направляется в магистраль теплоноситель. Помимо этого, с его помощью производится контроль за работой устройства и регулировка температурного режима.

Коллекторы не продаются в полном комплекте, поэтому потребуется покупать комплектующие по отдельности. Лучше довериться специалисту, но если вы решили сделать это самостоятельно, то следует помнить, что нужны следующие детали узла:

• коллекторы с настроечными клапанами;
• фитинги для присоединения контура — они подбираются индивидуально;
• воздухоотводчики автоматического типа;
• кронштейны для крепления устройства к стенке;
• дренажные сливные краны;
• шкаф из металла;
• смесительная ёмкость и насос для обеспечения циркуляции теплоносителя;
• термометр для определения температурного уровня.

Правильно подобранные детали коллекторного узла способствуют эффективному функционированию устройства.

Кроме этого, для обустройства тёплого пола потребуется запастись цементом, песком, пластификаторами для приготовления бетонного раствора, демпферной лентой размером 100 — 150 мм в ширину и армирующей сеткой.

Как правильно сделать водяной пол — пошаговая инструкция по монтажу

По сути, самостоятельно сделать тёплую водяную конструкцию в частном доме на бетонный пол может каждый.

Главное, при монтаже строго придерживаться технологии, закупить материал хорошего качества и подготовить монтажную схему водяной системы.

Принцип работы устройства

Прежде, чем самому начать конструировать полы с обогревом, надо разобраться в принципе работы системы тёплой пол.

Процесс простой, вода нагревается в котле и под действием насоса поступает в смесительный узел. В нём, теплоноситель соединяется с охлаждённой, отработанной водой до требуемого градуса (40 — 50), и направляется в узел распределения, к которому подсоединены все петли водяного пола.

Подающее устройство направляет воду в трубопровод. Трубы передают тепло стяжке и финишному покрытию, после чего охлаждённая вода возвращается в коллектор, а оттуда в котёл для нагрева.

Обустройство коллекторного шкафа

Начинать монтаж тёплой водяной конструкции в частном доме своими руками надо с размещения коллекторного шкафа на запланированном месте. Если желаете утопить шкаф в стене, то нужно выдолбить нишу для него, а также продолбить проходы для труб через строительные плиты.

Шкаф размещается на одинаковом расстоянии от всех петель пола. Все эти грязные работы должны быть завершены до укладки «пирога».

Кроме того, следует укомплектовать коллекторный шкаф всеми требуемыми частями (коллектором, насосом, воздухоотводным и сливным клапаном). Смесительный узел нужно размещать между коллектором и отопительным котлом. А также, рекомендовано установить запорный вентиль между коллектором и трубопроводом.

Монтаж первого слоя — черновой пол

Если, вы сами планируете производить установку ещё на этапе строительства дома, и сооружение «пирога» будет на грунту, то необходимо залить черновую бетонную стяжку.

Перед этим, требуется уложить и утрамбовать слой песка, застелить его полиэтиленовой плёнкой, и только потом заливать раствор.

Если же бетонный пол уже есть, то надо очистить его от сора и устранить все неровности. Допустимо наличие только небольших изъянов.

Второй этап — демпферная лента

Предназначение демпферной ленты — компенсация температурных расширений бетонного раствора. Ей требуется обклеить помещение по периметру.

Не нужно пренебрегать данным процессом, так как это скажется на качестве пола.

Третий этап — теплоизоляция

Перед укладкой изолирующих слоёв на стенке отбиваются полосы, отражающие уровень будущего финишного покрытия. Если снизу расположено влажное подвальное помещение, то рекомендовано проложить слой гидроизоляционной плёнки. Укладывать её нужно внахлёст, с заходом на стены.

После этого, на неё можно стелить утеплительное изделие — пенополистирольные плиты. Укладку надо начинать с наиболее удалённого угла комнаты, и располагать материал в плотную к стенам маркированной стороной вверх.

Если монтируя самостоятельно пол вы применяете маты с замком, то класть их следует так, чтобы выступы соседних элементов совпадали и защёлкиваясь образовывали единое полотно.

Размещаться плиты должны строго горизонтально, это можно проверить лазерным уровнем. При укладке второго слоя утеплителя, он располагается перпендикулярно.

Плиты фиксируются тарельчатыми дюбелями к бетонной черновой поверхности в местах стыка и по центру листа, а также проклеиваются все стыки строительным скотчем.

Четвертый этап — разметка и гидроизоляция

При размещении нагревательного элемента водяного пола, чтобы упростить процесс, нужно самим нанести разметку на плиты теплоизоляционного материала, согласно разработанной схеме. Если применяются профильные маты, то на них уже есть разметка.

Для гидроизоляции следует уложить полиэтилен по всей площади помещения — это придаст устройству надёжность и долговечность. Следует сделать заход на стены 50 мм, данный излишек нужно аккуратно утрамбовать шпателем между «пирогом» и стенками.

Пятый этап — монтаж труб

Начинать работу по самостоятельной укладке нагревательного элемента нужно с отматывания 15 — 20 метров контура, и надевания на его конец теплоизоляционного рукава и соединительного фитинга.

Важно! Так как, есть риск залома трубного изделия при его разматывании, то рекомендуется применять специальный инструмент для раскрутки бухт. Делать это самому намного дольше и сложнее.

Размещать трубу по поверхности пола нужно в соответствии со сделанной разметкой. Укладку трубопровода следует начинать от коллекторного шкафа, согласно схеме «змейка» или «улитка», и завершать с вывода второго конца также к коллектору.

Размешается контур свободно, без натяжки, и фиксируется с помощью гарпун-скоб. Так называемые транзитные трубы, которые проходят через стены или переходные участки дополнительно утепляются.

Стандартный укладочный шаг 30 — 40 см, на поворотах 15 — 20 см. Осуществлять изгиб контура нужно осторожно, чтобы не произошёл залом

При использовании пенополистирольных плит с бобышками, процесс монтажа труб значительно упрощается.

Нагревательный элемент размещается в пазы между ними, и тем самым плотно фиксируются.

Шестой шаг — подключение и опрессовка

Производится подключение обоих концов контура, помещённых в теплоизоляционный рукав, к соответствующим выходам коллектора при помощи фитингов. Один к подающему выходу, второй к возвратному. Таким образом, необходимо подсоединить все контуры пола.

Проведение опрессовки подразумевает проверку качества уложенной магистрали. Это следует делать обязательно, так как после заливки стяжки устранить возникшие неполадки будет не просто.

Опрессовка — это заполнение системы водой под высоким давлением. Проверочное давление должно быть больше рабочего в 2 раза. На протяжении первых 30 минут, допускается снижать давление не больше чем на 10%, в последующие 2 часа на 15% от исходного показателя, при этом температура воды не меняется. Время проверки 24 часа и больше.

Седьмой шаг — армирование

При сооружении тёплого водяного пола в частом доме своими руками нужно помнить, что конструкция не должна быть подвижна. Поэтому, необходимо провести работы по армированию пола, то есть уложить армирующую сетку. Размер ячеек сетки приравнивается к укладочному шагу контура. Подойдёт изделие с диаметром прутьев 3 мм.

Сетку требуется стелить поверх нагревательных элементов, сделав нахлёст в одну ячейку одной на другую. Соединять изделия между собой следует при помощи пластиковых хомутов или проволоки. Дополнительно сетку нужно зафиксировать хомутами к трубе в нескольких местах.

К сведению! Лучше использовать металлическое изделие, арматурное шероховатое, и может повредить поверхность контура.

Неплохим вариантом будет пластиковая сетка, она не дорогая, мягкая, поэтому не сможет навредить трубам тёплого пола, выпускается в рулонах, что упрощает процесс монтажа.

Восьмой шаг — заливка стяжки

Заливать бетонную стяжку на тёплый водяной пол нужно обязательно при наличии давления в системе 5 бар. Для этого, подойдёт любая готовая смесь обладающая хорошими теплопроводными свойствами.

При изготовлении раствора самим, можно применять цемент марки М300 и выше. Так как на стяжку будет большая механическая и температурная нагрузка, то обязательно необходимо добавлять в состав пластификаторы и фибру, они придают подвижность смеси и прочность будущей поверхности.

Подвижность раствора очень важна при заливки тёплого пола, ведь состав должен хорошо облепить трубы со всех сторон. Соотношение цемента к песку в растворе для заливки стяжки 1 к 3. А воды на 1 кг цемента нужно 0,45.

Раствор для стяжки должен быть высокого качества, поэтому изготавливая его самостоятельно, необходимо применять специальное оборудование: бетономешалку или строительный миксер. Время замеса состава в миксере 5 — 7 минут, в бетономешалке 3 — 4 .

Если, планируете сами наносить раствор, то рекомендовано использовать маячки, чтобы пол получилась ровной. Для этого, подойдёт металлический профиль, он достаточно жёсткий, и имеет гладкую поверхность. По высоте маяки должны ровняться уровню чистового пола, минус финишное покрытие.

Для фиксации профиля можно делать «ляпки» из бетонного раствора, в которые утапливаются маячки. Располагать маяки от стены нужно на расстояние не больше 30 см, а друг от друга интервал не должен превышать 1,5 метра. В противном случаи, раствор осядет, что приведёт к образованию ям.

Производить укладку стяжки нужно за один раз, поэтому осуществляя работы самостоятельно, потребуется помощник, чтобы процесс не прерывался. В комнате, в которой будет обустраиваться стяжка, не должно быть сквозняка и прямого солнечного света.

Начинать заливку следует с дальнего угла комнаты, полосами. Каждый участок сразу следует выравнивать и устранять неровности, для этого используется правило. По прошествую 48 часов необходимо сделать зачистку поверхности и обрезать излишки демпферной ленты. На следующий день маячки нужно удалить, а углубления заделать и выровнять.

Затем, стяжка смачивается и накрывается плёнкой. Сбрызгивать пол нужно периодически, в течение 10 дней. После чего, раствор оставляют в покое до полного схватывания. В общей сложности, с момента заливки стяжки до её засыхания потребуется около 28 суток.

Важно! До полного затвердевания раствора включать устройство запрещено.

Девятый этап — чистовая отделка

Владельцы частных домов производят укладку на водяной тёплый пол различного напольного покрытия. При выборе материала необходимо ознакомиться с характеристиками изделия, с наличием маркировки на упаковке, разрешающей стелить его на полы с обогревом. Чаще, на водяную систему монтируется плитка или ламинат. Плитку можно фиксировать с помощью специального клея к поверхности.

При укладке ламината на тёплый пол теплоизолятор не требуется. Главное, чтобы материал имел сертификат качества и сочетался с обогревательными полами, так как при его нагреве могут выделяться вредные вещества. Кроме того, при использовании ламината необходимо обеспечить пол вентиляционными зазорами. Для этого, делаются отступы от стен 10 — 15 мм, которые потом прикроются плинтусами.

Ламинат должен полежать на тёплом полу, чтобы сравняться с ним по температуре, и только потом его можно стелить.

Ввод в эксплуатацию и правила использования

Ввод в эксплуатацию водяного тёплого пола в частном доме начинается с проведения балансировки. Смысл данного мероприятия заключается в регулировке расходов теплоносителя с помощью балансировочных вентилей.

Требуется, чтобы данный показатель во всех контурах был одинаковый. При отсутствии самостоятельного опыта в данной работе, лучше доверить её профессионалам.

Если же вы решили сами провести балансировку, то последовательность такова:

• коллектор подключается к обеим магистралям: подающей и обратной;
• во всех контурах открываются краны входа и выхода, а также клапан автоматического воздухоотводчика;
• включается насос, на смесительном узле устанавливается максимальный показатель, но котёл не подключается (сначала используется теплоноситель комнатной температуры);
• устанавливается рабочее давление 1 — 3 бар;
• затем все контуры закрываются, кроме самого длинного, на нём определяется показатель расхода теплоносителя;
• поочерёдно, открываются все контуры и регулируется данный показатель по самой длинной петле.

В конечном итоге, расход теплоносителя должен быть одинаковым во всех контурах. После этого, данные манипуляции следует провести с нагретой водой. Начинать нужно с 25 градусов, и каждый день прибавлять по 5, пока не достигните 45 градусов.

Чтобы, сооружённый своими руками тёплый водяной пол в частном доме прослужил долго, следует придерживаться ряда правил:

• не включать система сразу на максимум после простоя, а добавлять градус постепенно;
• теплоноситель при подаче в контур не должен иметь температуру больше 45 градусов;
• не рекомендуется часто включать и выключать устройство;
• поддерживать оптимальную влажность помещения.

Как видите, процесс монтажа тёплого водяного пола в частном доме хоть и трудоёмкий, но несложный, и практически каждый может установить данную отопительную систему самостоятельно. Тем самым, обеспечив в своём жилище здоровый и комфортный микроклимат.

Бетонная труба своими руками

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Столбы для забора на века без бетонирования: 3 способа + новинка - заменитель бетона

Для ровного и прочного забора важно правильно поставить столбы. Так ли необходимо бетонирование столбов или есть другие способы? Чем можно заменить бетон, расскажем далее в статье.

Бетонирование нужно, когда вам нужно установить тяжелый, массивный забор. Бетонирование противопоказано если опоры из дерева, высокопучинистый грунт, высокий уровень грунтовых вод и если грунт подвижный.

Способы без бетонирования

Если на участке стабильный грунт, и вы планируете поставить легкое ограждение, то эти способы вполне подойдут.

Используйте опоры из бука, дуба или хвойных пород. Заранее нужно обработать столбы, чтобы забор простоял долго.

Для поликарбоната или металлического забора подойдет профильная труба. Лучше всего трубы с прямоугольным сечением. Если хотите сэкономить, то так же подойдут трубы круглого сечения.

С помощью колышек и веревки сделайте разметку по периметру ограждения.

1 способ

Бутование – сухое бетонирование опор. Для этого нужно вырыть отверстия (глубина не меньше 120 см.).

Потом изготавливается форма из рубероида или другого материала. Цилиндр опускается в яму и устанавливается столб по уровню.

Засыпать пространство щебнем с песком между опорой и цилиндром из рубероида. Потом полить и хорошо утрамбовать.

2 способ

Забивание . Более трудоемкая работа. Работать придется не одному. Использовать необходимо только металлические опоры. Для начала производят бурение, чтобы получить небольшое отверстие. Потом устанавливают столб, и забивается с помощью кувалды опора. При этом важно контролировать строго вертикальную линию конструкции.

Можно взять в аренду инструмент: портативный забивщик свай (гидравлический копер).

3 способ

Вместо бетонирования столбов вкрутить сваи . Плюсы очевидны:

• Низкая стоимость свай (можно сделать самому),
• Быстрый и простой монтаж (столб можно вкрутить за 20 мин.),
• Долгий срок службы,
• Для любых грунтов, кроме скалистых,
• Выдерживают высокие нагрузки,
• Устанавливать столбы можно даже зимой.

4 способ – новинка

Есть в продаже заменитель бетона. Буквально за 3 минуты готовый столб без пыли и грязи. Можно работать даже зимой. Состав защитит столбы от гниения, ржавчины. Более подробно читайте тут: заменитель бетона .

Бетонные трубы – типы изделий: напорные, безнапорные. Способы изготовления

На фото – изделия из железобетона с раструбом и уплотнительным кольцом

Основные виды

В нашей статье речь пойдет именно о таких конструкциях. Их очень часто можно встретить в разных уголках страны, где они несут свою нелегкую службу.

Совет: если вам нужны ж/б трубы, необходимо к обычным бетонным в процессе вибропрессования добавить арматуру.

Промышленность предлагает на два типа таких изделий: безнапорные и напорные.

Бетонолитные трубы Ø325 мм

Безнапорные

Для жидкостей, которые транспортируются путем самотека, используются безнапорные трубы раструбного или фальцевого типа. Такие изделия изготавливаются из бетонов тяжелых марок, а течь по ним могут подземные воды, атмосферные стоки. Также данный материал используются для производства изделий, укладываемых под автомобильными и ж/д дорогами, при помощи которых осуществляет отвод талых вод.

Трубобетонные конструкции в виде фундаментных свай

Для их изготовления при помощи центрифугирования или вибропрессовки бетон, относящийся к классу В25. Они имеют очень высокие показатели качества и прочности.

Безнапорные изделия из бетона

Если говорить об их конструкции, можно выделить такие основные виды:

• 1000;
• 1200;
• 2000;
• 2500.

Бетонный оголовок трубы как часть конструкции

Напорные

В подобных трубах жидкость транспортируется под определенным давлением. Чаще всего они применяются в сетях водоснабжения, а также в канализациях. Стоит отметить, что такие бетонные трубы используются в строительстве все реже.

Специалисты теперь предпочитают использовать другие варианты:

• полимерные;
• стальные с полимерной облицовкой;
• чугунные.

Однако существуют и водопроводные напорные сети магистрального типа, при помощи которые осуществляется водоснабжение целых городов, и даже больших территорий (районов, областей).

Совет: для таких случаев лучше применять трубопроводы, которые изготавливаются из стали (оснащаются внутренней облицовкой цементно-песчаного типа) или же железобетона.

Канализационная бетонная труба 500 мм в диаметре

При этом их диаметр может быть:

• 500-1100 мм, который считается малым;
• до 5500 мм, считающийся большим.

Отметим напорные трубы серии БТН – цилиндрического типа, оснащенные раструбом и прорезиненным кольцом. Значение внутреннего диаметра колеблется в пределах 100-500 мм, длина (в мм):

Фасонные части и асбестобетонные трубы

Железобетонные

Способ изготовления

Такой тип труб получается путем усиления бетона арматурой, что может быть напряженным или ненапряженным процессом:

• первый тип предполагает сжатие бетона, после чего на него помещается специальная арматура в виде проволоки;
• второй заключается в «окутывании» основы каркасом, изготовленным из армирующего элемента.

Следующим этапом производства железобетона становится формование изделия, которое осуществляется на:

• вибропрокатном стане;
• в перемещаемых формах;
• кассетах;
• матрицах.

Затем оно должно набрать твердость. Этот процесс осуществляется в обычных условиях (если нет особых требований к прочности изделия) или же при помощи автоклава (если изделие должно получить высокую прочность).

Железобетонные трубы могут быть как напорными, так и безнапорными.

Сечение материалов, которые будут использоваться в системах низкого давления, может быть:

• круглым – обозначается «Т»;
• овоидальной – «ТО»;
• эллиптической – «ТЭ».

Трубобетон для каркаса строящихся зданий

Первая группа делится на такие подгруппы:

Типы изделий

Существует три типа безнапорных труб, различающиеся только глубиной засыпки грунтом, в (м): 2, 4, 6. Для увеличения несущей способности используется армирование, размеры при этом не меняются.

Напорные трубы из железобетона

Среди напорных труб, имеющих круглое сечение, можно выделить:

Кроме того, промышленность выпускает трубы:

• низконапорные (не более 10 атм.);
• средненапорные (не более 15 атм.);
• высоконапорные (до 20 атм.).

Преимущества

Если сравнивать железобетонные изделия с обычными трубами, они имеют перед последними ряд неоспоримых плюсов:

1. Низкая цена, которая объясняется недорогим процессом их изготовления и не требует больших затрат. Поэтому заводы устанавливают на свою продукцию небольшую наценку, чтобы как можно больше потребителей могли приобрести железобетонные конструкции достойного качества по приемлемой стоимости.
2. Надежность и прочность уже доказаны в процессе их эксплуатации, когда изделия смогли выдержать большие нагрузки. Если не нарушены правила изготовления и инструкция по монтажу, конструкция прослужит на участке более полувека.
3. Универсальность ж/б труб также не вызывает сомнений. Их можно использовать для выполнения различных работ, которые связаны с ремонтом или строительством, прокладывать трубопроводы на разной глубине.
4. Стойкость к повреждениям у изделий благодаря сочетанию бетона и стальной арматуры, что позволяет им не деформироваться, отличаться устойчивостью к коррозии и колебаниям температуры. Перевозка изделий не отличается сложностью.
5. Легкость монтажа обеспечивается с помощью уплотнительных колец, существенно сокращая затраты трудового времени на проведение работ и позволяя отказаться от применения других материалов при соединении швов.

Недостатки

Главным же недостатком их можно назвать большую массу, поэтому своими руками их не устанавливают. Они требуют привлечения спецтехники для укладки, что связано с большими затратами на транспортировку.

Полезно знать

В заключение хочется рассказать о новой старой технологии, которая была разработана еще в 1932 году в СССР. Речь идет о строительстве каркасных зданий с помощью трубобетона. Она дает возможность сократить в 2 раза затраты и скорость возведения объектов.

Первооткрывателем данного метода был профессор Гвоздев. Однако дальше разговоров у нас технология не пошла, и теперь ее плодами пользуются многие страны, с успехом возводя высотные здания с минимальными тратами.

Вывод

Данный материал был посвящен трубам из бетона и железобетона. Вы узнали, как они производятся, их характеристики, маркировку и использование. Например, что бетонные трубы большого диаметра часто применяют для подачи воды в большие города.

Стоимость изделий дает им возможность конкурировать в некоторых случаях с металлическими или пластиковыми. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

залить трубу бетоном

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Как самостоятельно уложить трубу в канаву перед въездом на участок

При обустройстве приусадебной территории, нередко требуется уложить трубу в канаву на заезд к участку. Она встраивается в дренажную систему по периметру территории, с которой необходимо отвести дождевую или талую воду. Благодаря данной системе, въезд на участок становиться доступным в любое время года и при любой погоде.

Железобетонные изделия

Первым делом следует выбрать материал дренажа. В данном случае очень важно, чтобы он выдерживал сильные давящие нагрузки. Поэтому сначала нужно выяснить, какие трубы лучшие всего подходят для устройства заезда через канаву.

Изделия из железобетона достаточно распространены. Прочность их никем не оспаривается. Укладка их своими силами невозможна. Очень тяжелые изделия приходится монтировать при помощи спецтехники.

Изготавливается бетонный вид труб в две стадии:

1. Сначала делается стальной каркас из сваренных вкруговую друг с другом прутов арматуры.
2. Далее основа заливается бетонным раствором высокой марки. После этого заготовка уплотняется при помощи центрифуги и вибропрессования.

Вследствие особенностей производства, железобетонная продукция получается очень прочной и гладкой. Поэтому в этом случае не стоит переживать если вы решили заложить концы трубы под заезд камнями.

Структура вибропрессованного материала максимально плотная. Поэтому вода не может проникать внутрь него и способствовать ржавлению стального каркаса.

Рассмотрим параметры железобетонных труб:

• их сечение может составлять 0,3-1,2 м;
• толщина стенок бывает 140-200 мм;
• длина колеблется от 250 до 500 см.

Железобетонные трубы для дренажных канав обладают двумя классами жесткости:

1. Параметр первой категории означает, что изделие можно закладывать в грунт не более чем на 6 м. Для более глубокого закапывания подобные конструкции не пригодны.
2. У материала второго класса жесткости несущая способность выше. Его можно класть на глубины до 10 м.

Основные достоинства ж/б дренажа — его высокий уровень прочности и продолжительный срок службы. Главные недостатки — дороговизна, большие размеры и вес. Укладывать бетонные конструкции можно только при помощи спецтехники.

Отдельной разновидностью таких конструкций являются асбестоцементные трубы под заезд. Они легче и компактней ж/б аналогов.

Стальные изделия

Сталь является еще одним распространенным материалом для дренажа. Она очень прочная и изделия из нее служат 30-40 лет. Монтаж таких конструкций позволит вам полностью решить проблему с въездом на участок. На его территорию смогут заезжать и грузовые автомобили.

Еще одно важное достоинство материала — стальные трубы на заезд через канаву можно устанавливать своими силами. Для этого не обязательно привлекать профессионалов. Данная ситуация позволит сэкономить бюджет строительства.

Основной недостаток стальных труб — их подверженность коррозии. Однако этот минус можно купировать, если гидроизолировать изделия, например, при помощи окрасочной гидроизоляции. Можно также приобрести аналоги, имеющие толстые стенки. Это автоматически продлит срок их службы.

Чтобы у вас не возникло проблем при эксплуатации конструкции, она должна быть новой. Не стоит использовать б/у трубу в канаву на заезд. После установки старый материал может деформироваться и вследствие этого лопнуть при проезде тяжелых автомобилей.

Пластиковые аналоги

Пластиковые трубы в канаву на заезд наиболее современные. Они легкие по весу и их просто монтировать. Для этого не требуется прикладывать значительных физических усилий и нанимать специальную технику. Обустройство дренажной канавы с пластиковой трубой можно осуществить своими силами.

Стоит пластиковый дренаж недорого. Важные преимущества материала, в сравнении с металлом — он не коррозирует и инертен к химически агрессивным средам. Производятся дренажные конструкции из особо прочного пластика. Он может выдержать повышенные давящие нагрузки при проезде автотранспорта. Поэтому изделия из него укладывают даже под магистральными дорогами. Процесс укладки труб из пластика в канаву под заезд совершенно безопасен. Так же материал выдерживает температурные режимы от -60 градусов до +95.

При изготовлении полимерного дренажа чаще всего применяются:

• поливинилхлорид;
• полиэтилен;
• полипропилен.

В большинстве случаев используется продукция из ПВХ. Она может быть однослойной либо двухслойной. Во втором случае изделия представляют собой гофрированные трубы, они так же отлично подойдут для заезда через них на участок. Их верхний слой выполняется в виде гармошки. Это повышает эластичность дренажа и помогает ему противостоять давящим нагрузкам.

Гофрированные изделия могут иметь большой диаметр и длину от 1 до 6 метров. Также верхний их слой может быть фильтрующим.

Для укладки в канаву желательно использовать самый жесткий дренажный материал из пластика. Такой подъезд будет выдерживать и тяжелые автомобили. Оптимальный вариант — выбрать для монтажа двухслойную пластиковую гофрированную трубу. Она самая долговечная из полимерных аналогов.

Сечение подобных конструкций может составлять от 0,2 метра до 1. Бывшие в употреблении конструкции ставить крайне нежелательно. У них понижена прочность, и срок эксплуатации такого дренажа будет небольшим.

Читайте также:

  
• Как сделать отверстие в трубе пнд
  
• Осв гарант ремонт септиков
  
• Душ в виде микрофона
  
• Как собрать каркасный бассейн
  
• Дом на горе с бассейном