Можно ли выровнять потолок пенопластом

Обновлено: 19.05.2024

Можно ли утеплить потолок пенопластом – ответы и советы

Текстолит Колосник Пенополистирол (пенопласт) Пароизоляционная пленка Клеи Уровень Стремянка Молоток Дюбеля Показать все

Проблема утечки тепла сквозь потолок особенно актуальна в частных домах – как утверждают строители, потери тепла из-за неутепленного потолочного перекрытия могут достигать 30 %! Утеплив потолок, вы начнете экономить на отоплении. Вот только можно ли утеплить потолок пенопластом, или же придется искать другой материал? Давайте разберемся вместе.

Пенопласт – удобно, быстро, безопасно?

Если не брать во внимание экзотические материалы для утепления, вроде пробкового дерева, то пенопласт и минеральная вата остаются единственными реальными конкурентами в сфере теплоизоляции. Многие считают пенопласт более дешевым, а значит, менее качественным вариантом, однако на самом деле плиты пенопласта той же толщины, что и плиты минваты, будут стоить несколько дороже. В то же время потолки из пенопласта, которые представлены на фото, будут не только теплее, но и долговечнее – вата со временем слеживается, теряя свои качества.

Пенопласт также лишен главного недостатка минерального волокна, из которого состоят ватные маты или рулоны – полистирол, гранулы которого являются основным компонентом плит пенопласта, абсолютно негигроскопичен. Проще говоря, влажность ему нипочем – материал практически не впитывает влагу, а значит, не меняет своих свойств, как это происходит с намокшей минватой. Также благодаря этому качеству в некоторых случаях можно сэкономить на гидро- и пароизоляции.

Минвата выигрывает у пенополистирола лишь в одном – она не горит. Пенопласт же, напротив, горюч, хотя, справедливости ради, отметим, что для воспламенения ему необходима температура в два раза выше, чем древесине, а при горении он выделяет в разы меньше тепловой энергии. Вопрос об экологической безопасности пенопласта и выделении вредных веществ оставим для любителей подискутировать – вокруг нас в быту огромное количество веществ и материалов, куда более опасных, чем спрессованные гранулы полистирола.

Существуют и субъективные отличия, которые в принципе не играют большой роли при выборе материала. В данном случае это удобство монтажа своими руками. Пенополистирольные плиты абсолютно одинаковы во всех параметрах, их удобно резать и придавать им всяческую форму. Нет никаких сложностей в том, как крепить пенопласт к потолку – плиты отлично крепятся практически на любую поверхность с помощью всевозможных дюбелей и клеевых составов. Фото в этой статье демонстрируют легкость монтажа.

Читайте еще: Утепление стен мансарды – выбираем материал и технологию!

Особенно удобство работы ощущается, когда проводится отделка потолка – минеральную вату приходится закреплять дополнительными растяжками, делать ребра жесткости. Пенопласт же в случае с клеевыми составами достаточно прижать к поверхности и придержать минутку, чтобы состав схватился.

Потолок из пенопласта – утепляем своими руками

Утепление потолочного пространства пенопластом напрямую зависит от вида крыши. В основном можно выделить несколько сценариев:

отделка пенопластом нежилого чердака;
утепление жилой мансарды;
отделка квартиры изнутри.

В случае с нежилым холодным чердаком пенопласт следует крепить между потолочными балками со стороны чердака, как это показано на фото. Само собой, предварительно необходимо очистить пространство от мусора. Между балками и плитами пенопласта должны быть минимальные зазоры. Их нужно обязательно заделать монтажной пеной или герметиком – никаких просветов не должно оставаться. Каждая щель – это утечка теплого воздуха. Кроме того, из-за перепада температуры на чердаке будет возникать высокая влажность, что в свою очередь может привести к гниению стропил.

Если чердак планируется в дальнейшем использовать в качестве помещения для хранения инструментов или ненужных вещей, поверх пенопласта застилаются листы ОСП или доски – пример работ показан на фото. Помните, что пенополистирол боится механических повреждений. Говорят, что в пенопласте могут завестись грызуны, однако это скорее миф, чем правда – грызуны заводятся там, где они находят пищу, а уж в чем именно им проделывать норы, в бетоне или пенопласте, мышам совершенно все равно. В любом случае, если вы заметили присутствие мышей в доме, оставьте на чердаке ловушки или емкость с крысиным ядом, и вы навсегда забудете об этой напасти.

Если же в доме железобетонные перекрытия, утеплять своими руками все равно рекомендуется именно со стороны чердака.

Так вы решаете сразу две проблемы. Первая из них называется точка росы – граница между холодом и теплом, на которой появляется конденсат. Если крепить утеплитель изнутри, то точка росы будет на границе между пенопластом и бетоном, в результате чего существует угроза возникновения постоянной влажности и медленного разрушения бетона. Со стороны чердака этой угрозы не возникнет.

Читайте еще: Фасадный пенопласт – технология утепления дома снаружи

Второй момент – рациональное использование тепловых ресурсов. Железобетонные перекрытия имеют очень важное свойство аккумулировать тепло – они медленно нагреваются, но и медленно остывают. В случае, если ваш дом окажется отключенным от электричества на несколько дней, бетон начнет отдавать тепло, и температура в вашем доме будет понижаться очень медленно. Изолировав его изнутри пенопластом, вы лишаетесь такого запаса тепла.

Отделка потолка мансарды своими руками – утепляем пенопластом изнутри и снаружи

Если же по каким-то причинам теплоизоляцию прокладывают изнутри мансарды, процесс отличается лишь тем, что плиты пенопласта подгоняются под расстояние между стропилами таким образом, чтобы они плотно входили в это пространство, как это демонстрирует фото. В этом случае можно обойтись безо всякого клея. Поверх пенопласта крепится пароизоляция, а затем уже можно приступать к монтажу финальной отделки, например, вагонки. Нужно отметить, что эффективная толщина утеплителя, как в случае с минеральной ватой, так и в случае с пенопластом, должна быть не меньше 10 см. Это могут быть как две плиты по 5 см, так и одна толщиной 10 см.

Утепление квартиры возможно только изнутри. Если потолок черновой, то плиты можно клеить прямо к бетону стык в стык, как это видно на фото. Выбор клеевых составов чрезвычайно велик, начиная от жидких гвоздей и заканчивая монтажной пеной. Даже обычный клей ПВА подойдет. Однако если вас заботит прочность крепления, лучше всего сочетать специальные дюбели с зонтиками (представлены на фото) и любой выбранный вами клей.

Читайте еще: Утепление потолка пенопластом – создаем микроклимат

Важно заделать все швы, для чего можно использовать и шпаклевку, и монтажную пену. Если поверх пенопласта будет установлен натяжной потолок, можно оставить его в таком виде. В случае, если на поверхность будет наноситься декоративная штукатурка, на лицевую сторону плит пенополистирола наклеивается армирующая сетка, которая обеспечит прочное сцепление между пенопластом и штукатурным слоем, а также свяжет воедино все плиты. Дальше остается только правильно заштукатурить потолок, но это уже совсем другая тема.

Как облицевать потолок пенопластом. Или — дешево, но сердито

Быстро и дешево. Это как раз про облицовку потолка плиткой из пенополистирола он же — пенопласт. Вид у такого покрытия вполне достойный, а если еще и периодически «освежать» его окраской, сохраняется сколь угодно долго.

Посмотрим, насколько сложно облицевать потолок своими руками.

Так выглядит результат облицовки потолка пластиковой плиткой Так выглядит результат облицовки потолка пластиковой плиткой

Что будет нужно

Для работы нам потребуется:

Пенопластовая плитка.

Боковые грани пластин могут быть прямыми или скругленными. В последнем случае потолок оказывается разделенным на четко обозначенные квадраты (или прямоугольники, в зависимости от формы плитки).

Рисунок и цвет пластика каждый выбирает на свой вкус. Можно и вообще без него.

Что касается необходимого количества, нужно брать с запасом, порядка 5-7% от площади потолка. Но лучше не полениться — нарисовать в масштабе потолок и разграфив его на квадраты соответствующего размера, пересчитать поштучно.

Решает две задачи: во-первых, крайние ряды плитки приходится подрезать плинтус как раз этот обрез и закрывает. Во-вторых, «оформляет» переход от потолка к обоям. Как правило, плинтус клеится поверх обоев и меняется вместе с ними.

В магазине вам могут предложить полимерный клей типа Dragon, по виду напоминающий канцелярский (жидкое стекло). Но я бы рекомендовал акриловый, вроде «Сумасшедшей липучки».

Несколько дороже, но работать куда как удобнее. К тому же, подойдет как ремонтная смесь для заделки огрехов.

Инструментальная часть и подготовка

Практически все необходимое есть в большинстве хозяйств, либо возможно приобрести буквально за копейки:

Роль плиткореза выполняет обычный монтажный, он же канцелярский нож, со сменными лезвиями.
Строительный угольник, рулетка и длинная железная линейка (или любая ровная рейка) как направляющая при резке пластин плитка.
Весьма желательно стусло. Без него ровно обрезать плинтусы на стыках будет непросто. Впрочем, можно и обойтись, особенно если нужно прирезать всего четыре угла.
Еще, маркер, карандаш и, неплохо, разметочную нить для отбивки линий.
Узкий шпатель для нанесения клея.
Если в хозяйстве найдется валик, гладкий или с коротким ворсом — замечательно. Им удобно прикатывать, прижимать плитку к потолку. Впрочем, это можно обойтись и руками.

Плитка из пенополистирола, клей, рулетка и монтажный нож. Уже даже с таким набором можно сделать работу. Плитка из пенополистирола, клей, рулетка и монтажный нож. Уже даже с таким набором можно сделать работу.

Поскольку работаем на потолке, понадобится табурет, стремянка, козлы, короче любая надежная подставка.

Потолок должен быть ровным, чистым и сухим. Старое покрытие — окраска, обои, etc. буде таковые присутствуют можно оставить, но только при условии надежности.

Перед началом работ убедитесь, что они не шелушатся, не отслаиваются, не оставляют след на пальце если по ним провести. В противном случае поверхность очистить и загрунтовать.

Первые шаги

Начинаем с разметки. Проводим карандашом две линии по центру потолка, вдоль и поперек. Параллельно им, отступив на половину ширины нашей плитки, проводим еще две. По ним будем ориентироваться при оклейке.

По отношению друг к другу лини должны быть строго перпендикулярны, поэтому просто соединить центры противоположных стен нельзя. Разве, если только вы уверены в том, что ваше помещение имеет форму правильного прямоугольника или, по крайности — равнобедренной трапеции.

Поэтому сначала стоит провести продольную, центральную линию, и от ее центра с помощью угольника проводим перпендикуляр.

Плитка

Смазываем клеем и прикладываем к потолку вплотную к линии разметки самую первую. Она должна оказаться точно в центре комнаты. От нее ведем ряд вдоль, потом поперек, так чтобы в центре потолка образовался крест.

От центра, двигаемся к стенам, прикладывая плитки плотно, друг к другу, стараясь не оставлять просветов. Крайние ряды подрезаем по месту.

Клей на плитку наносим отдельными мазками 3÷5 см, по краям и в центре. Расстояние между порциями сантиметров десять.

Сначала клеим центральный продольный ряд. Сначала клеим центральный продольный ряд.

Плинтус

Клеить плинтус, начинаем от любого угла и двигаемся по периметру. Последний плинтус в ряду, обрезаем не по углу, а со стороны последнего уложенного отрезка, чтобы не промахнуться.

Для этого, один конец зарезаем под 45°, он пойдет в угол. Прикладываем по месту и намечаем место реза так, чтобы оно совпадало с торцом предыдущего куска. При этом, лучше сделать напуск 1÷1,5 мм, чтобы торцы плотно прижались друг к другу.

На плинтусы клей так же наносим отдельными мазками. Расстояние по принципу: «чаще — лучше».

Если из-за неровностей стен между ними и плинтусами остаются заметные щели, плинтус можно прижать к стене. Правда, за счет упругости он будет стремиться отойти в прежнее положение. И тут придется ориентироваться по месту.

Можно постараться закрепиться к обоям, используя игольчатые булавки с шариками на концах. Как вариант — попробовать прижать длинной рейкой. В крайнем случае, заделать щель шпатлевкой или тем же акриловым клеем.

Как и для любой финишной отделки, качество облицовки сильно зависит от ровности основы. И уж точно, пенопластовая плитка не предназначена для выравнивания плоскости потолка.

Впрочем, из любого правила бывают исключения. Мне как-то довелось делать именно это — выравнивать плиткой перепады до 5 см. Но это уже тема другого рассказа .

Как выровнять потолок своими руками: советы мастера

Рассмотрим пошагово капитальный ремонт потолка: от анализа его поверхности до подготовки под покраску. За исходные условия возьмем, что раньше вы ничего подобного не делали, но полны энтузиазма освоить этот нелёгкий строительный процесс.

Анализ поверхности

Любая мало-мальски серьёзная работа начинается со сбора информации и анализа. Первым делом оцениваем состояние потолка на текущий момент и намечаем план мероприятий, дабы привести его к желаемому виду.

Отбивка горизонтали

Чтобы информация была точной, а не взятой на глазок, полезно для начала отбить горизонталь.

Для этого нам понадобится водяной уровень (ВУ) и помощник. Конечно, проще было бы воспользоваться лазерным нивелиром , но не каждому по карману покупка такого дорого инструмента.

Итак, вспомнив законы физики, что жидкость, залитая в трубку нашего ВУ, на разных его концах всегда будет в одной плоскости, мы по этому уровню делаем карандашом отметины на всех внутренних и наружных углах помещения. А в случае значительного размера комнаты, несколько маячков полезно оставить и на стеновых пролётах. Точки соединяем при помощи малярного шнура.

Поскольку от качества отбитой нами горизонтали будет зависеть качество всего потолка в целом, то свою работу следует проверить. При помощи того же водного уровня, сверяем две абсолютно произвольные точки горизонтали и только тогда приступаем к последующим работам.

Сбор информации

К нужной нам информации следует отнести:

Вид основания (ЖБИ плиты, дерево, «дранка», металлоконструкция).
Горизонтальность основания (отклонение основания от горизонтали).
Вид потолка (монолитный оклеенный, монолитный окрашенный, подвесной гипсокартонный, натяжной, амстронг, пластиковый и т. д.).

Как самый распространённый, рассмотрим монолитный потолок, окрашенный известково-меловой побелкой с горизонтальным (перепад до 3 см) железобетонным основанием. Идеально горизонтальных ЖБИ перекрытий, к сожалению, не существует, это миф.

Поскольку, кроме ровной поверхности никаких особенных архитектурно-дизайнерских требований к будущему потолку мы не имеем, принимаем следующий план строительных мероприятий.

Подготовка поверхности:
размывка побелки;
расшивка швов;
грунтовка.
Маячная штукатурка:
установка маяков;
штукатурные работы.
Шпаклёвка:
подготовительные работы;
шпаклёвочные и шлифовальные работы.

Подготовка поверхности

Перед тем как что-либо строить, нужно качественно подготовить рабочую поверхность. То есть убрать всё то, что строили до нас. В нашем случае нужно размыть известковую побелку, хотя это мог оказаться и демонтаж гипсокартонного потолка с металлическим каркасом и очистка поверхности от лакокрасочных покрытий , и многое другое.

Размывка

Для размывки побелки нам понадобится вода, кальцинированная сода, макловица и шпатель.

В 8–10 литрах подогретой воды растворяем 3–4 ложки соды. Полученным раствором и при помощи макловицы смачиваем побелку. Не стоит стремиться обработать всё потолочное полотно сразу. Процесс этот долгий и нудный. Небольшие участки напитываем водой, до разбухания побелки. Последнюю потом счищаем металлическим шпателем.

Расшивка швов

Когда с очисткой потолочного полотна от побелки покончено, следует обратить внимание на швы между ЖБИ плитами. Очень часто использованный для заделки швов раствор дал трещины и местами скололся или попросту отстал от основания. Все такие фрагменты следует удалить. Делается это при помощи зубила или перфоратора. Очищенные от старого раствора швы заделываем строительным клеем, таким как «Перлфикс». Заделка швов обязательный этап, несмотря на то, что вся поверхность потолка будет впоследствии оштукатурена.

Грунтовка

Подготовленный к работе потолок необходимо загрунтовать, это укрепит рабочее основание и увеличит его адгезию. Для этих целей отлично подойдёт церезитовая грунтовка глубокого проникновения СТ-17, как впрочем, и любая другая аналогичного назначения. Не слушайте тех, кто будет вам советовать наносить грунт из краскопульта, скорость никогда не заменит качество. Грунт должен именно напитываться и ни в коем случае не напыляться.

Маячная штукатурка потолка

Когда потолочное полотно очищено от побелки, все сколы удалены, а грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к штукатурным работам.

Выбор в пользу маячной штукатурки был сделан, отталкиваясь от того факта, что плоскость рассматриваемого нами потолка не имеет значительных перепадов высот. Два-три сантиметра — это не проблема, пять — неприятно, но работать можно, а вот при перепаде больше 5 сантиметров следует сделать выбор в пользу подвесных, или натяжных изделий. При всей своей дороговизне и прочих недостатках, такие потолки имеют одно неоспоримое преимущество, они легко скрывают все перепады и неровности перекрытия.

Установка штукатурных маяков

Как и другие строительные работы, установка штукатурных маяков начинается, конечно же, с анализа и разметки. Для начала определимся с направлением. Выбирая направление маяков, следует учитывать геометрию комнаты, её размеры и размеры имеющихся у нас маячных профилей. По возможности, в процессе монтажа, они не должны состыковываться, а должны быть цельными на всём своём протяжении. То есть, если комната у вас три на четыре, а длинна маяка три метра, то прокладывать их нужно параллельно короткой стене.

При помощи рулетки и малярной нити отбиваем линии, по которым будет уложен маячный профиль. Межмаячное расстояние должно быть сантиметров на десять-пятнадцать меньше, чем размер имеющейся у нас правильной рейки. Для новичка, да и не только, оптимальным будет полутораметровое правило, а значит, расстояние между линиями разметки должно быть 135–140 см.

Когда «чертёжные» работы на потолке завершены, берём в руки перфоратор и дюбелим потолок во всех четырёх углах комнаты так, чтобы отверстия располагались в 4–5 сантиметрах от стены. В самом низком углу потолка (а его мы легко определим, промерив расстояние от каждого угла до отбитой нами горизонтали) выкручиваем дюбель на высоту маячного профиля плюс 4–5 мм. Это и будет ноль нашего потолка. При помощи уровня и рулетки оставшиеся три дюбеля выкручиваем в один уровень с нулём, при этом отталкиваемся от отбитой нами ранее горизонтали.

Этот этап работы тоже необходимо проверить. Для этого берём нить и соединяем ею дюбели противоположных углов, при этом шнуровка должна быть закреплена максимально близко к шляпке. Если нити пересекаются, то есть слегка дотрагиваются одна до другой — плоскость построена правильно. Если же между ними есть пространство, либо наоборот, нити давят одна на другую, плоскости нет. Этот дефект легко устраняется при помощи обыкновенной отвёртки. Выкручивая или закручивая дюбели, добиваемся желаемого результата.

Дальше на выставленных по уровню в одной плоскости дюбелях закрепляем шнуровку параллельно длинной стене комнаты, то есть перпендикулярно к нашей разметке. Шнуровку крепим максимально близко к шляпке гвоздя. Именно эта шнуровка и будет служить ориентиром для установки маячного профиля. Если длина маяков больше двух с половиной метров, следует установить дополнительные дюбели и натянуть дополнительную нить.

Теперь можно приступить к установке самих маяков. В качестве клея замечательно подойдёт финишная гипсовая шпаклёвка. Клеевые смеси, такие как «Перлфикс» и «Фугенфюллер», очень быстро застывают, а штукатурные не имеют необходимой вязкости.

Маяки устанавливаем поочерёдно, по одному. Сначала по линии разметки делаем через каждые 15 сантиметров гипсовые «ляпухи», затем заводим маяк под шнуровку и приклеиваем так, чтобы он на долю миллиметра не касался нитей. Правильность установки маяка проверяем длинным, 2–2,5 метровым уровнем или правилом.

Таким же образом устанавливаем и все последующие маячные профили. При этом следует обращать внимание на то, чтобы ни маяк ни клеевая смесь не касалась натянутых шнуровок, так как это может помешать правильному построению плоскости.

После высыхания маяков дюбели и нити демонтируем.

Штукатурные работы

Теперь нужно определится с выбором штукатурной смеси. Можно, конечно, использовать традиционный известково-цементный раствор, но, если есть возможность, предпочтение лучше всё же отдать гипсовым штукатурным смесям наподобие «Ротбанта». Объясняется это в первую очередь способом нанесения растворов. Гипсовую смесь можно просто намазать на потолок шпателем, тогда как известково-цементную необходимо на поверхность набрасывать, что в случае с потолочными работами крайне неудобно.

Перед тем как «заколотить» выбранную смесь, нужно ещё раз осмотреть наши маяки. Пройтись по ним с рейкой, убедиться, что она скользит по профилям легко, без зацепов, что использованная для монтажа шпаклёвка нигде не выступает поверх маяков и не мешает движению правила.

И только после этого тянем маячную штукатурку. Процесс этот физически трудоёмкий, но не требующий значительных умственных усилий. Следует лишь следить за консистенцией раствора.

Он должен быть достаточно влажным, чтобы клеится, но не слишком жидким, чтобы можно было нанести слой в 2–3 см. Более толстые слои за одну выкидку делать не рекомендуется. Лучше произвести оштукатуривание таких проблемных участков в два этапа, то есть сделать черновую выкидку, дождаться её просыхания и стянуть начисто. В целом, если маяки выставили правильно, никаких проблем со штукатурными работами возникнуть не должно.

Шпаклёвка потолка

Подготовительные работы

Как и любой другой строительный процесс, шпаклёвка потолка по маячной штукатурке требует определённых подготовительных работ. К таким, например, относятся: извлечение маяков из потолочного полотна, заделывание образовавшихся углублений, первичная шлифовка, и грунтование поверхности . Но давайте по порядку.

Если потолок готовится под покраску, маячные профили из потолочного полотна следует извлечь. Делается это для того, чтобы избежать образования трещин по линии оставшегося в штукатурке профиля. Образовавшиеся углубления заделываем тем же «Ротбантом», что использовали в штукатурных работах. После высыхания по оштукатуренной поверхности нужно «пройтись» шлифовальной сеточкой восьмидесятого номера. На углубления и раковины не обращаем никакого внимания, наша цель — убрать неровности и шероховатости. Такая подготовка облегчит последующий процесс шпаклёвки и сделает его более качественным.

После любой шлифовки поверхность нужно перегрунтовать. Для этого берём знакомую нам уже церезитовую грунтовку СТ-17.

Важно: после любого процесса шлифовки следует процесс грунтования, но не наоборот. Грунтованная поверхность по прочности напоминает камень, и очень плохо поддаётся обработке.

Шпаклёвочные и шлифовальные работы

Шпаклевание является как раз тем строительным процессом, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и уж тем более двести раз прочитать. Тут важно всё, любые мелочи. Начиная от густоты шпаклёвочной смеси и заканчивая движением шпателя, и если вы никогда не видели, как шпаклюет мастер, вам будет довольно сложно разобраться в этом не самом простом строительном процессе.

Так что советы будут даны из расчёта, что вы приблизительно представляете сам процесс, но не знаете всех его нюансов. Ведь даже если вы неоднократно наблюдали за работой мастера, на многие моменты вы просто могли не обратить внимание:

Нужно обратить внимание на густоту раствора. Смесь должна напоминать масло и легко растягиваться по рабочей поверхности толщиной около одного миллиметра.
Ёмкость для приготовления смеси, как и рабочий инструмент, должны быть идеально чистыми. В раствор не должно, даже случайно, попасть ни кусочка уже засохшей шпаклёвки, ни какого либо другого, даже самого мелкого мусора. Идеально чистая смесь — залог качественной работы без лишних трудозатрат.
Не стремитесь растягивать шпаклёвку на свободные, ещё не шпаклёванные участки, наоборот натягивайте шпаклёвку с таких мест на уже обработанную поверхность.
Распределяйте давление на шпатель. Основное давление приходится на ту часть инструмента, который движется по чистому от шпаклёвки участку. Другая же сторона как бы свободно скользит по поверхности, не царапая ранее выполненную работу.
Время от времени очищайте шпатель от подсохшей смеси. Ни в коем случае не выбрасывайте эти остатки в емкость со шпаклёвкой — это уже отработанный материал, который по своей густоте будет отличаться от остальной однородной массы, а значит, будет мешать качественному проведению работы.
Не следует стремиться выполнить работу в первый же слой идеально. Не тратьте понапрасну время и силы, это нереально даже для опытного профессионала. Будет ещё один слой шпаклёвки, будет шлифовка, именно эти строительные процессы и доведут ваш потолок до идеала.
После нанесения на всё полотно первого слоя шпаклёвки нужно сразу же наносить второй. Если по каким либо причинам это невозможно и шпаклёвка высохла, придётся ждать её полного высыхания, далее шлифовать, грунтовать потолок и только потом шпаклевать вторым слоем. Так что рассчитывайте свои силы, и старайтесь выполнить шпаклёвку за один день.
Для финальной шлифовки лучше пользоваться наждачной бумагой, нежели шлифовальной сеточкой. И пускай последней работать заметно удобнее, зато мелкие марки наждачки (240, 320) не оставляют на обработанной поверхности никаких царапин.
Вот как раз финальную грунтовку, особенно если использовалась акриловая шпаклёвка, лучше всего наносить краскопультом или при помощи компрессора. Это избавит вас от наделанных макловицей разводов и подготовит потолок под любой вид покраски.

В конце следует заметить — если не уверенны в своих силах, лучше доверьте выполнение строительных работ профессионалам, это может избавить вас от многих разочарований.

Выравниваем стены и потолок

Имеется старый деревянный дом. Снаружи обложен красным кирпичом, дополнительно под все стены делали капитальный фундамент (так как его просто не было). Внутри дом оштукатурен (был когда-то :). Так вот стены и потолки внутри жутко кривые (до 10 см перепад) и нужно их просто выровнять. Думали обшить гипсокартоном (если это возможно), но еще нам посоветовали использовать вместо гипсокартона листы пенопласта (говорят что и теплее будет). Возможно ли это, и что лучше?

Что Вы можете подсказать?
С ув. Елена.

Вопрос задан 22.01.2008

Автор: Дмитрий Белкин

Знаете, чем умный человек отличается от мудрого? Мудрый знает, что возможно ВСЁ!

Ну, наверное, и вариант выравнивания стен пенопластом тоже возможен. Вам ведь советовали не просто так. Либо сами делали, либо видели, как это было где-то сделано. Однако, я сам так никогда не делал и не видел ничего подобного. Но тут надо расставить точки над ё. Одно дело подсунуть пенопласт под гипсокартон. Такое я видел. Другое дело приделывать листы пенопласта в качестве листового материала. Похоже, именно это вы имеете ввиду, когда говорите, что пенопласт "вместо" гипсокартона.

Сразу у меня возникают несколько вопросов.

Во-первых, как выравнивать? Пенопласт ведь мягкий. На какой-то каркас клеить? тогда на сколько у вас потолок понизится? Брать тонкий пенопласт? Тогда зачем вообще огород городить?

Во-вторых, как крепить пенопласт к стенам или потолку? Клеем? А если отмокнет или отвалится под своей тяжестью?

В-третьих, как отделывать стену или потолок? После отделки пенопласт может потяжелеть и возвращаемся к вопросу номер 2.

В-четвертых, а что потом, после отделки делать со стенами или потолком из пенопласта? Как к нему прислонятся, крепить чтото? Как люстру вешать? Вся отделка сразу трещинами пойдет! Не понятно.

Короче говоря, я проблем и сложностей вижу значительное количество. Другое дело гипсокартон. Сделать каркасик и прикрепить и к потолку и к стенам. Ну не знаю даже, что может быть дешевле и проще. Ну есть еще вариант вагонки, или декоративных панелей из ДВП. Что использовать в конечном итоге зависит от вашего вкуса и кошелька. В любом случае выравнивать каркасом, а на каркас какие-нибудь листы или вагонку крепить.

Как наклеить пенопластовую потолочную плитку на неровный потолок

Облицовка потолка своими руками не доставляет особых хлопот. Но только в том случае, если основание идеально ровное. Когда имеются перепады высоты, стыков, расщелины между плитами, сколы, возникает вопрос: как поклеить потолочную плитку на неровный потолок? Вариантов решения проблемы несколько, разберемся в каждом из них.

Какую пенопластовую плитку выбрать для неровного потолка

Пенопластовый декор обладает массой достоинств, главные из которых – доступная цена и возможность выполнения работ своими руками. В продаже есть несколько видов: штампованная, инжекционная, экструдированная плитка. Все различаются ценой, качеством и эксплуатационными показателями. Процесс монтажа элементов не занимает много времени, если знать, как выровнять потолочную плитку.

Вот какой материал лучше подходит для облицовки:

Выбирая материалы для облицовки, важно определить назначение помещения. Например, инжекционные плитки пригодятся в комнатах с температурными изменениями, а экструдированные хороши во влажных помещениях.

Методы выравнивания потолка

Площадь с явными перепадами высоты представляет немалую проблему для хозяина. Хорошая потолочная плитка на кривой потолок не ляжет, а если и приклеится, то через короткое время отщелкнется. Однако монтировать облицовку на основание можно, но только при малых перепадах высоты и с обеспечением надежности крепления. При этом следует учитывать размеры плитки – подбирать так, чтобы она скрывала неровности потолка, и выбрать клей на эпоксидной основе. Такой состав схватывается быстро, и оторвать потом декор будет сложно.

Вариант монтажа на неровную плоскость – не лучший способ облицовки. Крупный рисунок на ламелях подчеркнет все погрешности, но если стены и пол облицованы идеально, с таким потолком можно смириться. А чтобы получить действительно качественный ремонт, отделка потолка плиткой ПВХ должна предваряться выравниванием поверхности. Кроме эстетики, результат порадует длительным сроком эксплуатации и простотой монтажа декора.

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание шпаклевкой

Для работы мастеру пригодятся:

шпатель;
маячки;
правило;
терка;
антисептик;
грунтовка;
стартовая шпаклевка или цемент.

Убрать с основания старое покрытие, зачистить штукатурку, снять плесень. Очаги шелушения.
Обработать потолок антисептиком, затем прогрунтовать 2 раза грунтовкой глубокого проникновения.
Подготовить к работе стартовую шпаклевку или цемент с полимерными добавками.
Разметить уровень выравнивания маячками – тут пригодится правило. Маячки разносить на расстояние меньше размера правила на 15-20 см.
Разметка наносится на потолке, выкладывается дорожка из раствора и в нее ставятся маячки.
Чтобы выровнять уровень плоскости, по крайним маячкам можно натянуть нитку, а серединные выставить по нитке.
Дождаться высыхания цемента, затем выровнять потолок по уровню шпаклевкой. Наносится слой состава, разравнивается правилом. Теркой затираются все зоны выемок, образовывающиеся в процессе работы.

Остается дождаться высыхания слоя, удалить маячки и затереть всю плоскость мокрой теркой. После просушки монтируется плитка.

Важно! Процесс высыхания шпаклевки занимает не более 1 суток, но лучше выждать 3-4 дня прежде, чем облицовывать потолок.

Выравнивание пенопластом

Еще один способ, как приклеить потолочную плитку на неровный потолок. Лучше всего подходит для помещений, в которых перепады уровня невелики. Чаще всего пенопласт применяется при наличии стыков между плитами, которые заделаны раствором. Смесь выдавливается от времени и выступает над поверхностью, поэтому элементы на такую плоскость не приклеить. Вот тут пригодится пенопласт.

Рекомендуем к прочтению:

купить пенопластовые плиты нужной толщины;
разрезать панель на полоски;
поклеить полосы на потолок с расстоянием, равном размеру плитки, с учетом монтажа элемента так, чтобы края плитки ложились на две полосы пенопласта;
в точках расположения неровностей потолка, вырезать ножом выемки в полосках – так плоскость сглаживается.

Каркас готов, можно приступать к облицовке. Способ предельно простой, быстрый и недорогой.

Какой метод выбрать

Все зависит от размеров облицовочного материала и неровностей потолочного пространства. Если перепады велики, без шпаклевания не обойтись. Также шпаклевка пригодится в случае выбора дорогой отделки – выглаженный потолок прослужит намного дольше, чем каркас из пенопласта. К тому же полосы не выдержат массивных плит с узором.

Каркас из пенопласта идеально подходит для штампованных плиток, при минимальных неровностях потолка, например, величиной до 5-6 мм. Также хороши полосы при выборе облегченных вариантов облицовки или выравнивания потолка панелями под покраску.

Поклейка потолочной плитки

После того, как основание подготовлено, можно приступать к декорированию. Для начала выбирается схема расположения элементов:

Параллельная выкладка – простой способ для ровных стен, с минимальными различиями по длине. Выкладывается плитка сначала по периметру вдоль стен, затем остальные ряды.
Диагональная. Требует предварительной разметки потолка: натянуть две нитки по диагонали, отметить центр комнаты. Затем приступать к монтажу, начиная с центра.
Ромбовидная. Сложный способ, при котором сначала находится центральная точка основания, затем от нее отмеряется несколько квадратов, от которых проводятся диагонали. Угол элемента нужно расположить с таким расчетом, чтобы центр приходился точно на центр потолка, а стороны ложились вдоль отмеченных линий.

После того, как схема подобрана, на потолке делается разметка, подготавливается плитка, клей. На первый элемент нанести клеевой состав, поднести к потолку, прижать и подержать пару минут. Клеем намазывается периметр ламели или можно наносить состав крест-накрест, а при необходимости, совместить оба варианта. Так монтируются все элементы.

После монтажа швы шпаклюются, заделываются герметиком и закрываются потолочным плинтусом. Если остались вопросы, то поклейка потолка пенопластовыми плитами на клей на видео в нашей статье поможет понять тонкости, нюансы процесса.

Совет! При серьезных дефектах потолка монтаж плитки возможен только на каркас. Выполняется конструкция из металла, пластика или бруса.

Утепление потолка пенопластом – создаем микроклимат

Пластиковый плинтус Тефлоновая лента Пенополистирол (пенопласт) Пена монтажная Клеи Грунтовка Шуруповерт Уровень Строительные гвозди Саморезы Рулетка Нож Молоток Дюбеля Показать все

Каждый человек стремится обеспечить себе максимальный комфорт, поэтому, делая ремонт, недостаточно уделять внимание только отделочным и декоративным работам, нужно позаботиться еще и об изоляции дома, и в этой статье обсудим, как произвести утепление потолка пенопластом своими руками.

Утепление потолков – признак безделья или необходимость?

Даже школьник знает, что теплый воздух легче холодного и, благодаря данному свойству, всегда поднимается наверх. Так что если не уделить достаточно внимания состоянию потолков в доме, то по законам физики тепло будет покидать помещение, соответственно, увеличится потребление газа, электроэнергии, в зависимости от вида отопительной системы, или же попросту придется находиться в недостаточно прогретом доме.

И тот, и иной вариант мало приемлемы, так как первый сулит большие траты, а второй негативно отразится на комфортабельности и здоровье. При этом сам процесс теплоизоляции достаточно прост, так что можно все сделать своими силами, тогда потратиться придется лишь на материал.

Сегодня выбор утеплителей довольно большой, некоторые из них находятся на строительном рынке уже достаточно долгий период, а другие же, такие как пенопласт, появились относительно недавно. Однако он по своим свойствам ничуть не уступает конкурентам, а даже напротив в некоторых позициях выигрывает.

Утепление потолка пенопластом – мнение сторонников и противников

Пенопласт представляет собой вспененный полистирол, в основном, белого цвета. Таким образом, большая его часть – газ, поэтому данный утеплитель очень легкий, а при работе его достаточно просто резать строительным ножом. При этом его тепло- и звукоизоляционные свойства находятся на высоте. В общем, к положительным моментам такого утепления можно отнести:

Читайте еще: Звукоизоляция потолка в квартире – до ремонта и после!

К недостаткам можно отнести относительно плохую стойкость к механическим повреждениям. Кроме того, такой материал может прийтись по вкусу грызунам. Также бытует мнение, что пенопласт очень вреден для здоровья. На самом деле, он совершенно нетоксичен при комнатной температуре, а вот если она будет достаточно высокой, такой, что материал начнет разрушаться, то лучше в комнате не находиться. Поэтому его не рекомендуют использовать в парилках и иных помещениях, где преобладают чрезмерно высокие температуры. Это же свойство сыграет злую шутку и при пожаре.

Толщина пенопласта для утепления потолка и другие критерии выбора

Чтобы работа была проделана не зря, следует уделить особое внимание выбору утеплителя. Так, толщина пенопласта для утепления потолка из дерева должна находиться в пределах 40–50 мм, для кирпичного или же бетонного покрытия данный параметр может достигать 100 мм. Также стоит учитывать, что чем больше его плотность, тем хуже теплоизоляция, но зато повышается стойкость к механическим повреждениям. Это обосновано количеством газа в материале.

Поэтому, используя каркасную технологию монтажа пенопласта, более целесообразно применять менее плотный утеплитель, так как все равно основные нагрузки будут приходиться на каркас и наружный слой. Утепляя баню, необходимо с особым вниманием отнестись к выбору теплоизоляции. Так что в этом помещении лучше используйте специальные вспененные материалы, например, пенополиуретан.

Кроме того, любые материалы, которые приобретаются для помещений, где постоянно будут длительное время находиться люди, должны иметь санитарно-гигиенические и пожарные сертификаты. Хоть это и не принято, спрашивайте эти документы у продавца, не бойтесь!

Утепляем потолок пенопластом своими руками

В общем, данный утеплитель отлично подходит практически для любого помещения и поверхности, будь то гараж, сарай или мансарда. Вы также можете буквально за один день произвести утепление пенопластом изнутри потолка погреба, чтобы на первом этаже было тепло, а холод от земли приносил пользу только вашим закаткам и овощам зимой. Разберемся, как следует построить рабочий процесс.

Читайте также: