Можно ли стелить рубероид на потолок

Обновлено: 26.04.2024

Утепление потолка в доме с холодной крышей: варианты и материалы для теплоизоляции

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Содержание

Два варианта теплоизоляции потолков

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Технология утепления со стороны потолка

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Как крыть крышу рубероидом своими руками: подробная инструкция

Мягкая кровля считается лучшим выбором для покрытия плоских бетонных крыш. Хороша она и для скатов, при условии, что материал подобран и уложен правильно. Подробно разберем, посмотрим на видео, как своими руками покрыть крышу рубероидом. С его помощью можно обустроить кровлю дома, сарая, подсобных помещений, гаража.

Все о покрытии крыши рубероидом

Что такое рубероид

Материал называют кровельным картоном. Это очень точное название, ведь его основа прессованная бумага, в некоторых разновидностях ее заменяет стеклоткань. Она пропитывается битумом, поверх которого накладывается еще один битумный пласт. И последней кладется защитная посыпка. Это каменная крошка различной фракции. Она усиливает покрытие, увеличивает его прочность. Есть и другие преимущества.

Устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры.
Срок эксплуатации 10-15 лет.
Простота в обслуживании.
Устойчивость к ультрафиолету.
Низкая цена.

Мягкая кровля хорошо поглощает шум. Стук дождя, как это было бы, например, с профлистом, не потревожит жильцов. Слабое место — картонная основа. Если защита повреждена, влага беспрепятственно поступает к бумаге. Она намокает и разрушается.

Instagram teplostroy_gk

Какой рубероид для крыши лучше выбрать

Существует множество разновидностей материала. Каждая из них предназначена для определенных работ. Информацию о покрытии узнают из маркировки. Она состоит из букв и цифр, расположенных в такой последовательности.

Обозначение класса полотна, в данном случае рубероид.
Назначение. Может быть П (подкладочный) либо К (кровельный).
Тип посыпки. Варианты М (мелкозернистая), ПП (пылевидная), К (крупнозернистая), Ч (чешуйчатая). Если посыпка цветная, появится буква Ц.
Плотность основы. Трехзначное число от 200 до 420 г/кв. м.
Последней в маркировке может стоять буква Э. Так обозначается суперэластичное полотно, которое используется для укладки на поверхность кровли сложной формы.

Мягкие кровельные полотна монтируют на основу в несколько пластов. Первый считается подстилающим. Для него выбирают марку РПП, то есть с двусторонней пылевидной насыпкой. Для верхних слоев предназначен материал с крупнозернистой крошкой либо чешуйками, которые выполняют защитную функцию. Рулоны с мелкозернистой посыпкой рекомендуется стелить сверху только при условии дополнительной защиты. При таком разнообразии может быть сложно сделать выбор, какой рубероид лучше для крыши гаража, например.

Instagram elastomeric_systems

Расчет количества материала

Если планируется провести все работы своими руками, начать нужно с расчетов. Сначала определяется, сколько понадобится слоев полотна. Для этого нужно знать тип крыши: плоская она либо скатная. В последнем случае требуется знать угол наклона плоскости. Чем он меньше, тем больше слоев придется уложить, чтобы мягкая кровля не протекала. Для общего расчета принимается такая схема:

Скат с уклоном в 35-45° застилают двумя пластами.
Скатную плоскость 15-30° накрывают тремя слоями.
Плоские и малоуклонные скаты покрывают 4-5 пластами.

Это общие расчеты. Надо знать, что опытные мастера не советуют крыть крышу с уклоном больше 15° только рубероидом. Они советуют применять его в таких случаях в качестве подкладки под метеллочерепицу, ондулин или профнастил. Расход покрытия рассчитывается после того, как определено число слоев. Для этого вычисляют скатную площадь, затем ее делят на площадь, которую может накрыть один рулон.

Instagram elastomeric_systems

Как своими руками крыть крышу рубероидом

3 способа укладки

Снизу вверх. Рулон укладывается на нижний край ската и раскатывается по направлению к коньку. Если полоса достаточно длинная, ее перегибают через конек, продолжают укладку до другого края ската. Первый пласт следует постилать от расположенного с подветренной части фронтона. Обязательно формируется нахлест.
Поперек. Полосы раскладывают в поперечном направлении относительно скатной плоскости. Класть полотнища начинают снизу, оставляют с нижнего края 200-300 мм для дальнейшей подбивки рейками. Конек перекрывают так, чтобы сгиб приходился на центр полотна.
Комбинированный. Чередование описанных выше способов. Таким образом получается долговечный износостойкий кровельный ковер.

3 метода обработки кромок

Instagram technonicol_ts

Можно использовать три способа:

Фиксация кромок металлическими полосками. Не самый лучший выбор, поскольку со временем металл может корродировать.
Закрепление деревянными брусками или рейками. Перед монтажом детали из дерева пропитываются антисептиками и антипиренами.
Приклеивание кромок битумной пастой. Простой, надежный метод.

Технология монтажа может несколько отличаться. Это зависит от типа материала. Разберем два возможных варианта поэтапно.

Подготовительные работы

Основа под рубероидную кровлю должна быть ровной и прочной. Если это не бетонная плита, которая считается в таких случаях лучшим перекрытием, обустраивается сплошная обрешетка.

Instagram elcentrodetechos

Тонкие ламели будут стоить меньше, но эта экономия может обернуться разрушением конструкции. Стлать доски нужно плотно друг к другу, без зазоров. Некоторые бригады мастеров предпочитают укладывать ламели с небольшим расстоянием. Но даже если зазоры невелики, основание на таких участках уязвимо для порчи и протекания.

Покрытие применяется для ремонта. В этом случае основу расчищают, убирают пыль и мелкий мусор, внимательно осматривают. Значительные дефекты, трещины, сколы нужно заделывать. Поверхность должна быть ровной, чтобы на новой кровле не появились вмятины, где будет накапливаться вода, или дыры над старыми трещинами.

Для наклеивания полос применяется битумная мастика. Выбирать можно между холодным и горячим вариантом. Первый удобнее, поскольку пасту не придется разогревать непосредственно перед нанесением. Но обойдется она дороже, ее придется покупать в готовом виде. Горячую можно приготовить самому. Вот один из возможных рецептов:

В металлическую емкость достаточного объема закладывается 8 кг битума.
Под емкостью разводится огонь, масса растапливается и разогревается до появления пены.
Засыпается 1,5 кг наполнителя (торфяная крошка, мел, минеральная вата, т.п.), все хорошо перемешивается.
Осторожно заливается 0,5 л любого отработанного масла, хорошо перемешивается.

Смесь готова к работе. Нужно сразу начинать ее накладывать. Чем выше температура, тем раствор пластичней.

Холодная паста эластична при любой температуре. Поэтому она предпочтительнее, если нужно отремонтировать участок сложной формы или накрыть нестандартную кровлю.

Укладка полотнищ

Вне зависимости от типа мастики монтаж кровельного полотна проводится одинаково:

С края ската расчищаем полосу. Ее размер по ширине равен ширине рулона. Удаляется весь мелкий мусор.
Подготовленный участок обильно смазываем битумной пастой.
Укладываем рулон на край ската, начинаем его раскатывать к коньку. Не забываем оставить нахлест над свесом, чтобы потом его закрепить планкой или приклеить. Предварительный крой пластины не требуется.
Прижимаем материал специальным катком. Прокатываем инструмент равномерно по всей полосе. Так удаляются пузыри воздуха из-под полотнища, оно плотно приклеивается к основе. Для лучшего результата катком проходят дважды.
Расчищаем следующий участок. Вместе с этим чистим от посыпки край приклеенного пласта. Снимаем крошку на расстояние нахлеста, то есть на 15-20 см.
Наносим мастичную пасту, раскатываем полосу с нахлестом. Дважды прокатываем катком, так будет правильно.
Продолжаем монтаж, пока вся кровля не будет накрыта.

Самоклеящиеся полотнища аналог традиционных, только с уже нанесенной на обратную сторону битумной мастикой. Их монтаж немного отличается. Пасту накладывать на основу не нужно.

Потребуется разогреть клеящий слой. Это делают уайт-спиритом или газовой горелкой. Пламя направляется на мастичную пасту и расплавляет ее. Полотнище прикатывается катком.

В некоторых случаях выполняется дополнительное крепление деревянными рейками. Мы разобрались, как своими руками покрыть рубероидом крышу гаража, дома или любого другого строения. В заключение предлагаем посмотреть видео, в котором подробно показан весь процесс укладки.

Утепление потолка в частном доме

2evgenygrig я правильно понимаю балки и черновые доски закрывать рубероидом или плёнкой только по краям а верх остаётся открытым ( чтобы как я понимаю балки дышали) и закрывается утеплителем?
вопрос еще такой,

Опилки небудут преть при толщене 18см если его закрыть стекловатой?
Можно ли обрабатывать балки отработкой синтетического масла в перемешку с жидким стеклом или отдельно первоначально покрыть отработкой потом пропитать жидким стеклом?

20.04.2010 в 09:45

А если рубероид или плёнку прибить к черновым доскам со стороны 1 этажа, как по мне лучше намного будет.

20.04.2010 в 11:37

В этой теме рекомендуются минваты Роквул, Лайнрок.
А что скажете о термобазальте? Всё-таки он подешевле, имеет ли смысл платить больше за Роквул?

20.04.2010 в 20:28

Не обязательно покупать раскрученные бренды.Главное плотность базальтовой ваты.

20.04.2010 в 20:51

Пичкиряс написал :
Главное плотность базальтовой ваты.

Какая плотность оптимальна (цена/качество) для каркасных конструкций?

20.04.2010 в 22:55

Serx Для крыши плотность от 120 и выше.Стены можно поменьше 80.Пол еще меньше 50.Брал утеплитель мало известных марок , плотность у всех проиводителей разная.На складе щупал конкретную баз.плиту , если протыкается пальцем , то надо жоще.

21.04.2010 в 08:07

Пичкиряс
Конкретные марки можете назвать, у которых плотность что надо и цена не очень?

21.04.2010 в 09:53

Serx написал :
Какая плотность оптимальна (цена/качество) для каркасных конструкций?

Смотря для каких поверхностей. Для вертикальных- плотнее, для перекрытий- без разницы.

21.04.2010 в 23:19

Serx написал :
Конкретные марки можете назвать, у которых плотность что надо и цена не очень

На сайтах технониколь и изорок сравните цены.

14.06.2011 в 22:38

здраствуйте
у меня на деревянном перекрытии лежит слой пенопласта 100мм затем полиэтилен и на него насыпан слой граншлака, (сколько уточню только завтра).потолки будут натяжные, чердак не отапливаемый вентилируемый. достаточное ли это утепление жилого частного дома? что посоветуете?
и еще меня очень смущает то что утеплено граншлаком что то про него много гадости пишут. быть может стоит его чем то заменить?

14.06.2011 в 23:35

Hopless написал :
достаточное ли это утепление жилого частного дома? что посоветуете?

по нормативам толщина утеплителя д.б. 200мм.Уверен ,что граншлак не является утеплителем.Но возможно потери тепла будут в других местах.Хорошо если у Вас пол, cтены тоже будут утеплены толщиной 200мм.

15.06.2011 в 11:47

Про пол я еще не знаю, строил не сам, а вот стены выложены из шлакоблока толщина в шлакоблок(40см), затем прикреплен пенопласт 100мм и сверху сайдинг. А вот что такое д.б я не знаю, увы но только в этом году начал интересоваться строительством
Еще мне рекомендуют утеплить потолок пенофолом? прям прикрепить его огибая лаги но меня немного смущает бутерброд пенофол, лаги, пенопласт полиэтилен. получается что вентиляции там не будет, что приведет к скапливанию конденсата а это уже не хорошо! Я правильно рассуждаю?

15.06.2011 в 12:08

Д.б-должно быть.Полиэтиленовая пленка отсекает выход воздуха и влаги из помещения.Потолок не дышит.Пенофол не повлияет ни на винтиляцию ,ни на утепление.

17.06.2011 в 23:02

evgenygrig написал :
1) на черновые доски положите толстую полиэтиленовую пленку.

evgenygrig написал :
riht1975, рекомендую:
1) на черновые доски положите толстую полиэтиленовую пленку.

Hopless написал :
Еще мне рекомендуют утеплить потолок пенофолом? прям прикрепить его огибая лаги но меня немного смущает бутерброд пенофол, лаги, пенопласт полиэтилен. получается что вентиляции там не будет, что приведет к скапливанию конденсата а это уже не хорошо! Я правильно рассуждаю?

Я занимаюсь ремонтом домов. Сделал выводы: Полиэтиленовая пленка враг строению в любом месте, кроме как на земле в подполе. Гниль, плесень появляется как под ней, так и над ней. Теоретически вспененный полиэтилен должен обладать теми же свойствами, но статистики по пенофолу у меня пока нет.

21.06.2011 в 07:28

вот и я и решил в следующем году убрать пенопласт,полиэтилен и грандшлак и у теплить по человечески а покачто нет ни времени ни лишних финансов (в дом надо въехать этим летом) утеплил пока что вот так, правда похоже с пароизоляцией перемудрил малость

26.06.2011 в 01:10

фанера по балкам
гидропароизоляция Изолон С
утеплитель 3 слоя маты кам. ваты по 5 см вразбежку
гидропароизоляция Изолон С
обрезная доска
фанера
неотапливаемый и неутепленный чердак

И пол, если не сложно:
черновой пол -пропитан отработкой
Гидро-пароизоляция Изолон С степплером к балкам
балки - пропитаны отработкой
мин вата маты 10 см
гидро-пароизоляция Изолон С
ЭППС 3 см впритык к балкам, кое-где запенен
БЕЗ ВЕНТ ЗАЗОРА
доски сухой (из упаковок) шпунт 3,8 см плотно сбиты ( не уследила, хотела чтобы просто положили, не сколачивая) -доски пропитаны Сенежем со всех сторон
фанера 10 мм
линолеум чуть-чуть в районе санузла и во всем доме подложка Изофол+ламинат

Боюсь, что перемудрили и деревянная часть пола (доски и фанера) оказались заперты среди синтетики. Хотя влага прямо внутрь-то вроде и не должна попадать. С линолеума и ламината она легко вытирается. Изнутри вата и лаги проветриваются. Подполье открыто всем ветрам. Сам каркас стоял год до внутренней отделки, т.е. просох + обработан отработкой. Есть ли где подвох? Может фанеру чем обработать прежде чем класть на доски. Или если сгниет, то итак. Пожалуйста отзовитесь, а то пришлось пока остановить работу, анализировать содеянное.

Рубероид и крыша гаража

Народ, подскажите, как правильно ложить рубероид на крышу гаража, можно ли обойтись без пропановой горелки? Или может подскажите чем ещё можно покрыть крышу по стоимости материала как рубероида?

15.03.2009 в 20:22

Генри Форд написал :
Или может подскажите чем ещё можно покрыть крышу по стоимости материала как рубероида?

По цене - разве что полиэтиленовой пленкой для теплиц.
Ну а рубероид я лично ложил в два слоя один вдоль второй поперек, начиная с низкой точки (перекрытие листов 15см) можно без горелки но горячая мастика однозначно нужна.

15.03.2009 в 20:25

Дешевле только толь ,но это хрень,крой с нахлёстом где-то 10-15см,хоть вдоль хоть поперёк похрен,растопи битум и промазывай края и клей ,а горелкаой клеют не рубероид. у нас пропан горелкой клеют помоему называеться изопласт первы слой подложка второй основной.цена космическая гараж гдето в один слой 6 тыш.руб Это гдето в 3-4 раза дороже рубероида.Рубироид горелкой не проклеишь.В молодости крыл крыши топишь битум промазываешь и прижимаешь .и всё.А ещё всё зависит от денег есть много крой современными материалами у них гарантия 25 лет-если есть стяжка потолок плиты бетонные и многое другое-Решать вам.Удачи.

15.03.2009 в 20:26

Генри Форд написал :
Народ подскажите как правильно ложить рубероид на крышу гаража,можно ли обойтись без пропановой горелки? Или может подскажите чем ещё можно покрыть крышу по стоимости материала как рубероида?

Янн:- Гидроизол будет лучше,правда будет дороже . Пропановой горелкой пробовал ,но паяльной лампой лучше получалось. Если делать для себя ,то гидроизол и как положено в два слоя. Думаю в тыщь 5-6 уложиться можно.

15.03.2009 в 22:52

Любой современный рубероид с посыпкой (технониколь, изопласт. ) в один слой и именно горелкой.Если уклон очень небольшой - то ложить рубероид вдоль лини уклона. Если нормальный - поперек и начинать снизу. Основание грунтовать жидким битумом, разведенным в бензине (не ДТ. ). После нанесения дать испариться бензину. При поклейке на старый рубероид - можно не грунтовать, но хорошо прогревать основание. Нахлест полотен - 10 см. Греть и клеить всю площадь полотна. Прихлопывать приклеенное сразу, пока горячее, обильно смоченной в воде рукавицей, надетой на руку. Расплавленный битум из рубероида должен слегка вытекать за край полотна и также бежать невысокой волной перед прогреваемым рулоном. Греете рубероид скатанный в рулон в месте контакта рулона с основанием. Основной нагрев на онование, рулон - косвенно. Одновременно с прогревом потихоньку раскатываете рулон. Стоите лицом к рулону, спиной по направлению раскатывания. Рулон раскатываете металлическим крючком. Греть можно хоть горелкой, хоть паяльной лампой, главное, чтобы пламя было стабильным, без резких вспышек, и мощным (гудящим). День работы - и вы забываете на всю оставшуюся жизнь о протекающей крыше.

16.03.2009 в 11:50

Потолок у гаража деревянный,лежит старый рубероид,который поддекает в швах,и кое-где порван,гараж не мой,поэтому вкладываться особо не хочется,да и цена на рубероид радует,350 рублей за рулон 1м на 15 м,гараж 4х6,поидее 2 рулонов хватит,ложить буду на старый рубероид новый.А нельзя металлической лентой или чем другим прибить стыки,или так не делают?
Кстати,а рубероид вроде разный бывает,в чём различие,что лучше?

16.03.2009 в 12:36

Генри Форд написал :
Стоите лицом к рулону, спиной по направлению раскатывания.

Лицом по направлению раскатывания?

16.03.2009 в 13:24

Генри Форд написал :
А нельзя металлической лентой или чем другим прибить стыки,или так не делают?

Можно. Ещё можно нарезать из автомобильной камеры квадратиков 3х3см и гвоздями через эти прокладки прибить.
Рубероид надо брать с посыпкой.

16.03.2009 в 13:38

Генри Форд написал :
Потолок у гаража деревянный,лежит старый рубероид,который поддекает в швах,и кое-где порван,гараж не мой,поэтому вкладываться особо не хочется,да и цена на рубероид радует,350 рублей за рулон 1м на 15 м,гараж 4х6,поидее 2 рулонов хватит,ложить буду на старый рубероид новый.А нельзя металлической лентой или чем другим прибить стыки,или так не делают?
Кстати,а рубероид вроде разный бывает,в чём различие,что лучше?

Без промазки битумом и очистки плоскости-это на год-два работа.
Я делал так- старый слой не снимал, залаил всю плоскость битумом, на него раскатал рубероид с обсыпкой гравийной, клал с нахлестом 25-30 см (швы очистил железной щеткой), швы залил битумом и разравнял (если зимой в складку собирется вода и замерзнет, то может подрать шов и протечет он потом). Если уклон есть, даже маленький, градусов в 10, свело пробивай планками по направлению сползания снега, тольго не забудь ее промастичить тщательно.

19.09.2016 в 22:11

Гаражи. Как делать грамотный переход на соседа с убитым рубероидом?
что делать, если соседский рубероид представляет из себя бугристый потрескавшийся ужас с неровностями порядка 10-30 мм и я не знаю как стыковать мой новый наплавляемый рубероид с соседским? Ведь в провалы между потрескавшимся битумом соседского рубероида будет попадать вода.
Сейчас я удалил 6 слоёв советского рубероида над своим гаражом, и сделал стяжку, высотой 8 см. Слой удалённого рубероида - 20-25 мм(!). Под всеми слоями рубероида находится отсев, поверхность которого пропитана битумом. Теперь, если уложить новый наплавляемый рубероид по стяжке плюс края приплавить к этому битуму встык с соседским, И НЕ НАХОДИТЬ НА СОСЕДСКИЙ рубероид, то получится, что мой новый рубероид на границе окажется ниже соседского, ведь толщина 2 слоёв моего - будет около 6 мм, а толщина соседских 6 слоёв - более 20 мм. И в этом пониженном уровне будет стоять вода.

20.09.2016 в 14:38

Как делать грамотный переход на соседа с убитым рубероидом?

Гаражи. что делать, если соседский рубероид представляет из себя бугристый потрескавшийся ужас с неровностями порядка 10-30 мм и я не знаю как стыковать мой новый наплавляемый рубероид с соседским? Ведь в провалы между потрескавшимся битумом соседского рубероида будет попадать вода.
Сейчас я удалил 6 слоёв советского рубероида над своим гаражом, и сделал стяжку, высотой 8 см. Слой удалённого рубероида - 20-25 мм(!). Под всеми слоями рубероида находится отсев, поверхность которого пропитана битумом. Теперь, если уложить новый наплавляемый рубероид по стяжке плюс края приплавить к этому битуму встык с соседским, И НЕ НАХОДИТЬ НА СОСЕДСКИЙ рубероид, то получится, что мой новый рубероид на границе окажется ниже соседского, ведь толщина 2 слоёв моего - будет около 6 мм, а толщина соседских 6 слоёв - более 20 мм.И в этом понижененом уровне будет стоять вода.

Я заинтересован, чтобы на границе с соседом вода как можно меньше проникала в слой отсева, ведь слой отсева у нас общий, и по нему вода будет попадать и мне в гараж.

На рисунке представлен один из вариантов. На самом деле рубероид пока не наплавлен. Напрашивается помазать мастикой торец соседского рубероида, но всё равно неясно чем заполнить получающуюся канаву? См. второй рисунок:

Я могу сделать переход цементно-песчаным раствором прямо до торца соседского рубероида и наплавлять новый мой рубероид с нахлёстом на соседский.
Но! Весь соседский рубероид это сгнившая бумага, на которой квадратные куски спёкшегося и ПОТРЕСКАВШЕГОСЯ битума высотой 10-30 мм. Точнее такова глубина промежутков между кусками спёкшегося битума. Примыкания быть не может. в эти впадины будет поступать вода и течь ко мне по трещинам стяжки и под стяжкой. (трещин в стяжке пока нет, но они ведь обязательно будут - вода путь найдёт) А стока с наших крыш нет вообще! ((
Поэтому мне важно максимально оптимально сделать границу, посоветуйте плиз.

(Стяжка заходит по пол-метра на соседей)

Напрашиваются два примерных варианта:

Только неясно - чем заполнить пространство обозначенное "заполнение".

Во втором варианте мне не нравится то, что моя стяжка (ИМХО) будет мене защищена от подтекания в неё воды. Так как слой мастики, которой будет обмазан торец соседских слоёв рубероида, не является настолько прочным как новый рубероид, который в первом варианте защищает мою стяжку. Мастика обязательно где-то лопнет, ведь она не армирована, как рубероид. Плюс переход по высоте от стяжки до уровня соседского рубероида будет не одним целым со стяжкой и непрочным, ввиду своей малой толщины в районе границы с соседским рубероидом. А значит он обязательно потрескается. Плюс наплавляемый рубероид не сможет нормально приплавиться к старому соседскому, даже если я попытаюсь многократно заполнить мастикой щели между квадратиками потрескавщегося битума в соседском рубероиде.

Читайте также: