Как резать потолочный профиль алюминиевый

Обновлено: 16.05.2024

Чем лучше всего резать алюминиевый профиль?

Други !
Решился я на изготовление шкафов купе. Купил профиль, режу его ножовкой по металу (пилка ультра) дома на табетке, довожу напильником. Не очень, я вам скажу, оптимистичное занятие с учетом того, что нужно все делать с точностью до миллиметра. Купил вчера стусло, с ним полегче, но я его почти все изодрал ножовкой. Обрезал все профиля с одной стороны, сейчас нужно переходить к самой ответственной операции, резать окончательно. Вот думаю посоветоваться, может есть еще какие умные решения решения? Мне тут мужики посоветовали болгарку, но что то меня на нее совсем не тянет. С лобзиком к ним я тоже думаю лучше не соваться, следы то точно остануться на профиле от станины, алюминий как бы отпескоструен. В принципе если есть какие то домашние инструменты, способные решить проблему и не сильно дорогие, то я готов потратиться.

15.11.2005 в 15:03

А в чем проблема? Просто нужно острое, неизношенное полотно, а профиль нужно закрепить в тисках или струбциной к прочному столу, чтобы он не шатался. Ножевку следует держать двумя руками и работать стоя, а не согнувшись в три погибели над табуреткой. Тогда алюминиевый профиль будет резаться как по маслу и усталости не почувствуешь. Если на профиле сделать риску, то неспеша можно пилить вдоль нее. А когда одной ногой прижимаешь профиль к табуретке, то тут уже не до нормальной работы.

Все о потолочных профилях

При обустройстве современных потолков не обойтись без потолочных профилей. Из материала данной статьи вы узнаете, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, из каких материалов производятся, а также каковы основные нюансы их монтажа.

Описание

Потолочные профили относят к элементам крепежной системы. Визуально это планки заданной длины и ширины, имеющие разное назначение. Их используют для придания потолкам разнообразных конфигураций. Основную часть ассортимента производят путем холодного формования. Это обеспечивает жесткость каркасных конструкций. У полос разное сечение. Они применяются для дизайна потолков в один, два и несколько ярусов.

Вкупе с потолочным материалом, выравнивают поверхность потолка, маскируют электропроводку, коммуникационные системы и вентиляцию. У профилей разная толщина, что определяет сферу использования.

Например, планки 0,4 мм не самые прочные. В них сложно вкрутить саморезы, поскольку они постоянно прокручиваются. Аналоги с толщиной 0,45 мм подходят для облегченных каркасных конструкций.

Разновидности 0,55 мм годятся для монтажа сложных потолочных форм. У них повышенная весовая нагрузка. Как и другие виды, их используют для потолков из гипсокартона и натяжного полотна, а также реечных систем, ПВХ-панелей. Они просты в обработке, имеют оптимальную гибкость. В них без особого труда просверливаются отверстия, они пилятся болгаркой. Подходят для создания подвесных конструкций разного типа.

Из реек собирают несущий каркас. Их типовая длина составляет 3 м, но отдельные производители выпускают изделия с параметрами от 2,5 до 6 м. благодаря этому упрощается монтаж потолков в просторных помещениях. Некоторые виды изделий создают на специальных прокатных станках-размотчиках с тормозной системой. В ходе производства ленты отматываются и подаются на прокат. В ходе подачи происходит их перфорация, за счет разнообразных вальцов меняется рельеф.

Гофрирование увеличивает жесткость планок. На выходе их нарезают по стандартной длине под углом 90 градусов.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает несколько основных типов потолочных профилей, позволяющих реализовать разные дизайнерские идеи при обустройстве потолков. Каждый вид планок имеет свои особенности, отличия и назначение. У него собственная аббревиатура и назначение.

Потолочный CD-профиль имеет визуально схожее со стоечным аналогом строение. Имеет слегка загнутые внутрь торцы и выдавленные продольные борозды на основании. Обладает повышенной прочностью.

Принимает основную нагрузку от всей конструкции. Крепится за счет специальных подвесов. Маркируется пометкой ПП 60х27, что расшифровывается как «потолочный профиль размером 27х60 мм». Используется в обустройстве подвесных конструкций с разным количеством уровней.

Строение несущей направляющей рейки на потолок напоминает предыдущий аналог. У него тоже П-образная форма, но при этом размеры ширины и высоты составляют 27х28 мм. Соответственно, он маркируется как ПНП 27х28. Данный направляющий профиль применяют вкупе с предыдущим. Он задает направление при монтаже. Кроме основного размера, его параметры могут составлять 17х50 и 20х20 мм.

Иногда именуется ПС, что никак не отражается на функциональных возможностях. Нередко применяется для создания облегченных потолочных конструкций. Может именоваться как UD, предполагает фиксацию по периметру потолка. В зависимости от вида исполнения бывает классическим и перфорированным.

Продукция второго типа отличается большим удобством в работе, поскольку исключает потребность в сверлении отверстий для крепежей.

Планка UW применяется при обустройстве многоуровневых конструкций. Ее можно использовать для двухуровневого, трехуровневого потолка, сооружая каркас нижних ярусов. Имеет 4-сантиметровую высоту, используется в качестве рельса для стоечного профиля. Выпускается с классической и увеличенной шириной. В ширину может составлять 5, 7.5 и 10 см.

Применяется вместе с рейками соответствующих размеров. Покупается для вставки стоечного либо иного направляющего профиля. Выглядит так же, как остальные разновидности. Для придания жесткости по стенкам снабжен продольными гофрами. Имеет 8 мм отверстия для крепления к несущему основанию.

Арочные

Отличием такой рейки от других аналогов является деление на маленькие секции, которые можно согнуть по заданному направлению. Она сгибается не только внутрь, но и наружу. Относится к фурнитуре, обеспечивающей надежное и плотное крепление ГКЛ. Имеет широкий спектр возможностей. Фиксируется на подвесы. Данные разновидности производят для каркасов криволинейных форм. Их делают из ПН-изделий, дополняя специальными насечками. Благодаря им при сооружении каркаса можно менять кривизну.

Арочные рейки пользуются особым покупательским спросом. С их помощью решают сложные дизайнерские задачи. Это перфорированные планки, используемые в том числе под штукатурку. Они отлично держат постоянную нагрузку. Помогают создать эффект волн, используются в конструкциях с закругленными углами. Имеют ширину 6 см, длину – 3 либо 4 м, высоту 2,7 см. Минимальный радиус планки составляет 50 см.

Материалы

Потолочные профили изготавливают из металла и древесины (деревянного бруса). Монтажный холоднокатаный вид производят из штрипса (стали лентообразного типа) толщиной 0,4 мм. Она нелегирована и малоуглеродиста, имеет оцинкованное покрытие, противостоящее агрессивной среде. Металлические профили долговечны, однако подвержены ржавлению в местах скола защитного слоя.

Стальные планки инертны к насекомым, не меняют своей геометрии в отличие от бруса, который разбухает из-за влаги и сырости. Алюминиевый металлический профиль прочен и удобен в использовании. Брусовый профиль более дорогой и экологичный. Он не настолько прочен и долговечен, как металлический аналог. Подразумевает обязательную обработку антисептиком, антивоспламеняющимся составом.

Обзор производителей

Среди большого спектра производителей, поставляющих на наш рынок профили для потолков, стоит отметить несколько брендов, чья продукция востребована у отечественного покупателя.

Kraf Synergy – российский бренд, поставляющий на строительный рынок потолочные профили для ГКЛ из металла (в том числе направляющие). Производит продукция высокого качества и прочности.

«Proff-СТАЛЬ» – отечественное предприятие Краснодарского края, основанное в 2007 г., ежегодно наращивает объемы производства, предлагая 4 типа реек для потолков вместе с направляющими.

PRIMET-M – торговая марка из г. Новошахтинска. Выпускает разные типы профилей для ГКЛ, в комплекте с элементами навесных систем. Поставляет продукцию с приемлемым соотношением цены и качества.

Knauf – немецкая компания, лидер в своем сегменте. Производит профили с особым рисунком на основаниях и фирменным логотипом. Поставляет на наш рынок профили для подвесных и акустических потолков.

EuroKraab – производитель планок с теневым типом зазора, которые используют при обустройстве парящих и контурных потолков. Выпускает встраиваемые потолочные рейки разной ширины из анодированного алюминия.

Вспомогательные крепежные элементы

При монтаже потолочных конструкций применяют разные виды комплектующих. Для соединения профилей между собой и их крепления к перекрытию используют подвесы и соединители.

Подвес – стальная скоба с шириной, аналогичной ширине профиля. Она имеет множество парных отверстий, расположенных с одинаковым шагом. Подвесы бывают продольными, угловыми, Т-образными, специализированными для перекрестного соединения. В зависимости от типа монтажа может потребоваться одноуровневый, двухуровневый соединитель.
Крепежи – анкерные болты либо саморезы. Первые соединители используют при монтаже профилей к бетонным основаниям, вторые – к деревянным. Друг с другом планки соединяют посредством прокалывающих самонарезных шурупов и сверлящих саморезов.

Как выбрать?

При покупке потолочных профилей нужно обратить внимание на ряд факторов. Важно приобретать товар у проверенного поставщика. Продукция кустарного типа зачастую имеет видимый брак. У профиля должна быть достаточная толщина. Если она не выдержана, страдает вся каркасная система. В таком случае в ходе эксплуатации отдельные секции выйдут из строя очень быстро. На такие планки сложно крепить саморезы. Приобретаемый товар не должен быть подозрительно дешевым.

При визуальном осмотре обращают внимание на качество покрытия. Ржавые рейки для монтажа совсем не годятся. Убрать коррозию не получится, она будет распространяться дальше, испортит облицовку. Нельзя покупать профили для установки каркаса с нарушенной конфигурацией.

Плохо прокатанный материал не даст выставить каркас по уровню. Даже если поставщик проверенный, причина данного брака может быть в ненадлежащем хранении реек на складе.

Параметры профилей должны соответствовать типовым размерам. При явно заметном изменении размеров не удастся сделать идеальный каркас. Присматриваясь к конкретному типу реек, обращают внимание на достаточность глубины нанесенных насечек. Когда рейка практически гладкая, этот дефект усложнит вкручивание саморезов.

Неприятный момент – наличие заусенцев. Не стоит брать некачественный товар, усложнять себе работу дополнительной шлифовкой, лучше обратиться в другой магазин, где можно подобрать более качественную продукцию.

Особенности монтажа

Прежде чем установить каркас на потолок, выполняют подготовительные работы. Необходимо сделать расчет расхода материала, выбрать подходящие инструменты для монтажа, крепежи. Необходимо правильно рассчитать расстояние между профилями в зависимости от типа каркаса. А также учитывают количество уровней, тип крепления (по периметру, центру). После планирования и расчетов приступают к монтажу.

Чтобы сделать потолок по всем правилам, основание под каркас зачищают от остатков предыдущей облицовки. Демонтируют люстру и иные навесные элементы. Избавляются от пыли, загрязнений, грибка. С помощью шпаклевки выполняют заделку щелей и трещин. Перекрытие грунтуют и обрабатывают антисептическим составом. Дальнейший вид работ зависит от типа каркаса. Для ячеистой системы размером 60х60 см создают разметку и по линии на стене монтируют направляющую рейку. До этого на примыкающую к стене сторону клеят уплотнитель, высверливают отверстия под дюбели с шагом 0,3-0,4 м.

Выполняют установку направляющих по периметру комнаты. Чтобы соединить их между собой, используют угловые соединители. После этого можно прикрутить подвесы. Для этого от стены отступают 0,3 м и устанавливают подвесы по размеченным для профилей линиям. Дальше подвесы прикручивают с интервалом 0,6 м, монтируя их так, чтобы каждый соединитель располагался строго по центру между рейками-перемычками.

Боковые грани подвесов загибают вниз. Затем подготавливают планки. Вымеряют заданный размер, и от этого значения отрезают 0,5 см. Это нужно для предупреждения деформации из-за расширения. Профили вставляют в направляющие, фиксируют клоппами с подвесами. В ходе работы выполняют проверку горизонтальности, используя лазерный уровень. После монтажа основных ПП выполняют крепление перемычек типа «краб», на которые монтируют остальные профили.

При установке поперечного каркаса используется меньше реек и соединительных элементов. Их монтируют с шагом 0,4-0,5 м. После разметки линий для направляющих отбивают места установки планок. Затем определяют прямой угол. В стене высверливают отверстия для направляющего профиля с интервалом 0,3-0,4 м. Берут рейку, оклеивают уплотнительной лентой, крепят к стене. После этого выполняют установку подвесов, загибая их концы вниз.

Выполняют нарезку профилей, не забывая отрезать 0,5 см, чтобы не допустить повреждение и коробление гипсокартона. Планки оклеивают снизу уплотнителем, затем вставляют в направляющие и фиксируют подвесами посредство саморезов (клоппов). Сложные многоуровневые конструкции выполняются по индивидуальным схемам.

Прежде всего здесь потребуется полный перенос чертежа на потолок. Сложность будет гораздо выше, чем при обустройстве простых одноуровневых систем.

Сначала придется прикрепить все направляющие верхнего уровня, установить подвесы с меньшим шагом. Сокращение расстояния объясняется усиленной нагрузкой на перекрытие. Затем занимаются монтажом профилей верхнего уровня. Структура может быть ячеистой либо поперечной. Далее монтируют направляющие нижнего уровня. Одну прямую рейку режут на вертикальные стойки, выполняющие роль бортов между двумя уровнями.

Используя специальные соединители, стойки крепят к каркасу верхнего уровня. Книзу стоек прикрепляют арочные профили. По необходимости их можно удлинить, используя наращивание удлинителем для реек из оцинкованной стали. Между арочной планкой и направляющей нижнего уровня закрепляют ПП. После создания каркаса приступают к монтажу потолочной облицовки.

Как отрезать потолочный плинтус?

Особенности резки разных материалов

Потолочные декоративные галтели представляют собой планки различной плотности, ширины и твердости, в зависимости от материалов, использованных для их изготовления.

Для монтажных работ важно правильно отрезать плинтус для декорирования потолка таким образом, чтобы его углы образовывали красивые стыки на прямых участках или в углах декорируемой комнаты.

Багет для потолка, выполненный из различных материалов, имеет определенные особенности при монтаже и нарезке.

Пенопластовый багет – это самый неустойчивый вид материала к любым, даже несильным механическим повреждениям. Но пенопластовые изделия имеют легкий вес и невысокую цену. Такой потолочный молдинг можно окрашивать акриловыми красителями в любой нужный вам оттенок. Пенопласт легко режется, но при этом он еще и крошится. Обрабатывать его можно с использованием зажатой в струбцинах горячей проволоки, столярным резаком, ножовкой либо простым, но остро заточенным ножом.

Пенополистирольный молдинг. Такое изделие является сходным с пенопластовым аналогом, но прочность полистирольного материала на порядок выше. Изделия из этого состава легковесны и дешевы. Обработка пенополистирола может выполняться острым ножом или ножовкой по металлу.

Плинтус из поливинилхлорида. Этот материал легко сминается, после чего уже невозможно восстановить его первоначальный вид. По этой причине монтажные работы с таким плинтусом должны быть аккуратными, а также выполняться без излишнего приложения усилий при нажиме. Нарезать карниз из поливинилхлорида можно столярным резаком, острым ножом или ножовкой по металлу.

Полиуретановый плинтус – наиболее прочный материал, который в отличие от гипсовой лепнины весит гораздо меньше, но не органичен различными условиями применения. Этот вид декорирования прост в монтаже и не нуждается в особо сложных процедурах подгонках. Для подрезки углов потребуется небольшая мелкозубчатая пила или обычная ножовка, а также стусло.

Деревянный карниз – еще востребованный и прочный материал, который может быть использован для потолочного декора. Его достоинствами считаются прочность, твердость и способность выдерживать нагрузки определенной сложности. Потолочные карнизы из древесины легко поддаются обработке, которую выполняют торцевой электропилой, ножовкой по дереву, а также полотном по металлу. Свой первоначальный внешний вид деревянные изделия сохраняют более длительный срок, чем пенопластовые аналоги. При желании карниз можно покрасить или обработать лаком.

Если сравнивать пенопласт и пенополистирол, то оба эти материалы объединяет особая мягкость, что дает возможность прижимать плинтус к рабочей поверхности, не оставляя при монтаже никаких зазоров. Большинство потолочных карнизов имеют углубления, предназначенные для монтирования системы подсветки потолка. Что касается дерева и алюминия, то состыковать углы или срезы у этих материалов довольно сложно. То же относится и к пластиковым материалам. Для нарезки такого багета потребуется воспользоваться стуслом, а сам процесс работы нужно выполнять внимательно и очень аккуратно.

Как резать углы с помощью стусла?

Стусло – это профессиональное плотницкое приспособление, которым стоит пользоваться с той целью, чтобы отрезать любую заготовку ровно и с заданным углом среза. Внешне стусло выглядит как неглубокий лоток, сделанный из пластика или древесины, на бортиках которого имеются насечки под углом 90° или 45°. Именно эти прорези и позволяют запилить по такому шаблону угол среза для угловой стыковки потолочного карниза. Выпускаются и более совершенные виды стусла, которые дают возможность нарезать молдинг под углом 60°.

Правильно определить внутренний или внешний угол, под которым потребуется нарезать плинтус, нужно исходя из измерений углов декорируемой стены.

Чтобы точно определить угол, в некоторых случаях потребуется подрезать обои, впоследствии они не будут препятствовать монтажу подготовленного карниза. Нарезка потолочного карниза выполняется для различного типа углов декорируемого помещения.

Внутренние

Обрабатываемый молдинг, прежде всего, нужно вплотную прижать к потолку и отмерить необходимую длину. Затем заготовку переносят в стусло и удерживают ее таким образом, так она будет смонтирована по направлению к потолочной поверхности. Крепко держа заготовку одной рукой, в другую руку берут пилу и отпиливают деталь под необходимым нам углом. В процессе, когда требуется вырезать нужный срез угла, не рекомендуется с большим усилием надавливать на пилу – движения нужно делать плавно и аккуратно. Затем необходимо отрезать симметричную часть второго потолочного молдинга, который будет образовывать стык.

Процедуру выполняют аналогичным методом – сначала прикладывают молдинг к потолку, намечают место обрезки и с использованием стусла эта деталь декора обрезается под необходимым углом. Далее, потребуется состыковать оба подготовленных среза и посмотреть, насколько плотно они соприкасаются. Линию среза можно подогнать при помощи обработки напильником либо с помощью наждака.

Внешние

Наружный угол нарезают немного иначе. Специалисты рекомендуют сначала разметить и нарезать внутренние углы, а после этого заниматься подготовкой внешних углов. Карниз прижимают к потолку и размечают место для обрезки угла. Далее, планка карниза укладывается в стусло и происходит его обрезка. Вторая заготовка подготавливается в том же порядке выполнения алгоритма. Когда оба угла карниза будут отрезаны, проверяют их качество стыковки. При обнаружении неровностей выполняют подгонку двух частей более плотно.

Рассмотренные варианты обрезки удобно выполнять с применением стусла.

Этот способ может быть удобен, когда угол в месте соединения стен составляет ровно 90°.

Однако на практике идеально ровные стены встречаются редко, для подготовки потолочного карниза в таком случае придется применять другие методы.

Как обойтись без стусла?

Для идеально ровной подгонки двух углов в месте стыка потолочного карниза нарезать заготовки можно, не размещая их в стусло, а выполняя разметку сразу на потолок. Чтобы определить и поставить отметку для внутреннего угла, протяженность потолочного карниза отмеряют, начиная от именно этого угла. С целью выполнения разметки внешнего угла следует учитывать, что в сторону комнаты широкий карниз будет выходить наружу именно на величину своей ширины.

Рассмотрим подробнее, как пилить плинтус без применения стусла

Заготовку карниза плотно прижимают к потолочной поверхности, затем проводят вдоль наружной стороны плинтуса ровную линию.

По правую сторону от угла необходимо прижать карниз к потолочной поверхности и прочертить дополнительную прямую черту, расположив ее вдоль наружной стороны заготовки.

Там, где прочерченные линии смогут пересечься, эту точку и прочертить из нее прямую линию, ведущую к нижнему углу плинтуса. Так получится разметка, по которой будет выполнено запиливание плинтуса под требуемым углом.

Далее, в таком же порядке производят расчерчивание и для левого угла на второй потолочной заготовке.

Следующим этапом, когда оба угла будут отрезаны, их складывают навстречу друг другу и проверяют качество получившегося стыковочного шва. В случае обнаружения погрешностей, их убирают, применяя наждачную бумагу, а также напильник.

После того как обе заготовки станут идеально подогнаны, карнизы требуется обрезать на необходимую длину и приклеить на стену. Обрезку не производят раньше момента идеальной гонки срезов угловых стыков. Во время монтажа необходимо знать, что для декорирования натяжных потолков потолочный плинтус к потолку не закрепляют, а монтируют его только на стену.

Для обрезки плинтуса с целью его стыковки во внутреннем углу помещения разметку делают следующим образом:

плинтус прижимают справа от внутреннего угла, а затем проводят карандашом линию по потолку;

то же самое проделывают и с левой стороны от внутреннего угла;

в месте, где обе линии пересекаются, ставят точку; а также точку отмечают и на пересечении двух плинтусов в области внутреннего угла помещения;

нужно соединить обе точки прямой линией с углом наклона внутрь плинтуса и отрезать плинтус по разметке;

сложить оба плинтуса друг с другом и, если стык выполнен неточно, одну из сторон нужно подрезать еще раз; после идеально выполненного стыка плинтуса можно закреплять на стене.

Когда монтаж производят деревянным либо полиуретановым потолочным карнизом, неточности в месте стыковки исправляют напильником. Для подгонки срезов деталей из пенопласта или пенополистирола устранить дефекты можно с помощью острого ножа. Такой прием обрезки потолочного карниза удобен в тех домах, где внешний или внутренний угол не выдержан точно под 90°, а имеет размер, например, 87° или 94°. Применение стусла в этом случае окажется неэффективным.

Используем шаблон

Когда у вас нет стусла, нарезка потолочного багета легко осуществима, если сделать для этого приспособление в виде шаблона. С его помощью можно нарезать как узкие, так и большие по ширине карнизы. Шаблон может оказаться полезным и в том случае, когда в помещении имеются неровные углы. Для изготовления шаблона нужно выполнить следующий порядок действий:

взять кусок плотного картона и согнуть его под тем углом, который вы измерили в месте внутреннего или наружного стыка стен; отрезать картон в месте сгиба;

взять деревянную дощечку, приложить к ней картон и начертить линию, согласно картонному шаблону; отрезать угол дощечки по намеченной линии;

для нарезания плинтуса используют деревянный шаблон, который накладывают поверх плинтуса, а затем отрезают нужный угол;

второй угол стыка нарезается по такому же принципу.

Погрешности стыков на деревянной или алюминиевой галтели убирают шлифовкой мест среза напильником.

Процесс обрезки должен быть ровным и точным. Чтобы получить такой навык, специалисты рекомендуют потренироваться на небольших кусочках материала.

Советы

Чтобы нарезать потолочный плинтус ровно, точно и аккуратно, без излишних потерь, специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие важные моменты:

в процессе нарезки нож или полотно ножовки требуется направлять только в вертикальном направлении;
для нарезки багет нужно положить на ровную и твердую поверхность;
если вы применяете стусло, то для удобства работы его можно закрепить саморезами на твердую и неподвижную поверхность;
отрезать плинтус лучше всего с лицевой стороны, тогда все неровности, располагающиеся на краю среза, будут обращены на внутреннюю сторону изделия;
если у вас нет под рукой стусла, то заменить его сможет квадратный стол, придвинутый к стене.

Если вы не уверены в том, что сможете ровно отрезать углы карниза для угловых стыков, можно приобрести вместе с молдингами еще и накладки для декорирования углов. Они бывают внутренними и наружными, и тогда вам потребуется только подогнать молдинг по длине стены, а в углах наклеить накладной декор.

В этом случае неровности стыков на углах вам нестрашны.

Конечно, накладные углы потребуют дополнительных финансовых затрат, зато сэкономит при подгоне плинтуса много времени, сил и нервов, особенно если в помещении неидеально ровные углы и стены.

Смотрите видео о том, как правильно отрезать потолочный плинтус.

Как я делаю отверстие под точечный светильник в реечном потолке. С фотографиями и видео.

Как я делаю отверстие под точечный светильник в реечном потолке.

В этой статье расскажу, как сделать аккуратные отверстия для точечных светильников в реечном подвесном потолке. Для этого я использую инструмент, который есть у каждого домашнего мастера. Так как рейка сделана из тонкого листового металла, потребуется небольшой отрезок доски, который должен иметь размер по ширине больше отверстия, но меньше ширины самой рейки, длиной 20-30 см.

Простой способ резать алюминий болгаркой, быстро и безопасно, обычным отрезным диском

Приветствую вас, друзья!
В этой небольшой заметке хочу поделиться тем как можно резать алюминий болгаркой, обычным отрезным кругом по металлу.

Казалось бы, чего тут такого, бери да и режь! Да не тут то было, особенно если речь идёт о необходимости резки большого листа алюминия.

Работа болгаркой по металлу. Фото из свободного доступа. Работа болгаркой по металлу. Фото из свободного доступа.

При резке алюминия вы не увидите огромный сноп искр вылетающий из под отрезного круга.

Алюминий металл мягкий и при резке болгаркой отрезной круг в нём просто вязнет.

Почему резать алюминий болгаркой опасно и трудно

Резать алюминий не безопасно, особенно при использовании болгарки большой мощности.
Из-за мягкости алюминия, диск в нём вязнет, застревает и инструмент будет пытаться вырываться из рук.

И произойдёт это не сразу, а только когда рез достигнет определённого размера. Это может стать неожиданностью для неопытного пользователя инструмента. И это не безопасно.

Что касается скорости работы, то она будет идти намного медленнее чем вы думали, потому как с увязающем в металле диском, резать будет не просто.

Итак, проблема резки алюминия понятна. Как её решить?

Небольшая история про распиливание алюминиевой цистерны. Что помогло?

Эта история и послужила мотивом для написания данного поста.

Одному моему знакомому, подогнали работёнку, нужно было распилить болгаркой алюминиевую цистерну от бывшего молоковоза.

"Плёвое дело" - подумал он — пилить алюминий. Нет ничего легче!

Но его радость быстро улетучилась когда он взялся за дело.

Диск постоянно застревал и увязал в этом металле. Болгарка норовила выскочить из рук.
Пилить было одно мучение, дело шло Оооочень медленно. Разные ругательные слова то и дело слетали с языка и тонули в жалобном стоне инструмента. )))

А что делать? Взялся за работу — нужно выполнять! Так прошло несколько часов нелёгкого труда.

Помощь пришла откуда не ожидали

Проходивший мимо, пожилой мужчина, увидев мучения, начал было пытаться дать совет.

Но знаете как бывает! Советы порою принимаются тяжело, особенно когда нервы уже на пределе. Ведь работа, казавшаяся по началу простой, уже изрядно вымотала. Поэтому, первая реакция на совет, это желание послать куда подальше.

Тем не менее совет был дан и в конце концов, как рассказал приятель, он ему последовал. Каково же было его удивление, когда после этого, дело пошло гораздо веселее.

В чём был совет помогший с лёгкостью разрезать алюминиевую цистерну?

А совет, был в следующем.
Место реза нужно смазывать. Например отработанное автомобильное масло вполне сгодится для этой цели.
Немного отработки, и работа закипела. Диск не застревал, алюминий резался на ура.
Вот так, простая хитрость от опытного человека помогла сберечь и нервы и силы.

А возможно и здоровье, так как болгарка опасный инструмент.
Сами понимаете, чем грозит постоянное застревание диска. Уж хирурги то об этом знают не понаслышке.

Чем и как резать алюмининиевый профиль

Подробно о ручных инструментах и оборудовании, которыми осуществляется резка профиля алюминиевого, рассказано в данном материале.

Легко разрезать тонкий алюминиевый лист, ведь почти любой инструмент подойдет для этой цели. Но как быть, например, с габаритным уголком или неудобным швеллером? Подробнее о ручных инструментах и оборудовании, которыми осуществляется резка алюминиевого профиля, рассказано в данном материале. Проведение работы осложняется рядом факторов, но ровно поделить заготовку все же возможно.

Способы резки профиля из алюминия

Условно все методики делятся на две группы:

резка компактным ручным или электрическим оборудованием;
резка специальными устройствами (переносными либо стационарными).

Резка алюминия на станке

Первая группа включает следующие инструменты:

ножовки по металлу;
ножницы по металлу;
электролобзики;
болгарки.

Во вторую категорию входят:

плазменные, лазерные, фрезерные установки;
различные пилы.

Теперь стоит изучить особенности каждого метода, достоинства и недостатки, а затем сделать вывод о наилучшем способе резки алюминиевого профиля.

Ножовка по металлу

Не всегда есть возможность использовать электрическое оборудование вроде торцовочных пил, поэтому приходится довольствоваться простейшими инструментами. Первый из них — ножовки по металлу. Ими можно резать листовой материал, а также профиль небольшой толщины. Резку начинают с ребра, продолжают на тыльной части и заканчивают по бокам.

Достоинства:

ножовка мало весит, поэтому руки не устают;
простота действий;
дешевизна инструмента;
эффективность работы как у электролобзика.

Недостатки:

уходит много времени;
возможная деформация профиля;
необходимость придерживать профиль, не гарантирующая точность работы.

Ножницы по металлу

Еще более простой инструмент, работать которым проще. Принцип действия элементарен — профиль размечается, после чего режется по линии.

Достоинства:

резка происходит быстрее, чем ножовкой;
дешевизна ножниц;
возможен неплохой результат при наличии качественного инструмента и опыта.

при переходе через ребра профиля возможен уход с линии разметки, порча заготовки либо ее изгиб;
придется потренироваться и испортить несколько «черновых» заготовок, прежде чем получится работать идеально точно.

Электрический лобзик

Перед работой важно убедиться, что в инструменте закреплена пилка именно для металла. Безусловно, полотно для дерева тоже разрежет алюминий, только качество реза оставит желать лучшего. Резку профиля начинают с тыльной части, потом по очереди пилят боковые грани.

Достоинства:

электрическое оборудование облегчает работу пользователя;
качество, близкое к идеальному (на изделии не будет заусенцев, скосов, иных дефектов);
быстрота работы;
многократность использования (при правильном выборе пилки);
электролобзик стоит дешевле аналогичных устройств для резки алюминиевых профилей.

Недостатки:

заготовка должна быть надежно зафиксирована, чтобы ее не «повело» при работе лобзика.

Углошлифовальная машинка

Болгарка — универсальный помощник, отлично работающий по алюминию. Важно лишь не перепутать отрезной круг с шлифовальным, выбрать оснастку малой толщины для минимизации потерь материала и защитить руки с лицом от искр.

Достоинства:

быстрота работы;
достойное качество реза;
относительная дешевизна оборудования;
минимум движений пользователя;
долговечность оснастки, позволяющей многократно пилить металлические профили.

Углошлифовальная машинка Sparky

Недостатки:

возможность обгорания металла в области реза;
без навыков работы вряд ли получится резать ровно;
для повышения точности работы болгарку стоит зажать в стойку, которая не поставляется в комплекте с инструментом и в магазинах встречается редко (проблема решается, если есть тиски).

Теперь стоит изучить специальные устройства для работы по алюминию.

Плазменные и лазерные станки

Наилучший способ с точки зрения качества и скорости, но не подходящий для домашних условий. Плазморез и лазерный станок считаются профессиональным оборудованием и встречаются на металлургических предприятиях. Если же поблизости есть установка и резка алюминиевого профиля на нем возможна, этим стоит воспользоваться.

Достоинства:

резка профиля занимает пару минут;
пользователь лишь настраивает оборудование, остальное делает машина;
качество реза — наилучшее из всех способов.

Недостатки:

стоимость оборудования исчисляется миллионами рублей;
невозможность использования дома либо в гараже;
шум при работе.

Фрезерная установка

Важно, чтобы это оборудование настраивалось оператором именно для работы по алюминию. Это обусловлено мягкостью и пластичностью металла. Также важно выбрать небольшие обороты фрезера (от 5000 до 9000 в минуту) и предварительно капнуть керосин на область реза. Подача — плавная, аккуратная, чтобы не повредить фрезу. Достоинства и недостатки аналогичны плазморезу и лазеру, но качество обработки детали чуть хуже.

Циркулярная пила

Аналог ручной пилы, но более мощный. Обладает следующими возможностями:

выполняет продольный, поперечный, наклонный срез;
могут пилить с любого места заготовки (не только с торца);
современные устройства предотвращают перегрев, своевременно отключаясь или подавая сигнал оператору;
пользователь может выбрать скорость работы исходя из толщины заготовки.

Достоинства:

долговечность оснастки — диска для работы по металлу (лучше — по алюминию);
быстрота работы;
маневренность;
возможность резки под углом до 45 градусов;
стоимость, сопоставимая с более подходящими аналогами (торцовыми пилами для алюминия).

Недостатки:

как правило, оборудование громоздко и много весит, чем осложняет работу;
цена покажется высокой, если инструмент покупается для разовых работ;
стоимость варьируется от допустимой толщины разрезаемого профиля (например, ручная циркулярка Evo 180 режет профиль до 56 мм при угле 90 град. И до 35 мм при 45 град.; при этом стоит почти 25 тысяч рублей).

Дисковая пила

Для примера рассмотрен настольный пильный станок Yilmaz KY 305. Это специальное устройство для резки профилей из металла малого сечения с небольшой толщиной стенок. Механический зажим фиксирует заготовку, выставляется угол резки до 45 градусов (в любую сторону), имеется возможность выбрать фиксированный угол (0, 15 град., 30 град и т.д.).

Достоинства:

позволяет резать более крупные заготовки (до 130х65 мм);
компактность;
возможность угловой резки;
высокая скорость и точность работы;
доступность оснастки (пильный диск 300 мм).

Недостатки:

высокая стоимость (средняя установка стоит 40-50 тыс. руб);
не является компактным и легким.

Торцовочная (маятниковая) пила

Конструктивно напоминает ранее описанные, только рабочим органом служит не цельный металлический, а абразивный диск, как для УШМ. Считается наилучшим решением для резки алюминиевых профилей в домашних условиях по следующим причинам:

режут прямо, вдоль и под наклоном;
пользователю при работе нужно лишь опускать кулису (маятник) на заготовку, причем без особых усилий;
надежна фиксация заготовки в зажимах;
возможность работы с длинными профилями из алюминия;
есть модели аналогичного с дисковыми ценового диапазона, но более функциональные.

В подтверждение последнего утверждения рассмотрена торцовочная пила Makita LF 1000. Ее характеристики:

максимальная глубина пропила — 68 (при 90 град.) и 50 мм (при 45 град.);

ширина пропила — до 210 мм;
широкий рабочий стол;
до 2700 об/мин;
мощность — 1650 Вт;
масса — 32 кг.

Пользователю такая торцовка обойдется в 60 тысяч рублей, но при условии постоянных работ. В противном случае вложения не окупятся.

В заключение — несколько советов:

Если резка алюминиевого профиля производится нерегулярно, достаточно ручного инструмента — ножовки, болгарки и даже ножниц.
При постоянных работах есть смысл приобрести переносную пилу, желательно торцовочную, поскольку она многофункциональна. Вложения окупятся через 2-3 месяца.
Для работы предприятия, занимающегося серийным производством металлических профилей, потребуются плазморезы или лазерные установки.

Настройка станка Фиксирование профиля Выполнение резки профиля

Вкратце это все, что нужно знать о резке алюминиевых профилей. Если вам есть, что дополнить, поделитесь знаниями в обсуждении к данной статье.

Читайте также: