Как оштукатурить потолок цементным раствором

Обновлено: 09.05.2024

Выравнивание потолка штукатуркой своими руками

Хотите сэкономить на ремонте и решили обойтись без помощи маляров-штукатуров? Приготовьтесь, вам предстоит кропотливая работа по выравниванию потолка штукатуркой своими руками, особенно если вы готовите эту поверхность под поклейку или финишную покраску.

Плюсы и минусы

На фоне современных способов устранения дефектов на потолке работа со штукатурным материалом кажется прошлым веком. Однако это неизменная классика, дающая хороший результат. У этого способа есть плюсы и минусы.

Отделка потолка штукатуркой – единственный способ выровнять поверхность без потери общей высоты стен.
Используется экологичный материал.
Оштукатуренные поверхности выгодно смотрятся и в классическом дизайне, и в помещениях с современным ремонтом. Их красят, оклеивают обоями, используют в качестве базы для натяжного потолка.

Из минусов отметим возникновение трудностей при больших перепадах уровня. При разнице в 4 см потребуется применение специальных сеток и поэтапное оштукатуривание с тщательной просушкой, что неудобно, если ремонт идет в заселенной квартире.

Необходимые инструменты

Чтобы процесс выравнивания потолка не стал мучением, заранее подготовьте инвентарь. Понадобится строительный уровень, чтобы определить перепад рабочей поверхности. Если он 2-3 см, то для работы купите армирующую сетку, если 4-5 см и выравнивать надо бетонные плиты со стыками, то не обойтись без штукатурных маяков. Главный инструмент – длинное правило, без которого ровную поверхность не сделает даже профессионал. При работе со штукатуркой используют три металлических шпателя 10, 45 и 80 см в ширину, строительный сокол, глубокую емкость с прямыми бортиками (15-20 литров), малярную кисть, макловицу и валик для равномерного распределения грунтовки. Не советуем разводить смесь в ведре или тазу с круглыми бортами, так как вы не наберете ее ровным шпателем.

Начало

Штукатурить по старым материалам нельзя! Потолок очищают до бетона или кирпича. Работа эта трудоемкая и занимает время. Ваша задача – получить чистую шершавую поверхность. Ошибка домашнего ремонта – размывка потолка, в результате чего остается тонкий слой старого покрытия, который станет причиной отслоения нанесенного нового состава.

Следующий этап – обработка поверхности антигрибковой жидкостью и грунтовка. Если после зачистки осталась краска или же выравнивать придется бетонные плиты, то лучше взять сцепляющий адгезионный грунт «Бетоноконтакт Реал», который обеспечит дополнительную прочность при сцепке.

Далее уровнем меряют перепады и определяются со способом работы: по маякам или без них. Первый вариант дает результат при недостаточном опыте и значительных неровностях. Второй применяется только при выравнивании малого участка или при отделке потолка штукатуркой своими руками для последующей финишной покраски.

Установка маяков

При помощи уровня находят самую нижнюю точку на потолке и переносят ее на стену, опустившись на 5-10 мм вниз.
Используя линейку и уровень, переносят нулевую отметку на противоположную сторону. Помечают четыре угла.
При помощи малярного шнура делают горизонтали-ориентиры для установки маяков.
Разводят небольшое количество смеси, которой в дальнейшем будут выравнивать всю поверхность, и наносят ее по линии разметки на расстоянии 30 см.
Маяки вдавливают в раствор до натянутых шнуров, после чего уровнем проверяют отклонения.
Расстояния между направляющими на 15-20 см меньше длины правила, чтобы инструмент можно было свободно поворачивать.
К непосредственной работе приступают через 6-12 часов: столько времени требуется на застывание основы.

Последовательность работ

Профессионалы работают на строительных козлах, которые в домашних условиях заменяют столом. Стоять на стремянке будет небезопасно!

Смесь разводят по инструкции до состояния густой сметаны, без комков. Раствор накладывается на сокол, а уже с него берется небольшими порциями при помощи маленького шпателя. Первый слой наносят хаотично. Профессионалы используют технологию накидывания смеси на потолок. «Обрызг» не ровняется.

Следующий слой – грунтовочный. Ровняется при помощи правила, наносится чуть ниже маяков. Именно на этом этапе проверяют все образовавшиеся впадины и сразу же их выравнивают.

Завершающий этап – нанесение финишного слоя с выравниванием штукатурной теркой.

Внимание! Штукатурку нельзя наносить толсто. Работают поэтапно, давая просохнуть каждому слою. Если перепад свыше 2 см, то на потолке закрепляют малярную или армирующую сетку.

Нюансы

Набрасывайте, а не размазывайте смесь, чтобы обеспечить лучшую сцепку с основой.
Правило держите лезвием под углом с наклоном ручки к себе. Ведите его не прямо, а немного раскачивая в стороны, чтобы равномерно распределить рабочий материал.
Чтобы излишки смеси не падали кусками на пол, движения должны быть «к себе». Остатки штукатурки снимайте с правила маленьким шпателем и снова набрасывайте их в образовавшиеся пустоты.
Вовремя делайте подрезку. По сути, это выравнивание поверхности правилом по затвердевшему материалу. Смесь застывает через 40 минут!
После подрезки уровнем проверьте неровности, а затем резиновой губкой, смоченной в воде, затрите обработанный участок и разгладьте его длинным шпателем.
Штукатурку для ванной берите только на гипсовой основе с пометкой «влагостойкая» на упаковке. Толщина слоя – не более 1,5 см.

Удаление направляющих

После того как нанесенный на первом участке работы грунтовочный слой начнет твердеть, удалите маяки. Если их оставить, то в дальнейшем на этих местах могут проступить пятна. Чтобы не возникло трудностей, еще на этапе выравнивания правилом сделайте отметки вдоль проходящих направляющих. Если маяки металлические, то воспользуйтесь магнитом.

Маяк поддевается шпателем или скребком. Не бойтесь, что вместе с ним отпадет половина потолка, ведь смесь еще недостаточно высохла и эластична. Получившиеся канавки заделывают основным раствором, используя широкий шпатель.

Направляющие можно и не снимать, но тогда перед началом работы их заклеивают изоляционной лентой, чтобы правилом не повредить слой, защищающий металл от ржавчины. После того как раствором будет заполнена вся поверхность, ленту снимают и проходят по маякам правилом без нажима.

Выравнивание без маяков

Можно рискнуть сделать самостоятельно при малых перепадах и при наличии единичных впадин. Для этого способа понадобится правило и большой шпатель. Принцип работы сходен с маячковым, разница состоит лишь в том, что работать предстоит на маленьких площадях.

Для визуального выравнивания лучше брать пластичную гипсовую штукатурку «Реал ГШ», которая хорошо тянется как в прямом направлении, так и при необходимости разворота правила.

Если требуется выровнять большой участок, на котором перепад менее 30 мм, то перед оштукатуриванием прокладывают мягкую стеклотканевую сетку, если 30-50 мм – армирующую. Поверхности из дерева закрывают дранкой.

Правило при безмаячковом способе проводят от угла к центру, держа инструмент вертикально. После высыхания шпателем срезают наплывы, а стыки между слоями замазывают смесью более жидкой консистенции. Завершающий этап – шпаклевание и затирка.

Штукатурка бетонных стен – подробная полная инструкция

Если кирпичная кладка делает фасад дома привлекательным, то серые бетонные стены просто просят их доделать. Особенно, если они с наплывами и неровностями. Штукатурка бетонных стен – популярный способ отделки, который можно выполнить собственноручно, без особых финансовых затрат. Как самостоятельно правильно оштукатурить бетон, какими составами, в какой последовательности – сведения не секретные, но такие нужные для новичка в штукатурном деле.

Нужно ли штукатурить бетонные стены

Бетон – высокопрочный, долговечный материал, который наиболее часто встречается в строительстве. Поверхности бетонных конструкций непригодны для оклеивания обоями или покраски, так как не могут похвастаться ровностью. Лучшим вариантом отделки бетона, выравнивающей, сглаживающей неровности, является штукатурка.

Это материал, обладающий достаточной прочностью, образующий монолитное ровное покрытие.

Достоинства штукатурной отделки:

универсальность;
удобоукладываемость;
возможность дополнительного утепления, шумоизоляции;
возможно создание создания различных текстур или структур;
широкий выбор материалов (как по цене, так и по другим параметрам);
ремонтопригодность;
экологичность и др.

С помощью оштукатуривания бетонных стен их защищают от влаги, механического воздействия, плесени, высолов, УФЛ, других разрушающих факторов.

Финишное оштукатуривание может быть выполнено декоративными смесями, так придается оригинальность фасаду или интерьеру, который соответствует эстетическому вкусу владельца. Поскольку долгую жизнь оштукатуренным конструкциям обеспечивают соблюдением технологии, правильным выбором штукатурных материалов, самое время поговорить о них.

Чем штукатурить бетонные стены

Под общим словом «штукатурка» скрывается великое множество различных материалов. Чтобы проще было ориентироваться в этом разнообразии, принято классифицировать штукатурные составы по роду основы, месту применения, дополнительным функциям и т.д.

По назначению (применительно к бетонному основанию):

обычные (применяют для чернового выравнивание бетонных стен, заделки отверстий, щелей, стыков, трещин);
декоративные;
специальные (рентгенозащитные, шумопонижающие, санирующие и др.).

По месту нанесения: фасадные, универсальные и внутренние.

Поскольку бетон бывает разным, например, газо- и пенобетонные конструкции часто встречаются в частных домах, то не все штукатурные смеси подходят для оштукатуривания. Для решения вопроса, чем штукатурить конструкции из бетона, необходимо познакомиться с основными видами составов.

Цементно-песчаная смесь

Чаще других штукатуркой по бетону для наружных работ выбирают цементно-песочную смесь (ЦПС). Цемент – связующее, образующее при твердении раствора высокопрочный искусственный камень, стойкий к морозам. Песчаный наполнитель не снижает прочности этого камня, но позволяет значительно понизить количество используемого цемента. Величина песочных зёрен влияет на удобоукладываемость смеси, текстуру цементного покрытия.

Кроме этих двух компонентов в цементной смеси применены добавки, придающие раствору необходимые качества. Их применяют для повышения пластичности раствора, увеличения морозостойкости, водонепроницаемости, а также других параметров рабочей смеси и отделочного покрытия. Для некоторых покрытий применяют белый цемент.

прочность (зависит от марки применяемого цемента, соотношения компонентов);
долговечность;
морозостойкость;
водонепроницаемость;
универсальность (применяют на улице и в помещениях разного типа);
простота приготовления и нанесения раствора;
ремонтопригодность;
доступность, малая цена составляющих;
возможно ручное, механическое нанесение;
огнестойкость;
хорошая адгезия.

Цементный состав не подходит для применения в местностях с сейсмической активностью, а также для домов, находящихся близко к железнодорожным магистралям. Минеральные штукатурки плохо переносят вибрационные нагрузки, усадку здания. Поэтому для новостроек рациональнее выбирать смеси на полимерных основах.

ЦПС не годятся для оштукатуривания ячеистых бетонов – газобетона, пенобетонных блоков из-за большого собственного веса. Но для штукатурки бетонных стен в монолитных домах этот состав особенно хорош.

Замес для штукатурки из песка и цемента часто делают самостоятельно. Это заметно удешевляет штукатурные работы. Пропорции основных компонентов зависят от проектной марки покрытия, марки цемента, наличия в составе штукатурной смеси других связующих.

Цементная штукатурка продаётся в виде расфасованной в крафт-мешки сухой смеси (далее обозначаем СС). Срок хранения СС и цементного порошка не превышает года.

Гипсовая штукатурка

Гипсовая основа известна «водобоязнью», поэтому гипсовые штукатурки (за редким исключением) применяют для внутренних работ. Здесь он – лидер.

Основными плюсами, которыми «хвастаются» гипсовые смеси, являются:

быстрый набор прочности;
малый вес покрытия;
паропроницаемость;
экологичность;
лёгкость образования гладкой поверхности;
универсальность (по отношению к материалу основания);
легкость ремонта;
легкое формирование при создании рельефных поверхностей;
безусадочность смеси при отвердевании;
пожаробезопасность;
водоудержание (раствор не отдаёт влагу пористым основаниям);
низкая теплопроводность;
высокая адгезия.

Минусы гипсовых покрытий:

довольно низкая морозостойкость;
слишком быстрое схватывание;
неустойчивость к биопоражению.

Практически со всеми недостатками гипса научились справляться ведущие производители штукатурных смесей.

Другие варианты штукатурных материалов

Кроме упомянутых материалов для отделки бетонных оснований применяют гипсово-известковые, акриловые, полимерцементные, известковые, силикатные, полимерные составы. Они отличаются своими качествами, ценой и возможностью применения к материалу основания. Например, силикатные составы являются хорошей штукатуркой для ячеистого бетона с уличной стороны. Акриловые смеси наносят тонким слоем, потому их не используют для выравнивания.

Подготовка стен

Чтобы штукатурка цепко держалась, соответствовала техническим качествам, не покрывалась пятнами проступающих ржавчины или высолов, долго служила, необходима подготовка бетонных поверхностей перед ошукатуриванием. То есть, поверхность к моменту нанесения смеси должны быть чистой, сухой, шершавой. Также не должно быть трещин, больших раковин, лишних металлических включений.

Удаляют негодное старое покрытие (побелку, обои, отслоившиеся штукатурные пласты, краску);
Выступы, наплывы бетона срубают. Выступы ячеистого бетона состругивают. Для ремонта отколов, трещин, раковин применяют ЦПС с пропорциями 1:3. В случае дефектов большого размера «заплатки» делают с армированием.
Гладкую бетонную поверхность для повышения сцепления «испещряют» насечками.
Удаляют лишние металлические элементы, иначе, заржавев, они станут причиной выступания ржавых разводов на поверхности отделки. Оставшиеся металлические предметы изолируют, применяя масляную краску.
Поверхность очищают от пятен различного происхождения (очагов плесени, смазки, высолов, ржавчины).
Со стен сметают или смывают пыль.
Чистую поверхность грунтуют, затем высушивают.
Если толщина слоя штукатурки ≥7 мм, устанавливают маяки.
При большой толщине выравнивающего покрытия к бетону крепят армирующую сетку.

Если предусмотрена скрытая внутренняя проводка, то штробы делают при подготовке стен.

Как штукатурить бетонные стены

Новичков особенно интересует, как оштукатурить своими руками бетонную стену. Поэтому ниже приводим подробную инструкцию выполнения каждой рабочей операции + видеоролики.

Технология оштукатуривания бетонных конструкций включает:

Соответствующую нормативам, подготовку поверхности.
Пропитку (нанесение) грунтовочного состава.
Высушивание.
Монтаж армирующей сетки (если это предусмотрено).
Нанесение плиточного клея в качестве будущей основы
Установку маячных планок.
Приготовление раствора.
Выполнение обрызга.
Замешивание смеси, выполнение грунта.
Приготовление смеси для накрывки, нанесение накрывки.
Выполнение затирки.

Грунтование

Если штукатурную смесь наложить на пористое основание, то стена немедленно начнёт приповерхностными порами и микротрещинами всасывать в себя воду из раствора. Обезвоженному составу при твердении не будет хватать воды для протекающих реакций. В результате прочного, стойкого покрытия не образуется.

Для того чтобы поры основания не «грабили» раствор, применяется грунтовка – покрытие поверхности основания специальными составами. Вторая причина применения грунтовки – обеспечение надёжного сцепления покрытия с материалом основания. Важная задача составов грунтовки – антигрибковая защита.

Грунтовать бетонную стену предпочтительнее составами, предназначенными именно для бетона. К таким относятся бетоноконтакты, в составе которых содержится кварцевый песок, акриловые добавки, цемент.

Состав способен глубоко проникать в поры и микротрещины основания, создавать прочную водонепроницаемую плёнку, обеспечить надёжное сцепление не только с цементной штукатуркой, но и с другими составами. Сохнет бетоноконтакт при нормальных условиях около 2.5-3 часов.

Газобетонные конструкции грунтуют составами «Газобетон-контакт», «Старатели». Фасады грунтуют трижды. Внутренние стены – дважды.

Грунтуют бетонную поверхность дважды с перерывом на высыхание. Состав наносят широкой кистью, ровное покрытие достигается также при использовании валика. Электропроводку закладывают в штробы после того, как последний грунтовочный слой достигнет полного высыхания.

Установка маяков

Не у каждого профессионала ровная штукатурка бетонных стен может получиться без применения маяков, да это и не нужно. Использование маяков значительно ускоряет сам процесс оштукатуривания, позволяет выполнить ровную поверхность практически с первого раза. Маяки – это направляющие планки, прикреплённые на снование. Материалом планок может быть металл, пластик, дерево или штукатурный раствор (гипсовый).

Маяки устанавливают на поверхности с шагом 1-1.3 м (некоторые штукатуры применяют шаг больше – до 1.7-1.8м). Делают это после проведения замеров кривизны стены, выявления наиболее выступающей точки. Для установки маячных планок используют отвес, шнуры, уровень (легче всего сделать это, применяя лазерный нивелир). Расстояние от крайних (базовых) маяков на стене до угла

Стены могут иметь неровную бугристую поверхность, а также – «заваливаться» в сторону помещения или наружу. Между стенами может не быть прямого угла (выявляется при помощи прямоугольной пластины или большого угольника из реек). В зависимости от этого, установка маяков на этапе выставки первых (крайних) планок может быть проще или сложнее.

Наиболее выступающую точку стены находят с помощью натягиваемых шнуров или лазерного уровня. По ней (с учётом минимальной толщины штукатурного слоя) выставляют крайние маяки. Затем, ориентируясь на крайние маяки, выставляют все промежуточные.

Видео. Как правильно сделать маяки из гипсового раствора.

Нанесение плиточного клея

Новые строительные материалы обычно применяются не только в тех областях, для которых были предназначены поначалу. Плиточные клеи были испробованы для выравнивания стен. Результаты понравились, так как клеевая масса липкая, пластичная, достаточно быстро сохнет и набирает прочность. Клеевой состав является хорошим переходным средством, способным соединять собою совершенно разные материалы.

Смесь наносят шпателем или кельмой. После нанесения слой «расчёсывают» зубчатым шпателем. Благодаря бороздкам следующие материалы (штукатурка или шпатлёвка) прочно держатся на клее.

Армирование

При отделке для армирования также используют клеевой состав. Сначала наносят 5-10 мм состава. После наложения поверх раствора армирующей сетки ее полотно утапливают в клеевую массу, проглаживая шпателем поверху. Выступившую массу раствора «разлиновывают» зубчатым шпателем. Слой высушивают.

Для армирования углов применяют перфорированные уголки. Их накладывают на нанесённый тонким слоем клеевой или штукатурный состав, вдавливают, а затем сверху покрывают ещё одним слоем раствора.

Обрызг первый слой

Выравнивающая штукатурка бетонных стен выполняется в несколько слоёв. Первый (обрызг – до 5 мм) предназначен для обеспечения сцепления с бетонной поверхностью основного слоя. Раствор делают менее вязким. На стену накидывают мастерком или ковшом. Шлёпаясь о стенку, раствор пристаёт к ней.

Поверхность не выравнивают. Для повышения сцепления с последующим грунтом поверхность обрызга разлиновывают уголком шпателя в горизонтальном направлении. Завершив нанесение обрызга, приступают к нанесению грунта. Если этого нельзя сделать до того, как обрызг схватится, следующий слой наносят через сутки.

Грунт основной слой

Для грунта делают вязкий раствор. Наносят шпателем или мастерком, накидывая выше уровня верха маяков. Заполнив раствором участок между маяками (примерно метр длиной), выравнивают участок правилом. Для этого правило прикладывают к стене, упирают в маяки и ведут, совершая зигзагообразные движения, снизу вверх.

При этом на правиле собираются излишки раствора, которые шпателем скидывают в ёмкость или добавляют на участки, где недостаточно раствора. Проведя правилом снизу вверх 2-3 раза, инструмент ведут в обратном направлении. Так положение раствора на стене стабилизируется.

Покрыв смесью один участок, штукатурят следующий. Если необходима большая толщина выравнивающего слоя, штукатурка бетонных стен наносится послойно. Нижние слои слегка разравнивают шпателем.

Когда верхний выровненный слой схватится, маячные планки (кроме выполненных из раствора) извлекают. Образовавшиеся канавки заполняют штукатурной смесью, заравнивают шпателем. Если планируют финишную отделку выполнить декоративной штукатуркой, то накрывку – 3-й слой не делают.

Дальнейшая подготовка поверхностей под оштукатуривание декоративными составами сводится к грунтованию и шпаклёвке (если финишное покрытие тонкослойное), либо только к грунтованию (если финишное структурное покрытие способно скрывать небольшие изъяны).

Накрывка лицевой слой

Для нанесения краски или оклейки обоями поверхность покрытия должна быть особенно качественная. Не допускаются крупные поры, неровности. Для выравнивания делают третий штукатурный слой – накрывку. Раствор более жидкой консистенции замешивают с песком мелкой (до 1.5 мм) фракции. Раствор наносят на увлажнённое основание широким шпателем слоем до 2 мм.

Затирка

Как только накрывка слегка прихватится, перестанет продавливаться при лёгком нажатии пальцем, поверхность затирают. Операцию выполняют тёркой в три этапа. Первый – затирка круговая. Выполняется движениями по кругу без особого нажатия на поверхность. Над углублениями нажим уменьшают, над выпуклостями – увеличивают. Собирающееся на боковинах тёрки молочко скидывают в ёмкость. Если впадины великоваты, допускается добавить немного накрывочного раствора. Периодически спрыскивают водой поверхность стены.

Вторым этапом выполняют затирку вразгонку – разглаживание. Тёрку водят вверх-вниз прямолинейно. Выполняют почти без нажима, не отнимая инструмент от поверхности.

Особенности и отличия проведения наружных и внутренних работ

Условия эксплуатации фасадной штукатурки отличаются от тех, в которых эксплуатируется внутренняя отделка. Отличаются и условия отделочной работы.

Общими являются следующие условия:

температура ниже +30оС, выше +5оС;
влажность воздуха – до 60%;
электропроводку стены обесточивают;
стараются защитить от любознательных детей и животных.

Штукатурка бетонных стен на фасадах выполняется в сухую погоду. Сооружают над свежим покрытием защиту от дождя и палящего солнечного света, прикрывают от сильного ветра.

В помещениях не устраивают сильных сквозняков. Для сушки стен не применяют калориферы или вентиляторы.

Особенности штукатурки бетонного потолка

Штукатурить потолок труднее. Выравнивание потолочной поверхности делают в два слоя по маякам. Наносят раствор шпателем, выравнивают – правилом. После высыхания первого слоя наносят второй, который предназначен для устранения возможных небольших дефектов. Нанесение второго слоя называют перетиркой. Во время перетирки в слой встраивают армирующую стекловолоконную сетку, которая не даёт образовываться усадочным трещинам. Таким путём потолкам сразу создают дополнительную защиту от растрескивания и осыпания штукатурного покрытия.

Штукатурка бетонных стен – труд, с которым справляются не только мужчины. Штукатуркой бетонных стен своими руками занимаются и женщины. Это занятие особо увлекательно, когда приходит время декоративной отделки. Подробное описание декоративных отделок вы найдёте в рубрике «Декоративная штукатурка».

Как правильно штукатурить потолок

Другие способы отделки

Выравнивание потолка — штукатурка, наносится перед шпатлевкой, о которой речь пойдет чуть ниже. Если штукатурка правильно выполнена, то она может служить годами.

Содержание

Как подготовить поверхность

Перед тем как штукатурить потолок, необходимо подготовить поверхность к нанесению раствора, чтобы раствор лучше сцеплялся с нею. Потолок следует очистить от каких -либо загрязнений и создать искусственную шероховатость. От качества подготовки поверхности зависит, насколько долго прослужит штукатурка.

Бетонный потолок необходимо сначала очистить, потом сделать насечку. Насечка производится специальным инструментом, в крайнем случае, топором или зубилом. Выполняя насечку, постарайтесь, чтобы штрихов было как можно больше.

Если вы собрались штукатурить деревянный потолок, на него нужно сначала набить металлическую сетку или дрань.

Чтобы набить дрань, ее следует отсортировать на простильную и выходную.

Простильная дрань должна быть толщиной около 3 мм, она может быть кривой и узкой. Выходная дрань должна быть толщиной 3-5 мм.

Штукатурка держится непосредственно на выходной драни.

Сначала набейте простильную дрань. Ее следует набивать под углом в 45 градусов к стене. Расстояние между отдельными драницами должно быть примерно 20 мм. Их слегка прибейте к потолку , чтобы они не упали. Таким образом, получается первый ряд — простильная дрань, к этому ряду прибивают второй ряд — выходную дрань. Выходная дрань должна располагаться перпендикулярно простильной.

Драницы выходной драни прибивают на расстоянии 25-30 мм друг от друга, забивая гвозди через одну-две простильные драницы. Гвозди, которыми были прибиты простильные драницы, следует вытаскивать и пускать в дело. Обязательно нужно прибивать концы драниц, но нельзя их накладывать друг на друга.

Штукатурка

Для приготовления штукатурных растворов используют вяжущие материалы, заполнители и воду . Все эти компоненты хорошо перемешивают до получения однородной массы. Пригодным для работы считается раствор, прилипающий тонким слоем к веслу, которым его перемешивают. вяжущие материалы. К ним относятся: известь строительная воздушная, подзол, окшара, карбидный ил, глина, строительный гипс, портландцемент и шлакопортландцемент.

Известь строительная воздушная получается путем обжига известняков. Она твердеет только на воздухе. Применяется эта известь в виде известкового теста и требует гашения. Перед гашением известь перемалывают в очень мелкий порошок В таком виде она гасится в самом растворе.

Иногда требуется гасить известь в пушонку, то есть в тонкий порошок в том случае, когда не хватает воды. При избытке воды получается известковое тесто.

Для того чтобы погасить известь в пушонку, нужно взять примерно 1 куб. м воды на 1 куб. м извести. Известь следует насыпать ровным слоем на горизонтальную поверхность и поливать водой до образования порошка. Если нужно погасить известь до получения теста, то на 1 куб. м берут 3 куб. м воды.

Для гашения рекомендуется использовать посуду высотой не менее 20 см. Известь насыпают в посуду (лучше, если это, будет ящик) на 1/4 высоты. Затем постепенно вливают воду небольшими порциями, чтобы не охладить известь, и перемешивают. В результате известь должна стать жидкой и напоминать молоко. После гашения ее требуется слить в специальную посуду и выдержать не менее трех недель. Когда будете сливать гашеную известь в посуду для хранения, делайте это через сито.

Известь можно заменить и другими материалами

Например, отходами промышленности — подзолом, окшарой или карбидным илом, а также строительным гипсом и портландцементом.

Подзол представляет собой отходы кожевенной промышленности. Состоит из извести третьего сорта, смешанной с волосом. Подзол перед применением нужно протирать через сито.

Окшара — это отходы текстильной промышленности. В ее состав входит известь третьего сорта и мелкий шерстяной волос. Перед применением окшару следует выдержать не менее пяти недель в открытом ящике на свежем воздухе, чтобы выветрить хлор Карбидный ил представляет собой отходы карбида кальция получении ацетилена.

Он состоит из извести второго сорта, имеющей синеватый оттенок, которая содержит 40% воды и неразложившийся карбид применением карбидный ил необходимо выдержать в течение свежем воздухе для удаления запаха.

Строительный гипс получают из гипсового камня путем обжига. Он бывает белого или сероватого цвета, представляя собой порошок тонкого помола. Существует 12 марок строительного гипса. Его можно применять в чистом виде, потому что при схватывании он не уменьшается, а увеличивается в объеме.

Портладцемент и шлакопортландцемент являются одними из наиболее прочных вяжущих веществ. Твердеют они как на воздухе, так и в воде. Портландцемент и шлакопортландцемент представляют собой порошки серо-зеленого цвета с различными оттенками.

Следует отметить, что все вяжущие вещества нужно хранить в сухом месте и обязательно плотно запакованными или туго завязанными. При длительном хранении они теряют прочность. заполнители. В качестве заполнителей обычно используют речной, горный, овражный или морской пески уменьшения усадки раствора и для экономии вяжущего вещества.

Если песок загрязнен, его нужно обязательно промыть. Самым лучшим заполнителем является горный песок, так как он лучше всех соединяется с вяжущим веществом из-за остроугольной формы зерен.

В качестве заполнителей можно использовать также пемзу и древесный уголь. Перед применением их нужно измельчить и просеять. Из пемзы и древесного угля изготавливают теплые легкие растворы, штукатурный слой из которых должен иметь толщину не менее 30 мм. другие материалы. Существует ряд материалов, используемых для утепления потолков и для снижения звукопроницаемости.

К таким материалам относятся войлок, рогожа и штукатурная дрань. войлок — это сваленное из шерсти полотно, которое бывает разной плотности и толщины. рогожа представляет собой сотканное из мочала полотно. Для применения подходит только целое и чистое полотно, грязную рогожу нужно обязательно вымыть и высушить.

Штукатурная дрань — это лучины разной длины, но обязательно тонкие. Упаковывают их пучками по 50-100 штук. Вместо драни можно использовать ошкуренные ивовые прутья. Если прутья слишком крупные, то их следует расщепить.

Приготовление штукатурных растворов

Известковый раствор изготавливают из известкового теста и песка. Эти компоненты тщательно перемешивают и добавляют воду . Раствор должен по консистенции напоминать густое тесто. Для придания раствору дополнительной прочности добавьте на 10 л раствора одну литровую банку цемента.

Известковый раствор с гипсом является более прочным, чем просто известковый раствор. Известь очень медленно твердеет, а гипс ускоряет этот процесс. Такой раствор схватывается через 6 минут, а твердеет через 30 минут. Приготовление известкового раствора с гипсом нужно осуществлять по частям.

Начинается процесс приготовления с замешивания простого известкового раствора. Его готовят в ящике, затем небольшую часть раствора (около 3 л) удаляют из ящика. На свободное место насыпают гипс и наливают воду . Хорошо перемешав гипс с водой, возвращают ранее удаленный известковый раствор. Смесь еще раз тщательно перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Получившийся известково-гипсовый раствор нельзя перемешивать более трех минут. Применять раствор следует в течение шести минут, иначе он начнет твердеть. Если у вас получился жидкий раствор, то учтите, что схватываться он будет медленнее, наносить его будет легче, но прочность штукатурки станет ниже. Густой раствор трудно наносить, но зато штукатурка получиться очень прочной.

Глиняный раствор готовят по аналогии с известковым.

Из-за низкой прочности этого раствора рекомендуется на 10 л раствора добавлять одну литровую банку цемента.

Глиноизвестковый раствор готовят из глиняного и известкового теста, которые берут в равных пропорциях . К тесту добавляют примерно 4-5 частей песка. Прочность полученного раствора гораздо выше, чем у глиняного.

Глиняный раствор с гипсом изготавливается точно также, как и известковый раствор с гипсом.

Цементно-известковый раствор готовят из цемента, известкового теста и песка. Сначала смешивают цемент с песком. Потом разбавляют известковое тесто водой до получения сметанообразной массы, в которую всыпают сухую смесь из цемента и песка. Полученный раствор хорошо перемешивают, при необходимости добавляя воду.

Процесс нанесения штукатурки

Штукатурка наносится в три слоя. Первый слой — обрызг, второй — грунтовка и третий — накрывка. При ровном бетонном или кирпичном потолке на него можно наносить тонкий слой раствора, втирая его во все неровности поверхности. На бетонном потолке слой штукатурки может достигать 5 мм в толщину, а на кирпичном не менее 10 мм, иначе будут видны швы кладки. На деревянных потолках слой штукатурки должен быть не менее 25 мм. В противном случае коробящаяся дрань может его повредить.

Нанесение толстого слоя раствора за один раз недопустимо, так как он будет трескаться при высыхании. обрызг. По толщине этот слой следует делать не менее 5 мм и не более 9 мм. Раствор, применяемый для обрызга, должен по консистенции напоминать сметану . Наносится обрызг путем набрасывания раствора сплошным слоем без пропусков.

Наноситься обрызг, для того чтобы заполнить неровности поверхности или проникнуть в выходную дрань. грунт. Он наносится на обрызг после его отвердения или схватывания. Грунт — это раствор тестообразной консистенции, который является основным слоем штукатурки. Наносят грунт в один, а иногда в два и более слоя. Это зависит от того, какой толщины штукатурка должна получиться.

Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий слой нужно обязательно разровнять. Особенно старательно требуется разравнивать последний слой грунта. накрывка. Этот слой должен наноситься толщиной в 2-4 мм. Накрывка представляет собой сметанообразный раствор, который наносят на грунт, затем хорошо выравнивают. Если грунт сухой, то перед нанесением накрывки его следует смочить водой при помощи кисти. Лучше всего наносить накрывку на грунт, который уже схватился, но еще не высох.

В таком случае сцепление грунта с накрывкой будет особенно прочным. Приготавливается раствор для накрывки так же, как и раствор для грунта, но лучше песок использовать просеянный, тогда поверхность получится более ровной и можно будет обойтись без шпатлевания.

После схватывания накрывки следует произвести затирку поверхности. Если накрывка пересохла, то ее необходимо смочить водой при помощи кисти.

Нанесение раствора при помощи кельмы и сокола

При оштукатуривании потолка раствор переложить на сокол кельмой, набрасывать раствор на поверхность в направлении на себя через плечо.

При набрасывании раствора от себя кельму следует направлять немного вбок.

Броски могут быть широкими, узкими, толстыми или тонкими.

Для того чтобы броски были широкими и тонкими, необходимо взмах кельмой делать очень резко.

При узких и толстых бросках взмах кельмой производится плавно. Техника нанесения раствора требует определенной подготовки. Неопытному человеку будет очень сложно нанести раствор качественно, но со временем можно добиться прекрасных результатов.

Как намазать и разровнять раствор

Намазывают и разравнивают только растворы грунта и накрывки. Эти операции обычно выполняют при помощи сокола или полутерки. Для того чтобы обновить лишь некоторые участки потолка, рекомендуется пользоваться штукатурной кельмой.

При нанесении раствора с помощью сокола и кельмы сокол держат в одной руке кельму в другой. На сокол накладывают порцию раствора, подносят к потолку и прижимают одним концом так, чтобы между соколом и потолком получился угол примерно в 45 градусов.

Затем сокол перемещают по поверхности, нажимая на него концом кельмы. В процессе продвижения сокола по потолку раствор распределяется по поверхности, а тот край сокола, который находился под углом, постепенно прижимается к слою наносимого раствора. Если у вас имеется соответствующий опыт, то раствор можно нанести очень ровно.

Нанесение раствора при помощи полутерка

Если вы решили нанести штукатурку на потолок при помощи полутерка, на него нужно набрать порцию раствора, поднести полутерок к потолку и, нажимая на него, вести по поверхности в любом удобном для вас направлении. Раствор следует накладывать на полутерок в виде грядки. Ширина полотна полутерка не должна быть менее 120-200мм, чтобы за один раз можно было набрать как можно больше раствора.

Для того чтобы разровнять раствор при помощи сокола или полутерка, нужно лишь повторить операции без раствора на инструменте.

Как произвести затирку штукатурки

Затирка производится после нанесения накрывки. Следует учесть, что затирку можно производить только после того, как раствор схватится, но не высохнет окончательно. Чтобы проделать эту операцию, вам потребуется деревянная терка. Если вы правильно вычислили время, необходимое для схватывания накрывки, то производить затирку можно без предварительного смачивания поверхности, в противном случае накрывку необходимо несильно смочить водой при помощи кисти.

Затирку производят, плотно прижав терку к поверхности и выполняя ею круговые движения. При затирании раствор уплотняется.

После того как вы произвели затирку, на поверхности могут остаться следы в виде кругов. Чтобы их загладить, необходимо сделать затирку «вразгонку».

Ее выполняют сразу после затирки вкруговую. Лучше эти операции выполнять поэтапно. Сначала затереть небольшой участок поверхности вкруговую, затем «вразгонку», продолжая чередовать эти этапы, пока не будет обработан весь потолок. Если на поверхности после затирки останутся бугры или пропущенные места, то они будут очень заметны после покраски или побелки, поэтому затирку нужно производить очень тщательно.

Штукатурка потолков из сборных железо-бетонных плит

Для ремонта потолка из сборных железобетонных плит вам потребуются следующие инструменты: ровное правило, которое должно совпадать с длиной руст, две-три нестроганые рейки или тонкие неширокие доски, которые будут поддерживать правила и раствор для штукатурки. Если вы будете использовать доски, то учтите, что их длина должна на 5-10 см превышать высоту комнаты.

Правила бывают сплошными и составными. Сплошное правило изготавливают по длине рустов. Составное правило делают из двух -трех кусков и рустовки.

Рустовка делается из полутерка небольших размеров с вырезом на полотне и железки, которая является режущей частью. Одну сторону железки следует заточить, после чего железку загибают в виде полукруга по форме руста. Диаметр полукруга должен быть от 5 до 10 см.

Чтобы закрепить правила на потолке, нужно прижать их рейками. При этом используется гибкость реек, которые устанавливаются между правилом и полом. Если рейки не гнутся, то между ними и правилом необходимо вставить клинья.

После того как правила, рейки и рустовка уже изготовлены и установлены, требуется расчистить кромки между плитами, приготовить цементный раствор с небольшой порцией гипса. Этим раствором замазывают потолок, хорошо разравнивают и затирают. Особенно тщательно следует притирать кромки.

Только после завершения всех указанных выше операций можно крепить к потолку
правило.

При этом следует обратить внимание на то, чтобы во время прикладывания к нему рустовки руст находился между плитами. Затем рустовку приставляют к правилу и, прижимая, проводят ею по поверхности потолка, срезая раствор на полную глубину . После того как руст прорезан, его смачивают водой и затирают маленьким полутерком, устраняя неровности.

Ремонт штукатурки

Если штукатурка отошла от поверхности и начала вздуваться, то в этих местах ее следует сначала отбить. Затем поверхность подготавливают к нанесению раствора и штукатурят. При этом необходимо хорошо затирать и притирать новую штукатурку к старой.

Если вы предпочитаете крашеный потолок, но слой краски стал слишком толстым, то ее необходимо счистить. Это делают при помощи скребка или шпателя. Краску, которая очень прочно держится и трудно счищается нужно сначала намочить горячей водой с помощью кисти. несколько раз.

Когда краска размокнет, ее можно будет счистить без особых усилий. После очистки потолок следует перетереть. Для этого нужно смочить штукатурку водой и нанести тонкий слой того же раствора, которым была выполнена штукатурка. Раствор наносится мазками, которые затем растирают теркой. Постарайтесь при этом не оставлять пропусков. Таким образом у вас должен получиться тонкий слой новой штукатурки, который сгладит следы старой краски.

При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют трещины при помощи ножа или концом отрезовки. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. После разрезания трещин их хорошо смачивают водой и замазывают раствором.

Для замазки трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка. Раствор должен быть средней густоты.

Его с силой вжимают в трещины, заполняя таким образом пустоты.

Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качественной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел. На 1 часть гипсового теста добавляют 2-3 части мела. После заполнения трещин гипсом или гипсово-меловым раствором их следует очень тщательно загрунтовать. Желательно это сделать в два слоя. Грунтовка замазанных мест производится для того, чтобы гипс как можно меньше впитывал окрасочный состав, не образуя на поверхности полос и пятен. Затирку замазанных трещин производят обычным способом, но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.

Читайте также: