Как натянуть потолок без гарпуна
Обновлено: 03.05.2024
монтаж натяжного потолка без гарпуна
Добавление дополнительных углов на объекте. Натяжные потолки перекрой.
Натяжной потолок своими руками. Без пушки, без колхоза. Холодная натяжка (cold stretch)
Натяжной потолок своими руками. Без пушки, без колхоза. Если вы не знаете как закрепить профиль, сделать обвод .
Натяжные потолки Виды натяжных потолков
Установка пототка без гарпуна
Натяжные потолки штапик и гарпун
Ремонт натяжного потолка.
Натяжные потолки системы клин. Тянем полотно!
В этой серии мы тянем плёнку фирмы MSD, подготавливаем светильники и люстры, встраиваемых их в потолок.
Забудьте о вклейке гарпуна. Клинч - новая фишка натяжных потолков.
На нашем канале: дизайн интерьера и технический дизайн, звездное небо, монтаж натяжного потолка, рум тур, подсветка .
Способы крепления натяжного потолка: гарпунный метод
Два самых популярных метода отделки потолка – натяжные потолки и подвесные из гипсокартона прекрасно могут дополнить друг друга, создав многоуровневую композицию.
Крепление натяжного потолка к гипсокартону сейчас можно увидеть во многих современных помещениях, ведь полученная многоуровневая конструкция отлично сочетается по материалам и внешнему виду. Однако, и это общеизвестный факт, монтаж натяжных потолков делается все же быстрее и легче.
Два основных способа крепления натяжной системы
Рассмотрим основные способы крепления натяжных потолков:
- Гарпунное или французское крепление полотен ПВХ. По всему краю НП приваривается мягкий ПВХ профиль (либо жесткий алюминиевый) – гарпун. Внешне он выглядит как металлический крючок. Эту методику впервые стали применять французы. На данный момент она считается самой популярной. Такая система дает возможность оперативной и безопасной установки натяжного потолка. Монтированные при помощи гарпунной методики полотна можно использовать повторно после снятия.
-
или голландское крепление виниловой пленки к профилю.
Полотно выкраивается и подгоняется под помещение прямо на месте. Лишняя часть пленки после монтажа обрезается. Таким способом крепятся чаще всего тканевые натяжные потолки.
Установка кулачковым методом, когда распорные фиксаторы (кулачки) туго сжимают натянутое полотно дает возможность установки натяжных потолочных покрытий очень близко к базовой поверхности (8 мм). Подобный способ удобно применять в комнатах с низкими потолками.
Отвечая на вопрос, как крепить натяжной потолок, проанализируйте преимущества и недостатки каждой системы установки.
Гарпунный метод крепления натяжного потолка
Гарпунная система крепления предполагает возможность многоразового монтажа и разборки всей конструкции. Это преимущество особенно ценно тогда, когда уже после установки натяжных потолков, требуется ввести под полотно дополнительные коммуникации или детали.
Установка сигнализации или вентиляционных выходов, монтаж электропроводки и подгонка других важных элементов жизнеобеспечения помещения абсолютно не повредит натяжным потолкам, прикрепленным к профилю по гарпунной методике.
СОВЕТ
Лучше использовать жесткий алюминиевый профиль, так как срок службы пластикового багета ограничен 5-7 годами. После выхода срока службы есть вероятность разрушения профиля в местах сцепления с гарпуном.
Существуют несколько видов гарпунов, которые подбираются в зависимости от формы и типа багета. В первую очередь это видимые и невидимые профили. Кроме того, гарпуны имеют различия в конфигурации, эластичности, цвете и размерах.
Гарпунный метод крепления натяжного потолка предполагает точный замер периметра пространства помещения. Установка гарпунов должна точно повторять все контуры и изгибы потолочной ниши. Недостаток этой системы установки в максимальной точности замеров.
Отклонение от первоначальной высоты более, чем на 1%, сведет всю работу по монтажу натяжных потолков к нулю. Поэтому лучше доверить ее профессионалам.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Выкройка полотна под конкретное помещение может производится при помощи специальной компьютерной программы. Она обеспечит идеальные размеры готовой пленки, которая будет плотно прилегать даже в самых неудобных местах.
Этапы работы при гарпунном методе крепления
- По периметру помещения или гипсокартонной фигуры (в случае, если происходит крепление натяжного потолка к гипсокартону) фиксируется алюминиевый крепежный профиль.
- Затем при помощи шпателя в закрепленную планку вставляется одна сторона полотнища, после этого полотно разогревают тепловыми пушками (до 60-70 градусов).
- Разогретую и более податливую пленку ПВХ вставляют другим концом на противоположной стороне комнаты. Постепенно, все полотно должно оказаться в крепежном профиле.
- Гарпун защелкивают в планке и плотно фиксируют натяжение полотна. Остывшая пленка натягивается и морщины на ее поверхности исчезают.
- Затем монтируется декоративный багет, который должен скрыть гарпуны.
ВАЖНО
Гарпунный профиль приваривается к полотну пленки ПВХ на заводе-изготовителе. Поэтому срок ожидания заказа может быть немаленьким. Размеры полотна могут быть на 7% меньше периметра установочного пространства, чтобы дать возможность для натяжения.
СОВЕТ
Лучше использовать жесткий алюминиевый профиль, так как срок службы пластикового багета ограничен 5-7 годами. После выхода срока службы есть вероятность разрушения профиля в местах сцепления с гарпуном
В статье мы постарались описать все основные моменты, связанные с гарпунной системой монтажа ПВХ пленки. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы знать, как и в какой очередности должен проходить процесс крепления.
Посмотрите видео про установку натяжного потолка гарпунным методом
О безгарпунной же системе крепления натяжных потолков мы поговорим в следующей статье о креплении потолков.
Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция
Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.
Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка
Виды натяжных потолков
Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.
Тканевый
Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.
Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.
Достоинства
- Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
- Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
- Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
- Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
- Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
- Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
- Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
- Монтаж проводится без использования тепловых пушек.
Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.
Недостатки
- После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
- Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
- Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.
Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.
Пленка ПВХ
Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.
Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.
Плюсы
- Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
- Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
- Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
- Невысокая цена материала и монтажа.
Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.
Минусы
- Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
- Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
- Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
- Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.
Разновидности систем крепления
Для фиксации полотна используются три варианта крепления.
- Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
- Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
- Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.
Виды профилей для натяжных потолков
Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.
По типу крепления
- Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
- Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
- Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
- Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.
По материалу
Для изготовления элементов используют два вида материалов.
- Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
- Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.
Необходимые инструменты и материалы
Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.
Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.
Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.
Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция
Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.
Подготовка
Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.
Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.
Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.
Фиксация профиля
Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.
Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.
С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.
Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.
Как закрепить системы крепления
- Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
- Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
- Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
- Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.
После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.
Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.
Монтаж натяжного потолка своими силами
Многие домовладельцы пытаются хотя бы немного сэкономить, самостоятельно осваивая новое дело. По мнению форумчанина Aidarm, установить натяжной потолок своими силами вполне возможно. Первое, что нужно сделать – приобрести необходимые инструменты и познакомиться с технологией монтажа, причем, желательно понаблюдать, как это делают другие. Второе – запастись терпением и быть готовым к точной и аккуратной работе.
Технологии монтажа
При заказе натяжного ПВХ-полотна следует учесть, что существует несколько технологий монтажа. Наиболее популярные – установка потолка гарпунным и клиновым методом. При гарпунной системе монтажа используется полотно с гарпуном – гибким пластиковым профилем, который приварен по периметру полотна и вставляется в багет. Натяжное полотно должно быть меньшего размера, чем потолок, поскольку при установке оно будет нагреваться тепловой пушкой и растянется.
Гарпунный метод монтажа хорош тем, что после демонтажа полотна его легко установить повторно. Недостаток – нужны точные размеры потолка.
Клиновый метод
Если вы применяете клиновый метод, то размер полотна должен быть больше потолочного. Материал вставляют в багет специальными клиньями, затем обрабатывают теплом и удаляют остатки.
Клиновый способ монтажа натяжного потолка распространен больше, поскольку считается бюджетным и позволяет добиться небольшого расстояния между старым и натяжным потолком (до 1,5 см). Помимо этого, клиновая технология не требует предельно точных замеров потолка.
Монтаж бесшовного потолка может осуществляться без нагрева. В этом случае используется полотно из материалов на тканевой основе, которое устанавливается без тепловой пушки.
Материалы и инструменты
Для установки полотна по гарпунной технологии вам понадобятся:
- пушка (Aidarm пользовался газовой);
- в зависимости от стены, перфоратор или ударная дрель;
- специальные шпатели из хорошего металла 1 мм толщиной, 5 и 10 см – шириной;
- шуруповерт;
- ножовка по металлу;
- напильник;
- скотч;
- если крепите потолок без помощников – 3-4 зажима (прищепки);
- стремянки, лучше использовать легкие алюминиевые.
Подготовка комнаты
Перед установкой натяжного потолка помещение нужно освободить от предметов, которые будут вам мешать. Если планируется монтаж потолка при помощи нагрева тепловой пушкой, то из комнаты убирается или накрывается все, что может испортиться от нагрева. Также желательно защитить дверные и оконные проемы. В комнате нужно закрыть окна и двери.
Нельзя устанавливать шовный потолок по только что наклеенным обоям: сильного и резкого нагрева они могут отклеиться.
Установка багета
Устанавливать натяжной потолок лучше с напарником или даже несколькими – будет быстрее и проще. Сначала с помощью лазерного или гидроуровня отметьте место крепления багета, за который будет заводиться пленка.
Затем по периметру комнаты закрепите алюминиевый или пластиковый багет. Предварительно его напиливают по размеру стены ножовкой по металлу (более удобно – комбинированной пилой, можно также стуслом). В металлическом профиле напильником (наждачной бумагой) заглаживают места спила. Чтобы не порвать пленку, места стыков лучше обклеить скотчем. Также в багете сверлят отверстия для крепления саморезов или дюбелей (через каждые 15-20 см).
Располагайте багет на 5 см ниже потолка, но не менее 3,5 см. Если будет устанавливаться светильник – 10 см.
Крепление полотна
Разложите полотно на чистом полу и запустите тепловую пушку. Хорошо прогрейте помещение – до температуры 60-70 С.
Раскрывать упаковку с полотном также следует в прогретом до 40–50 градусов помещении. Не подносите тепловую пушку к виниловой пленке ближе, чем на метр-полтора!
Когда виниловая пленка разогреется и будет легко растягиваться, начинайте заправлять углы, закрепляя прищепками. Последний угол – самый сложный. Если с первого раза его не получится натянуть, нагрейте полотно пушкой и попытайтесь опять. Перейдите к центральной части – заправьте с одной стороны, затем – с другой. Полотно заправляется по принципу «напротив по диагонали». За раз заправляйте не больше 50 см.
По мнению Aidarm, самое сложное при заправке последнего участка – избежать складок. Если они все-таки появились, расправьте их, сильными, но осторожными движениям разводя гарпун в стороны от складок.
После монтажа полотна по гарпунному методу в багете образуется технологическая щель. Ее закрывают гибким пластиковым нащельником, который поставляется в комплекте с ПВХ-пленкой.
Монтаж светильников
Потолочные светильники устанавливают на основном потолке, проделывая под них отверстия в пленке. Отверстия оклеивают специальным кольцом.
Проводка не должна касаться плоскости натяжного полотна! Позаботьтесь об этом заранее, еще до монтажа пленки закрепив на черновом потолке всю проводку и коммуникации.
Как установить натяжной потолок
Когда вам озвучивают стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, знайте, цена материалов в смете никогда не превышает 30 %. Поэтому некоторые мастера не без основания решаются на монтаж своими руками. Наиболее популярная сейчас гарпунно-багетная технология установки натяжных потолков не является секретной, но существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте таких смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к монтажу и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.
Когда приступать к замерам и монтажу
Чтобы правильно обмерять помещения, стены и перегородки должны войти в свои окончательные габариты. То есть на месте уже должна быть кафельная плитка, а если поверхности обклеивают листами гипсокартона, эту работу тоже следует завершить. Закончите разводку проводов и прочих коммуникаций, демонтируйте старую люстру. Удалите с потолка все осыпающиеся элементы, заделайте щели и любые отверстия.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать натяжные потолки — до наклеивания обоев или после? Не все однозначно, но если взвесить имеющиеся «за» и «против», то монтаж натяжных потолков лучше начинать после финишной отделки.
Пожалуй, единственным исключением станет ситуация, когда поверхность обоев окрашена, а стены сложены из красного кирпича. Дело в том, что яркую мелкую пыль из-под перфоратора полностью не соберут даже очень производительные строительные пылесосы.
Как произвести замеры и где заказать комплектующие
Сначала желательно определиться с поставщиком комплектующих. ПВХ-полотно необходимого размера, а также стартовый профиль-багет и закладные элементы проще купить в одном месте.
Непосредственным изготовлением потолков (при помощи ТВС-станка выполняется приваривание гарпуна по периметру полотна) занимаются крупные потолочные компании и фирмы, которые не только производят монтаж, но и продают готовые к установке пленки.
Когда с поставщиком определились, достаточно воспользоваться стандартными инструкциями по замеру и составлению чертежей. Как правило, производителя интересует примитивный схематический рисунок помещения, где указаны длины каждой стены и диагоналей.
Для конструкций с замысловатыми криволинейными контурами могут потребоваться более сложные расчеты (радиусы, биссектрисы и т.д.).
Набор стандартных комплектующих для натяжного обычно состоит из:
· стартовых профилей (алюминиевых или из ПВХ)
· платформ для люстр и светильников
· термоколец для люстр и светильников
· обводов для труб
Купите люстру и точечные светильники заранее — перед заказом комплектующих, чтобы заказать кольца и платформы нужного типоразмера.
Как подготовить помещение
Пока изготавливают полотно под ваши размеры, есть смысл выполнить ряд нехитрых манипуляций:
1. Максимально освободите комнату (вынесите мебель, цветы и бытовую технику).
2. Снимите со стен все предметы (карнизы, картины, часы, жалюзи).
3. Выполните по перекрытию всю разводку освещения (нужно надежно закрепить и вывести провода в заранее определенных точках).
4. Хорошо обеспыльте помещение, а если финишной отделки еще нет, прогрунтуйте стены.
Приобретаем необходимый крепеж
В основном крепеж расходуется на фиксацию стартового профиля по периметру комнаты. В большинстве случаев при работе по плотным минеральным основаниям (бетон, кирпич, кафельная плитка) в ход идут дюбели «быстромонтаж» с пробкой типа «грибок». Как правило, используют крепеж размером 6Х40 мм, но в отдельных случаях могут потребоваться дюбели 6Х60 мм или 6Х80 мм.
Некоторые мастера предпочитают применять не забивной «быстромонтаж», а нейлоновые распорные дюбели-пробки. В них потом вкручивают соответствующие по длине саморезы по дереву.
В качестве основного крепежа для крепления багета на деревянные, саманные и прочие «мягкие» стены есть смысл использовать саморезы по дереву длиной 35-55 мм.
Гипсокартонные стены — отдельная тема. Для установки на них стартового профиля необходимо иметь набор из саморезов длиной 35 мм по металлу (подходят, когда есть возможность попасть в профили каркаса) и той же длины саморезы по дереву (подойдут, когда приходится крепиться только в гипсокартонную плиту).
На самом деле стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм без проблем держит натяжной потолок и без установки специальных закладных элементов из профиля или бруска. Главное — вкручивать саморезы с уменьшенным шагом (не более 10 сантиметров) и с минимальным усилием на трещотке шуруповерта. Саморезы в гипсокартон желательно устанавливать под углом до 45 °.
Для работы с закладными элементами монтажнику потребуется набор из разных мелких саморезов, как, например, винты типа «клопы» или короткие крепежи типа «прессшайба».
Для люстр и светильников, возможно, понадобится перфорированная лента или прямые подвесы — так называемые «пэшки». Для коммутации осветительных приборов запаситесь клеммниками и/или изолентой.
Для приклеивания на полотно термоколец (протекторных колец) и обводов труб необходим состав типа «Космофен», «Акфикс 705» и подобные.
Подготавливаем инструмент
Перфоратор. Для установки натяжного потолка следует подготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подойдут максимально легкие и компактные модели.
В жилой комнате с чистовой отделкой бурение под монтаж натяжных потолков лучше производить с использованием строительного или бытового пылесоса.
Шуруповерт. Идеальный вариант — тяговитая аккумуляторная модель. Очень желательно иметь запасную комплектную АКБ.
Болгарка. В основном УШМ используют, чтобы разрезать стартовый профиль на углах и подгонять его по длине в местах соединения хлыстов. Но в принципе можно обойтись также роторайзером, «бормашиной» с отрезным диском или вообще ножовкой по металлу.
Важным элементом тепловой пушки для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую эффективность. Минимальные параметры оборудования, адаптированного под монтаж натяжных потолков — расход газа от 2 килограмм в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.
Баллон для пропан-бутана. Емкость можно использовать композитную либо из стали. Объем газового баллона должен быть не меньше 12 литров, но не следует заправлять его более чем на 80 %. Для справки: вес одного литра сжиженного пропан-бутана составляет порядка 520-560 граммов.
Лазерный уровень. В идеале нужен построитель плоскостей, чтобы отбить полный периметр для крепления стартового профиля. Для разовых работ можно воспользоваться водяным уровнем и отбивочным шнуром.
Стремянка. Простой алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек будет достаточно.
Базовый ручной инструмент. В процессе монтажа наверняка пригодятся рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. д.
Лопатка для забивки гарпуна в багет. Еще один специнструмент, он представляет собой изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым полотном.
Пластиковые зажимы для предварительного вывешивания полотна. Желательно иметь 3-4 таких «прищепки».
Оснастка. Для перфоратора нужны буры диаметром 5 или 6 мм. Чтобы сверлить обычную стеновую плитку потребуется перо диаметром 6 мм, для керамогранита приобретают трубчатое сверло с алмазным напылением. Раскрой профилей производят с использованием абразивных отрезных дисков.
Разметка и крепление стартового профиля
Прежде всего, нужно с помощью лазерного построителя промерить горизонтальность перекрытия и найти его самые низкие точки. Затем следует отступить от основного потолка минимум 50 миллиметров, чтобы можно было работать на стене перфоратором и шуруповертом. Также, задавая припуск, нужно учитывать размеры различных закладных элементов и врезных точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, глубина монтажа превышает 70 мм).
Монтаж багета можно производить по световым линиям лазерного построителя, либо по отметкам, которые предварительно нанесены на стены при помощи отбивочного шнура.
Что касается порядка монтажа багета, то многие мастера придерживаются мнения, что есть смысл сначала закрепить на месте профили во внутренних и наружных углах. Для этого хлысты особым образом прорезают с тыльной стороны.
Потом можно вырезать по длине и прикрепить все остальные профили. По мере установки багетов регулярно проверяйте руками надежность их фиксации. В некоторых случаях есть смысл уменьшить шаг и установить дублирующие дюбели.
Неким стандартом шага расстановки крепежей для разных материалов можно считать следующие интервалы:
· Плитка, бетон, прочная кладка, плотный саман, массив дерева — 15-20 см.
· Гипсокартон, рыхлый кирпич, гипсовая штукатурка — 7-10 см.
Лайфхак: если стена плохо держит быстромонтаж и при этом слишком плотная для самореза по дереву (обычно так себя ведет старая кирпичная кладка), тогда для пробки дюбеля диаметром 6 мм рекомендуем делать отверстие буром, диаметр которого равен 5 мм.
В самых сложных случаях, когда никакие крепежи не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды» — делают из обрезков багета распорки.
Стыки алюминиевого багета рекомендуется прошлифовать наждаком и проклеить металлизированным скотчем.
Обустройство закладных элементов
На следующем этапе приступают к фиксации платформ, на которые затем крепят осветительные приборы. К платформам «клопами» заранее прикручивают перфорированную ленту с неким запасом длины (чтобы потом можно было этот закладной элемент отрегулировать по высоте).
Платформы устанавливают в заданных местах и выставляют по высоте при помощи лазерного уровня или шнуров, натянутых между стартовых профилей.
Временная фиксация полотна под перекрытием
В углах комнаты подвешивают пластиковые зажимы. После этого полотно аккуратно разворачивают (лучше это делать с помощником) и за гарпун зацепляют зажимами.
Важно правильно расположить полотно относительно стен помещения. Для этого производитель обозначает на чертеже (паспорте полотна) «стартовый угол», а также делает соответствующую метку на самом полотне.
Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой
На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не терять ценное тепло. При помощи тепловой пушки, не направляя ее непосредственно на вывешенное полотно, следует нагреть помещение примерно до 60-65 градусов, после чего складки и морщинки на полотне начнут распрямляться.
Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет
Сначала заводят (как еще говорят, «забивают») внутренние углы полотна в багет, поочередно снимая полотно с зажимов.
Начинают с любого из них, но лучше стартовать с самого труднодоступного. Затем заправляют угол, находящийся от него по диагонали, потом — оставшиеся два. Затем забивают гарпун в багет по центрам коротких сторон, после чего приступают к центрам длинных сторон полотна. Тогда полотно хорошо центруется в проектном положении.
Заправку желательно выполнять с участием нескольких человек. Как минимум потребуется два участника: один греет, другой забивает гарпун.
Монтаж люстр и точечных светильников
Когда полотно полностью установлено и уже остыло, мастер легким надавливанием на пленку находит заранее установленные закладные платформы и ставит карандашом метки в виде точки. Эта точка станет центром для установки демпферного кольца.
Кольцо необходимого размера приклеивают на пленку. Через пару минут, когда клей схватится, пленку внутри кольца можно вырезать. Как правило, платформы после этого приходится немного корректировать по высоте, вытягивать вниз или поджимать. На закладную платформу при помощи штатного крепления подвешивают и коммутируют люстру.
Врезные светильники после коммутации вставляются внутрь проема платформы, где они фиксируются при помощи пружин.
Если на натяжном потолке нужно точно выставить в одну линию целый ряд осветительных приборов, то еще на этапе приклеивания термоколец следует воспользоваться лазерным построителем (засветить на полотне эту самую линию), либо растянуть контрольный шнур.
Декорирование примыкания натяжного потолка и стен
Это самый заключительный этап. По периметру натяжного потолка остается технологический зазор, который маскируют разными способами. Чаще всего используют пенопластовый багет, эластичную потолочную вставку из ПВХ. Иногда при помощи термопистолета клеят декоративный шнур.
Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки намного разнообразнее конструктивно. Сейчас при наличие огромного ассортимента фабричных профилей мастера успешно создают сложные многоуровневые конструкции, делают «световые линии», «парящие потолки», формируют ниши для установки карнизов. Но это уже темы для других статей.
В чем разница и какое крепление лучше
Существует несколько систем монтажа натяжных потолков. Рассмотрим некоторые из них: Гарпунная и Штапиковая (клиновая) системы монтажа.
Гарпунная система:
Гарпунная система крепления была разработана во Франции и состоит из алюминиевого или пластикового багета - гарпуна по всему периметру полотна и гибкой вставки/декоративного плинтуса. Основной особенностью данной системы является приваривание жесткого ПВХ(гарпуна) по всему периметру полотна, что осуществляется на высокоточных станках в фабричных условиях.
Гарпунная система является наиболее трудоемкой и требует высокой точности и аккуратности от исполнителей. Поскольку данный способ является самым надежным среди ПВХ потолков, на него может распространяться длительная гарантия.
Так же гарпунная система крайне удобна тем, что поддается демонтажу и повторному монтажу, а также частичному ремонту.
Такая установка требует тщательного снятия замеров помещения, включая диагонали.
Размеры вводятся в специальную компьютерную программу для построения эскиза Вашего будущего потолка, в программе также производится автоматическая "усадка", необходимая для правильного раскроя.
Размер усадки составляет от 5 до 10% в зависимости от фактуры полотна (матовый, глянец или например замша).
Усадка требуется для того чтобы потолок можно было натянуть. Далее производиться раскрой потолка с заданными параметрами Вашего помещения, с учетом усадки. Если потолок шовный то программа разбивает его на составляющие полотна, которые потом свариваются друг с другом на станках ТВЧ.
После выкройки к полотну по периметру напаивается гарпун, представляющий из себя шнур по форме как буква "V". Теперь Ваш потолок готов к установке. Гарпун заправляется в крепежный багет специальной лопаткой. Гарпун настолько надежно держится в профиле, что вырвать его от туда, можно только плоскогубцами. Плюс такой системы крепежа в том, что потолок можно демонтировать и монтировать сколько угодно раз.
Штапиковая система:
Штапиковая система крепления разработана в России. Состоит она из пластикового или деревянного штапика, алюминиевого или пластикового багета, вставки и полотна. При таком виде крепежа используется крепежный багет, имеющий форму буквы "П" . Полотно натяжного потолка берется размером чуть больше, чем размер помещения.
После установки направляющих "П"-типа по периметру помещения, полотно вбивается в профиль и зажимается там при помощи клиньев или штапиков, отсюда и одноименное название. После того как все клинья забиты, лишний материал обрезается, а стык профиля закрывается потолочным плинтусом, имеющим также названия: заглушка, вставка, декоративная лента и т.д. Использовать штапиковую систему можно только на прямолинейных участках и при ровных стенах, иначе может остаться щель между потолком и стеной.
Штапик - система самая дешевая и требует равномерного натяжения полотна из ПВХ пленки. В случае неправильной натяжки, швы на потолке могут сильно искривляться. Монтаж штапиком не имеет абсолютно никаких преимуществ перед Гарпунной системой крепления, скорее имеет недостатки. Многие установщики используют именно такой вид крепежа только потому, что либо не умеют работать по Гарпунной технологии, либо хотят сэкономить, что более вероятно. Экономия тут в том, что не требуется специальный компьютерный раскрой полотна в соответствии с замерами помещения, также не требуется напайка гарпуна по периметру раскроенного полотна, производимая на станках ТВЧ. Соответственно не требуются станки.
Такая экономия для установщика может потом обернуться проблемой для заказчика, ведь главный минус такого потолка в том что он НЕСЪЕМНЫЙ!
Съем потолка может потребоваться в том случае если Вас затопили соседи и Вам нужно слить воду и убрать отвалившийся при размокании кусок штукатурки. Или же Вам нужно добраться до коммуникаций, расположенных за потолком(электропроводка, трансформаторы и т.д.), причин может быть много. В действительности если лишний материал отрезан, то чтобы обратно установить "снятый" потолок, его нужно сильно разогреть и растянуть еще сильнее, чтобы было за что ухватиться и заново вбить клинья.
Такая растяжка чревата тем, что вырез под люстру и светильник "уплывет" в сторону перетяжки, и в итоге окажется не на своем месте. В итоге ваш потолок может стать прозрачным от перетяжки, а профиль может просто вырвать из стены от более сильного натяжения. Еще один существенный недостаток натяжных потолков, установленных по ШТАПИКОВОЙ системе крепления - это неравномерная натяжка. В действительности сила натяжки потолка при таком крепеже получается неравномерная, так как монтажник задает амплитуду натяжки вручную.
Потолок доставляется без усадки - усадка задается на месте силами монтажников. Где-то натянули сильнее, где-то слабее. В результате в будущем возможен ПРОВИС. Львиная доля всех ПРОВИСАНИЙ, встречается именно при штапиковом крепеже. При ГАРПУННОЙ СИСТЕМЕ КРЕПЛЕНИЯ усадка потолка задается на компьютере и растяжка в итоге получается равномерная независимо от действия монтажников. (Потолок доставляется уже с усадкой). Есть еще много минусов, но это главные.
Читайте также: