Жидкое стекло с опилками на пол
Обновлено: 30.04.2024
Дом из бетона с опилками
Добрый день!
Собираюсь приобретать коттедж. Построен год назад. Стены коттеджа сделаны следующим образом. Внешняя стена - кирпич. Далее 10 см пенопласт, и далее идет странный стройматериал. Строители делают опалубку, мешают бетон с опилками и вместе с арматурой все это дело заливают. Меня это настораживает. Получается материал, в который можно гвоздь забивать. Если ковырять ногтем, то можно понемногу отковыривать его. Дом двухэтажный. На стенах лежат перектырия - часть ЖБ, часть деревянные лаги. Выдержит ли подобный материал нагрузку ЖБ перекрытий?
И еще вопрос по фундаменту. Фундамент ленточный, глубиной 80 см, хватит ли такого фундамента для такого дома?
Спасибо!
насколько понял этот опилкобетон у вас как утеплитель? несущую функцию несет кирпич.
12.09.2008 в 10:16Как я понял - кирпич у него сделан чисто для эстетики. Перекрытия на внешней стороне стены не видно. Получается они на кирпиче не лежат?
12.09.2008 в 13:44XLem написал :
Выдержит ли подобный материал нагрузку ЖБ перекрытий?
Должен быть армпояс. Без него и лаги лежать не будут. Проект имеется на сооружение?
XLem написал :
Фундамент ленточный, глубиной 80 см,
У меня для гаража 1,2 м. Обычно должен быть ниже глубины промерзания. Хотя есть разные варианты для предупреждения сил морозного пучения. Может у Вас там всё уже сделано как надо.
12.09.2008 в 14:08XLem написал :
и далее идет странный стройматериал.
Этот "странный материал" называпется АРБОЛИТ. Лет 100 как известен. ИМХО, лучше самодельного хачковского пенобетона.
Спите спокойно.
КонстаТим написал :
Этот "странный материал" называпется АРБОЛИТ. Лет 100 как известен. ИМХО, лучше самодельного хачковского пенобетона.
Спите спокойно.
Ну он самодельный у него. Т.е. он сделал опалубку и туда залил эту смесь. Внутри арматура.
Михалыч написал :
У меня для гаража 1,2 м. Обычно должен быть ниже глубины промерзания. Хотя есть разные варианты для предупреждения сил морозного пучения. Может у Вас там всё уже сделано как надо.
Вобщем я спросил у него. 80 См в глубину фундамент. 60 в ширину. Внизу подушка. Уверяет, что такого фундамента более чем достаточно.
mirock написал :
насколько понял этот опилкобетон у вас как утеплитель? несущую функцию несет кирпич.
Выяснил, на кирпиче ничего не лежит. Лежит плита именно на этом армированном опилкобетоне. Дом так-то стоит уже год. Вроде не видно никаких трещин. Хотя он внутри уже с отделкой - гипсокрартон, поэтому не поймешь.
Второй этаж, кстати, у дома уже не с этого опилкобетона, а с бруса, также обшитого снаружи кирпичом.
Что бы из опилкобетона построить что-либо надёжное, необходимо в расствор добавлять жидкое стекло(!). Либо замачивать опилки в хлористом кальции, можно то и другое, тогда опилки минерализуются и теряют гироскопичность. Срок службы такого опилкобетона (арболита) значительно увеличивается, появляется стойкость к огню. Совершенно случайно, как курьёз сфотал недавно некондиционные блоки арболита, оставшиеся от строительства и пролежавшие на участке под открытым небом 19 лет(дом построен в 1989 году) На двух из них рубят дрова, несколько штук огораживают грядки, этот просто вапляется в траве все 19(пошёл двадцатый) лет. По идее должен был под дождями, солнцем и снегом превратиться в кучку трухи и стать удобрением, но практически не потерял своих свойств. Изготовлен советскими зеками на ЖБИ по технологии с хлористым кальцием и жидким стеклом.За слова отвечаю, лично помогал разгружать КАМАЗ с блоками весной 1988 года.
Ну там без всяких добавок делали. Просто бетон+опилки+арматура.
А что будет, если опилки так будут впитывать влагу? По идее между это стеной и улицей еще пенопласт и кирпич есть.
Для опилкобетона без минерализующих добавок очень важно наличие надёжной гидроизоляции. Т.е. между фундаментом и стенами должна быть прокладка из трёх слоёв рубероида с проливкой битумом. От осадков стены снаружи защищёны, но влага содержащаяся в воздухе помещения в виде пара может конденсироваться зимой в стенах (пресловутая точка росы). Что бы её расчитать необходимо учитывать много параметров, например, наличие виниловых обоев с шелкографией радикально меняет картину и т.д.
Смущает, что ваш опилкобетон можно расковырять ногтем, блок на моём фото особо не поковыряешь.
Ну и фундамент с заглублением всего 80 см требует тщательного изучения (геология, армирование, грунтовые воды и т. д.) на растоянии советовать трудно.
Нет у него битумной проливки и слоев рубероида между фундаментом и стеной. Говорит, что лишнее это, ничего не будет. Говорит, что уже не первый дом так строит.
По поводу ковыряния ногтем. Может я, конечно, немного преувеличил, не так то просто он ковыряется, но все таки достаточно мягкий, т.е. не сравнить по твердости, например, с тем же железобетонным перекрытием - там точно ничего не отковырнешь.
XLem написал :
Лежит плита именно на этом армированном опилкобетоне
XLem написал :
По поводу ковыряния ногтем
Газосиликат тоже ковыряется. До четырёх этажей работает. Это не показатель.
XLem написал :
Нет у него битумной проливки и слоев рубероида между фундаментом и стеной.
По СНИПам положено быть гидроизоляции. Хотя, например, для сейсмонеустойчивых зон, по тем же СНИПам, гидроизоляция запрещена- стены кладут сразу на фундамент. Опять же встречал много статей о поднимающейся влаге. Выше 20см она и не поднимается вовсе. Поэтому Вашему продавцу можно верить.
12.09.2008 в 21:17Добавлю еще несколько деталей.
Наилучший арболит получается на магнезиальном цементе ( смесь оксида магния с раствором хлорида магния), хлорид магния великолепно впитывается в дерево , а сам магнезиальный цемент незначительно уступая обычному по твердости примерно двадцатикратно превосходит его в прочности на изгиб и разрыв.
Рецепт с хлоридом кальция и силикатом натрия тоже вполне рабочий- за счет обменных реакций выпадает нерастворимый в воде силикат кальция и смесь схватывается почти моментально. Побочный продукт- обычная поваренная соль.
Несколько хуже , но вполне пригодна смесь из из одной части ( части по объему) цемента и , двух частей песка, двух частей гашеной извести на 10 частей опилок - она схватывается за пару недель и первое время весьма непрочна, так как опилки не связываются с цементной пудрой. Только впоследствии они минерализуются входящей в состав известью .Однако ее достоинство в следующем- из за присутствия в магнезиальном цементе непрореагировавшего хлорида магния а в кальциевохлоридном- побочно выделившейся поваренной соли эти два арболита имеют два очень существенных недостатка:
1) Они весьма гигроскопичны и набирают воду даже из воздуха.
2) Железные предметы внутри них быстро ржавеют
Цемент с известью и опилками лишен этих недостатков как таковых. Его твердение может быть резко ускорено заменой части гашеной извести на негашеную, при этом смесь саморазогревается и минерализация ускоряется в десятки раз.
Общим недостатком для всех подобных смесей с древесиной является их высокая способность к удержанию жидкой воды ( СНИП-ы при расчете теплопроводности указывают для них допустимую влажность аж в 9 % , в то время как для пенопласта в доли процента) , поэтому после затвердевания они не должны намокать. Отмечу что при намокании теплопроводность арболитов повышается незначительно( процентов на 20) / в отличае от минваты, которая даже при слабом намокании теплоизоляционные свойства утрачивает напроочь/ , намокание к гниению не приводит ( в отличае от дерева) , а прочность после намокания практически не уменьшаетс и при высыхании возрастает.
Теперь о себе. Сделал/ точнее делаю/ я себе дачную избушку 6х3 метра но в три этажа + могучее подземелье. Первый этаж на смеси цемента с известью. Хачи его засыпавшие сэкономили на. воде ( был ноябрь, пруды замерзли. ), в итоге он пару лет сыпался опилками. Но в эту зиму он наконец намок окончательно и теперь в него можно вбить 250 гвоздь и ударами молотка завязать его в узел. Толщина стен- 300 мм, окна -узкие бойницы, железная дверь , обложенная кирпичом и залитая внутри бетоном, поэтому ко мне не лазят. Перекрытие первого этажа - горбыль, арболит на магнезиальном цементе (150 мм) , доска 50-ка. Второй этаж я сейчас делаю, засыпая между досок 120 мм слой арболита на магнезиальном цементе , несколько снизив количество его против рецептуры . Ну а чердак пока прикрыт железными листами, может на следующей неделе сподоблюсь поменять их на поликарбонат.
Итог- Летом прохладно и не душно, осенью тепло .
Плюсы и минусы различных вяжущих материалов: используем опилки как утеплитель с гипсом, цементом, глиной, известью
Постоянный рост стоимости утеплительных материалов, а также высокая вероятность покупки некачественной или даже опасной продукции вынуждает искать другие способы и материалы, с помощью которых можно снижать теплопотери.
Один из наиболее эффективных материалов – это древесные опилки, полученные в результате распиливания древесины.
При правильном использовании они обладают меньшим коэффициентом теплопередачи, чем цельная или клееная древесина, а их покупка обходится в сотни раз дешевле.
Однако использование одних только опилок не позволяет достичь максимального эффекта, поэтому необходимы дополнительные компоненты, компенсирующие недостатки отходов распиливания древесины.
В этой статье мы расскажем о:
- несовершенстве утепления одними опилками, из-за которых необходимо использовать вяжущее вещество;
- различных вяжущих веществах, которые компенсируют недостатки отходов распиливания древесины;
- средстве, которое защитит утеплитель от бактерий и грызунов;
- способах применения опилок и остальных компонентов.
Почему опилки не применяют для утепления в чистом виде?
Несмотря на то, что чистые опилки хорошо снижают теплопотери любых строений, у них есть три серьезных недостатка:
- Они со временем слеживаются, из-за чего в утепляющем слое появляются пустоты, обладающие более высоким коэффициентом теплопередачи.
- Отходы распиливания древесины – это очень привлекательное место для различных грызунов, которые поселяются в них.
- Чистые опилки можно применять лишь для засыпки четко ограниченного пространства, поэтому их невозможно применить для утепления стен без пустот.
Нормальное уплотнение опилок невозможно без сильного увлажнения, которое резко снижает их теплоизоляционные свойства.
Поэтому при засыпке этого материала в предназначенные для них карманы, приходится мириться с вероятностью появления пустот, вызванных уплотнением опилок.
В местах таких пустот появляются мосты холода, что приводит к появлению холодных участков стен и увеличению расходов на отопление.
Еще один минус этого материала в том, что он привлекает грызунов.
Ведь по своей структуре отходы распиливания древесины очень похожи на почву, поэтому мыши и крысы роют в них норы и начинают усиленно размножаться.
После этого грызуны проделывают проходы в разные комнаты и начинают чувствовать себя в доме очень вольготно.
Третий недостаток связан с тем, что опилки не могут самостоятельно удерживать форму, поэтому их нельзя использовать снаружи или изнутри стены.
Три этих недостатка сильно ограничивают область применения этого материала.
Зато комбинация отходов распиливания древесины с различными типами вяжущих материалов не только снижает, а то и полностью устраняет описанные недостатки, но и позволяет успешно конкурировать с самыми современными утеплителями.
Наиболее популярные типы вяжущих веществ
Вот наиболее популярные вяжущие:
Гипс – наиболее популярный материал, преимуществом которого является малое время схватывания. Ведь гипсовый состав твердеет в течение десяти минут, а через 1–2 часа он полностью высыхает и обретает полную прочность.
Благодаря использованию этого вяжущего утеплитель получается легким и прочным, поэтому в нем не появляются провалы и вызванные ими мосты холода.
Поэтому дождь или роса будут разрушать утепляющий слой, лишая его прочности.
Тем не менее этим раствором можно утеплять стены изнутри, ведь там гипс не имеет прямого контакта с водой.
Цемент – менее удобный, но более прочный вяжущий элемент, ведь он застывает в течение суток, поэтому его сложней наносить на стены.
Однако смесь опилок и цемента вполне подходит для оштукатуривания наружных стен, ведь после застывания вяжущий компонент не боится стекающей воды. Его также можно наносить и методом передвижной опалубки.
Не менее эффективен цементно-опилочный состав и для заполнения подпольного и внутристенного состава, а также для потолочных перекрытий.
После застывания он превращается в рыхлый, но довольно прочный камень серого цвета, однако добавление колеров придает застывшей массе нужный оттенок.
Глина – один из самых дешевых вяжущих, единственный недостаток которого в том, что под действием высокой влажности или потоков воды засохшая глиняно-опилочная масса раскисает.
В отличие от цемента и гипса, в процессе высыхания (застывания) теряет массу из-за испаряющейся воды, ведь никаких химических реакций, в которых вода связывается с другими веществами, не происходит.
По прочности полностью высохший состав почти не уступает гипсовому или цементному утеплителю.
ПВА – этот клей наиболее эффективен там, где утеплитель будет подвержен частому или постоянному воздействию влажности и воды.
После застывания клей превращается в довольно жесткое и прочное вещество (поливинилацетат), нерастворимое в воде, поэтому и не боится высокой влажности.
Кроме того, винил пропускает водяной пар, поэтому во время летней жары частицы опилок теряют влажность и усыхают.
При этом подвижности и упругости вяжущего хватает для компенсации изменения размеров опилок, поэтому утеплитель не расслаивается и не теряет своей прочности.
Навоз – несмотря на то, что прочность засохшего навоза гораздо ниже прочности любого другого вяжущего, его использовали для утепления домов в течение многих столетий, а возможно и тысячелетий.
Причина этого в том, что смесь навоза с опилками, сеном или соломой после высыхания образует на поверхности стены пористую корку, обладающую превосходными теплоизолирующими свойствами.
Поэтому при одинаковой толщине слоя именно утеплитель на основе навоза будет обладать наименьшим уровнем теплопроводности.
Кроме того, после высыхания он перестает выделять неприятный запах, поэтому его можно оштукатурить глиняным или цементным раствором, а также оббить досками для защиты от дождя.
Применение различных вспомогательных компонентов
Вне зависимости от типа вяжущего вещества, общий принцип их применения одинаков – после высыхания/застывания вещество связывает опилки, образуя монолитный слой.
Однако для каждого вида работ используют собственную технологию, которая позволяет максимально использовать качества как свежей смеси, так и застывшего утеплителя.
Кроме того, для каждого из вяжущих есть собственная оптимальная пропорция компонентов, также время жизни готового состава, в течение которого его необходимо использовать.
Поэтому мы кратко расскажем о применении вяжущего для утепления различных частей дома, а потом покажем разницу в технологиях использования различных типов этого вещества.
Процесс утепления дома древесными опилками можно разделить на несколько этапов, то есть утепление:
Для утепления пола отходы распиливания древесины засыпают между лагами, чтобы они отделяли подбой или стяжку от досок чернового пола. Поэтому особой разницы между утеплением чистыми опилками и отходами с вяжущим нет.
Тем не менее, вяжущее вещество увеличивает срок службы такого утеплителя, ведь в нем прекращаются процессы распада и перегнивания, о которых вы можете прочитать в этой статье (Перегной из опилок) .
Это особенно важно для комнат, где велика вероятность пролива воды или нередко появляется высокая влажность.
Такую технологию применяют как на деревянных, так и на бетонных полах.
Если же вы хотите узнать о ней более подробно, то рекомендуем прочитать эту статью (Утепление пола).
Поэтому в большинстве случаев при утеплении пола выбор вяжущего не играет особой роли, исключение составляют те деревянные полы, где по каким-то причинам сложно сделать подбой из достаточно прочного материала.
Поэтому там желательно использовать ПВА, ведь удельная масса готового состава будет меньше, чем с другим типом вяжущего вещества.
Утепление стен проводят тремя способами:
- засыпая или заливая утеплитель в пространство между досками или кирпичами;
- заполняя утепляющим материалом пространство между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью;
- обмазывая поверхность стены утепляющим составом.
В первом случае ни одно из описанных в статье вяжущих средств не имеет никаких серьезных преимуществ, ведь после приготовления смесь засыпают/заливают в пустоты и уплотняют, после чего она твердеет.
Разница лишь во времени жизни смеси, поэтому гипс применяют очень редко, ведь он застывает очень быстро.
Поэтому даже использование замедлителей твердения не позволяет использовать раствор в течение более чем получаса, что очень мало для заполнения даже небольшого участка стены.
Если же стену утепляют методом передвигающейся опалубки или постепенно заполняя отдельные куски, то гипсовый раствор можно использовать для заливки между стеной и декоративным фасадом или фальшпанелью.
В этом случае малое время жизни не будет существенным недостатком из-за небольших объемов.
Для утепления потолка используют ту же технологию, что и для утепления пола – готовую смесь засыпают в пространство между лагами.
Разница лишь в том, что утеплять потолок удобней через снятое покрытие пола следующего этажа.
Такую же технологию используют и для пола чердака, однако на чердаках с мансардой приходится утеплять еще и стены. Исключение составляют крыши, где утеплена кровля.
Также рекомендуем прочитать эти статьи Утепление каркасного дома, Потолка и Крыши, в них подробно рассказывают о различных методиках утепления опилками.
Вяжущие и их пропорции
Люди утепляют дома опилками сотни, а возможно и тысячи лет.
Это достаточное время для того, чтобы определить наиболее эффективные вяжущие вещества.
Кроме того, промышленность предлагает современные материалы, которых не было несколько веков назад.
Все это определило список наиболее эффективных и популярных типов вяжущих веществ, которые сделают утепление отходами распиливания древесины более качественным и долговечным.
Смесь отходов распиливания древесины и извести насыпают в удобную для перемешивания емкость небольшими (1/5 от объема одной заливки) порциями и пересыпают гипсом.
Пропорции зависят от сорта вяжущего вещества – для гипса первого сорта составляют 10:1 (опилки/гипс), для второго сорта 5:1.
После заполнения емкости ее заливают водой из расчета 0,7 л воды на 1 кг гипса и энергично перемешивают. Время перемешивания 2–3 минуты, после чего готовую смесь нужно быстро залить в подготовленное для нее место.
Если смесь используют для обмазывания стен, то на 2 кг гипса наливают 1 л воды.
Однако такую смесь почти невозможно качественно перемешать вручную, поэтому ее делают только с помощью бетономешалки.
Если невозможно быстро использовать этот раствор, то в него нужно ввести замедлитель, в качестве которого можно использовать столярный (казеиновый) клей.
Также можно использовать смесь извести и мездрового клея. Для этого 1 кг клея замачивают на сутки в 5 л воды, затем добавляют 2 кг известкового теста и варят 5 часов. Замедлитель разбавляют водой в соотношении 1:50 и тщательно перемешивают.
Готовый замедлитель используют как обычную воду, он увеличивает время жизни раствора до получаса.
Если нет возможности или желания возиться с замедлителем, то можно использовать хвойные опилки с максимально сильным запахом. Пропитывающий их скипидар увеличивает время жизни готового утеплителя на 2–5 минут.
Цемент
Для работы с цементом используют другую технологию, ведь время жизни разведенного водой цемента (цементное молоко) превышает 3 часа.
Кроме того, использование присадок, увеличивающих подвижность раствора, позволяет снизить количество воды и повысить прочность застывшего утеплителя.
По механической прочности утеплитель с присадкой превосходит застывшие гипсовый и цементный утеплители на воде в 1,2–1,5 раза.
Кроме того, застывший цемент с пластификатором меньше боится воды.
Если же вместе с пластификатором добавить жидкое стекло, то после застывания материал вообще не будет подвержен воздействию воды.
Минус использования жидкого стекла в том, что такой утеплитель не будет пропускать водяной пар, поэтому его нельзя использовать в домах с неэффективной вентиляцией.
Это приведет к тому, что начнут сыреть стены, пол, потолок и мебель, затем появится гниль и плесень. Проживание в таком доме опасно для здоровья.
Поэтому перед утеплением стен цементно-опилочным раствором с жидким стеклом сначала установите рекуператоры для увеличения эффективности вентиляционной системы и наладьте воздухообмен в каждом из помещений.
Нежелательно использовать цемент марки ниже М400, особенно если он пролежал больше трех месяцев.
Ведь даже в течение первых трех месяцев потеря прочности при соблюдении условий хранения составляет 20–25%, а в течение года прочность портландцемента может упасть на 35–45%.
Максимальная прочность застывшего утеплителя будет лишь в том случае, если масса воды составляет ¼ от массы цемента.
Увеличение количества воды делает молоко и готовый состав более подвижным, но снижает его прочность в застывшем состоянии.
Такого количества воды недостаточно для получения цементного молока нужной вязкости, поэтому вместе с водой добавляют и пластификаторы.
В качестве таковых можно использовать как покупные, так и самодельные вещества.
Из покупных средств наиболее эффективны суперпластификаторы, которые производят различные компании.
Мы подготовили ссылки на сайты некоторых компаний, которые торгуют такой продукцией:
Также в качестве пластификатора можно использовать любое жидкое мыло или шампунь. На мешок цемента необходимо 200–300 мл жидкого мыла или шампуня, поэтому эффект от его применения гораздо хуже того, что оказывает любое промышленно изготовленное средство.
Известь
Известь необходима для обеззараживания отходов распиливания древесины, а также для борьбы с грызунами.
Этот реагент подавляет размножение любых патогенных микроорганизмов, поэтому добавление извести надежно защищает утеплитель от гниения, гнили и других проблем.
Кроме того, после такой обработки утеплитель становится крайне некомфортным для любых грызунов, ведь известь – это сильная щелочь, наносящая животным тяжелые ожоги.
Чтобы приготовить пригодный для использования состав, свежие опилки любых пород и размеров смешивают в сухой гашеной известью в пропорции 1:10–1:15.
Еще один плюс от такой обработки заключается в том, что в опилках гибнут любые личинки, которые попали в них во время хранения.
Благодаря извести в утеплителе не заведутся никакие жуки и другие насекомые, которые могут из утеплителя пробраться в деревянные стены и повредить их.
Это особенно важно в тех случаях, когда для утепления домов используют отходы распиливания окоренной древесины, ведь личинки жучков-древоточцев очень маленькие и могут проскочить мимо зубьев пилы.
Для обработки опилок нельзя использовать свежую негашеную известь, потому что при контакте с водой она сильно нагреется и, вода превратится в концентрированный раствор щелочи.
После внесения извести, древесные отходы необходимо тщательно перемешать, чтобы равномерно распределить антисептик по всему утеплителю.
Только после этого можно вносить вяжущее любого типа.
Кроме того, известь можно использовать и в качестве вяжущего.
Однако в этой роли ее эффективность заметно ниже, чем любого другого вещества.
Тем не менее ее необходимо добавлять для обеззараживания и защиты от грызунов вне зависимости от выбора вяжущего вещества, ведь известь совместима с любыми типами вяжущего вещества.
Глина
Утеплители на основе глины применяют несколько тысячелетий, только вместо отходов распиливания древесины в них засыпали рубленые сено или солому.
Оптимальное соотношение глины и опилок от 1:2 до 1:10, причем чем меньше это соотношение, тем прочней получается утеплитель после застывания, а чем выше, тем меньше его уровень теплопроводности.
Это позволяет подбирать такие пропорции, которые лучше подходят к тем или иным задачам.
К примеру, для утепления пола или потолка лучше подходит пропорция 1:10.
Соотношение 1:5 подходит для наружного утепления полостей между стеной и фасадом, или для заполнения внутристенных пустот.
А вот для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи необходимо использовать соотношение 1:2, ведь только оно обеспечивает достаточную прочность застывшего слоя.
Преимущество смеси опилок с глиной перед другими вяжущими веществами, в частности перед цементом, в том, что у нее не ограничено время жизни.
Ведь после того, как раствор станет слишком густым и потеряет пластичность, в него можно добавить немного воды и перемешать, после чего он обретет исходную консистенцию.
Для приготовления раствора можно использовать как покупную молотую красную или белую глину, так и накопанную в собственном огороде.
Однако в огороде глину необходимо брать с глубины 1,5 м и более. Ведь глина, расположенная выше, содержит в себе слишком много перегнивших растительных останков, поэтому опилки при контакте с ней также начнут перегнивать.
Для наибольшей эффективности высохшего утеплителя, раствор нужно заливать участками любой длины, но небольшой (20–40 см) высоты, причем чем больше воды в растворе, тем меньше должна быть высота.
Это необходимо для того, чтобы залитый раствор мог нормально сохнуть, ведь чем больше высота залитого слоя, тем сложней воде испаряться из него.
Кроме того, чем жиже раствор, тем больше должен быть промежуток между заливками, поэтому оптимальная консистенция раствора соответствует густому бетону.
Такой раствор нужно уплотнять вибратором или палкой, ведь самостоятельно он очень плохо заполняет пустоты. Зато заливки можно делать 2–3 раза в день.
Можно налить меньше воды, но повысить подвижность готовой смеси с помощью извести пушенки, предварительно разведенной в подготовленной к заливке воде. На 50 л воды можно добавить 1–2 кг извести.
Однако работать с таким раствором нужно осторожно, используя резиновые перчатки и защитные очки.
Клей ПВА
Для создания раствора необходимо использовать Строительный и Универсальный клеи ПВА.
Канцелярский и Бытовой клеи обладают малой прочностью и хорошо подходят лишь для склеивания бумаги.
Кроме того, оба этих клея слишком жидкие, поэтому и смесь получится излишне текучей.
Для приготовления раствора используют сухие свежие опилки, которые смешивают с клеем в любой подходящей таре.
Время жизни такого раствора не менее полутора часов.
Универсальной пропорции не существует, однако оптимальное соотношение опилок и клея находится между 1:2 и 1:10.
Чем меньше клея в растворе, тем более легким и теплоизолирующим он получится.
Чем больше клея в растворе, тем более прочным и водостойким он будет.
Поэтому не стоит увеличивать соотношение более чем 1:10, ведь в этом случае опилки будут впитывать влагу и постепенно перегнивать.
Для увеличения прочности можно добавить цемент в соотношении 1:10 от массы клея. В этом случае сначала перемешивают свежие отходы распиливания древесины и цемент, затем добавляют клей и снова тщательно перемешивают.
Растворы на основе ПВА не стоит использовать для обмазывания стен, ведь они не обладают нужной пластичностью, поэтому лучше всего они подходят для заполнения различных пустот.
Если вы собираетесь заполнять пространство между стеной и фальшпанелью или фасадом, то учитывайте, что клей схватится с обеими поверхностями и соединит их, из-за чего достаточно сложно будет снять панель или фасад без повреждения.
Поэтому желательно застелить обе поверхности паропроницаемой пленкой или обмазать тонким слоем олифы.
Навоз как вяжущее средство
Экскременты животных после высыхания превращаются в довольно прочное и легкое вещество с низкой теплопроводностью.
Это свойство используют для утепления домов и подсобных строений.
Однако такой раствор подходит лишь для наружного утепления стен.
Свежие опилки смешивают со свежим навозом в соотношении от 1:1 до 4:1 и сразу же намазывают на стену слоем толщиной 1–5 см.
Если необходим более толстый утеплитель, то есть делают послойно, намазывая следующий слой после высыхания первого.
Однако не стоит делать слишком толстый слой, ведь снаружи его придется чем-то закрывать, иначе утеплитель размоет водой во время дождя.
Вывод
Применение вяжущих веществ увеличивает эффективность утепления опилками, ведь утепляющий материал становится более прочным и твердым, а также не проседает со временем.
Утепление бани опилками: как сделать парную еще эффективнее?
Для увеличения эффективности и пользы бани ее необходимо качественно утеплить.
Ведь высокие теплопотери приводят к появлению мостов холода, из-за чего не только снижается общая температура, но и возникает циркуляция холодного воздуха, которая может привести к простуде.
Для утепления бань используют различные виды материалов, в том числе отходы распиливания древесины (опилки).
В этой статье мы расскажем:
- чем отличаются тепловой и паровой режим бани и дома;
- как с помощью опилок утепляют стены, пол и потолок;
- чем утепление опилками отличается от утепления другими материалами.
Отличия теплового и парового режима бани и дома
Несмотря на то, что многие воспринимают баню таким же строением, как и дом, ее утепление отличается от утепления дома из-за серьезных различий в тепловом и паровом режимах.
Более подробно об утеплении дома читайте в статье Утепление дома.
В жилом доме влажность редко достигает опасных значений, приводящих к появлению плесени и гнили. Однако в бане влажность многократно превышает этот порог.
Кроме того, в жилом доме можно устроить систему вентиляции с использованием рекуператора, это позволит постоянно подавать свежий подогретый воздух в комнаты. В бане же такой способ вентиляции неприемлем.
Ведь подогреть воздух настолько, чтобы он не выхолаживал внутреннее пространство парной комнаты без интенсивного нагрева от печи, невозможно, а рекуператор лишь немного поднимет его температуру.
Поэтому во время использования бани по назначению часть избыточной влаги впитывается в стены, проникая очень глубоко.
Очень важно, чтобы влага, накопленная в стенах, могла выходить не только внутрь помещения, но и наружу, уходя сразу же в атмосферу. По этой причине стены бани крайне нежелательно возводить из материалов, плохо пропускающих влагу, а также нельзя использовать утеплитель, который препятствует свободному движению водяного пара.
Благодаря своей способности быстро впитывать и отдавать влагу, не теряя при этом теплоизоляционных свойств, древесные опилки являются наиболее удачным материалом для утепления бани.
Ведь они не только не мешают движению водяного пара, но и в какой-то мере являются регулятором, предотвращающим сильный перепад влажности в материале стен.
Из-за неравномерного изменения влажности разрывается древесина, а также крошатся кирпич, шлакоблок и бетон. Поэтому и необходимо использовать материал, который не только не мешает движению водяного пара, но и регулирует влажность стен.
Как произвести теплоизоляцию парилки?
Эти операции во много аналогичны таким же действиям в обычных домах, поэтому мы будем приводить ссылки на статьи, где вы сможете почерпнуть полезную информацию, а также основные отличия.
Ведь необходимо не только знать, что и как нужно делать, но и понимать, почему именно так правильно.
Это поможет найти наиболее подходящее решение в тех или иных условиях, когда рекомендованные в статье меры неприменимы либо из-за конструкции стены, либо из-за недоступности материала или невозможности выполнить те или иные работы.
Более подробную информацию об утепляющих составах на основе опилок, а также вяжущих веществах, вы найдете здесь.
Утепление потолка бани опилками с глиной, цементом
Из-за высокой влажности воздуха в бане потолок необходимо оснащать не гидро-, а пароизоляцией.
В противном случае в опилках будет постоянно выпадать конденсат и они быстро потеряют свою теплоэффективность, а затем начнут распадаться.
В качестве пароизоляции можно использовать:
- рубероид;
- пергамин;
- крафт-бумагу;
- целлофан;
- полиэтилен;
- алюминиевую фольгу.
Пароизоляционную пленку прокладывают между досками потолка и утеплителем, причем пленка должна заходить на стены.
Если позволяет бюджет, то лучше сделать пароизоляцию из алюминиевой фольги, она не только защитит утеплитель от влаги, но и повысит его теплоизоляционные свойства.
Ведь фольга отражает инфракрасные лучи, благодаря чему часть тепловой энергии возвращается в парную и участвует в нагреве воздуха.
Кроме того, нужно использовать смесь опилок с известью и глиной, потому что остальные вяжущие вещества не подходят для утепления потолка бани.
Во время помывки часть влаги, несмотря на пароизоляцию, пройдет к утеплителю и осядет на опилках в виде золы, поэтому нижний край утепляющего слоя часто будет сырым.
ПВА не позволит опилкам эффективно впитывать влагу, поэтому сырость перейдет на доски потолка, из-за чего они быстро прогниют и потребуют замены.
Цемент и гипс боятся высокой влажности, поэтому будут разрушаться, а следом за ними начнет распадаться и древесина.
Глина лишена этих недостатков, поэтому после окончания помывки влажность равномерно распределится по всему утепляющему слою и начнет испаряться, выходя через чердак.
Помимо связывания отдельных опилок, глина выступает и в роли элемента, ускоряющего распространение влаги по всему утепляющему массиву, кроме того, после потери избытка влажности, глина снова свяжет опилки между собой.
Минимальная толщина утепляющего слоя 10 см, оптимальная 20–25 см. Кроме того, необходимо наладить качественную вентиляцию крыши, в противном случае влага, поднимающаяся снизу, не сможет эффективно уходить в атмосферу.
Собираясь утеплять потолок бани, вы должны понимать, что эффективно выполнить эту работу можно только сверху, то есть со стороны чердака или верхнего этажа.
Ведь при утеплении снизу невозможно создать нормальную пароизоляцию, поэтому опилки будут пропитываться большим количеством влаги, что приведет порче не только их, но и обшивки потолка.
Внутренняя отделка стен
Способ утепления стен бани и дома напрямую зависит от их конструкции.
Более подробно об утеплении стен дома читайте в статье Утепление стен.
Основное отличие заключается в том, что при отсутствии качественной системы вентиляции, которая может быстро проветрить помещение после окончания помывки, стены необходимо защищать пароизоляцией изнутри.
В первую очередь это относится к домам из бревна, бруса или доски, в том числе каркасным. Ведь из-за высокой влажности и плохой работы вентиляции древесина сильно наполняется водой и разбухает настолько, что возможно повреждение конструкции.
В кирпичных банях слабая вентиляция ведет к быстрому разрушению внутренней поверхности стен, из-за чего они начинают обсыпаться.
Меньше всего высокая влажность вредит бетонным стенам, но и они через несколько лет начинают потихоньку разрушаться, обсыпаясь изнутри.
Поэтому необходимо в первую очередь организовать вентиляцию, которая бы создавала охватывающую все помещение циркуляцию воздуха.
Особенно эффективны в банях системы принудительной вентиляции, ведь они позволяют быстро проветрить парную и удалить излишки влаги.
Тем не менее, пароизоляция не может полностью защитить стены от высокой влажности, поэтому с наружной стороны ничто не должно мешать испарению жидкости и ее уходу в атмосферу.
Из-за этого стены бань нельзя утеплять пенопластом, полиуретаном и другими аналогичными материалами.
Да и использование минеральной ваты не даст ожидаемого эффекта, потому что она боится даже небольшого увеличения влажности.
Поэтому в качестве утеплителя для стен можно использовать составы на основе опилок, извести и глины/цемента в качестве вяжущего вещества.
ПВА и гипс нежелательно применять в качестве вяжущего, потому что клей гораздо хуже пропускает водяной пар, а гипс боится даже небольшого увеличения влажности. Во всем остальном утепление стен бани выполняют так же, как и в обычных домах.
Тепло- и гидроизоляция пола
Об основных способах утепления пола мы рассказали тут, поэтому далее будем говорить лишь об отличиях, которые возникают при работах в бане.
Главная проблема, которая возникает при утеплении пола бани, заключается в очень высокой влажности.
Поэтому необходимо исключить любой контакт утепляющего материала и воды. Это можно сделать двумя способами:
- созданием гидроизоляционной стяжки;
- добавлением жидкого стекла в состав утепляющего раствора.
Гидроизоляционная стяжка предпочтительна, если основание без проблем выдержит дополнительную тяжесть.
Поэтому такой способ чаще всего применяют на бетонных перекрытиях.
Тем не менее, его можно использовать и на деревянных перекрытиях, но лишь в комнатах небольшого размера, ведь несущая способность древесины гораздо ниже, чем у железобетона.
Если черновой пол изготовлен из древесины, то можно утеплить его составом с жидким стеклом, а также покрыть тонким слоем гидроизоляции.
В качестве гидроизолирующего материала желательно использовать жидкое стекло, ведь битумная гидрозащита боится высоких температур. Можно также воспользоваться полимерными гидроизоляторами на основе полиуретана и резины.
Если необходимо максимально эффективное утепление, то используют смесь опилок и извести, а в качестве вяжущего применяют глину или ПВА.
После застывания утепляющей смеси ее оставляют на некоторое время (зависит от вида вяжущего, глина – на месяц, ПВА на двое суток), после чего накрывают пароизоляцией (целлофановой/полиэтиленовой пленкой или алюминиевой фольгой).
Затем заливают слой гидроизоляции и только после этого укладывают доски. Причем на такое основание черновой пол укладывают без крепления, поэтому желательно использовать шпунтованную доску. Если же пол будет покрыт плиткой, то поверх пароизоляции заливают стяжку толщиной 10 см.
Видео по теме
Вот видео, в котором рассказывается об утеплении бани с помощью опилок и глины:
Вывод
Древесные опилки идеально подходят для утепления бани, ведь они лучше других материалов переносят высокую влажность.
Шпаклюем дерево - опилки+ЧТО?
Нужно зашпаклевать немаленькие выщерблины в доске из лиственницы. Родные опилки есть, а с чем их смешать? Доска лежит на полу, так что нужна не только эстетика, но и прочность.
28.02.2006 в 18:482 Тася : Шпа т левка. Акриловым герметиком для дерева подходящего цвета. Можно известных фирм - например Tikkurila'вским. В дальнейшем какая обработка планируется? Лак?
28.02.2006 в 22:22нет, масло
Я где-то читала, что лучше не шпатлевкой замазывать, а родной древесной пылью, смешанной с чем-то.
То ли ПВА, то ли эпоксидка какая-то.
С ПВА Это 100% Как высохнет, потом шлифуют.
28.02.2006 в 23:17Только не с ПВА! Сам на этом обжегся. Во-первых, ПВА дает значительную усадку, так что придется как минимум 3-4 раза шпаклевать. Во-вторых - смесь ПВА с опилками после высыхания сильно темнеет. То есть даже с "родными" опилками вы не попадете в цвет.
Единственный плюс - держится крепко, в отличие от шпаклевок. Я так в свое время щели в паркете замазывал. Паркет даже скрипеть перестал. Но вот цвет щелей гораздо темнее стал, чем паркет.
С ПВА Это 100% Как высохнет, потом шлифуют.
Черта с два вы отшлифуете потом такую шпаклёвку - она очень эластична, тянется следом за наждачкой. И темнеет она действительно, цвет "родному" соответствовать никак не будет.
Лучше взять готовую акриловую шпаклевку Спакели Пукиттини от Тиккурилы, или Пиноколор. Вот только не припомню, есть ли у них изначальный "лиственный" цвет. Ну так это можно подколеровать универсальным колером до нужного оттенка.
01.03.2006 в 12:31Бесцветный лак с опилками, желательно двухкомпонентный (с отвердителем), но очень большие выщерблены. трудно предсказать как держаться будет на прим. 1см. х 1 см. ведет себя нормально.
01.03.2006 в 13:13они длинненькие как бы лучинки глубиной до 3-5 мм, шириной до сантиметра
в длину до 10 см.
Должно получиться, я прада очень давно это делал и лак сейчас не вспомню, отечественный какой то для паркета двухкомпонентный, жутко ядовитый.
03.03.2006 в 18:48А никто не видел герметик для паркета цвета груша? Хочу использовать для межкомнатных дверей. Пару раз попадался но не того цвета (бук, дуб)
04.03.2006 в 13:51при ремонте паркета использовал опилки плюс масло-воск, которым паркет и был покрыт. Была большая щербина от упавшей железки, сейчас смотрится как заросший сучок. Темнее собственно паркета.
На более мелких деталях мешал опилки с водорастворимым лаком, кажется, эстонским. В тон тоже не попал.
Пару раз делал и на ПВА. Очень густо замешивал (как пластилин) и втирал. Не фонтан, но для мелких огрехов проходило.
К слову, готовые шпаклевки (шпатлевки) тоже не гарантируют попадание в тон. Даже тиккуриловские -- проверено. Покупать их есть смысл только при достаточно большом объеме работ, ИМХО
Читайте также: