Замена лаг пола в деревянном доме своими руками
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт деревянного пола на даче
Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.
Доски пола рассохлись.
Пол сгнил и провалился.
Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.
Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.
Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.
Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.
Разнообразие плесени в перекрытии Разнообразие плесени в перекрытииГниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения) .
Полы сгнили за 5 лет. Мало продухов Полы сгнили за 5 лет. Мало продуховНедостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.
При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.
Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.
Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.
Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.
Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.
Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс .
Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками. Лигнофикс показал очень хорошие результаты по сравнению с другими антисептиками.При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия . Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.
Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). ( Черная пропитка ). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.
Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо . (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.
Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины. Отработанно моторное масло не годится для пропитки древесины.На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.
После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.
Заготовка материалов.
В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).
Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.
Прогоны и Балки
Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.
Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.
Скрепление нижнего венца со следующим Скрепление нижнего венца со следующимВ каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.
Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.
Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.
Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.
Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.
Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).
Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.
балка под лаги балка под лагиНовые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .
Сосна, ель 1 сорт Сосна, ель 1 сортПри длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).
Свод правил Свод правилЕсли лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.
Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.
Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.
Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.
При креплении лаги нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.
Свод правил Свод правилЗамуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.
Свод правил Свод правил Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши. Если в стене нет полок, то можно прорубить ниши.Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.
Черный пол
В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?
Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.
Есть несколько способов монтажа "черного пола".
рис. автора рис. автора Вариант монтажа черного пола под лагами. Вариант монтажа черного пола под лагами.Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Самый плохой, на мой взгляд, черный пол из листов ОСП, так как этот материал плохо пропускает пар. Но ОСП можно перфорировать для свободного выхода пара из перекрытия.
Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.
Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.
При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.
Строительные пленки.
Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль , так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.
Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.
Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.
Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.
Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.
Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.
Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
Есть неписанное правило: " Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу" . Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.
Это выражение " неписанное ", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРО НЕ ПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.
Утепление.
В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.
Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).
Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)
Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.
Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.
Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.
Пароизоляция.
После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом " В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.
При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.
В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.
Вентзазор.
Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.
Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.
Не знал, как поменять лаги пола в деревенском доме. Сосед оказался старым мастером и все объяснил.
Сегодня, вместе с вами мы разберёмся, как сделать надёжный и в тоже время недорогой, деревянный пол. Многие до сих пор не признают бетонные полы с керамической плиткой, под отделку. Любят, приятный ноге, более мягкий, и атмосферный деревянный пол.
И с чего же стоит начать?
Начинать, всё это мероприятие, стоит с подбора материала.
В этом случае стоит заранее закупаться необходимым материалом. А потом, дать доскам и брусьям высохнуть. Сухой пиломатериал это залог хорошего пола. Если использовать сырой материал, со временем пол деформируется, и появятся скрипы. А скрипящий пол, раздражает всех.
Так же, надо определиться, какой пол вы хотите. С утеплением или нет. Если вы хотите пол с утеплением, то смотрите здесь. Как утеплить пол первого этажа.
Установка лаг.
В качестве лаг, можно использовать как сдвоенную доску, так и брус. Но по жесткости, сдвоенная доска выигрывает у бруса того же размера.
Расстояние между лагами, рассчитываем от толщины половой доски.
Если вы делаете пол с утеплением, стоит подумать о том, чтобы положить лаги так, что расстояние между ними соответствовало размеру утеплителя. Это очень облегчит процесс утепления.
Монтаж опор под лаги стоит производить, из расчета толщины лаги и длинны комнаты (длинны пролета).
Если длинна вашей комнаты 6 метром, а лага у вал 150 мм. то вам необходима установить одну опору под лагу. Опора может быть выложена из кирпича или монолитная.
Крепление лаг, зависит от того какой у вас дом. Если это деревянный сруб, то лаги можно врубать в стену. Также лаги могут опираться на фундамент дома, при хорошей гидроизоляции, и крепиться к нему. Если у вас низкий цоколь, а пол необходимо поднять выше, лаги крепятся прямо к стене, через опоры открытого или закрытого типа.
Как заменить лаги прогнившего пола в деревянном доме
Древесина широко используется для изготовления напольного покрытия. В результате удается получить прочный настил, способный прослужить не одно десятилетие. Однако со временем деревянные полы в частном доме приходят в негодность. Вернуть утраченные прочностные характеристики можно самостоятельно. Надо лишь ознакомиться с перечнем работ и установить причину проблемы. Правильно выполненная диагностика позволит сократить время ремонта и повысит его качество.
Диагностические работы
Прежде чем приступить к ремонту, следует тщательно обследовать напольное покрытие, чтобы определить, какая часть досок и лагов подлежит замене. Внимание обращать и на подгнивший фрагмент, и на тот, который съеден короедом. В зависимости от полученных результатов придется принять решение о проведении частичного или капитального ремонта.
Первый обойдется намного дешевле, так как заключается в замене отдельных половиц и корректировке пространственного положения. При капитальном ремонте придется разобрать конструкцию. После этого потребуется замена поврежденных элементов. Определившись с видом ремонта, подсчитайте, сколько потребуется материала.
Внимание! Если само напольное покрытие выглядит идеально, проверяют состояние чернового пола.
Чтобы убедиться в целостности древесины, возьмите молоток и постучите. У сгнившей доски характерный глухой звук. На гвоздях заметны следы коррозии. От таких ветхих досок придется избавиться, вырезав поврежденные участки или заменив половицу.
О необходимости проведения ремонтных работ свидетельствуют следующие признаки:
Скрип половой доски при хождении по полу.
- Прогиб чистового пола под весом мебели или других тяжелых объектов.
- Наличие уклона. Определить поможет небольшое количество воды. Если перепад уровня значительный, жидкость потечет в определенном направлении.
- Щели или трещины между досками.
- Крошение древесины при незначительном воздействии.
Капитальный ремонт
Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.
Демонтажные работы
Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.
Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.
Ставим новые лаги
Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.
Совет! Если фундамент крошится, то стоит обязательно подлить раствор.
Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:
- Определяется место крепления лагов.
- Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
- В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
- Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
- Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
- Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
- Заливается бетон.
- На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
- На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
- Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.
Совет! До начала работ балки, лаги и другие элементы обрабатываются антисептиком. Насколько качественно это сделано, станет понятно спустя время.
С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.
Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.
Устройство деревянного пола на лагах: схемы, особенности строительства, советы экспертов
Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.
Устройство деревянного пола на лагах
Причины популярности лаговых конструкций
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.
Расстояние между лагами
Оптимальные пропорции сечения
Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.
Таблица сечения лаг при шаге 70 см
| Расстояние между опорами лаг | Линейные размеры лаг |
|---|---|
| 200 см | 110×660 мм |
| 300 см | 150×80 мм |
| 400 см | 180×100 мм |
| 500 см | 200×150 мм |
| 600 см | 220×180 мм |
Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски
| Толщина половой доски из сосны, мм | Расстояние между смежными лагами, см |
|---|---|
| 20 | 30 |
| 25 | 40 |
| 30 | 50 |
| 35 | 60 |
| 40 | 70 |
| 45 | 80 |
Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.
Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.
Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.
В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения
Варианты оснований для пола
Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме
Деревянный пол - фото
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Установка лаг пола
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Закладка теплоизоляции между лагами
Теплоизоляция пола минватой
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Укладка лаг на балки нижней обвязки
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.
Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.
Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция
Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.
Крепление лаг к полу уголками
- Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
- При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.
На фото закрепленные лаги
Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.
Регулируемые опоры для лаг пола
Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы
Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.
Укладка лаг по грунту
Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.
Пол на лагах по грунту
Как делается такой пол?
Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.
Снимаем слой грунта
Шаг 2. Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.
Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.
Основание деревянного пола
Готовые бетонные столбики
Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.
Монтаж блоков под лаги
Кладка столбиков под лаги дощатого пола, схема
Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Уложенные на опоры лаги
Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Деревянный пол на лагах
Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию
Советы профессионалов по выбору лаг
Для лаг следует использовать хвойную древесину.
Лаги из лиственницы
При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.
Антисептик для древесины
Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.
Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.
Прочно фиксируйте лаги
Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.
Видео – Монтаж деревянного пола по лагам
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!
Самостоятельная замена полов в деревянном доме
В частном доме или в «хрущевке» наиболее часто требуется заменить старые деревянные полы, поскольку их служба ограничена определенным сроком эксплуатирования. Деревянные полы подвержены деформации от постоянных перепадов температуры и воздействия влажного воздуха. Древесина – экологичный, прочный и доступный по цене материал с надежными теплозащитными характеристиками, деревянные полы уютно выглядят и подходят под любое покрытие. Для того, чтобы решиться на замену полов своими руками в старом доме или в «хрущевке», необходимо для начала определить степень его износа и возможные варианты ремонта.
Признаки износа деревянного пола
Вы можете убедиться в том, что полы действительно непригодны и можно заменить их своими руками, проверив несколько основных показателей:
- доски издают поскрипывание при нагрузке;
- доски прогибаются под тяжестью мебели;
- заметны значительные перепады уровня, вода стекает в одном направлении;
- появились трещины и щели между половицами;
- древесина становится трухлявой и крошится при любом воздействии на нее.
Если вы пришли к выводу, что ремонт в данном случае бесполезен, тогда следует запланировать полномасштабное перестилание пола. На видео представлен список инструментов, которые понадобятся для того, чтобы поменять деревянные полы своими руками. Вы можете действовать в соответствии с несколькими этапами, среди которых:
Рекомендуем к прочтению:- определение количества материалов – лаги рассчитываются, исходя из укладки через 0,5 — 0,8 м друг от друга, для половиц используются доски шириной не менее 40 мм, а сколько досок потребуется, чтобы перестелить полы, рассчитывают, исходя из площади перестилки с запасом не меньше 1%;
- обработка древесины пропиткой с антисептическими свойствами для предотвращения гнили и плесени;
- устройство гидробарьера перед тем, как уложить лаги на поверхности грунта или бетонного основания, с этой целью можно использовать листы рубероида, подложенные в два или в три слоя под каждую лагу.
Замена старого пола
Если происходит замена полов не в «хрущевке», а в частном доме или на даче, то после демонтажа старых полов следует выровнять основание под лаги, для этого требуется выполнить несколько действий:
- Выровнять и утрамбовать землю;
- В местах установки опор вырыть ямки 200×200 мм глубиной до полуметра;
- Засыпать слоями по 60 мм песок, щебень и бутовую крошку;
- Залить подготовленным бетонным раствором;
- Соорудить на застывшем растворе кирпичные столбики, чтобы на них укладывать горизонтальные опорные брусья;
- Затем на опорные брусья укладываются перпендикулярно лаги, а пространство между лагами зашивают листами OSB;
- Опорные брусья и лаги покрывают защитными пропитками и желательно дополнительно покрыть битумной мастикой;
- Далее поверхность пола покрывается гидроизоляцией в виде плотной плёнки.
На видео показано, как укладывают лаги на выровненное основание и проверяют гидроуровнем (ватерпасом) их строго горизонтальное положение. Для этого можно использовать шнур, натянутый между самыми крайними лагами, далее лаги тщательно нивелируют по высоте относительно шнура, подбирая в нужных местах небольшие куски фанеры подходящей толщины, чтобы шнур оставался ровно натянутым и соприкасался со всеми брусьями.
Рекомендуем к прочтению:Важно! Пространство между лагами обязательно заполняем утеплителем, в качестве которого можно использовать минвату, пеноплекс или пенополистирол. Все названные материалы обладают дополнительно и звукопоглощающими свойствами. Цена этих материалов не высокая и их можно приобрести в любом строительном магазине.
Когда перестилаем полы своими руками в «хрущевке» или на даче, на заготовленных досках размечаем рулеткой нужный размер и, используя угольник, обрезаем доски строго с соблюдением прямого угла. Для того, чтобы деревянные полы в доме или в «хрущевке» получились прочными и долговечными, нужно стараться соблюдать основные правила:
- стыковать половицы допустимо только посередине лага;
- между досками и прилегающей стеной нужно предусмотреть зазор в полтора сантиметра для свободного расширения древесины в теплый сезон, под плинтусом оставленный зазор окажется незаметен;
- для фиксирования досок нужно использовать саморезы длиной в три толщины доски, поскольку гвозди постепенно вылезают наружу из-за постоянного расширения и сужения древесных волокон, чем создают неудобство и приводят к опасным последствиям;
- доски при укладке следует как можно плотнее подбивать друг к другу, для чего используют молоток и надставку из бруса, половицы желательно располагать по основному направлению дневного света из оконных проемов;
- шляпки саморезов, которые должны впотай находиться в древесине, и получившиеся щели надо покрыть специальной смесью (герметики, замазки);
- поверхность пола необходимо обработать шлифмашинкой;
- на уложенные доски наносится грунтовка или олифа и выполняется покраска акриловыми или масляными красками.
Важно! Очень удобно использовать для замены полов своими руками в «хрущевке» или на даче шпунтованные доски, у которых с одной стороны находятся продольные выступы, а с другой предусмотрены пазы – специальные углубления, точно совмещаемые с выступами. Шпунтованные доски тщательно зачищаются в процессе изготовления и не требуют дополнительной шлифовки.
На данном видео детально продемонстрирован процесс укладки полов из шпунтованных досок, которые создают очень аккуратное, комфортное впечатление. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных досок, однако качество обработки и удобство монтажа окупают затраченные средства. Часто бывает, чтобы подчеркнуть дополнительные эстетические акценты в интерьере, доски не красят, а в «деревенском стиле» покрывают алкидным лаком разной цветовой насыщенности, невысокая цена лакировки делает этот способ весьма привлекательным. Поверх деревянного пола можно укладывать любые покрытия: ламинат, линолеум, ковролин, керамическую плитку.
Читайте также: