Узел примыкания трапа к полу

Обновлено: 04.07.2024

Как сделать трап для душа в полу под плитку: руководство по сооружению и установке

Самостоятельно обустраивая гигиенические помещения на даче, в доме, квартире, мы чаще всего стремимся не сэкономить, а переделать пространство под личные требования. Потому нередко выбираем не готовые предложения, а ставим трап для душа в полу под плитку и сооружаем уникальную душевую кабинку. При всем желании добиться идеального результата не все из нас знают, как выполняется эта работа. Согласны?

Мы поделимся с вами всеми тонкостями и нюансами устройства душевой без привычного поддона и стандартных конструкций. Расскажем вам о видах сантехнических трапов, ориентирах их выбора и материалах, требующихся для реализации идеи.

В представленной нами статье есть все ответы на вопросы самостоятельных мастеров и заказчиков услуг бригады строителей. Подробно описан процесс собственноручного сооружения душа. Существенно облегчат знакомство с информацией схемы, фото и видео-подборка.

Разновидности трапов, их особенности и отличия

Сливные устройства данного типа различаются внешне, по внутреннему строению и по высоте. Декоративные решетки — единственная видимая часть, и, конечно, в первую очередь мы оцениваем их форму, а она может быть круглой и овальной, квадратной и прямоугольной, в виде треугольника или длинного лотка.

Решетки для трапов изготавливаются из разных материалов. Наиболее прочная, качественная и доступная по цене — из матовой или полированной нержавеющей стали. Используется также закаленное стекло, хром, латунь. Менее долговечная, но зато дешевая — пластмассовая. Пластик исправно отслужит положенный срок, но по сравнению с той же нержавейкой будет выглядеть слишком бедно.

Открытый душ без поддона визуально делает ванную комнату более просторной. В помещении стандартного размера оптимальным будет его расположение в углу

Точечные. Представляют собой небольшую по площади водоприемную воронку, закрытую решеткой. Устанавливаться могут в любом месте: в центре, любом из углов, непосредственно под душевой лейкой и т.д.;
Линейные. Водоприемная часть выполняется в виде лотка, по аналогии перекрытого решеткой. Их монтируют как вдоль стенок кабинки, так и в центре душевой.

Самыми мощными по объему принимаемой сточной воды являются линейные трапы. Они регулируются по длине, их пропускную способность легко рассчитать в соответствии с расходом воды. Незаменимы в душевых, где одновременно моется несколько человек, и при использовании современных леек в стиле «тропический ливень».

Трап в виде лотка может быть размещен как по центру или у стены, так и на входе. В этом случае помимо основной он выполняет и вторую функцию — создает на полу влажную зону безбарьерного типа

В комплект душевого трапа входят следующие основные элементы:

корпус (пластмассовый, стальной, чугунный);
съемная декоративная решётка (лицевая панель) и сито для улавливания волос и прочего мусора под ней — обе детали стоят сверху на корпусе трапа, опираясь на него;
водоприемная воронка с элементами герметизации (гидроизолирующая мембрана и прижимной стальной фланец для крепления);
сифон;
выводящий патрубок в нижней части, через который вода уходит в канализацию.

Теперь о материале, из которого изготовлен сам трап. Чугун устанавливают исключительно на промышленных объектах, в общественных бассейнах, банях. Минусы: сложный монтаж из-за тяжелого веса. Плюсы: прочность, повышенная пропускная способность.

Нержавеющая сталь — материал, удовлетворяющий требованиям для помещений с жесткими санитарно-гигиеническими нормами (больницы, детсады, столовые). Стальные изделия легко чистить и содержать в порядке.

В домашних условиях вполне можно эксплуатировать пластик, выбор материала не столь важен, хотя нержавеющая сталь, конечно, предпочтительнее. Она антикоррозийная, долговечная, надежная.

И наконец, учитываем при выборе трапа его высоту, которая варьируется в пределах 55-180 мм. От этого зависит, насколько уровень пола предстоит приподнимать. Не стоит стремиться минимизировать данную характеристику, так как у высоких трапов лучше пропускная способность.

Трап — сложная конструкция. Он обеспечивает не только сток отработанной воды, но и ее фильтрацию от мусора, герметизацию стыковочной зоны, защиту от канализационных запахов, доступ к сливной системе для ревизии

Промышленностью выпускаются модели с регулируемой высотой горловины, их можно без проблем подогнать под имеющуюся толщину стяжки. Современные модели душевых трапов рассчитаны на температуру воды до +80-85 °С, решетки выдерживают вес до 300 и более килограммов.

Устройство сифона и выводящего патрубка

Назначение сифона — препятствовать проникновению неприятных ароматов из канализационных труб в ванную комнату. Эту функцию выполняет гидрозатвор, размещенный внутри сифона. Но если регулярно не пользоваться душем, водосток постепенно пересыхает, и запахи начинают просачиваться.

В этом случае сливную систему надо оснащать не только гидро-, но и «сухим» затвором. Ее надежность многократно повысится, так как в трапе с «сухим» затвором стоят несколько заслонок, перекрывающих водосток под собственным весом. Заслонки открываются потоком сливной воды, а потом снова закрываются.

В нежилых холодных помещениях трапы должны быть оснащены еще и механическим затвором, который не замерзает на морозе и имеет специальное водоотводящее кольцо. Если происходит разрыв гидроизоляции, вода возвращается в сток сквозь отверстия в этом кольце.

Трап необходимо «утопить» в уже имеющийся пол. Если такой возможности нет, то придется пол приподнимать, т.е. строить что-то наподобие подиума

Трапы для душа различаются также по сечению канализационной трубы, к которой они подсоединяются. Он имеет вертикальный или горизонтальный выходной патрубок. Диаметры патрубка и канализационного трубопровода должны соответствовать один другому.

Если вертикальный слив, то в сечении будет 110 мм. Такой вариант подходит для загородных домов и коттеджей, канализация в этом случае присоединяется снизу.

Второй вариант, где соединение с канализационной трубой боковое (горизонтальное), считается более универсальным, а для квартир в многоэтажных домах — единственно возможным. Для бытовых целей в этом случае достаточно диаметра 40-50 мм.

Основные критерии выбора трапа

Поскольку сливные трапы отличаются разнообразием ассортимента, имеет смысл перечислить, на какие параметры и в какой последовательности следует акцентировать внимание.

Первый шаг — определяемся, горизонтально или вертикально будет направлен выход в канализацию. Трап с горизонтально расположенным выходным патрубком имеет меньшую высоту и применяется, если есть ограничение по толщине стяжки.

Устройство с вертикальным выходом можно соединить только с расположенной достаточно низко канализационной трубой.

Второй шаг — выбор пропускной способности трапа. По данной характеристике «вилка» составляет 0,4- 2,0 л/в секунду. Чем больше диаметр выходного патрубка, тем выше пропускная способность трапа.

При наличии гидрозатвора просачивание воздуха из канализации в помещение перекрыто благодаря водяной пробке. Вода постоянно находится в нижнем изгибе, заполняя полностью внутреннее пространство

Третий шаг — выбираем между гидрозатвором и «сухим» затвором. Решение зависит от того, насколько часто будет использоваться душевая кабина.

Гидрозатвор подразумевает наличие в трапе некоторого количества воды постоянно, а «сухой» затвор защитит от неприятных запахов и при пересыхании водоотводящего канала. Он пригодится не только в случаях, когда душ включают редко, но и при встраивании трапа в «теплый пол».

С водой шторки затвора находятся в приподнятом состоянии. Когда воды нет, шторки опущены и закрывают просвет трубы, не пропуская канализационные газы

И только на четвертом шаге очередь доходит до внешнего вида трапа — вернее, его наружной части (сливной решетки). Важно, чтобы она гармонично сочеталась с общим дизайном помещения, размером и цветом кафеля.

Пятый шаг — напоследок думаем, стоит ли приобретать более дешевый нерегулируемый по высоте трап или лучше доплатить за регулируемую модель. Аккуратность монтажа, разделение монтажных операций на грязные и чистые, высокая точность стыковки с уровнем половой плитки — это преимущества регулируемых по высоте трапов.

Монтажная инструкция по шагам

Если дом только строится, никаких осложнений по поводу того, как делать слив в душе, не возникает. Бетонный монолит пола позволяет смонтировать вертикальный канализационный отвод. А в квартире многоэтажки толщины стяжки недостаточно даже для устройства горизонтального отвода, поэтому уровень пола потребуется приподнимать на 10-15 см.

А в эксплуатируемых домах сначала приходится снимать полностью старое покрытие и убирать мусор. На оголившемся основании должна остаться только канализационная труба. Скорее всего, она чугунная, и срок ее эксплуатации давно закончился. Лучше всего такую трубу заменить новой пластиковой, в которую и будет выведен патрубок от трапа.

Пол похож на слоеный пирог. Он состоит из нескольких слоев стяжки и гидроизоляции. Дополнительно можно проложить теплоизоляцию. Желательно, чтобы плитка, покрывающая пол сверху, была с эффектом антискольжения

Монтаж трапа осуществляется одновременно с возведением влагонепроницаемого напольного покрытия. Исходя из этого, и нужно готовить инструменты.

Для укладки стяжки, к примеру, потребуются ведра, лопатка (или миксер) для замешивания раствора, мастерки, шпатели и терки для нанесения его на основу и выравнивания. Для демонтажа имеющегося пола — перфоратор (ударная дрель), зубило, молоток.

Понадобится и такой инструмент:

рулетка, лазерный нивелир, нож, линейка, угольник;
плиткорезы;
набор ключей и отверток;
кусачки;
пила-лобзик и пр.

Перечень необходимых материалов (его количество зависит от площади пола):

сухая ЦПС для стяжки (из расчета 5 кг на 1 кв. метр);
керамзитобетон, пенобетон для «облегчения» нижнего слоя стяжки (с целью сократить нагрузку на перекрытия);
пенополистирол в листах для теплоизоляции (50 мм толщиной);
гидроизоляционная мембрана (демпферная лента);
герметизирующая мастика (с расчетом распределения 3 кг на 1 м 3 );
изопласт;
плиточный клей (расходуется до 5 кг на 1 кв. метр);
затирка для швов, силиконовая паста-герметик.

И самое главное: трап в полном комплекте (с крепежом и пр.), пластиковые трубы, керамическая половая плитка.

Этап 1 — прокладка отводной трубы в канализацию. Отводную трубу трапа врезаем в канализацию с необходимым уровнем уклона (2 см должно приходиться на погонный метр) и заливаем контур соединения пастой-герметиком. При необходимости объединяем слив из душа с другими сливами — из кухни, стиральной машины.

Для обеспечения эффективного отвода стоков длина отводной трубы должна быть как можно короче и не иметь изгибов. Убедитесь, что уклон трубы в сторону канализации достаточный ( 2%)

Этап 2 — расчет высоты стяжки (предварительная разметка). Выполняем следующие действия:

устанавливаем нивелир так, чтобы он показывал ось отводной трубы в канализацию;
выставляем трап на 1,5 см выше отводной трубы (ориентируемся на оси);
перемещаем луч на высоту решетки трапа;
добавляем толщину решетки и еще 1-1,5 см на высоту уклона для нормального стока воды (из расчета 1 см на погонный метр);
от линии, обозначающей высоту установки решетки, вверх откладываем добавочную высоту и перемещаем на новую отметку луч нивелира.

Осталось отметить карандашом или маркером проекцию луча на стене – это и есть та высота, на которую надо поднимать пол в душевой кабине.

Этап 3 — подготовка основания. Делаем на этом этапе черновую стяжку:

очищаем пол, заделываем трещины, устраняем повреждения и неровности;
исходя из того, что в основную стяжку будет заложен пенополистирол в 5 см толщиной, а сама стяжка не может быть менее 3 см, откладываем на стене от метки (см. предыдущий пункт) вниз 8 см и получаем новую метку — это верхний край черновой стяжки;
заливаем стяжку — для снижения веса и нагрузки на перекрытия используется легкий бетон (пенобетон, керамзитобетон) или пеноблоки с скреплением их армирующей сеткой и цементно-песчаной заливкой слоем в 3 см.

Вдоль стен кладем демпферную ленту для создания «плавающего» эффекта и защиты стяжки от возможного растрескивания. Сушим стяжку как положено по строительным нормам не меньше 14 дней, если в обустраиваемом помещении будет поддерживаться температурный фон режим не ниже стабильных +20º.

Этап 4 — гидроизоляционная обработка. Используем обмазочную гидроизоляцию — битумную или другую герметизирующую мастику. Наносим ее кистью в несколько слоев на всю поверхность с захлестом на стены. Тщательно обмазываем углы и стыки стен с полом — места наиболее вероятного распространения плесени и грибка.

Гидроизоляция не даст затопить водой нижерасположенные этажи и подвал, защитит от размножения патогенных микроорганизмов, появления излишней влажности, неприятных запахов

Мастика образует эластичную водонепроницаемую пленку. Для повышения надежности можно заклеить все стыки рулонным гидроизоляционным материалом, захватывая в высоту до 25-30 см, а сверху обмазать еще одним слоем мастики. Гидроизоляционную обработку следует повторить в дальнейшем несколько раз по мере наращивания слоев пола. Читайте далее, как правильно произвести гидроизоляцию под плитку в ванной.

Этап 5 — выбор места для размещения трапа. Экспериментируем с раскладкой плитки и выбираем место для размещения трапа так, чтобы общий вид пола выглядел эстетично. Сливная декоративная решетка должна располагаться симметрично относительно плитки и межплиточных швов.

Хорошо бы убрать одну плитку и на ее место вмонтировать точечный слив. Если плитка крупная, то трап размещают на стыке двух/трех/четырех элементов. Угловые и линейные трапы тоже рекомендуется совмещать с цельными плитками, избегая по возможности ненужной резки.

Этап 6 — установка трапа. Собираем корпус трапа, закрепляем его, вставляем выводящий патрубок, расположенный в нижней части, в отводную канализационную трубу.

Этап 7 — создание теплоизоляционного слоя. Разрезаем листы пенополистирола на куски. Строго подгоняем линии кроя под контуры имеющихся канализационных компонентов, укладываем пенополистирол на пол. Благодаря теплоизолирующим свойствам пенополистирол будет препятствовать уходу тепла в стены.

Экструдированный пенополистирол отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к водопоглощению. Гидроизоляция с этим утеплителем сочетается любая, кроме битумных мастик, в составе которых есть органические растворители

По периметру также нужна демпферная лента, но лучше нарезать ее вручную из этого же материала, только меньшей толщины (3 см). Стыки между кусками пенополистирола заклеиваются скотчем, чтобы не проникал холод от бетона снизу.

Этап 8 — заливка второго слоя стяжки и формирование уклона пола. Закрываем утеплитель армирующей сеткой. Устанавливаем планки-«маяки», чтобы обозначить уклон в сторону слива. Специальные стандартные планки можно купить в магазине или сделать самостоятельно из древесины.

Если повезет с выбором модели, то в комплекте с трапом вы можете обнаружить набор направляющих реек с изменяющейся по длине толщиной (те же самые «маяки»). Собранные вместе, они представляют собой каркас, облегчающий заливку стяжки с уклоном к сливному отверстию.

Выставив «маяки» и проверив всех замеры, заливаем пол обычным раствором из цемента и песка в соотношении 3-4 части песка к 1-ой части цемента. Стяжка должна скрыть сливное устройство полностью. Открытым остается только фланец. Поверхность стремимся получить как можно более ровной, уклон делаем из расчета 1 см на погонный метр.

Чтобы сделать уклон « конвертом», поверхность условно разделяют на 4 части разрубами, наклоняя каждую часть к трапу, расположенному в центре пола

Проще всего сделать уклон к трапу-лотку, расположенному вдоль стены, так как он направлен в одну сторону. К точечному трапу, находящемуся по центру, уклон пола надо делать с четырех сторон, что технически гораздо сложнее. Завершив работу, сушим стяжку 3-4 дня.

Этап 9 — гидроизоляционная обработка. Стелем поверх подсохшей стяжки гидроизоляционную подложку (лист изопласта). Вырезаем отверстие, выводим через него наружу фланец, закрепляем винтами по краям. Изопласт наплавляем на поверхность, разогревая его тыльную сторону паяльной лампой. Еще раз затираем герметизирующей мастикой углы и стыки пола со стенами.

Этап 10 — сборка трапа. В корпус трапа помещаем сифон, примеряем декоративную решетку, подложив под нее резиновое уплотнительное кольцо.

Этап 11 — заливка третьего слоя стяжки. Решетку с трапа временно снимаем и прикрываем отверстие куском гидроизоляционного материала, чтобы не загрязнить внутренность трапа. Делаем последнюю стяжку аналогично предыдущей. При этом оставляем небольшой запас высоты, на которую можно уровень пола поднять на финальном шаге, укладывая плитку. Этот запас равен толщине плитки плюс 1-2 мм (припуск на клеевую прослойку).

Последняя сушка самая продолжительная. Стяжка должна вызреть, на что уходит в среднем 25-28 дней, но лучше выдержать полный цикл в 43 дня. При этом надо поддерживать умеренную влажность (в первые дни регулярно смачивать поверхность), температуру+20-22 °C, а также защищать помещение от сквозняков и прямого солнечного света.

Секрет правильного геометрического рисунка: 1) от периметра к трапу симметрично натягивают шнуры; 2) наклеивая каждую плитку, следят, чтобы ее края были параллельны стороне периметра или соответствовали вектору, заданному шнуром

Этап 12 — укладка плитки. Укладываем плитку в направлении от трапа к стенам, используя плиточный клей и подрезая аккуратно в нужных местах. Сушим 1-2 дня.

На этом монтаж душевого трапа, наконец, завершается. Осталось затереть межплиточные швы водостойкими затирочными материалами.

Выводы и полезное видео по теме

Внутреннее устройство трапа для душа ( на примере трапа-лотка):

Установка душевого трапа:

Укладка плитки в душевом поддоне с уклоном:

В заключение можно сказать, что слив в полу ванной — практичная и оригинальная идея. Популярность открытых душевых кабинок объясняется не только их современным дизайном, но и удобством. Единственное, что многих пугает — риск затопить водой соседние помещения и нижние этажи. Но если монтаж выполнен профессионально, повода для беспокойства нет и быть не может!

Если после изучения материала появились вопросы или доводилось самостоятельно обустраивать трап для душа, поделитесь с нашими читателями своим опытом. Было бы не плохо, если вы дополните комментарий фотографией своей самоделки.

Чем заделать примыкание металлический трап- плитка и стена пол в душевой зоне

06.11.2019 в 15:31

Карина Ленина , хороший силиконовый герметик в цвет затирки, например Мапей.
Стесняюсь спросить - а гидроизоляция с лентами есть? воротник вокруг трапа?

06.11.2019 в 19:03 06.11.2019 в 19:07

А затиркой эпоксидной не пойдет?

06.11.2019 в 19:18

Карина Ленина написал:
А затиркой эпоксидной не пойдет?

Карина Ленина , Тогда уточните Ваш вопрос. Вам - как правильно, или как "и так сойдет" ?

06.11.2019 в 19:30

Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?

06.11.2019 в 19:54

Карина Ленина написал:
Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?

Карина Ленина , разве в затирке не будет трещин в углах и других "играющих" местах ?
Выбирайте.
Можете поискать цветной MS полимер - он более стойкий и не надо выскребать весь при замене.
Есть у Келид (производитель Бостик)

06.11.2019 в 19:54

Монолитные стены, монолитные полы/ до 15см толщиной/, без кабелей или труб теплого пола и металл трапа - можно затиркой, так как никаких температурных движений не будет.
Но посмотрел фотки поближе - пол сделан после стен, так что санитарный герметик по периметру пола и стен, ну и трап тоже.

06.11.2019 в 21:33

Карина Ленина , только это не трап, а лоток.

06.11.2019 в 21:42

А что это такое? Армированный бетон?

06.11.2019 в 22:02

Не люблю гипс в ванных, но и ПГП тоже является монолитом в отдельном помещении.

Без разницы, тоже самое, но длинее.

06.11.2019 в 22:08

jekasus написал:
но и ПГП тоже является монолитом в отдельном помещении

до поры до времени И особенно в примыканиях

И у нас как правило такие планировки, что стояки коммуникаций не стоят посередине всей квартиры, даже если это "свободная планировка"

06.11.2019 в 23:04

jekasus , я правильно поняла:герметик прямо в швы, без всякой затирки?

06.11.2019 в 23:34

Это отдельный вопрос как их делать.

Карина Ленина написал:
я правильно поняла:герметик прямо в швы, без всякой затирки?

затирка стен и пола без заполнения угла пол-стена, потом герметик по этому стыку, почистить хорошо перед этим - думаю понятно.

07.11.2019 в 11:30

jekasus , посмотрела, он бывает в "колбасках" и тубах. Разницы нет?

07.11.2019 в 22:22

jekasus написал:
BV написал:
И особенно в примыканиях

Это отдельный вопрос как их делать.

Как правило - эластично, чтобы не получить трещин посередине стены

Карина Ленина написал:
jekasus , посмотрела, он бывает в "колбасках" и тубах. Разницы нет?

Карина Ленина , см цену пистолета для нанесения.

07.11.2019 в 23:25

Карина Ленина , вы с эпоксидкой то работали?

08.11.2019 в 11:20

AndyMirror , не работала, но технологию изучила. Попробую на незаметном участке.

08.11.2019 в 12:17

jekasus , тогда примыкание в углу по высоте стена- стена чем заделывать? Уточните, пожалуйста!

08.11.2019 в 22:20

Карина Ленина написал:
тогда примыкание в углу по высоте стена- стена чем заделывать? Уточните, пожалуйста!

Стены какие? Про колбаску и тубу уже сказали. Но покупать только санитарный герметик от Мапей в цвет затирки, ничего другого.

09.11.2019 в 23:30 13.04.2021 в 11:35

Эпоксидная затирка разве не эластичная, почему её нельзя использовать для заделки стыка между плиткой и трапом?

02.06.2021 в 23:17

Добрый вечер. Не смотря на то что эпоксидные затирки имеют хорошую адгезию к металлу, все равно часто происходит расслоение в этих сложных местах. Поэтому все места угловых соединений (стена-стена-пол) и так же трапф надо пройти герметиком. Из последних опробованых могу сказать LITOKOL SA достойно себя показал. Качество хорошее, легко наносился и в постоянной эксплуатации без видимых следов износа или изменения цвета.

Герметизация трапа

Там можно и обычной цементной затереть, этот шов не должен обеспечивать герметичность.

14.11.2013 в 12:34

sarlen написал :
Там можно и обычной цементной затереть, этот шов не должен обеспечивать герметичность.

Почему вы так считаете ? По этому шву ведь будет много воды проходить

14.11.2013 в 21:05

Гидроизоляция по шву не делается, делается по плоскости трапа, у виеги в комплекте специальная прокладка для этого идет, ну попадет вода в трещину, там же и останется. У себя не наблюдаю пока трещин, затирка церезит 40.

14.11.2013 в 22:06

serega99 , сайт Фиги очень подлый. На нём трудно найти нужное. Посмотрите эту страницу:

Тут есть в продаже лепестки для гидроизоляции. если в вашем случае его ещё не поздно клеить

14.11.2013 в 22:33

Стандартный трап.Если уклон соблюдён,силикон в цвет затирки.А в чём проблема-то?
Ничего в него не всунешь-там манжета резиновая в "ростовом"раструбе

14.11.2013 в 22:44

Али-баба написал :
Ничего в него не всунешь-там манжета резиновая в "ростовом"раструбе

Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

14.11.2013 в 23:00

cineman написал :
Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

А зачем?Если ГИ правильно сделана,ну,допустим,затирка где-то 5 грамм пропустит.Под плиткой и останется,и мигом высохнет,если Тп
Любой трап подразумевает уклон.Нет?

14.11.2013 в 23:13

Али-баба написал :
А зачем?Если ГИ правильно сделана,

Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

15.11.2013 в 00:26

cineman написал :
Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

Тарелка трапа должна быть на 1-1.5 см ниже стяжки, на которую уложена гидроизоляция.

15.11.2013 в 00:43

jekasus написал :
Тарелка трапа должна быть на 1-1.5 см ниже стяжки, на которую уложена гидроизоляция.

Стяжка должна быть уложена прямо на тарелку трапа? А лепесток когда к тарелке крепить? Раньше стяжки?

15.11.2013 в 00:51

Вот здесь, на страницах 39 и 45

15.11.2013 в 01:16

Извини что на болгарском, но лень переводить все - точка 11 необходимая глубина трапа под уровнем стяжки -7мм.
Я немного переборщил с мм.

15.11.2013 в 01:23

Это немного трап другого производителя - HL. Как понимаю, 7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.

15.11.2013 в 01:37

Немного разницы между производителями, но смысл тот же.

cineman написал :
7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.

И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.

15.11.2013 в 01:49

jekasus написал :
И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.

Сама рамка решётки имеет значительную высоту. Из-за этого слой клея плиточного будет велик, если укладывать плитку сразу на гидроизоляцию. Если так делать, то и 7 мм будет мало. У трапов Фига предполагается две стяжки, до и после гидроизоляции. Причем вторая стяжка предполагается толстой настолько, что в ассортименте есть удлинитель колодца с решеткой, на случай если штатной не хватит по длине.

15.11.2013 в 02:04

Не только у Виеги на две стяжки. а и никто не делает так, особенно в России, где и так поддоны задирают на 15-20 см от основного пола в ванной.

cineman написал :
Сама рамка решётки имеет значительную высоту

Основная причина почему я углубляю тарелку на 1-1.5см под уровнем стяжки(которая начинается от края тарелки), можно еще про дренаж написать несколько постов но не вижу смысла

15.11.2013 в 10:03

cineman написал :
Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца
Вот этот трап.Стык плитки и рамки на силиконе(автору)

15.11.2013 в 10:10

Али-баба написал :
Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца

И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?

15.11.2013 в 10:16

cineman написал :
И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?

В Мск,наверное,идут.У нас всё Килтовской лентой делается.
Пожирней слой Фиберпула,и на свежий сажается сама квадратная вставка

15.11.2013 в 10:35

Кстати,у финнов эти трапы по стандарту не проходят.У них ГИ обязательно должна идти до слива в трап(включительно).Иначе страховая не примет работу

15.11.2013 в 13:18

cineman написал :
Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

А мне почему-то показалось что эта резиновая манжета нужна только для битумной гидроизоляции, чтобы при ее обжиге не повредить трап..
подтвердите ктонибудь мою мысль=)
У меня уже куплено 2 ведра Feidal флехендихт, и баночка гидроизоляции от Pufas (с целлюлозными волокнами) для стыков, думал что этого будет достаточно. Pufasом обмажу периметр раструба трапа (между тарелкой и ребристым цилиндром), а остальное обмажу фейдалем. Или все таки без этой манжеты никак ?
трап никакой нагрузки сверху испытывать не будет, т.к. он будет находиться в 5 см от стояка канализации, а вода от душа будет уходить по двухскатной поверхности пола.
Решил по максимуму все гидроизолировать, включая все возможные швы, т.к. опыта в этом деле пока нет..

Монтаж душевого трапа и заливка поддона пошагово

Современный и удобный душ, какой он? Особенно это касается частного дома. Это точно не тесная, пластиковая, скрипучая и неизбежно недолговечная душевая кабинка… И не металлический поддон а-ля «придорожный хостел», обложенный кафелем. Это интегрированный в интерьер санузла душ, основание которого, равно как и стены, выполнены из керамогранита или мозаики, отгороженный от основного пространства ширмой из закаленного стекла, а слив воды осуществляется во вмонтированный в пол трап.

Вот примерно такой санузел я воплощаю у себя в доме на первом этаже, только площадью раза в два меньше – я поклонник эффективного использования пространства (картинка из открытого доступа) Вот примерно такой санузел я воплощаю у себя в доме на первом этаже, только площадью раза в два меньше – я поклонник эффективного использования пространства (картинка из открытого доступа)

С чего начинаем? Два варианта:

1. Если стяжки еще нет – отлично! Можно сделать так, чтобы уровень пола в душевой был если не на уровне пола в остальном санузле, то не на много его выше. Главное, чтобы ответвление от канализационного стояка было как можно ближе к плите пола, а в идеале низ раструба касался поверхности плиты. В таком случае устанавливая подвод канализации к душевой с требуемым уклоном в 1,5-2см на метр труба не поднимется слишком высоко. Таким образом, имеем простейшее, но важное к пониманию при проектировании правило: чем ближе слив будущего душа к канализационному стояку, тем ниже пол душевой. Так вот, этот вариант предусматривает устройство поддона одновременно с устройством стяжки во всем санузле. В эту стяжку также можно заложить электрический или водяной теплый пол.

ВАЖНО! И это касается любых скрытых работ с инженерными сетями (вода, электрика и проч). Всегда фиксируйте на бумаге и заодно на камеру телефона куда Вы заложите трубы и проводку, чтобы при последующих работах при монтаже той же ширмы или креплению полочки случайно не устроить либо фейерверк, либо фонтан… Со всеми вытекающими. Обидно будет катастрофически!

2. Стяжка уже готова (мой случай) – ничего страшного. Можно пойти двумя путями:

демонтировать часть стяжки под канализационную трубу и трап так, чтобы в районе установки трапа верх стяжки был на том уровне, где должен быть уровень поддона по паспорту трапа, если бы он заливался. А уклон сделать ЦПСом по маякам.
трап установить непосредственно на стяжку, после все залить раствором с соблюдением уклона.

Я выбрал второй способ, так как в стяжке уже лежали трубы теплого водяного пола – нечего туда лезть. Для обоих способов в первую очередь необходимо определиться с местом установки трапа и соединить его с канализационным стояком. Соблюдаем уклон, все стыки промазываем герметиком – все это будет замуровано и шансов сточным водам просочиться наружу давать нельзя. Кстати, я выбрал трап, полностью изготовленный из нержавеющей стали ORE (Ope ) Drain – все-таки это не пластик. Что делать, если не хватает высоты для соблюдения естественного уклона канализационной трубы, можно почитать в этой статье .

Все уложено и смазано герметиком. Осталось установить трап. Выступающая поверх стяжки канализационная труба все равно уйдет в тело душевого поддона. Все уложено и смазано герметиком. Осталось установить трап. Выступающая поверх стяжки канализационная труба все равно уйдет в тело душевого поддона.

Далее три основных шага:

Важно! В ряде случаев целесообразно определиться с общей схемой отделки санузла и заранее приобрести материалы – на основании их характеристик можно понять, как лучше доработать мелкие конструктивные решения.

Схема балки. Сплошная штриховка – сама балка, двойная – тело поддона в наивысшей точке. Учитывая обозначенный размер мозаики, нетрудно понять, почему сечение балки получилось 115*80мм. Схема балки. Сплошная штриховка – сама балка, двойная – тело поддона в наивысшей точке. Учитывая обозначенный размер мозаики, нетрудно понять, почему сечение балки получилось 115*80мм.

Шаг второй. Армируем тело поддона, устанавливаем маяки. Если трап точечный, делаем четырехплоскостной слив, линейный – двухплоскостной. Юбка трапа, обычно, это низшая отметка. Уклон – 1-2см/м. Я выбрал золотую середину – 1,5см. Для того, чтобы закрепить маяки заблаговременно положил горки из раствора с замурованными в них дюбелями. Перед заливкой закрываем трап сверху обрезком упаковки из под него – ну тут понятно зачем.

Гидроизоляция душевой. Особенности, проблемы и решения.

Любая душевая независимо от размера нуждается в хорошо произведенных гидроизоляционных работах. Являясь помещением с высоким уровнем влажности, конструкции которого постоянно контактируют с водой, душевая имеет высокий риск быстрого износа не только отделочных покрытий, но и бетонных несущих и ограждающих конструкций. Чтобы избежать проблем с нежелательной водой, нужно изначально произвести качественные гидроизоляционные работы.

Почему необходима гидроизоляция душевой:

Душевая – помещение, имеющее высокий уровень влажности. Душевая может быть частью санузла жилого дома, квартиры, а может представлять собой целый комплекс в общественных зданиях (объекты спортивного, оздоровительного назначения, общежития, административно-бытовые комплексы на промышленных предприятиях и т.д.). Независимо от масштаба и площади душевой ограждающие конструкции таких помещений имеют непосредственный регулярный контакт с водой. Понятно, что ремонт и чистовая отделка душевых производится всегда несколько иначе, чем в обычных помещениях. Разумеется, упор необходимо делать на устройство гидроизоляции, ведь качество гидроизоляционных работ обуславливает долговечность как декоративных слоев отделки, так и в целом несущих и ограждающих конструкций здания. Кроме того, некачественно выполненная гидроизоляция душевых помещений может повлечь за собой порчу имущества, расположенного на нижних этажах. Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что производство ремонта и в том числе гидроизоляции душевого помещения следует доверить профессионалам. Успех заключается не только в разработке оптимальной схемы водоотведения, размещения санитарных приборов, расположении гидроизоляционного барьера и выборе подходящих материалов, но и в профессиональном исполнении всех работ и четком контроле их качества.

Как правило, установка в душевом помещении готовых душевых кабин, имеющих поддон, значительно упрощает вопрос с устройством гидроизоляции конструкций помещения (стен, пола). Конструкция кабины имеет герметичные соединения и отвод для сточной воды. Проблемными местами могут быть лишь швы примыкания поддона к стенам (за исключением кабин, имеющих стенки со всех сторон). В основном, данный вопрос легко решается путем монтажа по всем швам примыкания герметика с противогрибковыми добавками.

Если же речь идет о душевой без специальной кабины и поддона, когда вода льется прямо на пол и отводится в трап, то вопрос осуществления гидроизоляции встает наиболее остро. Такие душевые чаще всего расположены в общественных местах, а значит имеют более единицы душевого оборудования, в связи с чем нагрузка на систему водоотведения достаточно высока. Правильный уклон пола, и труб, герметичные стыки, качественный гидроизоляционный слой обеспечат бесперебойную отлаженную работу общественной душевой.

Что предлагаем мы

Наиболее частой проблемой, с которой приходится сталкиваться владельцам душевых помещений – это ненадежная гидроизоляция плиты пола и нарушение герметичности водоприемных трапов. Вода с легкостью проникает под стяжку, мигрируя далее через швы или дефекты в перекрытии в виде трещин и непроформованных участков бетона и попадая на ниже расположенные этажи. Постоянное пребывание стяжки пола в контакте с влагой вызывает возникновение трещин, вспучиваний, отслоения декоративного плиточного покрытия. Неправильная эксплуатация, отсутствие профилактических мер ухода за системой водоотведения, недостаточный уклон труб, ошибки в соединениях – все это приводит к застою и накоплению воды на полу душевой, следствием чего неизбежно происходит разрушение декоративного покрытия. К сожалению, единственным оптимальным решением подобно рода проблемы является полный демонтаж всех слоев покрытия пола и части стен с последующим восстановлением в соответствии со строительными нормами и требованиями.

В первую очередь ремонту подлежит железобетонная плита пола. Устраняются все трещины, пустоты и прочие дефекты. Следующим этапом является устройство армированной бетонной стяжки с уклоном по маякам. Уклон должен позволять беспрепятственно попадать воде в сливные трапы. На одно место с душевым оборудованием, как правило, должен приходиться один душевой трап. Верхняя отметка трапа должна быть самой низкой отметкой в уклоне стяжки. При этом нужно учитывать уклон трубы, соединяющей трап с системой канализации. Все эти моменты необходимо предусмотреть заранее. Для герметизации трапа в стяжке используется специальная расширяющаяся гидроизоляционная паста или профиль, монтаж которой производится по внешнему диаметру корпуса трапа и гарантированно исключит попадание воды через шов примыкания под стяжку.

Необходимые для разделения секций перегородки устраивают из влагостойкого гипсокартона или кирпича. В случае устройства кирпичных перегородок или поддонов поверхность кирпича следует оштукатурить безусадочным высокопрочным ремонтным составом на основе цемента, что защитит кирпич от такого явления, как капиллярный подсос влаги.

На бетонную стяжку наносится несколько слоев обмазочной полимерцементной гидроизоляции. Каждый слой требуется устраивать в направлении, перпендикулярном предыдущему. Обмазочная гидроизоляция не наносится на прямые углы. Поэтому на примыкания и стыки монтируется гидроизоляционная лента. Также можно скруглить углы, выполнив галтель из ремонтного состава. Правда галтель не всегда подходит для последующих плиточных работ. Очень важно устроить бесшовную гидроизоляцию по всему полу с заходом на стены, тем самым образуя «ванну», не пропускающую воду наружу. Высота гидроизоляционного слоя по стенам должна быть не меньше высоты намокания стен.
Отделка в виде плитки в том числе является элементом защиты конструкций стен и пола от влаги. Для плиточных работ применяются специальные материалы, стойкие к воде и образованию плесени. Места примыкания плитки к трапам, подводам труб водоснабжения и т.д. отдельно герметизируются эластичным полиуретановым влагостойким герметиком. Закладные детали и элементы сантехнического оборудования герметизируют специальными эластичными манжетами, долговечными и стойкими к хлоридам и жесткой воде. Герметизацию манжетами выполняют до этапа плиточных работ.

Вышеописанная технология имеет общий характер. В каждом отдельном случае присутствуют нюансы и тонкости, требующие индивидуального подхода. Однако понимая главные аспекты производства гидроизоляционных работ в душевых помещениях, вы не столкнетесь с неприятностями, которые часто возникают в ходе эксплуатации душевого комплекса после ошибок, допущенных дилетантами.

Читайте также: