Узел паркетного пола чертеж
Обновлено: 14.05.2024
Штучный паркет
Штучный паркет – это однородные планки, изготовленные из древесины ценных пород и лесоматериалов высшего сорта.
Паркетная планка представляет собой прямоугольную дощечку, лицевая поверхность которой гладкая, а нижняя может быть как гладкой, так и с насечками. С 2 реберных сторон имеется гребень, а с 2 других – паз. Планки производятся парными – с левым и правым гребнем длиной 150-500 ±0,3 мм (градация составляет 50 мм) и шириной 30-90 ±0,3 мм (градация – 5 мм). Толщина в зависимости от материала может быть различной: из твердых лиственных пород она равна 15 ± 0,2 мм, из хвойных – 18 ± 0,2 мм.
Толщина гребня составляет 4,9 мм, а он сам выступает за кромку лицевой части планки на 6 мм. Предназначенный для него паз имеет ширину 5,2 мм и заглублен в планку на 6 мм. При соблюдении всех размеров получают покрытие, прочность которого в середине планок и на стыках одинаково высокая.
Выше паза и гребня находится слой износа (это расстояние от лицевой стороны планки до верхней части гребня или паза), от толщины которого зависит срок службы покрытия, поскольку именно эта часть подвергается истиранию. Толщина слоя износа для твердых лиственных пород равна 7 мм, а для хвойных – 8,5-9 мм. Влажность паркета составляет 9 ±3%.
От формы, размера профилей и способа крепления штучный паркет представлен следующими разновидностями (рис. 13):
1) с косой кромкой, укладывается на бетонное основание на мастику;
2) с фальцем, настилается на бетонное основание на горячий асфальт;
3) с пазом и вкладными шипами, прибивается гвоздями к дощатому основанию и фиксируется между собой шипами сечением 30 x 14 x 4 мм;
4) с пазом и гребнем, способ крепления совпадает с предыдущими.
Штучный паркет представлен такими подвидами, как:
1) селект (однородным однотонный, в основном радиального распила, самый дорогой);
2) рустик (характерны сучковатость и пестрота);
3) натур (промежуточный подвид между 2 предыдущими).
Рис. 13. Штучный паркет: а – с пазом и гребнем; б – с пазом и вкладными шипами; в – с косой кромкой; г – с фальцем
Технология укладки штучного паркета на железобетонное основание представлена на рис. 14 и состоит из следующих последовательных операций:
1) выполнение цементной стяжки для выравнивания основания;
2) грунтование поверхности;
3) укладка пароизоляционного слоя;
4) настилка фанеры на клеевую мастику и дополнительная ее фиксация;
5) укладка паркета;
6) шпатлевание щелей;
7) шлифовка напольного покрытия;
8) лакирование паркета (пункты 7 и 8 повторяют от 3 до 7 раз).
Рис. 14. Паркетный пол в разрезе: 1 – плинтус; 2 – лак; 3 – тонировка; 4 – герметик; 5 – стена; 6 – паркет; 7 – дюбель; 8 – гвоздь; 9 – клей; 10 – фанера; 11 – слой гидроизоляции; 12 – слой пароизоляции; 13 – стяжка; 14 – плита перекрытия
Штучный паркет укладывается на мастику после того, как основание соответствующим образом подготовлено. Это значит, что стяжка должна быть очищена от грязи, шпатлевки, раствора и пр. Для этого соскребают брызги раствора и выметают вместе с остальным мусором в направлении от окна к двери. После этого поверхность пылесосят. Затем стяжку осматривают, при необходимости выравнивают, устраняют повреждения и дефекты, подмазывают места примыкания со стенами, высушивают раствор и проверяют горизонтальность основания.
Если стяжка бетонная или цементно-песчаная, ее грунтуют раствором битума в растворителе (например, в бензине) в пропорции 1 : 2 или 1 : 3, который наносят краскопультом через 1-2 дня после ее выполнения.
Температура в помещении должна составлять 8° С, а влажность – 60%. Предупреждать, что все строительные, санитарно-технические, электротехнические и штукатурные работы к этому моменту должны быть завершены, кажется излишним.
При использовании холодной мастики на очищенном и загрунтованном основании осуществляют разбивку пола и разметку осей, наливают мастику, равномерно распределяют ее, разравнивая до толщины 1 мм. После этого настилают паркет, подгоняют и при необходимости обрезают ряды у стен. Затем помещение убирают, а после высыхания мастики паркет шлифуют и циклюют. В заключение устанавливают плинтусы и натирают соответствующим средством по уходу за паркетным полом. Работа считается качественной, если площадь приклейки штучного паркета составляет, как минимум, 80%.
Из этого материала можно выкладывать различные узоры. Рисунок определяется порядком набора клепок, их размером, цветом и текстурой. Но независимо от этого в пределах одного помещения должен быть паркет из одной и той же древесины, планки – одного и того же размера и с таким же рисунком. Эти признаки могут быть разными только в том случае, если выкладывается особый узор и если это диктуется его композицией.
Наиболее распространенными являются рисунки в виде «елки» (с фризом и без него) и прямой. Рисунок с фризом может иметь такие варианты: без окантовки, с линейкой, с жилкой, с жилкой и линейкой (рис. 15).
Если линейка подбирается из одинакового по текстуре с клепками материала, то жилка должна отграничивать фриз и паркет.
Рис. 15. Рисунки для штучного паркета: а – прямой; б – фриз без окантовки; в – фриз с линейкой; г – фриз с жилкой; д – фриз с жилкой и линейкой; 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка
Исторически сложилось, что в России чаще всего паркет настилают в «елку». Это означает, что клепки соединяют между собой под прямым углом, при этом торец одного элемента упирается в край долевой кромки соседней клепки. Но это самый простой рисунок. «Елку» можно и усложнить, как это показано на рис. 16.
Рис. 16. Укладка штучного паркета: а – в «елку»; б – в «елку» по диагонали; в – в двойную «елку» по диагонали
Клепки для укладки в «елку» набирают таким образом, чтобы с одной наружной ее стороны находился паз, а с другой – гребень. Рисунок выкладывают по длине помещения в направлении от двери к окну, поскольку при данном расположении источника света текстура древесины лучше просматривается, а все покрытие приобретает большую декоративность. Предварительно составляют план укладки паркета и разбивают ряды, чтобы выбрать самый рациональный способ размещения элементов и максимально сократить отходы (поскольку клепки придется обрезать у стен). Длина клепок определяется в соответствии с размером помещения, желательно, чтобы число рядов было целым. Работа осуществляется в следующем порядке. Посередине помещения по его продольной оси натягивают шнур и по оси вбивают в пол гвозди, по которым натягивают шнур, следя за тем, чтобы он размещался на высоте, равной толщине клепки. Если предполагается выкладывать «елку» с фризом, тогда, натянув шнур, ряды разбивают так, чтобы между фризами поместилось целое число клепок. Если это невозможно, их размещают так, чтобы те концы, которые придется обрезать с одной стороны, заполнили промежутки с другой. Благодаря этому отходы сократятся. Имеются и другие варианты: изменяют ширину фриза, уменьшив или увеличив его, или изменяют длину клепок. Схематично это представлено на рис. 17.
Рис. 17. Схема разметки пола под паркет с фризом и линейкой
На холодную мастику обычно кладут «елку» без фриза, а на горячую – как с фризом, так и без него.
Первые ряды «елки» имеют особое название – «маячные» (рис. 18).
Рис. 18. Укладка маячной «елки»: а – маячная «елка»; б – пазогребневое соединение клепок
При использовании холодной мастики маячные ряды обычно располагают у длинной стены напротив входа в помещение, что позволит легко подносить материалы, не боясь испортить уже уложенные ряды. Клепки маячной «елки» закрепляют, вставив между нею и стеной клинья. Первые 5-6 клепок сначала собирают насухо, а потом укладывают под шнур на горячей мастике. Это своеобразное звено не будет скользить, поэтому к нему будет удобно присоединять остальные элементы. Если маячная «елка» находится у стены, сначала заполняют промежуток между «елкой» и стеной, а потом приступают к основной укладке. Если «елка» выложена посередине, выполнив укладку клепок с одной стороны, переходят на другую.
Закончив подготовительную фазу, приступают непосредственно к приклеиванию планок (рис. 19).
Рис. 19. Укладка паркета в «елку» на мастике: 1 – мастика; 2 – клепки; 3 – плита перекрытия; 4 – стяжка
Холодную мастику тщательно перемешивают, разливают вдоль стены тонкой струйкой и разравнивают гребенкой, добиваясь, чтобы толщина слоя не превышала 1 мм и была немного шире клепок. После этого сразу же укладывают планки, причем важно постоянно обращать внимание на то, чтобы нижняя сторона элемента была полностью покрыта мастикой. Затем клепки сплачивают (рис. 20) паркетным молотком (если применяется обычный плотничный молоток, то по планкам можно ударять только через подкладку), не допуская зазоров между ними и удаляя излишек мастики ножом.
Рис. 20. Сплачивание паркетных клепок: а – по продольной кромке; б – по торцевой кромке; в – через прокладку; г – вбивание гвоздей
Укладка паркета на горячую мастику практически не отличается от описанного выше способа. Ее приносят в термосе и разливают черпаком так, чтобы покрытия хватало на 2-3 клепки. Мастику выравнивают и тут же в соответствии с рисунком укладывают элементы паркета. При этом необходимо следить, чтобы она не загрязнила лицевую сторону клепок. Выступивший излишек мастики снимают и используют повторно.
Укладку паркета в «елку» с фризом и линейкой начинают с того, что вдоль торцовой стены настилают фриз и линейку. После того как уложен паркет в «елку», осуществляют разметку фриза и натягивают шнур. Чтобы разбить фриз, по углам кладут по одной фризовой клепке, а под углом в 90° к ней – линейки. Далее намечают линию, по которой будут обрезаться клепки «елки», и протягивают по ней шнур. Чтобы при пропиливании не отклониться от шнура, кладут направляющие и временно фиксируют их. После этого обрезают торцы клепок, уложенных в «елку», а направляющие убирают. Там, где будет выполнен фриз, настилают бумагу, по ширине равную ширине фриза, и приступают к укладке линейки. Для этого 2 клепки линейки срезают «в ус», чтобы обеспечить правильный стык в углу, и прибивают к продольному пазу. С одной из сторон рубанком срезают гребень и этой стороной укладывают клепки к паркету, который заполнил середину помещения и уложен в «елку». Такую же операцию повторяют по другим углам. Фриз настилают на себя, начиная с угла. При этом стена находится слева, а гребень входит в паз предыдущей клепки. При длине клепки до 300 мм крепеж осуществляют 2 гвоздями, а если она больше, вбивают 3 гвоздя. Их забивают в паз клепок и утапливают с помощью добойника. По мере работы контролируют горизонтальность укладки. Вся последовательность укладки паркета с фризом показана на рис. 21.
Рис. 21. Укладка паркета с фризом: 1 – разметка фриза; 2 – фиксация направляющей рейки; 3 – обрезка торцов паркета; 4 – раскатывание рулона бумаги; 5 – укладка линейки; 6 – укладка фриза
Помимо мастики, штучный паркет можно укладывать и на клей. Подготовительная работа не отличается от той, что проводится при укладке штучного паркета на холодную мастику. Однако можно выделить ряд особенностей:
1. Относительная влажность воздуха должна сохраняться в промежутке между 30 и 60%, а температура воздуха на всех этапах должна быть не менее 18° С.
2. Клей распределяют по поверхности равномерно (в зависимости от характера поверхности его расход колеблется в пределах 800-900 г/м 2 ).
3. Если основание слишком сильно впитывает влагу, его необходимо обработать в соответствии с инструкцией производителя.
4. Укладывая клепки, не стоит смазывать клеем большую по площади поверхность. Если она не будет вовремя накрыта паркетом, клей подсохнет и его придется удалять, что повлечет непродуктивное использование материала.
Кроме того, вряд ли соединение основания с планкой будет качественным, если положить паркет на подсохший слой клея.
5. В том случае, если паркет кладут на основу, пазы не проклеивают.
6. Для сплачивания клепок необходимо иметь приспособления, предназначенные именно для такого метода укладки паркета.
7. В процессе работы нужно следить за тем, насколько плотно клепки соединяются с клеем. Возможно, на сомнительные места надо положить груз.
8. Паркет, уложенный на клей, оставляют до полного высыхания, то есть примерно на 1 сутки. При наличии сомнений по поводу того, всей ли плоскостью приклеились плашки, через 1 час после окончания укладки осторожно обследуют такой участок, постучав по нему. Если под клепкой имеется пустота, это будет ясно по звуку. Для исправления ситуации на такие места следует поставить груз.
Помимо этого способа, штучный паркет укладывают на деревянное основание с применением в качестве крепежа гвоздей. В целом укладка паркета в данном случае состоит из следующей последовательности операций:
1) подготовка основания (очистка, выравнивание и контроль горизонтальности);
2) укладка картона, благодаря чему паркет не будет скрипеть;
3) разбивка рядов и разметка помещения;
4) укладка маячной «елки»;
5) укладка клепок;
6) окончательная отделка (циклевание и шлифовка покрытия);
7) устройство вентиляции;
8) прикрепление плинтусов.
Дощатое основание необходимо проверить не только на горизонтальность, но и на наличие провесов, которые обязательно должны быть устранены. Гвозди, которыми прибит дощатый настил, утапливают. Если обнаруживаются неровности, их ликвидируют строганием. Влажность основания не должна превышать 12%.
Сначала, как при ранее описанном способе, размечают центральную линию и натягивают шнур, после чего настилают картон, выполняют разбивку и настилают маячный ряд. Далее укладывают клепки рядового паркета и прибивают их к основанию, что наглядно показано на рис. 22.
Рис. 22. Укладка штучного паркета на дощатое основание: а – раскладка паркетных клепок; б – разбивка рядов и укладка маячного ряда; в – укладка клепок; г – фиксация клепок к основанию
Чтобы стало более понятно, как непосредственно осуществляются работы, скажем, что сначала находят середину помещения (причем очень важно, чтобы линия середины прошла поперек досок деревянного основания) и, вбив по краям гвозди, натягивают на них шнур. Промежуток между шнуром и полом равен толщине клепок. После фиксации центральной осевой линии по обе стороны от нее раскладывают клепки и ящик с инструментами. Затем осуществляют разбивку помещения, чтобы установить количество рядов, при этом учитывают минимальную обрезку последнего ряда. После этого укладывают маячную «елку», ориентируя клепки под углом в 45° относительно шнура, причем оба ряда «елки» укладывают одновременно, а остальные – сначала с одной стороны, потом – с другой, двигаясь в противоположном направлении.
Паркет укладывают на себя, контролируя такой момент: гребень должен плотно и без перекосов входить в паз. Для обеспечения этого клепку с гребнем вгоняют в паз уложенного элемента, ударяя по ней молотком. Если не пользоваться деревянной подкладкой, можно повредить паз. При необходимости клепки подгоняют, пристругивая рубанком или подтесывая стамеской. Чтобы соединить их, сначала ударяют по продольной грани, а потом – по торцовой. Как только клепка вошла в паз, ее фиксируют гвоздями.
Клепки прибивают гвоздями длиной 40 мм и толщиной 1,6-1,8 мм к дощатому основанию, в зависимости от длины планки количество гвоздей может быть различным. Для клепки длиной 300 мм достаточно 2-3 гвоздей, для клепки длиной более 300 мм понадобятся 4 гвоздя. Кроме того, каждую клепку дополнительно фиксируют гвоздем, забитым в торец. Гвозди следует забивать в паз, держа их под некоторым углом (45°). Первым ударом клепку наживляют, а следующим ударом загоняют гвоздь до шляпки. Чтобы она не выступала, ее утапливают добойником. В первую очередь прибивают торцовую сторону клепок, уложенных ранее, а далее – продольную сторону клепок выполняемого ряда. Клепки очередного ряда сплачивают с уложенными 2 ударами молотка – по торцу и боковой кромке. Как только будет получено качественное соединение, вбивают гвоздь.
Выполнив последний ряд, натягивают шнур и отбивают линию, по которой необходимо будет обрезать клепки. Для этого используют дисковую электропилу, стараясь не повредить дощатое основание. Обрезки укладывают к последнему ряду на противоположной стороне помещения.
Если предполагается укладка паркета с фризом, то отбивают линию на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой. Кроме того, надо учесть зазор в 10-15 мм, который будет прикрыт плинтусом.
Укладку фриза начинают с угла. Для удобства нужно расположиться так, чтобы стена находилась слева и можно было сохранить маневренность правой руки. Прежде всего укладывают клепки линейки, гребни которых должны быть направлены в сторону стены, а пазы при этом примыкают к последнему ряду паркета. Клепки линейки прибивают гвоздями: 2 – в продольную кромку, 1 – в торец.
Уложив линейку, переходят к укладке фриза, клепки которого своими пазами должны входить в гребни клепок линейки. После этого соединение фиксируют гвоздями. По углам выполняют соединение «в ус».
По завершении работ проверяют горизонтальность покрытия. В идеале зазор между ним и рейкой не должен превышать 1 мм.
Кроме «елки», штучный паркет можно укладывать квадратами из планок разного размера и получать различные и очень декоративные узоры (рис. 23).
Рис. 23. Рисунки для напольного покрытия в виде: а-г – развернутых квадратов; д, е – прямых квадратов
Квадраты могут быть развернутыми и прямыми, а их укладка достаточно трудоемкая. При оформлении прямого квадрата клепки направлены параллельно его сторонам, в отличие от развернутого квадрата, когда клепки укладываются под углом в 45°. В помещении должно укладываться целое число квадратов как по ширине, так и по длине, поэтому необходимо подобрать клепки соответствующей длины.
Порядок работы таков: вычерчивают план расположения квадратов, устанавливают место для маячного ряда и натягивают для него шнур.
Если помещение квадратное, маячный ряд размещают у стены, находящейся напротив двери. В прямоугольной комнате его располагают вдоль длинной стороны. Квадраты укладывают и на бетонную, и на цементно-песчаную стяжку, в качестве способа фиксации используя мастику. Можно делать это и на дощатом основании, прибивая их к нему гвоздями.
К такому способу кладки прибегают в том случае, если имеется большое количество клепок разного размера. Сначала их сортируют по размеру и породе древесины, подсчитывают количество и чертят план укладки. В таких случаях паркет настилают в «елку». Чтобы использовать все мелкие клепки, покрытие настилают в «елку» с фризом.
Для достижения большего декоративного эффекта нужно, чтобы примыкающие клепки как можно меньше отличались по размеру, поэтому в одном ряде рекомендуется размещать клепки одинаковой длины, а в поперечных – одинаковой ширины. Выполненное покрытие проверяют на горизонтальность. Допустимая погрешность составляет не более 2 мм.
Помимо представленных рисунков, штучный паркет укладывают и другими узорами, например «палубой», «ковром» и др. Палубный рисунок (рис. 24) настолько прост, что не требует разработки чертежа и разметки.
Для него больше всего подходят паркетные клепки длиной 350-400 мм и шириной 35-40 мм. Но первый размер строго не определяется, чего нельзя сказать о втором, поэтому лучше подбирать одинаковые клепки по ширине.
Рис. 24. Укладка штучного паркета «палубой»
Рисунок «ковер» (рис. 25) выполняют из коротких клепок, размещая их перпендикулярно направлению движения.
Ряды при этом разделяются линейкой, ею же обрамляется и весь паркет. Этот способ укладки штучного паркета обычно применяют для небольших помещений.
Рис. 25. Укладка штучного паркета «ковром»
На рис. 26 показано несколько рисунков для паркетного пола.
Штучный паркет идеально укладывается в помещениях правильной формы. Но возникает вопрос: как быть, если форма комнаты имеет нестандартную конфигурацию?
Рис. 26. Рисунки для пола из штучного паркета
Безусловно, в такой ситуации лучше выбрать другое напольное покрытие, хотя есть способы укладки штучного паркета и в помещениях такого типа. Начать необходимо с составления плана укладки паркета, после чего поперек комнаты выкладывают змейку, затем находят вершину центральной «елки», руководствуясь рис. 27.
После этого отмеряют расстояние от одной продольной стены до середины поперечной, откладывают столько же вдоль другой поперечной стены, отталкиваясь от той же продольной стены, и соединяют эти две точки шнуром. Далее измеряют расстояние от шнура до вершины центральной «елки» и на такую же длину перемещают шнур, по которому начинают укладывать маячную «елку».
Рис. 27. Укладка змейки в помещении нестандартной конфигурации: 1 – по оси центральной «елки»; 2 – по срединной оси комнаты
Завершая разговор о способах укладки штучного паркета, необходимо сделать несколько замечаний, которые, несомненно, помогут при выполнении такого красивого, но сложного напольного покрытия.
1. Как рассчитать количество паркета, которое нужно приобрести?
Для начала нужно измерить длину и ширину помещения и, перемножив их, получить площадь. На неизбежные потери следует отнести примерно 5% от этого числа. Теперь, чтобы вычислить объем материала для этого помещения, складывают общую площадь и потери.
2. Не менее важно выполнить рисунок, в соответствии с которым будет настилаться паркет и из которого станет понятно, будет он укладываться по диагонали или горизонтали.
3. Нужно продумать укладку клепок под батареями отопления, у дверей или в нишах, если таковые имеются. В подобных участках укладывают целые планки.
Чтобы определить количество клепок на 1 м 2 , можно воспользоваться данными из табл. 1.
Количество клепок для покрытия 1 м 2 паркетного пола
Масса гвоздей, необходимых для укладки 100 м 2 паркета, составляет 13,6 кг. На основании этого можно рассчитать количество крепежа для конкретной площади покрытия.
Но мало правильно рассчитать количество необходимого материала, нужно суметь правильно выбрать его в магазине. Поэтому коротко остановимся на том, что должен знать покупатель, приобретая паркет для своего дома:
1. Обязательно следует попросить информацию о производителе паркета, поскольку материал, изготовитель которого неизвестен, очень подозрителен и вряд ли в этом случае можно ожидать от него высокого качества.
2. Важно поинтересоваться сертификатами соответствия ГОСТу и гигиеническим требованиям, поскольку паркет – это не только высокоточное и сложное, но и весьма дорогое изделие.
3. Не следует поддаваться эпитетам «эксклюзивный», «элитный» и т. п. Это все рекламный трюк, а не та терминология, которая гарантирует качество. В ГОСТах различают паркет марок А и Б, о материале пишут, что он дубовый, ясеневый, кленовый и пр. Должны присутствовать такие выражения, как «отборный по тональности дерева», «тангенциальный и радиальный по распилу», «смесь разновидностей распила» и т. п.
4. Паркет – материал, изготавливаемый на современном оборудовании, поэтому о нем можно сказать, что допуски здесь сравнимы только с машиностроительными. Но паркет – все-таки древесина, то есть нечто «живое» и весьма чувствительное к температурно-влажностным перепадам и нагрузкам. Поэтому нужно обращать внимание на тару, в которой он упакован. Коробка должна быть жесткой и герметично заваренной в полиэтиленовую пленку, что должно защитить от всех превратностей.
5. Ни на одной из сторон не должно быть никаких темных следов, наличие которых свидетельствует о том, что материал обрабатывали плохо заточенным инструментом. Это означает, что геометрические характеристики паркета далеки от совершенства.
6. Еще хуже, если на поверхности и в массиве клепки видны трещины. Это говорит о том, сушка древесины осуществлялась форсированно или с другими нарушениями режима, что привело к возникновению внутреннего напряжения и трещинообразованию.
7. О паркете можно сказать, что это своеобразный строительный полуфабрикат, который приобретет завершенность только после того, как будет смонтирован и соответствующим образом отделан. Сейчас нередко встречается материал с элементами финишной отделки. Если речь идет о шлифовке или полировке клепок, это вполне допустимо. Но о лакировке необходимо поговорить отдельно. Казалось бы, работа максимально упрощается, временные затраты сокращаются, поскольку исключается целый ряд обязательных операций. В действительности проблемы просто откладываются на 3-4 года, когда потребуется циклевка. Дело в том, что каждая покрытая лаком клепка имеет фаски, поэтому в данном случае придется циклевать пол не на 0,2-0,3 мм, как обычно, а на 1 мм или более. Кроме того, лакированному паркету необходимо идеально подготовленное основание, иначе поверхность может оказаться ребристой.
8. Не имея под рукой хотя бы угольника, тем не менее можно проверить геометрические характеристики паркета. Для этого надо сложить несколько наугад выбранных клепок на столе в виде квадрата, попробовать пристыковать к нему сбоку еще 1 плашку и провести по поверхности, например, дисконтной картой. Если не прилагалось заметных усилий, все действия выполнялись кончиками пальцев без особого напряжения, а карта не встретила препятствий на своем пути в виде перепадов или порожков, значит, точность изготовления паркета достаточно высокая.
Настилка полов из паркетных досок
Полы из паркетных досок стелят на лаги, уложенные на столбах, на бетонном основании. Сами лаги укладывают с таким шагом, чтобы паркетная доска, уложенная на них, не прогибалась.
Полы из паркетных досок на первом этаже
Настилка полов из паркетных досокможет производиться, также на первом этаже в надпольных и подвальных помещениях, но неизменное условие - они должны быть сухими.
Порядок устройства полов из паркетных досок
Лаги кладут на кирпичные или бетонные столбики высотою до 25 см, которые размещаются на грунте;
Расстояние между ними, как правило - 40 - 50 см;
Кирпичные столбики делают в 1,5 -2 кирпича - для лучшей устойчивости. Сперва на столбики укладывается гидроизоляция (2 - 3 слоя толя либо рубероида), потом деревянные (желательно) или другие прокладки; только теперь - лаги - толщина - 4 - 6 и ширина - 10 - 12 см.
Важно! Лаги стыковать можно только на столбиках!
Поверхность всех столбиков должна находиться в одной плоскости. Выравниваем также поверхности лаг. Лаги должны быть заблаговременно подготовлены: просушены, обработаны антисептиком, ещё раз просушены.
Если оказалось, что грунт в подвале немного сыроват - то его нужно тщательно просушить. Гидроизоляция столбиков проводится до высоты 15 см от поверхности, обязательной является и вторая гидроизоляция - поверх столбиков. Подполье должно быть тщательнейшим образом гидроизолировано, особенно, при влажном грунте - иначе это приведёт к поражению древесины домовым грибом и её загниванию.
Настилая, таким образом,полы из паркетных досок, нужно устраивать вентиляционные отверстия, с целью проветривания пространства под полами. Отверстия 20x30 или 20x20 см устраивают на противоположных краях цоколя. Если доски полностью не помещаются, то их распиливают по длине, соединяя в шпунт (гребень в паз).
Важно! Не шпунтованное соединение досок запрещено, потому что тогда пол может стать зыбким.
Нужно, чтобы паркетные доски опирались на лагу там, где идёт примыкание к полам, настланным ранее и возле приборов отопления, если концы досок (свесы) - слишком длинны - более 10 см.
Паркетные доски и концы лаг не должны настилаться ближе, чем 1 см от стен. Это тепловой зазор, который закроется впоследствии плинтусом. Каждый, только что настланный участок пола, нужно проверять на зыбкость.
Настилка полов из паркетных досок на бетон
Как же лаги укладывают на бетон. Для этого, под них нужно подложить рубероид и засыпать свободное между ними пространство сухим песком. Песок лучше брать крупный и чистый (5% глиняных частиц и органических примесей). После этого песок необходимо уплотнить, и постоянно досыпать его так, чтобы поверхность песка была на уровне с поверхностью лаг.
Сверху песок нужно прикрыть бумагой, чтоб он не попадал на лаги при укладке паркетной доски, потому, что это может привести к провесам.
Еще один способ настилки полов из паркетных досок
Есть и другой способ, как настелитьполы из паркетных досок. Сначала, насыпают песок толщиною в 3 см; потом на песок уложить лаги точно на одном уровне, проверяя их рейкой. Практичнее для начала уложить пару маячных лаг, а после, между ними, размещать другие лаги через промежутки 40 - 50 см.
В зазоры между основанием и лагами нужно вбивать клинья, а чтобы они были устойчивы, гвоздями клинья прикрепляют к лагам. Клинья страхуют лаги от прогибания.
Закончив укладывать лаги, начинаем настилать паркетные доски, при этом лаги временно нужно скрепить досками. Первую доску укладывают с отступом 1 - 1.5 см от стены, положение - гребнем к стене. После доска прибивается гвоздями (60 -70 мм) к лагам. Гвозди нужно вбивать в основу нижней щеки паза, под уклоном, при этом шляпку гвоздя нужно полностью утопить в толщине древесины, делается это добойником - инструментом для укладки паркета.
При настилании паркетных досок, нужно соединять их шпунтом и сплачивать их скобами и клиньями. Стыки же досок, как упоминалось ранее, обязательно должны располагаться на лагах образовывая прямую линию (проверка туго натянутым шнуром).
При настилании паркетной доски, необходимо время от времени проверять - нельзя чтобы она прогибались под ногами. Если же такое случается, нужно под неё укладывать дополнительные кусочки лаг или жёстче уплотнять песок. В таком случае (подсыпание песка), вентиляционные отверстия для проветривания делать не нужно.
Если вы пользуетесь паркетными досками заводского изготовления (покрыты лаком), то они не нуждаются в дополнительной обработке. Настилание таких досок нужно вести осторожно, т. к. можно повредить отделочный слой.
Конструкция паркетного пола
Нижний слой конструкции паркетного пола называется подстилающий слой. Для долгой службы паркета и страховкой от появления характерного паркетного скрипа, подстилающий слой должен быть сделан из бетона, слоя цементно-песчаной стяжки или гипсовой стяжки.
Возможна укладка паркета на основания из досок, уложенных на лаги. Поверх досок укладывается слой фанеры, на который укладывается паркет. Повторюсь, лучший вариант по качеству дает основание типа стяжка. Стяжка должна быть ровной с контрольным просветом на 2 метра не более 0,2 мм. Допустимый уклон основания 0,2 %. Между стяжкой или железобетонной плитой перекрытия и паркетом необходимо проложить прокладку, которая сыграет роль звуко- и теплоизолятора.
Ранее, изоляционным слоем служил слой песка и различных древесноволокнистых плит или без песка укладывалась древесноволокнистая плита (7мм) на холодном битуме или укладывались два слоя ДВП толщиной по 12 мм. Песок применялся для пустотелых плит перекрытий. Исключить песок можно для безпустотной плиты перекрытия. Маркировались такие конструкции МП 09; МП010 (с песком) и БП 0010; БП 03 без слоя песка.
Современная конструкция паркетного пола
В современной конструкции паркетного пола неизменным остался подстилающий слой (основание). Основанием для паркета могут быть:
- Плита перекрытия (ЖБИ);
- Бетонный пол или стяжка толщиной 10-14 см.
Рассмотрим две конструкции пола для паркетов:
- Конструкция пола по грунту;
- Конструкция пола по плите перекрытия.
Конструкция паркетного пола по грунту
На грунте делается бетонная стяжка 14 см толщиной. Поверх стяжки укладывается слой рулонной гидроизоляции. На него укладывается звуко- и теплоизоляционная плита из пенополистирола типа Теплекс. По теплоизолятору делается наливной пол выравнивающимися смесями 3см. На него укладывается слой фанеры. На фанеру укладывается паркет. Слой фанеры для такой конструкции, можно исключить.
Конструкция паркетного пола по бетонному перекрытию
Основная проблема с плитами перекрытия это их неровность и слабая звукоизоляция. Неровность убирается цементно-песчанной или полусухой стяжкой. Для звукоизоляции поверх стяжки укладывается слой фанеры. Фанера укладывается на слой гидроизоляции. Листы фанеры укладываются в два слоя с предварительным нарезом на квадраты 50 на 50 см. Оба слоя фанеры закрепляется саморезами или дюбель гвоздями.
Поверхность фанеры шлифуется. Швы между фанерой (2-3 мм) заделываются плотной бумагой или специальной шпаклевкой. Паркет укладывается на паркетную мастику.
Узлы устройства полов
4. Чертежи
4.1 пол п1 по грунту на столбиках над холодным подпольем
4.2 пол п2 по грунту на столбиках над холодным подпольем на бетонном основании
4.3 пол п2.1 на каркасном перекрытии над холодными подпольями и подвалами
4.4 пол п2.2 междуэтажного каркасного перекрытия
4.5 пол п3 на лагах по сплошной и пол п4 по многопустотной железобетонной плите над холодными подпольями и подвалами
4.6 пол п5 на лагах по сплошной и пол п6 по многопустотной железобетонной плите междуэтажного перекрытия
4.7 пол п7 по сплошной и пол п8 по многопустотной железобетонной плите междуэтажного перекрытия
4.8 полы п9 для помещений с влажным режимом эксплуатации
4.9 полы п10 для помещений с сухим режимом эксплуатации
4.10 полы п11 для помещений с нормальным режимом эксплуатации
Состав: Деталировочные чертежи полов
Софт: AutoCAD 2007
Каталог / Строительство / Архитектурные формы / Узлы устройства полов Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.
Дата: 2014-07-01
Просмотры: 7 262
Еще чертежи и проекты по этой теме:
Софт: AutoCAD 2013
Состав: Альбом типовых решений; пояснительная записка
Альбом типовых решений по повышению несущей способности земляного полотна для участков обращения вагонов с осевыми нагрузками 25 т/ось и болееСофт: AutoCAD 2014
Состав: Схемы производства работ, разрезы, узлы, ПЗ
Технологические карты диплома на устройство монолитных и сборных фундаментов, металлических стропильных конструкций, половСофт: AutoCAD 2014
Состав: Фасад в осях 1-3. Розріз І-І. Плани поверхів на від. 0,000 та +3,000. Експлікація приміщень. Калькуляція трудозатрат. Графік виконання технологічного процесу. Підрахунок обємів робіт. Відомість витрат матеріаоів. Нормокомплект.
Устройство полов из паркета — технология правильной укладки
Четкое понимание того, каким является устройство полов из паркета, поможет в проведении работ по монтажу своими руками даже без наличия соответствующих опыта и навыков. Качественный паркетный пол подразумевает подготовку основания. Из чего состоит процесс устройства основания и как правильно укладывать паркет на стяжку? Об этом ниже.
Перед укладкой паркетного пола необходимо подготовить хорошее основание
Стяжка под паркет — устройство и особенности подготовки
В большинстве случаев под паркет укладывают цементно-песчаную стяжку. Как вариант стоит рассматривать и устройство «черного» пола из дерева, монтируемого на лаги. Главное требование, предъявляемое к стяжке — ровная поверхность. Для измерения ее используют двухметровую рейку, отталкиваясь о того, что просветы между поверхностью стяжки и рейки должны быть не более 2 мм, с уклоном ее до 0,2%.
Любые дефекты поверхности устраняются на этапе подготовки стяжки. Это важно сделать, так как в противном случае придется дополнительно шлифовать финишный слой покрытия, что уменьшит слой доски, а, следовательно, сократит срок ее службы.
Следующее не менее важное требование к стяжке — прочность на сжатие. Показатель должен быть равен не менее чем 150 кгс/кв. см. Добиться такого показателя позволит использование цементно-песчаной смеси марки М150 или марки М300.
Если прокладка коммуникаций не предусмотрена, то минимальный слой стяжки — 40 мм. Полной готовности такая стяжка достигнет только спустя месяц после укладки. В случаях, когда нужно получить качественную стяжку быстрее, выбор делают в пользу ее быстросохнущих, но более дорогостоящих вариантов.
А вот строительные фены для ускорения процесса сушки использовать не рекомендуется, так как в этом случае неизбежно деформирование поверхности. Впрочем, небольшие трещины неизбежны даже при естественном процессе просушивания, поэтому нужно быть готовыми к дополнительным работам по заделыванию их с помощью специальных составов.
Для качественной укладки паркета необходимо применять качественные смеси
Удобный и продуманный вариант — подложка с высокими свойствами звукоизоляции. Чтобы избежать образования сетки трещин в этом случае, единственно правильным вариантом станет использование сверхкрепкой смеси М300.
Следующее требование к стяжке — низкий уровень влажности. Это важный момент, так как речь идет об укладке дерева, качества которого могут существенно снизиться из-за контакта с жидкостью. Чем меньших показателей уровня влажности получится добиться, тем стабильнее и долговечнее окажется паркетный пол.
Для проверки уровня влажности используют специальный прибор. Ускорить процесс высыхания поможет укладка гидроизоляционного материала по перекрытию с заводом на стены комнаты для предотвращения контакта стяжки с влагой, поступающей из их поверхности.
Что такое «черный» пол и как его делают?
«Черный» или черновой пол — основание под паркет, закрепленное на деревянных досках или брусках. Поверхность формируется из фанерных листов или досок подходящей толщины. Так же, как и к стяжке, к черновому полу предъявляют ряд требований:
- низкий уровень влажности;
- звукоизоляция;
- прочность;
- ровная поверхность.
Уровень влажности пола не должен превышать 12%, прочность же во многом зависит от расстояния между досками и их сечения. Крепят лаги на основание с помощью саморезов, для выравнивания поверхности используют деревянные клинья, шлифовальные смеси. Оптимальный вариант — монтаж пластиковых болтов-стоек, за счет способности к вращению которых можно добиться идеально ровного основания.
Для повышения уровня звукоизоляции используют перлитовый песок или обычный керамзит. Материалами заполняют пространство между лагами. Дополнительно применяют звукоизолирующую, чаще пробковую, прослойку.
«Черный» пол — хорошая альтернатива стяжки под паркет
Фанерный черновой пол устанавливают в два слоя таким образом, чтобы каждый верхний лист накрывал стыки нижних. Для соединения слоев используют саморезы, дюбель-гвозди или клей.
Главное преимущество «черного» пола — монтаж без мокрых процессов, что позволяет ускорить процесс с возможностью устройства подосновы с отличными показателями звукоизоляции и уровнем толщины.
Как выполняется гидроизоляция — особенности монтажа
Правильная конструкция паркетного пола предполагает устройство качественной гидроизоляции между покрытием из дерева и стяжкой. Этот слой необходим для компенсации «подвижки» дерева в результате перепадов уровня влажности в помещении. В качестве гидроизоляции используют:
- пленку из полиэтилена;
- пленку из полипропилена;
- полипропиленовую пленку с фольгированной поверхностью.
Материал сможет защитить покрытие от водяного пара, не допустит попадания влаги в основание пола в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Более практичным и надежным вариантом гидроизоляционного слоя считается полиуретановая двухкомпонентная грунтовка. Она дороже, чем пленка, и требует дополнительного использования специального клея, зато обеспечивает отличную адгезию, повышая эксплуатационные свойства пола.
В качестве гидроизоляции можно использовать пленку или полиуретановую двухкомпонентную грунтовку
Для устройства подложки подходит устойчивая к влаге фанера с толщиной от 12 до 20 мм. Толщину подбирают в зависимости от толщины паркетной планки. Чем она больше, тем соответственно толще должна быть фанера.
В процессе укладки между листами фанеры оставляют небольшие зазоры (до 5 мм), необходимые для компенсации линейного расширения-сжатия. Устанавливают листы аналогично кирпичной кладке — со смещением швов, дополнительно крепят гвоздями. Готовую фанеру шлифуют, добиваясь идеальной высоты поверхности без резких перепадов.
Монтаж паркетного пола на стяжку — как правильно?
Заслуживает внимания устройство паркетного пола непосредственно на стяжку. Поверх выполняющей защитные свойства грунтовки наносят клей на основе МС-полимеров без содержания растворителей или влаги.
Завершает композицию паркет. Как только планки стабилизируются, на что, как правило, уходит порядка двух-трех недель, переходят к финишному этапу — шлифованию. До этого обязательно шпаклюют щели и углубления, образовавшиеся в процессе, используя смеси из древесной паркетной пыли с водными растворами или растворителями.
Подготовленный паркетный пол шлифуют для придания ему правильной геометрии, предварительно тщательно очищая планки. Готовая поверхность покрывается масляным или лаковым составами. Важно покупать эти средства у производителя паркета.
Лак используется чаще чем масло, так как он лучше справляется с защитой дерева от истирания, образуя на нем слой пленки. Обычно это смеси на основе растворителей и обычной воды. Выделяют несколько их вариантов для создания глянцевой, матовой, полуматовой поверхности с оттенком или без цвета.
Финальный штрих после укладки паркетного пола — шлифовка и покрытие его лаком
Наносят лак на поверхность пола после грунтования его специальным лаковым составом в несколько слоев. Число слоев регламентируется производителем пола. Обычно оно варьируется от 2 до 7 с обязательной шлифовкой перед последним слоем, а также между ними, если их больше пяти.
Готовым пол может считаться после полного высыхания финишного покрытия — спустя 10 суток. Но даже после этого срока, полу нужно будет дать время устояться перед тем, как испытывать его свойства в процессе активной эксплуатации.
Читайте также: