Устройство приямка в бетонном полу

Обновлено: 06.07.2024

Погреб из бетона. Технология строительства

В этой статье мы рассмотрим общие вопросы технологии строительства погреба.

Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. Прежде всего, намечают нужные размеры будущего погреба. На месте строительства аккуратно снимают растительный слой и отрывают котлован или небольшую земляную выемку. Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, так как работы по строительству будут вестись только с внутренней стороны. Если грунт влажный, объем котлована делают больше объемов погреба, потому что придется работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.

Готовый котлован должен постоять некоторое время для того, чтобы исключить просачивание воды. Если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а затем тщательно утрамбовывают.

Дно котлована выравнивают и трамбуют, затем на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины. Это делают, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.

Толщина стен из бетона в погребе

Если грунт влажный и грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, то на дно котлована сначала кладут слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают монолитный бетонный слой толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После затвердевания бетона на него выливают горячий битум и кладут листы толя или рубероида в два слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см. Затем опять кладут бетонный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба можно делать из бутового камня на бетонном растворе или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.

Стены погреба могут быть сделаны из различных строительных материалов: бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина стен из бетона может быть до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.

Стены из бетона делают при помощи деревянной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.

Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не оставалось щелей, через которые может вытекать бетонный раствор при укладке. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.

Для возведения стен погреба применяют бетон марки 50 и 100. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно взять необходимое объемное количество цемента и песка и тщательно перемешать между собой. Отдельно готовят щебеночный или гравийный наполнитель. Затем все смешивают и затворяют водой. Компоненты для бетонной массы смешивают на большом деревянном щите.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см. Бетон тщательно уплотняют при помощи стального прута, для того чтобы не осталось пустот и раковин в бетонной массе. Примерно через сутки можно покрыть уложенную бетонную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой. Еще через двое суток бетон поливают водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают через неделю после укладки бетона.

Каменные стены возводят из бутового камня, булыжника или тесаного камня. Наиболее подходящим материалом является бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень бывает разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг. Для каменной кладки нужно подбирать камни примерно одинакового размера в каждом ряду. Следует постараться придать камням более правильную форму. Это нужно для плотной укладки.

Швы между камнями делают как можно тоньше, не более 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента значительно снижается.

Перед тем как начать кладку, нужные камни следует очистить от грязи и смочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.

Первый ряд выкладывается «насухо», то есть без раствора, чтобы точно подобрать необходимое количество камней, близких по размеру и форме. Камни подбирают, переворачивая их несколько раз, чтобы они ложились как можно более компактно и ровно.

После того как примерка закончена, можно класть камни на растворе. Камни первого ряда нужно как следует утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сначала кладут раствор, а затем в него утапливают щебень.

Чтобы кладка была прочной, необходимо делать перевязку швов. Это значит, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна перекрывать шов нижнего ряда. Лучше всего, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.

Кирпичные стены делают подобным же образом. Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. Если стены делают двойными, то снаружи используют целый кирпич, а внутри стены кладут кирпичный бой. Кирпичная кладка хороша тем, что можно легко делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.

Кладка будет добротной, если выполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.

Для того чтобы кладка была более качественной, каждый ряд рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стенки. Это так называемая верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см. Затем натягивают шнур так, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см, тогда он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.

Если кладку ведут без версты, то на стенку через небольшие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стены, разравнивают и кладут на раствор кирпичи. Чтобы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.

И еще одно замечание относительно швов: если стены погреба планируется впоследствии штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.

Перекрытие погреба можно делать из различных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловлены. Перекрытие может быть деревянным. Его делают так: сначала укладывают балки, на которые настилают любые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди). Деревянные материалы желательно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Можно смазать перекрытие отощенной глиной, а после того как она высохнет, сделать засыпку сухой землей, керамзитом или шлаком.

Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 0,3 метра. Если для засыпки применяются опилки или торф, которые легко воспламеняются, следует насыпать сверху слой песка или сухой земли толщиной не менее 2 см.

Перекрытие погреба можно устроить из стандартных железобетонных плит. В этом случае нужно обратить внимание на герметизацию швов. Для этого применяется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем горячего битума, а сверху кладут лист рубероида. В качестве утеплителя используют шлаковату.
Если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая служит дополнительной защитой погреба от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются некоторых правил.

Дверь погребицы лучше делать с северной стороны, чтобы она меньше нагревалась на солнце.
Стенки можно делать из дерева, кирпича, бетона, камня и т. п.: главное, чтобы они не промерзали зимой и меньше нагревались летом.
Крышу над погребицей делают обычно из нетеплопроводных материалов.

В перекрытии погреба в нужном месте предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Погреб необходимо оборудовать вентиляционной системой. В капитальных погребах вентиляция осуществляется посредством двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части. Материалом для изготовления вентиляционных труб может быть керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.

Работы по устройству гидроизоляции погребов

Противонапорная гидроизоляция: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — стена из кирпича; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — основание из бетона; 7 — слой утрамбованного щебня; 8 — противонапорная гидроизоляция; 9 — защитная стена; 10 — цементная штукатурка

Гидроизоляционные меры эффективны только в том случае, когда правильно выбрано конструктивное решение погреба, применяются качественные изоляционные материалы и строительные работы выполняются тщательно и аккуратно, по всем правилам строительства.

Если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. показано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.

Еще одно явление, воздействие которого нужно предусмотреть и предотвратить — это застойные воды. Застойные воды накапливаются в результате проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и погреба (пазухи), в том случае, когда погреб построен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стенки погреба.

На рис.изображена схема образования застойных вод в пазухах котлована.

Для того чтобы сделать основание погреба и его стенки водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, используют водонепроницаемый бетон. В случае применения обычного бетона или красного кирпича необходимо выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию. Для этого используют какой либо из рулонных материалов, рубероид или толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.

Образовать застойных вод:
1. — битумная обмазка;
2. — кирпичная стенка;
3. — цементно - песчаная штукатурка; 4 — бетонная подготовка; 5 — природный грунт; 6 — уровень застойных вод

Защита от застойных вод:
1.— цементно-песчаная штукатурка; 2. — кирпичная стенка; 3. — оклеенная гидроизоляция; 4. — бетонная подготовка; 5. — слой щебня; 6. — глина; 7. — защитная стенка; 8. — отмостка

Между защитной стенкой, которую можно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предотвращает непосредственный контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок службы оклеенной гидроизоляции (рис.).

Если при строительстве в котловане скопились атмосферные или грунтовые воды, дальнейшие работы выполнять трудно или вообще невозможно без принятия мер по его осушению.

Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами (рис.).

Если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят небольшую скважину, через которую, вода будет спускаться до водонепроницаемых слоев.

Практически всегда снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.

Для защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок представляет собой водонепроницаемый экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании погреба.

Глиняный замок и глиняная смазка

Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок службы рулонных, гидроизоляционных материалов. Основой для глиняного замка является глина. Для устройства глиняных замков лучше всего взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не больше 5-10%. Чтобы улучшить пластические свойства глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии длительное время, не допуская ее высыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 значительно улучшает качество глиняного замка.

Для выполнения глиняного замка можно использовать передвижную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, каждый слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной. Влажность глины нормальная, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, как заливка, а образует плотный комок.

Глиняная смазка используется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно приготовить из любых по составу местных глин. Перед употреблением глину замачивают на 2

3 дня. Затем ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Иногда в воду добавляют медный купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала (мякины или соломенной резки длиной 5-10 см), и 200-220 л воды.

Водонепроницаемый бетон

Главным условием водонепроницаемости бетона является плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства, и нам нужно уделить особое внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая называется водой затворения, относится к массе цемента. Количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.

Для получения плотного бетона, который легко трамбуется, количество гравия или щебня не должно превышать количества песка более чем в 2 раза. Пористость и способность сохранять определенную форму (укладываться) бетона во многом зависят от соотношения зерен разных диаметров. Наилучшие свойства имеет бетон, в котором используется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для водонепроницаемого бетона следует подбирать из непористых, плотных пород. Если есть выбор, то гранитный щебень, следует предпочесть известняковому.

Какой бетон нужен для погреба

При изготовлении водонепроницаемого бетона
основное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комков.

Рекомендуется предварительно просеять цемент через металлическое сито с размером ячеек 1x1 мм, чтобы разбить комки, которые могут образоваться при его хранении. Следует строго соблюдать соотношение составных частей бетонной массы, от этого напрямую зависит ее качество. Обычно качественный бетон достигается соотношением компонентов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.

Технология приготовления бетона следующая. Необходимый материал и опалубку заготавливают заранее, чтобы было возможно выполнять кладку без перерывов.

Готовят бетон в ящике, дно которого сделано из листовой стали. Сначала в него насыпают необходимое количество песка, затем добавляют цемент и перелопачивают в разных направлениях, чтобы получилась однородная масса. Затем эту цементно-песчаную массу затворяют водой и тщательным образом перемешивают. При добавлении воды следует учитывать влажность песка, потому, что после дождя песок содержит до 20% влаги, следовательно, количество воды при использовании влажного песка необходимо уменьшить. Следующая операция заключается в том, что в полученную массу засыпают щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.

При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный водонепроницаемый бетон, из которого можно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.

Чтобы увеличить скорость твердения бетона, можно использовать так называемый парниковый эффект. Для его достижения бетонную конструкцию нужно плотно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Если качество полученного бетона оставляет желать лучшего, можно попробовать уменьшить количество воды при том же количестве цемента или же увеличить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.

Хорошим способом, повышающим водонепроницаемость бетона, является железнение. Процесс железнения заключается в создании гладкой водонепроницаемой пленки. Прежде всего сразу после укладки бетонного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.

Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор можно добавить немного известкового теста, приблизительно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная таким образом, не отслаивается, так как она составляет одно целое с бетонной кладкой. Железнение как вид гидроизоляции чаще всего используется для отделки цементных полов.

Для гидроизоляции стен и перекрытий обычно применяется обмазочная, оклеечная или обмазочно - оклеечная гидроизоляция. Для обмазочной гидроизоляции применяются в основном горячие битумы, битумные мастики, для оклеечной — рулонные материалы (толь, рубероид и др.). Обмазочно - оклеечная гидроизоляция предусматривает использование и тех и других.

Вентиляция погребов

Вентиляция погребов — не менее важное условие его эффективного использования, чем гидроизоляция. Необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.

Устройство вентиляции: 1. — приточная труба; 2. — вытяжная труба; 3. — утепление

Обычно вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб. Одна из них является приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и желательно в разных углах, чтобы исключить подсасывание свежего воздуха. Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии примерно 0,5 м от пола (рис.).

Воздухообмен в погребе осуществляется естественным способом, за счет разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный наружный воздух опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в люках и дверцах. Чем больше разница температур снаружи и внутри погреба, тем быстрее циркулирует воздух.

Для того чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу следует поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы или чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба: для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12x12 см. Если труба только одна, то в этом случае ее сечение должно быть не менее 15x15 см.

Вентиляционные трубы можно смастерить из толстых обрезных досок, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оборудуют задвижками и заслонками, чтобы проще было регулировать скорость движения воздуха.

Для вентиляции некоторых погребов достаточно решетки на входном люке. Решетку у погреба под гаражом прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.

Для того чтобы проверить, насколько хорошо работает вентиляционная система, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, можно проследить с помощью дыма. Если в погребе появляется спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе недостаточная вентиляция.

Одним из простых способов борьбы с повышенной влажностью является обычное проветривание. Его устраивают осенью перед началом заготовки продукции для хранения. В это время следует дать погребу как следует просохнуть.

Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Удобно, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.

Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как известно, имеют способность впитывать влагу.

Электропроводка

Погреб — не слишком часто посещаемое место, но периодически приходится в него заходить, и поскольку окон в погребе нет и естественный свет туда не проникает, возникает проблема освещения. Можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все-таки это неудобно. Поэтому в целях удобства и личной безопасности рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.

Сразу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается, это не подвал. Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.

Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ. В крайнем случае допускается такой вариант, как использование провода АПР. Электролампочки должны быть обязательно оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.

Что делать, если затапливает подвал

Читайте на FORUMHOUSE, как сделать, чтобы не затапливало подвал.

Однако даже если уже построенный подвал затапливает регулярно, это ещё не повод опускать руки. Это затопление подвала в многоквартирном доме является практически нерешаемой проблемой, а в загородном жилье все в наших руках. Практика пользователей нашего сайта говорит о том, что выход найдётся из любой ситуации!

Fresher, г.Москва:

– У меня под домом выкопан подвал глубиной 2.7 метра. Пол в подвальном помещении земляной. Геологические изыскания показали, что УГВ находятся ниже подошвы фундамента. Каждый раз после обильных дождей подвал затопляет водой. Если её не откачивать, то получается настоящий бассейн 1.5-1.7 метра глубиной. Вода сочится между щелями блоков фундамента на глубине -1.5 метра от уровня земли. Гидроизоляцию фундамента делали, но, видимо, он неэффективна, а вот водостоков пока нет. Думаю, надо делать дренаж.

Решение проблемы с затоплением подвала

Чаще всего для решения важного вопроса "затопило подвал в доме" предлагается следующая схема:

Полностью откопать подвал по всему периметру;
Сделать дополнительную гидроизоляцию стенок подвала;
Устроить дренажную систему на уровне подошвы фундамента;
Сделать глиняный замок.

Несмотря на кажущуюся универсальность этого решения, практика показывает, что не бывает схем, подходящих для всех случаев.

Выбор способа устройства дренажной системы зависит от данных, полученных при гидрогеологическом исследовании на участке.

Выявляем причину затопления

Мнение Муравьева Евгения (ник на форуме еван):

– В первую очередь надо понять, что за вода заливает подвал жилого дома: грунтовая или верховодка.

Делается это так – бурят 2-3 скважины глубиной на 2-3 метра ниже отметки уровня подвала.

После чего смотрят, на каком уровне появится вода в скважинах, и будет ли она стоять выше или ниже уровня отметки фундамента. Верховодка обычно собирается в грунте, использованном при обратной засыпке пазух фундамента.

Поэтому устройство дренажа и гидроизоляции мы должны рассматривать в комплексе, одно без другого не делается.

Дренажная система отсекает воду от стенок подвала, а гидроизоляция не пропускает влагу внутрь.

Также необходимо отвести от фундамента воду, поступающую с кровли, при таянии снега, для чего устраивается отмостка, монтируется водосборная система и организуется ливнёвка.

Если данные меры не помогли, то придётся делать пристенный дренаж, а воду, собравшуюся в подвале, откачивать через приямок.

Dodge45:

– У меня под домом находится подвал. Каждую весу я жду, что его затопит, и его затапливает. Воды – примерно на 20 см от уровня дна подвала. Поэтому я решил его осушить, организовав приямок, где собиралась бы вода, которую затем можно откачать.

Приямок форумчанин сделал так: взял алюминиевый бак на 500 литров и разрезал его пополам. Получилась ёмкость с днищем, высотой 1.7 метра и диаметром 90 см. К нижней части бака Dodge45прикрутил 4 уголка, которые выступают за габариты ёмкости. Они служат якорем и не позволяют баку всплыть. Затем, в нижней части бака, по кругу, форумчанин насверлил множество отверстий диаметром 20 мм. Они необходимы для лучшего сбора воды.

Следующим шагом стала копка в подвале ямы глубиной 1.5 метра с расстоянием от стены 2 метра.

Dodge45:

– Выкопав яму, я поставил в неё бак и засыпал яму с ёмкостью гранитным щебнем фракцией 3-7 см.

Затем пользователь прокопал две наклонные траншеи к приямку, с перепадом высот от 60 см до 100 см. Обсыпал дно траншей гранитным щебнем, положил канализационные пластиковые трубы диаметром 150 мм с просверлёнными вразнобой отверстиями диаметром 13 мм и засыпал траншеи щебнем. Получились дрены. В бочку форумчанин поставил насос для откачки собравшейся воды. Затем она сливается в придорожный ручей.

График понижения воды в подвале:

2006 г. Насос включается через каждые 20-30мин;
2007 г. Насос включается через каждые 1 ч 30мин – 2 ч 30мин.
2008 г. Насос включается через каждые 2 ч 30мин – 4 часа;
2009г. Насос включается через каждые 4 ч 30мин – 6 часа;
2010 г. Насос включается через каждые 6-12 час;
2011 г. Насос включается только принудительно. Уровень воды на дне бочки стабилен – 6 см.

Через год форумчанин закопал под дорогой трубу, в которую проложил канализационную пластиковую трубу диаметром 150 мм и сделал приёмный колодец из нержавейки для слива воды из приямка.

Dodge45:

– После проведенной работы влажность в подвале составляет 73%. Теперь здесь можно хранить всё, что раньше приходилось складировать в бытовке: инструменты, строительные материалы, запасы продуктов. Также в подвале стоит насосная станция и бензогенератор.

Читайте нашу статью о том, что нужно делать, если затопило погреб и как сделать, чтобы его больше не подтопляло.

Ещё один вариант приямка для отвода воды из подвала предлагает форумчанин с ником da4hik:

– УГВ у меня на участке – на штык лопаты, под домом – аквариум, т.к. фундамент почти весь залит водой. Откачивать её всё время насосом накладно. Поэтому я сделал дренаж.

Сначала форумчанин вырыл в цоколе на глубину 60 сантиметров, яму по размеру корпуса маленького холодильника, который кто-то выбросил на свалку.

Просверлил в корпусе множество отверстий для стока воды, а на дне ёмкости закрепил сифон от кухонной раковины с трубой диаметром 70 мм. Затем da4hik прокопал под фундаментом большую траншею с уклоном в сторону накопительного колодца, находящегося в дальнем конце участка.

В дренажную траншею вывел пластиковую трубу из приямка. Вместо перфорированной дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, форумчанин по совету соседей набросал на дно траншеи стволы спиленных деревьев. Вода, собранная в накопительной ёмкости в цоколе, по естественному уклону отводится через дренажную канаву за пределы участка.

da4hik:

– Таким образом я убрал воду из-под дома, и более того, частично осушил участок.

На FORUMHOUSE собран огромный массив информации об УГВ, верховодке и дренаже. Читайте рассказ пользователя FORUMHOUSE о том, как он строил подвал. Смотрите фотоотчёт по самостоятельному осушению подвала.

А из этого видеосюжета вы узнаете, как надо строить подвал при высоком УГВ.

Постройка приямка для отвода воды из подвала

Правильно обустроить своими руками приямки в подвале несложно, если их функциональное назначение учитывается в соответствие с геологическими и климатическими условиями участка. В некоторых случаях их наличие предполагается устанавливаемым технологическим оборудованием. Высоко расположенные грунтовые воды или их циклический подъем потребуют более тщательного подхода к проектированию, чтобы погреб мог использоваться по назначению независимо от сезона или погоды снаружи дома.

Виды и функции приямков

Выполняют 2 основные задачи:

сбор и удаление воды;
естественное освещение подвала.

Строительные нормы не регламентируют обязательное устройство в малоэтажных частных домах, но для эффективной защиты от разрушающего действия воды на основание здания расчетливо сделанное углубление является незаменимым.

1. Приямки у окон.

Устройство погреба часто не ограничивается созданием небольшого склада для продуктов – обживается все внутреннее пространство фундамента. В цокольных подвальных помещениях сооружают окна, уходящие ниже уровня почвы (отмостки). С этой целью делают углубления в грунте у наружной стены фундамента. Они позволяют проникать внутрь солнечному свету, устраивать дополнительную естественную вентиляцию. Строятся таким образом, чтобы осадки и подземные воды не могли попадать в окно, а уже затекшая влага отводилась в дренажную систему или колодцы.

Приямки могут быть таких форм:

прямоугольные;
трапецеидальные;
полукруглые.

Некоторые дополнительно выполняют функцию технологических проемов для подачи в подвал оборудования и крупногабаритных вещей. Минимальное расстояние от внешнего края до стены должно не только обеспечивать освещенность помещения, но и пропускать пожарный рукав с изгибами без переломов.

Организованный сбор воды желательно иметь с целью защиты материальных ценностей (мастерская, спортзал, винный погребок, гараж) от природных катаклизмов или аварий на внутренних трубопроводах. Под окнами в цоколе углубления нужно делать, если проемы располагаются на расстоянии меньше, чем 0,2 м от уровня земли. Это обеспечивает защиту от ливневых потоков, таяния снега и разбрызгивания при падении капель на отмостку здания.

2. Дренажные приямки.

Необходимость в них обязательно возникает, когда грунтовая вода появляется весной в подвале через несколько лет после постройки дома. Этому способствуют такие причины:

нарушение технологий, использование некачественных материалов на этапе возведения здания;
неправильный расчет нагрузок, образование трещин в фундаменте, разрушение гидроизоляции;
значительное повышение уровня воды в залегающих грунтах (чрезмерное выпадение/таяние осадков, появление новых источников, создание искусственных преград в водоносных пластах за счет нового строительства на соседних участках);
выход из стоя дренажной системы (закупорка мусором, сдавливание проседающим грунтом, отказ автоматики дренажного насоса).

Проектом предусматривается электронасос для откачки жидкости, если в подвальное помещение выносится индивидуальный тепловой пункт. Уклон пола должен быть направлен в сторону такого углубления.

Содержание

Технологические особенности строительства приямков

Самый простой и быстрый способ – купить конструкцию заводского изготовления. В этом случае требуется только выкопать своими руками котлован подходящего размера и обеспечить отвод воды.

Корпус изготавливают из таких материалов:

Композит (пропилен, полиэстер, армированные стекловолокном). Решетка способна выдержать вес автомобиля. Ими практично оборудовать углубления, установленные на уровне земли в местах возможного движения людей и техники.
Оцинкованная сталь. В комплекте с такой же решеткой служит защитой от чужого проникновения через приямки на дачах и загородных домах без постоянного проживания.

Готовая продукция бывает в различном исполнении на заданные условия: автомобильные и пешеходные нагрузки, высокие грунтовые воды (усиленная гидроизоляция), монтаж на теплоизоляционное покрытие фундамента.

В стандартный комплект входят такие позиции:

корпус;
накрывающая решетка;
комплект для монтажа.

Единственным минусом обустройства погреба такими изделиями является их стоимость, поэтому многие хозяева предпочитают сделать их своими силами.

Приямки под окнами

Проектировать следует поэтапно с учетом перспектив изменения условий геологического, климатического и эксплуатационного характера. Данные по первым 2 категориям (многолетние циклы и план застройки) можно получить в местном архитектурном бюро.

Индивидуальная схема конструкции приямка разрабатывается, исходя из таких параметров:

Главным нюансом является отведение стоков. Если воды расположены значительно ниже фундамента, то слив происходит через перфорированную трубу в скважину глубиной не менее 1,5 м. Растекание влаги будет осуществляться в подушку из щебня под основанием.

Высокая вода в почве потребует подключения труб к дренажной системе или отдельному колодцу с удалением за территорию участка. Перед устройством пола проводят гидроизоляцию и утепление подстилающей основы. Нижняя плоскость выполняется с уклоном в сторону слива.

На этапе заливки стен бетоном делают опалубку из досок или фанеры. Толщина монолита выбирается не менее 15 см. Для предотвращения затекания жидкости от осадков или уборки территории, попадания крупного мусора при сильном ветре целесообразно поднять верхние кромки приямков на 0,15-0,2 м над отмосткой. Армирование в данной конструкции используется редко – надо только обеспечить жесткую связь со стеной при помощи анкеров (например, длинные гвозди, вбитые наполовину). Дополнительной защитой от дождевой воды станет декоративный козырек.

Дренажные приямки

Чтобы вода в подвале могла быть откачана из одной точки, оборудуют дренажные углубления, к которым направлен уклон пола. Стены бетонируют в форме прямоугольного колодца с толщиной стенок 0,13-0,15 м.

Поэтапно операции проводят по такой схеме:

Выкапывают яму объемом 1 куб. м под приямок по центру подвала. Размер прямо пропорционально зависит от площади подполья.
Делают еще одно углубление в донной части по диаметру обычного ведра. В него вставляют емкость из нержавейки – здесь будет всасывающий патрубок насоса.
Стенки выкладывают из полнотелого красного кирпича (силикатный менее устойчив к воде).
Кирпич можно защитить цементным раствором толщиной 3 см или закрыть керамической плиткой.
Верх закрывают решеткой из арматуры, позволяющей опускать шланг, но не проваливаться ноге.

В часто подтапливаемом погребе приямки могут служить индикатором подъема грунтовой сезонной влаги. С этой целью своими руками устанавливают ниже уровня пола нержавеющие (алюминиевые) баки емкостью около 250 л с просверленными отверстиями в стенках. При появлении воды включается электронасос с поплавковой автоматикой, и она откачивается в ливневую канализацию. Такой подход предотвращает затопление на ранней стадии. Со временем количество поступающей в подвал воды уменьшается и насос работает реже в несколько раз.

Как сделать приямок в подвале

Многие считают, что приямок в подвале — это довольно незначительный элемент, который просто сделать и не менее просто эксплуатировать. На самом же деле с его помощью можно сделать жизнь в доме более безопасной и комфортной. Им украшают фасады. Кроме того, соблюдение правил возведения такой конструкции избавит от многих проблем.

Характеристики и назначение приямков

Приямки в подвале с окнами играют достаточно важную роль — они ограничивают доступ к окнам подвала или цокольного этажа. Благодаря им в это помещение не могут попасть ни животные, ни талые или дождевые воды, ни мусор.

Создайте приямки в вашем доме

Проектируют конструкции таким образом, чтобы они не мешали попаданию в подвальное помещение через окна достаточного количества солнечного света. Сама их форма не играет особого значения — она может быть хоть прямоугольной, хоть круглой.

Главная техническая характеристика этого элемента конструкции дома — его размеры. Но нормы на них нет — они целиком зависят от размеров собственно окон. Рекомендуют рассчитывать приямки таким образом, чтобы их длина в полтора раза превышала ширину окна, а ширина была не больше метра. Дно располагают ниже нижнего края рамы окна на 20 сантиметров.

Технологические особенности строительства приямков

Приямки, как любые другие строительные конструкции, обустраивают в соответствии с определёнными технологическими правилами. Устройство стандартного приямка в подвале осуществляют двумя путями:

с помощью готовой конструкции;
своими руками.

Каждый из способов имеет свои преимущества. Первый из них отличает скорость и простота строительных работ, второй дешевле, но дольше и тяжелее. Если владелец дома предпочитает готовые конструкции, то ему необходимо позаботиться об устройстве котлована и дренажа в нём.

Производители предлагают два вида приямков:

из композита;
из оцинкованной стали.

Композитные конструкции отличаются исключительной прочностью — они способны выдержать даже вес грузовика. Поэтому их ставят в первую очередь там, где наблюдается постоянный дорожный трафик. Стальные же конструкции с решёткой — самый популярный выбор дачников.

Важно! Водоотведение — важнейшая часть технологического процесса строительства приямка. Поэтому конструкции необходимы дренажные углубления.

Виды и функции приямков

Приямки не отличаются большим разнообразием функций. Их, собственно, обустраивают по причинам:

необходимость обеспечения цоколя светом;
защита воды и мусора.

Выполнение этих функций становится насущной необходимостью, если подвал используется не столько для хранения продуктов, сколько для жизни семьи. Конструкция может быть самой разной. Чаще всего встречаются такие варианты:

трапециевидные;
прямоугольные;
полукруглые.

Из них, в свою очередь, большинство домовладельцев предпочитает возводить прямоугольные конструкции — они проще в строительстве собственными руками, и готовые конструкции такой формы встречаются чаще.

Важно! Лучшим выбором считаются приямки, которые своей формой соответствуют общему дизайну дома. Они часто выступают в роли дополнительного украшения фасада.

Последовательность монтажа

Монтаж — достаточно простая строительная работа. Если речь идёт об установке готовой конструкции, то можно сделать всё своими руками в достаточно быстрый срок. Самостоятельное же их изготовление потребует дополнительной проектировки, а она имеет ряд особенностей.

При установке уже готового приямка, роют котлован. Его размеры должны полностью соответствовать размерам самой конструкции. Чтобы точно знать, так ли это, обращаются к инструкции, которая всегда входит в комплектацию приямка.

Одновременно с котлованом устраивают дренажную систему. Она позволяет отвести лишнюю воду, которая накапливается в яме во время дождей или таяния снега. Подключение системы отведения воды осуществляется уже после установки. Сверху ставится решётка, если она предусмотрена. Все металлические элементы крепят с помощью дюбелей.

Обустройство и отделка приямков

Обустройство приямков своими руками несколько более трудоёмко не только из-за необходимости делать больше работ, но и из-за того, что требуется проект конструкции. Составить его правильно не так уж просто.

С другой стороны, это лучший способ выработать индивидуальный дизайн отделки. Для декоративной отделки приямка зачастую используют керамическую плитку (с рисунком или без), а также камень (искусственный или дикий).

Вариант изготовления своими руками

Если необходимо обустройство приямка своими руками, то можно прибегнуть к одному из двух вариантов строительства. Главное отличие между ними в выборе основного строительного материала. Речь о приямках:

В выборе между тем или иным вариантом главную роль играют доступность материалов и бюджет строительных работ.

Общее в обоих случаях — это предпочтительная форма их возведения — прямоугольник. Всё рассчитывают так, чтобы верх конструкции несколько возвышался над поверхностью земли (до 30 см), а толщина стен в то же время была около 15 см. Дно находится на стандартном от нижнего окончания рамы углублении.

Монолитный колодец

Для строительства приямка конструкция монолитного колодца — одна из самых удачных. Она прочная и долговечная, если правильно выбрать марку бетона.

Чтобы возвести таки образом конструкцию, понадобится ряд инструментов и материалов:

лопата;
бетономешалка;
рубероид (дозволяется заменять геотекстилем);
рейка для трамбовки;
цемент;
вода;
гравий;
железная арматура;
деревянные доски для опалубки.

Роют котлован и обустраивают внутри него опалубку, для чего используют заготовленные доски. Если обустраивается приямок нетипичной формы, опалубка из них может не подойти, в таком случае берут ДВП или панели ПВХ.

После того как опалубка сделана, кладут армирующий материал. В его качестве применяют металлические прутья или сетку. Основные работы по заливке бетоном начинают со стен. Важно применять только качественный материал хороших марок, иначе придётся довольно скоро всё переделывать.

Заливая раствор в бетон, его постоянно трамбуют. Для этого используется рейка. Когда заливка стен заканчивается, их оставляют высыхать, что в зависимости от условий может занять до нескольких недель. Высохший бетон с гидроизоляционными целями обрабатывают битумной мастикой.

Дно обустраивают сразу после высыхания стен. Важно не переборщить с толщиной бетонного слоя — он не должен быть больше 15 сантиметров.

Между стенами дома и приямком зачастую остаётся пустое пространство шва. Заполняют его геотекстилем или рубероидом. Это служит для гидроизоляции.

Кирпичная или блочная конструкция

Перечень необходимых для обустройства этого типа приямка инструментов и материалов в большей части совпадает с тем, что используют для монолитного колодца. Главное отличие в количестве — необходимо меньше гравия, песка, цемента. Появляется и новый материал — кирпич или блоки. Первый зачастую дороже второго. Исчезает необходимость в опалубке.

Как и в предыдущем случае, начинают с устройства котлована. Необходимо учесть толщину блоков, которые применяют в строительстве. Стены котлована выкладывают материалом снизу доверху так, чтобы образовался выступ на землёй. Скрепляют кирпич или блоки раствором из цемента.

Дно ямы обустраивают с помощью бетона, который можно заливать сразу после окончания работ по возведению стен.

Главный недостаток этого метода в относительной дороговизне материалов и необходимости обладать навыками каменщика. В то же время, он отличается особой привлекательностью для домовладельцев, предпочитающих уютный классический стиль.

Заключение

Устройство приямков позволит избежать попадания мусора, воды и нежелательных гостей в обжитые цокольные этажи. Эти конструкции защищают окна в подвал, одновременно не мешая проникновению солнечного света. Их можно как заказывать в готовом виде, так и делать самостоятельно.

Читайте также: