Установка маячных плиток на пол
Обновлено: 17.05.2024
СТО 43.33.29 Устройство плиточных полов. Устройство маяков
Типовая технологическая карта разработана на устройство плиточных полов (устройство маяков).
Разбивка покрытия пола
Разбивка покрытия пола - это измерения, определяющие форму пола, местоположение и размеры его основных элементов (рис.1).
Рис.1. Разбивка пола для настилки плиток без фриза:
1 - реперная плитка; 2 - маячные плитки; 3 - маяк; 4 - второй ряд плиток; 5 - пристенный ряд плиток; 6 - шнур; 7 - первый ряд плиток; 8 - плитка в центре пола
До начала плиточных работ должны быть выполнены все работы по устройству элементов пола, кроме покрытия и прослойки; проверено качество основания и устранены обнаруженные дефекты. Основание должно быть очищено от загрязнений, пыли, жировых пятен и остатков раствора.
Укладка плитки от центра комнаты
Такой способ укладки применяется, когда в центре комнаты нужно выложить декоративный узор, плиточную мозаику, рисунок. При этом рекомендуется следующий порядок действий:
Определение центра комнаты
Если комната имеет форму правильного четырёхугольника (прямоугольника, ромба, квадрата), то центр такого помещения определяется в точке пересечения диагоналей. На практике это можно сделать так: забить в углах комнаты по гвоздю и соединить их крест на крест нитями.
Аналогично определяется центр любой геометрической фигуры с двумя перпендикулярными осями симметрии и четным количеством сторон.
О центре фигуры с нечетным количеством сторон (например, правильном пятиугольнике – пентаграмме, «знаке качества») можно говорить лишь условно. Как правило, укладчик определяет его визуально как точку, равноудаленную от всех углов. Конечно, можно выполнить эскиз помещения и рассчитать эту точку по правилам тригонометрии, но особого смысла в этом нет: для декоративных целей важен именно визуальный центр помещения, а не геометрический.
Разметка пола под декоративную плитку
Пронумеруйте клетки. Можете использовать шахматную нумерацию, когда по горизонтали клетки обозначаются буквами алфавита, а по вертикали – цифрами. Тогда клетки получат индексы, например, «а1», «б4», «д8» и т.п.
Можете просто обозначить центральную клетку цифрой «1», лежащую рядом с ней по направлению к дальней от двери стене – цифрой «2», и, далее, по часовой стрелке: «3», «4», «5» и т.д. Точно также нумеруйте следующие ряды плиток.
Какие инструменты нужны для плиточных работ? Список ждёт вас на нашем сайте
Установка маяков
В качестве основного маяка придётся использовать центральную плитку. Сделайте под нее подложку из гипса чуть выше того уровня, на котором должен находиться уровень облицовки. Наложите на подложку плитку с соответствующим индексом и, надавливая на нее, опустите так, чтобы ее видовая поверхность оказалась заподлицо с уровнем будущего плиточного покрытия. При помощи строительного уровня проверьте ее горизонтальность по обоим осям и диагоналям. Если необходимо, постукивая плитку по углам резиновой киянкой, отнивелируйте ее.
Выставьте еще 4 маячных плитки по осям рисунка. Сложность состоит в том, что эти плитки должны находиться не на равной высоте от пола (пол может быть неровным или с уклоном), а именно на одном уровне с центральной плиткой. Для обеспечения этого используйте длинную линейку (до 2 м длины). Наложите ее на поверхность центральной плитки, а под другой конец подложите вторую маячную плитку на гипсовом основании. Поверх линейки поставьте уровень и продавливайте маячную плитку №2 до тех пор, пока уровень не покажет горизонтальность линейки.
Повторите эту операцию по трём другим главным направлениям от центральной плитки.
Укладка плитки
Поставив пять главных маяков, начинайте укладку по ним плитки на клей. Соблюдайте индексацию плитки: индексы на ней и на клетках на полу должны совпадать. Сам порядок нанесения клеевого слоя, укладки на него плитки и корректировки ее позиции, установки и удаления крестовин подробно изложен в статье на нашем сайте, касающейся основного метода укладки плитки – от стены.
Сформировав узор в центре комнаты (мозаику, рисунок), окантуйте его по контуру фризом (если он предусмотрен). Некоторая сложность состоит в том, что обычно плитки фриза ставят «в разбежку» (со смещением шва) относительно плиток центрального поля. Не переставайте использовать крестовины: надо лишь отрезать один из концов «крестика».
Далее начинается укладка плитки на остальной площади помещения – вдоль стен.
Продолжайте устанавливать маячные плитки на продолжениях осевых линий рисунка с шагом в 1-2 метра (в зависимости от габаритов плитки). Если помещение большое, то ставьте вправо-влево от осевых маяков вспомогательные – так же на расстоянии в 1-2 м.
Отделочные профили для керамической плитки – вот что вам еще пригодится при создании керамического пола!
Если нужда в том или ином маяке отпала, демонтируйте его, вырубите гипсовую подложку зубилом, и ставьте бывшую маячную плитку на клей.
Правильность установки каждой новой плитки контролируйте коротким строительным уровнем, ставя его сразу и на вновь установленную плитку, и на смонтированную ранее. Отклонение пузырька в колбе уровня покажет, не запала ли вновь устанавливаемая плитка, или не выпирает ли она по высоте.
Ближайшие к стенам ряды наверняка придётся выкладывать не цельной плиткой, а ее долями, обрезками. Есть смысл сделать это после того, как основное плиточное поле будет полностью смонтировано, клей высохнет и по помещению можно будет ходить. А при выкладке рядов цельной плитки постарайтесь спланировать работу так, чтобы последние из них были бы выложены возле двери: в период сушки ходить по плиточному покрытию нельзя.
Установка маячных плиток на пол
Сначала нужно установить уровень будущей облицовки пола. Для того чтобы точно определить и зафиксировать уровень облицовочного покрытия, следует по всему периметру помещения на поверхности стен отмерить расстояние, равное толщине будущей облицовки пола. Это делают с помощью водяного уровня, линейки и карандаша. Точки (отметки) ставят, как правило, на стенах в углах помещения. После того как эти отметки проставлены, между ними натягивают намелованный шнур, при помощи которого на поверхности стены отбивают контрольную линию. Кроме этого, над полом из угла в угол растягивают шнуры, которые крепятся у стен гвоздями на установленную ранее высоту. Таким образом, плоскость, отбитая шнурами, и является плоскостью будущей облицовки.
После определения уровня плоскости будущей облицовки на поверхности основания пола устанавливают маяки. В углах фризового ряда крепят опорные маяки на цементно-песчаном растворе, которые должны быть осажены на уровень облицовки. На расстоянии 1,5 — 2 м от них устанавливаются промежуточные маяки при помощи двухметровой рейки с водяным уровнем (рис. 40) Один конец рейки располагают на опорный маяк, под другой конец рейки подкладывают плитку (промежуточный маяк) с нанесенным на нее цементно-песчаным раствором и при помощи водяного уровня закрепляют на поверхности в заданной плоскости.
Рис. 40. Установка маяков при помощи двухметровой рейки с водяным уровнем
Для почти абсолютной точности установки маяков на поверхности рейки карандашом отмеча- : ют местоположение водяного уровня. Если водяной уровень устанавливать на различных участках рейки, то : может произойти нежелательное отклонение от заданного уровня. После того как установлены опорные и проме- 1 жуточные маяки, можно приступать к облицовке всей остальной поверхности пола.
В первую очередь выкладывают фризовой ряд. Между опорными маяками, установленными в углах фризового ряда, вдоль длинной стены натягивают причальный шнур для контроля высоты и направления плиток, устанавливаемых в ряду. Плитки, предназначенные для укладки во фризовом ряду, сначала укладываются насухо. После этого определяют местоположение промежуточных маяков и количество плиток между ними.
Промежуточные маяки устанавливают на максимальном расстоянии от опорных маяков, насколько позволяет длина рейки. Это дает возможность точнее контролировать вертикальные отклонения от заданной плоскости. При этом нужно следить за тем, чтобы расстояние между опорными и промежуточными маяками было кратным ширине плиток. При длине рейки 2 м, ширине плитки 10 см в ряд между маяками укладывают 18 плиток (без опорного и промежуточного маяков). Затем подготовленные и уложенные насухо плитки закрепляют на поверхности цементно-песчаным раствором в соответствии с причальным шнуром. На пол мастерком накладывают раствор, после чего плитка устанавливается на свое место, сначала выше заданной плоскости облицовки.
Когда плитка установлена, ее осаживают несильными ударами ручкой мастерка сверху до нужного уровня. После того как одна сторона продольного фризового ряда выложена и закреплена на поверхности раствором, можно приступать к укладке примыкающего ряда.
При помощи угольника определяют направление примыкающего поперечного ряда и натягивают причальный шнур между установленными угловыми маяками фризового ряда (рис. 41). Далее обычным способом устанавливают промежуточные маяки и выкладывают весь ряд. Одновременно с ним выкладывают поперечные полосы через 20—25 плиток фризового ряда.
Рис. 41. Определение направления примыкающего поперечного ряда при помощи угольника
Рис. 42. Укладка маячной полосы
Укладку маячных полос, как правило, производят между промежуточными маяками продольных фризовых рядов (рис. 42). По натянутому причальному шнуру выкладывают плитки, устанавливают промежуточный маяк и далее по обычной схеме плитки закрепляют на поверхности основания. После завершения укладки фриза и поперечных маячных полос можно приступать к укладке плиток основного покрытия.
Основное зеркало покрытия облицовывается способом полос-захваток. Плитки укладывают рядами, полосами либо вдоль, либо поперек помещения. Направление укладки захваток определяется оконными проемами в помещении. Укладку захваток производят вдоль стен, не имеющих окон (глухие стены).
Если стены помещения, за исключением дверного проема, других конструктивных отверстий не имеют, то захватки укладывают вдоль длинной стены помещения. Это связано с направлением света. Если свет падает из окон, расположенных в поперечных стенах помещения, то поперечные, швы между плитками, уложенными в захватки вдоль продольных стен помещения, практически не видны. В ширину захватка состоит из 4—6 плиток. При этом не обязательно предварительно раскладывать кафель на поверхности пола. Ширина захватки фиксируется с одной стороны рядом уложенных плиток, с другой — причальным шнуром.
Существует два способа укладки захваток (в зависимости от того, вдоль каких стен укладываются плитки в захватку): продольные и поперечные (рис. 43). При укладке плиток захватками исключается возможность физического воздействия на свежеуложенные плитки (хождение по ним и т. п.). После того как границы захват-
Рис. 43. Продольный и поперечный способы укладки захваток
ки установлены, на поверхность основания наносится це-ментно-песчаный раствор. Его разравнивают мастерком, правилом или граблями. Полное заполнение раствором площади захватки гарантирует отсутствие под уложенными плитками пустот, наличие которых может привести к тому, что в процессе эксплуатации поверхность облицовки может поколоться. Перед тем как укладывать, плитку вначале замачивают в воде в течение 15—20 мин. Смоченную плитку укладывают на раствор поперек подготовленной захватки по угольнику (рис. 44).
Рис. 44. Укладка плитки на раствор поперек подготовленной захватки по угольнику
Уложенные плитки осаживаются постукиванием ручкой мастерка до заданного уровня. При осаживании плиток можно применять недлинную ровную рейку, которая кладется сверху на уложенные плитки и простукивается молотком. Таким способом рейки можно осаживать сразу несколько плиток(рис. 45).
Рис. 45. Использование рейки для осаживания плиток
Когда облицовка пола будет полностью завершена, ее оставляют в покое до полного застывания раствора, после чего затирают межплиточные швы. Делают это либо белым цементом (если это кафель светлых тонов), либо специальной затирочной смесью.
Затирку швов производят в следующем порядке. Смесь наносят на поверхность, разравнивают, заполняя таким образом швы. После того как плитки установлены, швы затерты, облицовочное покрытие протирают мокрой тряпочкой. Если на поверхности облицовки еще остались загрязненные участки, то ее обрабатывают слабым раствором соляной кислоты, а затем вновь протирают влажной тряпочкой. К эксплуатации поверхности можно приступать не раньше, чем через 48 ч после укладки последней плитки.
Облицовка стен плиткой
Облицовку стен начинают после того, как завершена укладка плитки на пол. Такой подход позволяет воспользоваться уже сделанной разметкой и прикрыть пристенные края напольной плитки, обычно довольно грубо обрезанные.
Разметка стены
Монтаж настенной плитки начинают либо сверху, либо от пола. Оба способа имеют свои преимущества.
Но помещение лучше смотрится, если ряд резаной плитки будет находиться не вверху, а внизу. Резать плитку придётся почти наверняка: высота помещения, длина его стен редко бывает кратна размерам плитки. Другое дело, если верхнюю часть стен вы собираетесь белить или красить, и положение кромки плиточной облицовки не имеет существенного значения: тогда все вертикальные ряды можно монтировать из цельной (по высоте) плитки.
Выбору дизайна плиточного покрытия посвящена специальная статья на нашем сайте
В общем же случае приходится делать расчет: брать высоту облицовки, делить на высоту плитки, получать в остатке высоту нижнего, «цокольного» ряда обрезанной (укороченной по высоте) плитки. Например, если высота облицовки – 270 см, а высота плитки – 40 см, то у нас получается 6 рядов цельной плитки и один (нижний) ряд плитки, обрезанной до высоты 30 см.
Для удобства работы по верхней кромке цокольного (резаного) ряда выставляют длинную ровную рейку (металлический профиль), на которую будут опираться нижние торцы первого ряда цельной плитки. Горизонтальность рейки проверяют уровнем и затем крепят ее к стене гвоздями (так, чтобы их можно было легко вытащить: рейку всё равно придётся убирать) или монтажной пеной.
В горизонтальном направлении также навряд ли удастся выложить целое количество рядов. Поэтому точно таким же образом рассчитывают ширину ряда резаной плитки и выставляют (при помощи отвеса) вертикальную рейку по границе цельных рядов плитки. Некоторые эксперты поступают так: ставят вертикальную рейку по центру стены. Монтаж плитки идёт симметрично от центра и ряды резаной плитки выкладываются у обоих примыкающих стен. Этот метод применяется, когда надо выложить плиткой узор или рисунок посреди стены.
Если рисунок сложный, то стоит разложить плитку в требуемом порядке на полу какого-нибудь подсобного помещения (сделать «примерку» прямо на стене не получится: плитке не на чем держаться) и пронумеровать её. Потом разлиновать облицовываемую стену на клетки по размерам плитки и перенести на них нумерацию.
В самом общем случае вертикальный ряд резаной плитки следует разместить так, чтобы он менее всего бросался в глаза: или в том углу, где будет стоять высокий шкаф или ширма, или в углу справа от двери (если дверь открывается внутрь комнаты по часовой стрелке).
Установка маячных плиток
При облицовке стены от пола маячная плитка ставится, как правило, в углу, образованном двумя упорными рейками. Кромки ее нивелируются по горизонтали и вертикали при помощи уровня и отвеса. Параллельность стене в горизонтальном направлении проверяется при помощи замеров обычной линейкой. Постукивая плитку резиновой киянкой по краям, добиваются ее ровной посадки.
Далее, при помощи длинной линейки, уровня и отвеса выставляется вдоль нижней горизонтальной рейки следующая маячная плитка. Способ этот подробно описан в статье, посвященной облицовке плиткой пола.
При облицовке стен маячные плитки, как правило, ставятся на тот же раствор, что и все остальные.
После укладки первого снизу ряда цельной плитки еще две маячные плитки выставляются вверх по вертикали от первых двух маячных плиток, установленных вдоль опорной рейки. Начинается монтаж вертикальных и горизонтальных рядов облицовки.
Горизонтальность и вертикальность кромок плиток выверяются при помощи уровня и отвеса, плоскостность – при помощи короткой металлической линейки. Параллельности с основанием добиваются, постукивая плитку по краям резиновой киянкой.
Толщина швов задается простановкой крестовин. Есть мастера, которые используют вместо них шнур, прокладывая его в швах между плитками, но большой точности такой метод не даёт.
После схватывания клея, но не позже, чем через час после монтажа окружающих приток, крестовину надо снять. Для этого ее надо поддеть шилом.
При монтаже сверху горизонтальная рейка, как правило не устанавливается. Но высота облицовки, все равно, отмеряется от четырёх угловых меток, задающих уровень пола, и затем по периметру помещения шнуром отбивается ограничительная линия, задающая положение верхних кромок верхнего ряда плитки.
Первая маячная плитка выставляется либо в углу, образованном вертикальной рейкой и горизонтальной ограничительной линией, либо у противоположного края стены с упором торцом в примыкающую стену и верхней кромкой – вдоль ограничительной линии.
В последнюю очередь снимаются упорные рейки и выкладываются ряды резаной плитки возле пола и в углах комнаты.
Способы нанесения клея при монтаже плиток
Перед нанесением клея стену пропитывают глубоко проникающей грунтовкой. Более подробные указания о марке грунтовки содержатся в инструкции производителя клеевого состава.
Клей наносится гладкой теркой на площадь не более 1 м 2 . При нанесении на большую площадь он засохнет прежде, чем на него будет установлена плитка. При отсутствии профессиональных навыков клей следует наносить только под одну плитку.
О том, какую специфику несет в себе работа по облицовке ванной и туалета плиткой, читайте в статье на нашем сайте, посвященной данной теме
Толщина клеевого слоя – 2-5 мм.
Клей разравнивается зубчатым шпателем. Чем крупнее плитка, тем больше должны быть зубья шпателя. Бороздки на поверхности клеевого слоя нужны для того, чтобы клей равномерно соприкасался со всей поверхностью плитки. При прижатии плитки гребешки между бороздками расплющиваются и размазываются по поверхности плитки.
Одни специалисты считают, что бороздки на клеевой массе можно наносить только горизонтально, другие – только вертикально. Из чего следует вывод, что практической разницы между этими двумя способами нет – важнее соответствие глубины бороздок размерам плитки.
Для проверки пригодности шпателя к работе плитку накладывают на слой клея, прижимают, потом отнимают и смотрят, не осталось ли участков, не покрытых клеем. Если они есть, значит, надо выбрать шпатель с большими зубьями.
Перед наклейкой тыльную сторону плитки протирают влажной тряпкой. Сразу после наклейки лицевую поверхность очищают фланелью от клея – после засыхания его отчистить будет гораздо сложней. Деревянной лопаткой клей вычищается из пазов между плиткой.
При наклейке крупных, массивных плиток, в особенности если монтаж идет «от верха к полу», клей наносится не только на стену, но и на тыльную сторону плитки. Также с нанесением клея на тыльную сторону наклеиваются мелкие дольки плитки, применяемые для обрамления труб, выступающих из стены кронштейнов и пр.
Обрамление окон, дверей, ванн и труб при укладке плитки на стену
Основное требование при обрамлении окон – делать это цельной плиткой: окна и пространство вокруг них – наиболее видовая часть помещения.
При обрамлении плиткой дверей следует использовать тримы – специальные окантовочные накладки. Без них плитка возле двери быстро выщербится или растрескается.
Критичным участком также является стык бортика ванны с облицовкой. Попытки гидроизолировать этот участок при помощи замазок и герметиков не ведут к успеху, так как ванна слишком сильно деформируется и под весом ступающего в нее человека, и от температуры заливаемой в нее воды. Замазка при этом трескается, отваливается, пропускает вдоль стены воду.
Опять-таки надо использовать тримы для ванн, о которых также говорится в статье про отделочные профили.
Наибольшую сложность представляет собой обрамление плиткой труб, кронштейнов и других подобных объектов, выступающих из стен.
Открытые трубы перед укладкой плитки надо загерметизировать, чтобы в них не попал клей.
В интерьере ванных комнат, туалетов, да и других помещений керамическая плитка особо хорошо сочетается с мозаикой. О том, как составить композицию из этих двух материалов, читайте в тематической статье на нашем сайте
Перед укладкой плитки, возможно, вам придётся выровнять штукатуркой стены комнаты. Статья «Виды штукатурных смесей и растворов для ремонта квартир» расскажет вам о том, как подобрать необходимые для этой работы материалы
Для обрамления открытых труб, кронштейнов в плитке прорезается отверстие по диаметру трубы при помощи специального инструмента – «сверла-балеринки». Более подробно о том, как это сделать, читайте в статье на нашем сайте.
Если труба закрытая, то есть выходит из одной стены и входит в другую, и надеть на неё плитку с отверстием невозможно, то, обычно, мастер, просверлив отверстие, разрезает плитку пополам и монтирует обе половинки вокруг трубы.
В том случае, если «сверла-балеринки» нет, то приходится обкладывать трубу мелкими долями плитки, придавая им фигурную форму при помощи специальных кусачек или абразивного инструмента.
Маячки для укладки плитки
Наиболее простой и доступный способ укладки плитки – от стены. Он позволяет легко устанавливать маячные плитки и вести по ним укладку.
СодержаниеРазметка помещения
В одном из углов комнаты сделайте метку, отмечающую высоту плиточного покрытия от пола. При помощи гибкого уровня (длинный, заполненный водой, шланг с градуированными колбами на концах) поставьте на том же уровне такую же метку в противоположном углу. Аналогично – в двух других углах. Соедините все четыре метки отбивочным шнуром и с его помощью проведите между метками соединительные линии. Так вы обозначите уровень плиточного покрытия.
Разметка при помощи водяного уровня
При необходимости (например, если крайние ряды будут выкладываться резаной, не цельной плиткой) проложите вдоль стен упорные рейки.
Установка маячных плиток
В дальнем от двери углу установите первую маячную плитку. Положите на пол (стяжку) подложку из гипса размером с плитку и высотой до разметочной линии. Наложите на гипс сверху плитку так, чтобы она своими торцами упиралась в обе стены (упорные рейки), и, надавливая на нее руками, опустите ее верхнюю плоскость заподлицо с разметочной линией.
В углу – маячная плитка
Проверьте строительным уровнем ее горизонтальность вдоль обоих осей и по обеим диагоналям. Постукивая резиновой киянкой по краям, добейтесь четкого горизонтального положения плитки.
Шпателем или ножом срежьте гипсовую массу по краям плитки, так, чтобы гипсовая подложка не выступала за габариты плитки, и оставьте засыхать.
Аналогичным образом выставьте маячные плитки во всех четырех углах помещения.
Какие еще способы монтажа плитки на пол существуют? Статья «Укладка плитки от центра комнаты» расскажет вам об одном из них
Укладку плитки производите вдоль дальней от двери стены.
Установите промежуточные маяки. На основной маяк наложите длинную (1-2 метра) линейку и подложите под ее противоположный конец плитку промежуточного маяка. Поставьте на линейку строительный уровень и продавливайте плитку промежуточного маяка до тех пор, пока воздушный пузырек в водяной колбе уровня не встанет на отметку «горизонтально».
Укладки плитки на клей. Видна установленная крестовина
При помощи уровня выверьте горизонтальность промежуточного маяка по осевым и диагональным линиям.
Промежуточный маяк можно выставлять сразу на клеевой раствор.
Укладка плитки на клей
Уложите плитку между основным и промежуточным маяками. Клей наносите шпателем в два слоя: первый – тонкий, контактный. Второй – основной, крепежный, толщиной 3-10 мм – в зависимости от рекомендаций в инструкции производителя клея. Зубцами шпателя разгладьте клей.
Как подготовить деревянный пол к укладке плитки? Советы профессионалов ждут вас на нашем сайте
Статья «Подготовка теплых полов к укладке плитки» расскажет вам и об этом деликатном деле
Не наносите клей сразу на большую площадь: вы должны установить на него плитку прежде чем он засохнет. Начинающие мастера обычно выкладывают клей только под одну плитку, более опытные – на площадь примерно в 1 кв. м.
При укладке плитку сначала подносят краем под углом 45-60 о к ранее установленной плитке, выравнивают, чтобы совпадали их края, а потом уже опускают плитку на клей.
Контроль горизонтальности при помощи уровня
Контролируйте горизонтальность укладки при помощи уровня. Между плитками оставляйте швы по толщине купленных вами крестовин. Можете сразу вкладывать в эти пазы крестовины.
После заполнения промежутка между основной и дополнительной маячными плитками, выставляйте следующую дополнительную маячную плитку и, точно также, укладывайте плитки между двумя маяками.
Разравнивание клеевой массы
После того, как смонтируйте полный ряд от стены до стены, простукивая его резиновой киянкой, осадите приподнявшиеся плитки до общего уровня. Приложив линейку к торцам плиток, проверьте, ровно ли выложен ряд. Если какая-нибудь плитка выбилась из общего ряда, сползла в бок, слегка надавите на нее ладонями и, проворачивая на 5-10 о из стороны в сторону, верните ее на место.
Если какая-либо плитка просела, то снимите ее и положите под нее дополнительный слой клея.
Кроме традиционных способов заделки швов между плитками в настоящее время получает распространение еще один – герметиком. Читайте о нем на нашем сайте
Инструкция «Как резать и сверлить керамическую плитку» пригодится вам в случае, если вам потребуется потребуется просверлить в кафеле или керамограните отверстие или раздобыть дольки полноразмерной плитки
В завершение укладки ряда проверьте его горизонтальность уровнем. Влажной тряпочкой оботрите видовую поверхность плиток от клея.
Деревянной лопаткой очистите от клея пазы между плитками.
Выставьте дополнительный маяк вдоль смежной стены и начинайте укладку второго ряда плитки. Аналогично – третьего и последующих. Горизонтальность облицовки выверяйте вдоль обоих стен при помощи линейки, накладывая ее на маяки, и строительного уровня.
Вот так должна выглядеть свежеуложенная плитка
По мере отпадания нужды в выставленных маяках, удаляйте их, гипсовую подложку вырубайте зубилом и ставьте на это место плитку в общем порядке.
Финишные операции
Не забывайте по ходу дела удалять крестовины. Обычно их поддевают шилом. Делать это надо по мере схватывания клея, но не позже чем через час после монтажа окружающих крестовину плиток.
Последние ряды должны быть уложены у самой двери, чтобы не ходить по свежеуложенной плитке.
Срок, в течение которого высохнет клей, указан в инструкции производителя. После его истечения можно приступать к затирке швов, снятию упорных реек (если они выставлялись) и укладке ряда резаной плитки вдоль стен комнаты или установке бордюра, плинтусов.
Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые маяки. Без их использования невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.
Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1–2 м) друг от друга. Для изготовления данных приспособлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы: например, обрезки труб значительного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.
Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, подложив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Данная несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.
Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как выражаются строители на профессиональном жаргоне, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20–40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заменяющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос использовать уже края предыдущих. Если при этом в местах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым производилась заливка стяжки.
Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек, при установке маяков также может использоваться гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не требуется убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.
Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изготовленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит следующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых гипсовых марок. Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от 1 до 2 м в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна равняться толщине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности гипсовых марок используется длинный уровень.
Убедившись, что маяки установлены верно, можно приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, которая затем придавливается правилом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпателем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, монолитную поверхность.
Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно обработан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать к устройству стяжки.
Когда выполняется подготовка стен под плитку, то очень важно получить хорошее основание для будущей кладки. Далеко не каждый мастер способен выровнять покрытие по нивелиру. На самом деле это целое искусство. Построитель плоскостей обычно даёт линию на некотором удалении от стены, приходится использовать линейку и киянку, чтобы выровнять каждую плитку. Это, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому мы считаем, что подготовка стен под плитку, прежде всего, призвана помочь получить гладкое ровное основание, чтобы даже профан смог выполнить работу на пятёрочку.
Нюансы укладки плитки на стену
Как обычно ведётся укладка плитки? Мастера бывалые подготовке основания выделяют очень мало места. Исключением является укладка мозаичной плитки, нанесённой на бумажное основание. В этом случае поверхность тщательно штукатурится, потому что процесс подобен наклеиванию обоев. Если черновое основание под кафельную плитку не будет ровным, то все дефекты поверхности станут видны после окончания облицовки. В случае, когда кладётся обычная плитка, то используются специальные элементы дистанционного плана, наподобие крестиков. Это позволяет оставить одинаковое расстояние между всеми рядами, как по вертикали, так и по горизонтали. И большинство мастеров подготовку основания считают достаточной после нанесения праймера. Место возникновения проблем начинается там, где планируется укладка по поверхности наподобие масляной краски. Тогда гладкое основание принудительно перфорируется, наподобие того как проводится вычёсывание утеплителя из плит пенопласта.
Мы предлагаем сегодня посмотреть, как подготовить ровное, гладкое основание под укладку плитки на стену. Обычно для этого принято использовать металлические маяки, вот с этого способа мы и предлагаем начать.
Выравнивание стены под укладку плитки при помощи стальных маяков
Стальной маяк представляет собой нечто, напоминающее длинную петлю от мебели. На такой участок крепятся створки секретера и некоторые другие элементы. Профиль этот напоминает букву Омега греческого алфавита с солидными горизонтальными ответвлениями. По всей длине для экономии материала и упрочнения места соединения маяк из стали прорезан круглыми отверстиями. В результате сходство с мебельной петлёй только усиливается. Суть в том, что по лазерному построителю плоскостей мастер определяет максимальное и минимальное отклонения стены от идеальной поверхности. Исходя из полученных данных, выбирается толщина маяка. Минимальной является 5-6 миллиметров.
Выбранные маяки устанавливаются все по тому же лазерному построителю плоскостей или строительному уровню на лепёшки из штукатурки. Чтобы правильно провести установку, необходимо знать длину своего правила. Маяки устанавливаются на расстоянии, не превышающем это значение. Но слишком близко поставленные они тоже будут лишь затруднять процесс. Расстояние между маяками должно быть на 5-10 см меньше, нежели длина правила.
Для упрощения установки при помощи отвеса на стене прочерчиваются вертикальные линии, схематически обозначающие пути будущего пролегания маяков. Расстояние между ними мы уже обсудили. По всей протяжённости с шагом 15-20 см наносятся лепёшки штукатурки такого размера, чтобы заведомо этого хватило для крепления маяков. Напоминаем, что отступы стены от идеальной поверхности нам известны из ранее проделанных операций. Можно даже проставить их карандашом прямо на стене (в мм), чтобы потом использовать для ручной установки маяка. В частности, это поможет выбрать размер лепёшек штукатурки.
Маяк не демонтируется после окончания отделки, он остаётся внутри штукатурки. Выравнивание производится по отвесу. В этом случае подготовка кирпичной стены под плитку заключается в том, что мастер аккуратно постукивает киянкой в нужных местах, чтобы придать маяку вертикальное положение. Процедура использования лазерного уровня подразумевает, что построена плоскость, расстояние от которой до поверхности маяка известно. В этом случае при помощи линейки и все той же киянки мастер самостоятельно придаёт маяку нужное положение. После высыхания раствора у нас на стене образуются своеобразные вертикальные рельсы, лежащие в одной плоскости. Причём расстояние между ними не превышает длину правила.
Процесс нанесения штукатурки в этом случае упрощается до максимума. Мастер при помощи кельмы набрасывает начиная от пола, лепёшки штукатурки. Затем посредством правила вся эта масса сдвигается вверх, одновременно выравнивается. В результате должна получиться идеально ровная поверхность штукатурки. Маяки остаются внутри. По такой поверхности под керамическую плитку выполнение работы не требует большого усердия и великой точности. Справится практически любой. Но, наверное, имеются недостатки? Да, это так. Давайте посмотрим, в чем они заключаются:
- Во-первых, процесс установки маяков достаточно сложен. Особенно для непрофессионала. Любая ошибка грозит тем, что плоскость будет неровная. Это станет заметно на этапе конечный отделки.
- Во-вторых, при отклонении минимальных размеров возникает эффект перерасхода строительных материалов. Разница может быть достаточно существенной, что весьма сильно отразится на итоговой стоимости проведения работ.
- В третьих, многих смущает тот факт, что внутри стены остаются металлические элементы. В будущем при демонтаже плитки это может привести к поломке инструмента и неприятным последствиям. Мы уже приводили примеры того, как правильно пользоваться локатором арматуры и проводов. Несложно понять, что стальные маяки приведут к невозможности проведения указанного процесса должным образом и при поиске проводки, а также армирующих элементов.
Указанные недостатки не являются исчерпывающими. Можно приводить и другие умозаключения. В том числе, это сложность выбора самих маяков в магазине. Это касается как их длины, так и толщины. Мы уже сказали, что неправильный подход в этом отношении легко приводит к перерасходу материалов. Как быть? Опытные мастера рекомендуют изготавливать маяки на стене вручную. Для этого используется все та же штукатурка. Понадобятся для этого всего лишь обыкновенные дюбель-гвозди. Согласитесь, что это очень и очень дешёвый подход к решению проблемы.
Как изготовить маяки из штукатурки
Чтобы выполнить маяк из штукатурки своими руками, понадобится какой-нибудь стальной профиль. Это может быть уголок стандартного типа из стали, либо даже элемент крепления панели гипсокартона. Плюс здесь в том, что при проведении ремонта обычно удаётся найти достаточно прямую и длинную линейку. Понятно, что по размерам она должна быть не менее чем расстояние от пола до потолка. В противном случае возникнут определённые проблемы с выполнением идеально прямых маяков.
В начальный момент у стены выставляется построитель плоскостей. Было бы хорошо, если это лазерный нивелир, способный работать как минимум двух плоскостях. Это позволит не только получить идеально ровную поверхность, но и выставить правильное расположение относительно примыкающей стены. По пути прохождения будущих маяков, как и раньше, вычерчиваются строго вертикальные линии. Затем на каждом конце их перфоратором пробиваются отверстия. Получается пара на каждый маяк. Головки шурупов дюбель-гвоздей выставляются согласно линейке по плоскости на минимальное расстояние от стены. Как это сделать?
Построение маяков является важной частью, поэтому здесь мы не советуем экономить на времени. После выставления построителя плоскостей нужно обойти всю поверхность стены и измерить минимальные и максимальные отступы от идеала. В данном случае это будет красная или зеленая линия нивелира. Подготовка бетонной стены под плитку проходит в этом случае немного проще. Когда перекрытие из кирпича, то по швам расстояние не измеряют. Из набора полученных значений нужно выбрать минимальное, это и будет внешний уровень будущей штукатурки. Затем измеряется расстояние от плоскости нивелира до местонахождения отверстий в стене на каждом конце из прочерченных нами линий. Нужно добиться того, чтобы головки шурупов выступали из стены так, чтобы лежать в одной плоскости.
Итак, у нас уже готовы концы будущих маяков. Дальнейшая инструкция проста. Приставляем к ним стальной профиль, служащий нам линейкой, и начинаем по одной из сторон наносить, заталкивая под него, штукатурку. Размер линии строительной смеси должен быть таков, чтобы на несколько миллиметров с каждой стороны перекрывать толщину нашего правила. Обычно это что-то вроде двух пальцев. Затем полученная линия штукатурки по всей длине оклеивается широким прозрачным скотчем. Вот теперь можно начинать работать правилом. Мы подставляем его поверх полученной линии и начинаем киянкой бить до тех пор, пока торец правила не упрётся с обеих сторон в шляпки дюбель-гвоздей. Обычно в этом случае строительная смесь начинает вылезать по краям скотча. После высыхания штукатурки лишнее можно срезать, сточить, либо допускается убрать шпателем. Вся задача заключается здесь в том, чтобы не трогать ровную поверхность под скотчем.
Как только штукатурка подсохнет, прозрачную клейкую ленту можно убрать, а у нас остаются прекрасные, сделанные своими руками маяки из штукатурки. При необходимости дюбель-гвозди можно вывинтить. А их пластиковые основания уже едва ли смогут стать причиной порчи какого-либо инструмента. Будь то штроборез, болгарка или что-нибудь другое. Вот как проводится подготовка стен ванной под плитку!
Читайте также: