Укладка паркета на пробку

Обновлено: 17.05.2024

Укладка пробкового пола своими руками: инструкция

Пол из пробки стал популярным всего несколько лет назад — до этого на постсоветском пространстве его практически не использовали. Но люди быстро оценили его достоинства, и теперь пробка заняла серьезную нишу на рынке напольных покрытий. Мы расскажем вам о том, как укладывать пробковый пол и в чем его основные преимущества.

Типы пробкового покрытия

Пробка — материал, получаемый из коры дерева. Он может сильно отличаться по качеству и цене. Существует несколько типов пробкового пола:

Цельный шпон. Это самый дорогой материал, состоящий из цельных кусков коры. Сверху его покрывают специальным лаком, защищающим поверхность от истирания и продавливания. Выпускается в рулонах (до 6 м2) или в виде плитки. Некоторые производители наклеивают на заднюю сторону шпона защитную пленку из винила — она упрощает процесс укладки.
МДФ-панели,покрытые пробкой. Подобное изделие стоит значительно дешевле массива, а по способу создания и укладки напоминает классический ламинат. Имеет плотную основу из МДФ, на который наносится пробковая крошка, затем конструкция покрывается тонким слоем пробкового шпона, а сверху — защитным слоем лака. Очень практичный вариант — отличная экологическая чистота и простота укладки даже на не совсем ровную поверхность.
Спрессованная крошка пробки. Это самый экономичный вариант. Из крошки изготавливают плиты различных размеров. Для изготовления подобного материала используются отходы и обрезки от шпона. Прессованная крошка имеет мелкозернистую структуру, в то время как натуральный шпон состоит из сложных и достаточно крупных фигур неправильной формы.

Обратите внимание: по качеству и своим характеристикам прессованная крошка практически ничем не отличается от цельного шпона. Разница есть лишь в рисунке и технологии изготовления.

Пробка — отличное и практичное напольное покрытие, которое легко уложить своими руками Пробка — отличное и практичное напольное покрытие, которое легко уложить своими руками

Основные достоинства пробкового пола

Пробка — отличный и практичный материал для пола. Она имеет множество плюсов:

Высокая экологичность.
Пробка хорошо пружинит — по ней очень приятно ходить.
Не скользит из-за своей пористой структуры.
Высокий коэффициент теплоизоляции.
Высокий коэффициент звукоизоляции.
Отличный внешний вид.

Среди основных минусов пробки — достаточно высокая цена и сложность укладки.

Обратите внимание: пробковый пол не рекомендуется использовать в помещениях с резким перепадом температур (на балконах, в прихожей). У материала высокий коэффициент теплового расширения — от частого перепада он может начать крошиться.

Не стоит укладывать пробку в ванной или санузле — она не очень хорошо себя чувствует при повышенной влажности. А вот для жилых комнат это идеальный вариант:

Детская . Пол в этой комнате должен быть теплым, поскольку ребенок часто играет на нем. Мягкая пробка смягчит падения, а малышу наверняка понравится бегать по пружинящей поверхности.
Спальня . Пробка глушит посторонние звуки, облегчая засыпание. Это теплый, мягкий и экологически чистый материал — на него очень приятно становиться после пробуждения.
Гостиная . В этой комнате разумнее будет постелить МДФ-панели с пробкой, поскольку в гостиной обычно высокая посещаемость. Комната станет красивой и уютной.
Кабинет . Защищает комнату от лишнего шума, позволяет расслабиться после продолжительной работы.

Пробка — идеальный выбор для детской комнаты Пробка — идеальный выбор для детской комнаты

Способы укладки пробки на пол

Существует два способа укладки пробки:

Плавающий. Этот способ подходит для пробки, наклеенной на МДФ. Дощечки раскладываются, как обычный ламинат.
Клеевой. Листы или плитка приклеиваются к основанию специальным клеем.

Обратите внимание: пробковые полы рекомендуется стелить только в теплое время года. Температура и влажность должна быть стабильной. Старайтесь не создавать сквозняка в помещении.

Рекомендуется, чтобы при перевозке материала температура не падала ниже, чем на 5-7 градусов. Если вы все же решили укладывать пробку в холодное время года, то расстелите ее в комнате на пару дней, чтобы температура и влажность сравнялась. Стандартные требования для укладки пробкового пола: влажность не более 70%, температура не ниже 20 градусов.

Для того чтобы качественно уложить пробковый пол, вам понадобится:

киянка;
электролобзик с лезвием;
прокаточный валик;
уровень;
уголок;
шпатель.

Подготовка поверхности

Первый этап — подготовка поверхности. Нет никакой разницы, на что укладывать пробку: на бетон, на дерево или ДСП. Главное, чтобы поверхность была чистой, без крупных трещин и выбоин. Если они есть, то их придется зашпаклевать.

Обратите внимание: если под пробкой останется пыль, то она будет выходить из нее месяцами. Поэтому хорошо пропылесосьте поверхность, чтобы не осталось даже мельчайших частичек.

Пробка на МДФ укладывается так же точно, как и ламинат Пробка на МДФ укладывается так же точно, как и ламинат

Выбор клея

Вам необходимо выбрать клей в зависимости от того, к чему вы собираетесь приклеивать пробку (для бетона и дерева клеи разные). В магазине можно найти множество различных клеев для пробки. Для прессованной пробки можно использовать просто качественный ПВА. Основное требование к клею — отсутствие усадки.

Подготовка к наклейке

Первым делом нужно правильно разметить комнату. Обычно разметку делают от центра помещения — чтобы ее найти, необходимо провести линию из противоположных углов. Точка пересечения является центром комнаты. Теперь через данную точку необходимо провести линии, перпендикулярные стенам. Именно по этим направляющим и будет укладываться плитка или листы. Далее разложите материал по поверхности, не приклеивая его. Старайтесь добиться того, чтобы по углам была равная ширина полосок (если возле одной стены нужна полоса в 5 сантиметров, а возле второй в 25, то сдвиньте весь слой так, чтобы расстояние было по 15 см.).

Наклейка

Разведите клей в соответствии с инструкциями, указанными производителем. Нанесите клей на пол и на плитку валиком или кисточкой. Подождите пару минут, пока клей подсохнет, после чего прикладывайте пробку по заранее отмеченным направляющим. Наклейте 3-4 плитки по горизонтали, потом переходите на вертикаль. Не допускайте наличия зазоров — все необходимо клеить стык в стык. Выступающий в щели клей сразу же убирайте влажной тряпочкой.

Обратите внимание: обязательно оставляйте по периметру комнаты компенсационный зазор в 10-15 мм. Он позволит устранить последствия температурного расширения и закроется плинтусом.

В узких местах пробку режут обычным строительным ножом. Уложенную на клей плитку простукивают киянкой по всей площади, выравнивая поверхность. Ходить по полу из пробки можно сразу же после укладки покрытия, не опасаясь смещения. А вот мебель рекомендуется устанавливать только после полного высыхания (через 24 часа).

Технология укладки плавающего пола

Как производится укладка пробкового пола своими руками? Если вы приобрели пробку на МДФ, то просто укладывайте ее, как классический ламинат. Материал можно укладывать даже на ковровое покрытие. Дощечки лучше всего класть вдоль стен параллельно окну — так швы будут менее заметными. Эксплуатировать такой пол можно сразу после застилания, а вот устанавливать на него мебель лучше всего через 6-7 дней.

Дизайн можно разнообразить, укладывая рядом пробку различных видов Дизайн можно разнообразить, укладывая рядом пробку различных видов

Как ухаживать за пробкой

Для того чтобы отмыть пол из пробки, вам не нужны какие-то специфические моющие средства — подойдет большинство классических бытовых. Старайтесь не пользоваться абразивными и содержащими растворители средствами. Для того чтобы защитить покрытие от царапин и продавливания, наклейте на ножки мебели кружочки из обрезков пробки.

Укладка паркетной доски на пробковую подложку своими руками

Одним из популярных современных напольных материалов является паркетная доска. Ее укладывают в жилых помещениях любого типа. Широкая палитра цветов и фактур позволяет подобрать покрытие для отделки интерьера в любом стиле. При этом следует учитывать, что укладка паркетной доски своими руками должна выполняться в соответствии с определенными правилами.

На что обращать внимание при выборе паркетной доски

Кроме внешнего вида, паркетные доски различаются эксплуатационными характеристиками. Важно, чтобы напольное покрытие было прочным и износостойким. Качественные доски являются трехслойными.

Лицевой (верхний) слой должен быть из древесины твердой породы (дуб, бук, граб). Толщина этого слоя – не менее 1 мм. Для защиты на лицевую поверхность наносят специальный лак.
Средний слой состоит из склеенных вместе пластин более дешевой древесины (обычно – хвойной породы). В этом слое находится замковый механизм, предназначенный для соединения досок.
Нижний слой также из древесины хвойной породы, волокна которой ориентированы так, чтобы паркетная доска была достаточно прочной и жесткой. Толщина нижнего слоя – 2 мм и более.

Важно: в том случае, если под паркетной доской планируется монтаж теплого пола, толщина напольного покрытия должна быть не менее 15 см. Но доски не должны нагреваться выше 27 °С.

Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Различают два способа монтажа паркетной доски: клеевой и плавающий. Последний используют чаще, так как большинство напольных покрытий такого типа имеют замковые соединения, что упрощает укладку.

Монтаж паркетной доски плавающим способом

Подготовительные работы занимают наибольшую часть в общем объеме. Алгоритм действий должен быть следующим.

Основание пола освобождается от старого покрытия, от краски. Разрушенные фрагменты цементной стяжки демонтируют.
Поверхность пола после обработки грунтовкой выравнивают с помощью новой стяжки. Чтобы получить идеально ровное основание, используют самовыравнивающуюся смесь. Допускаются неровности, не превышающие 2 мм по высоте на 1 м в любом горизонтальном направлении (проверяется с помощью правила и угольника).
Для того чтобы ликвидировать неровности дощатого основания, на пол укладывают фанеру толщиной не менее 12 мм и крепят ее саморезами. Вдоль стен оставляют компенсационный зазор 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом.
Подготовленное основание укрывают пароизоляционным материалом с нахлестом на стены. Пленка должна быть сплошной, без разрывов (соединения проклеивают скотчем).
Укладывают подложку, в качестве которой используют рулоны вспененного полиэтилена, экструдированный пенополистирол или пробку. Подложка из пробкового листа обладает наилучшей тепло- и звукоизоляцией. Этот натуральный материал устойчив к грибкам и плесени.

Укладка паркетной доски на подложку из листовой пробки

Важно: паркет доска, укладка которой планируется, должна быть выдержана в помещении не менее двух суток. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату.

После того, как подготовка будет выполнена, приступают к основному этапу работы. При этом соблюдают следующие правила.

Первая доска должна занять свое место в левом дальнем углу помещения. Элементы замкового соединения на длинной стороне должны быть срезаны электролобзиком. Именно срезом доска должна быть обращена в сторону стены.
Вторая доска стыкуется с первой с торцевой стороны. Длинная ее сторона также должна быть освобождена от элементов замка. Первый ряд продолжается аналогично. Длина последней доски не должна быть меньшей 200 мм. Если данное условие не соблюдается – укорачивают первую доску на необходимую величину (со стороны левого торца).
Между стеной и досками вставляются клинья шириной 5-8 мм: зазор необходим для компенсации температурного расширения напольного материала.
Начинают укладку второго ряда со стороны последней доски первого ряда. Места соединения досок каждого ряда не должны совпадать с соединениями досок соседних рядов.
Для лучшего соединения элементов покрытия доски подбивают деревянным молотком через специальную планку.
Последний ряд, при необходимости, уменьшается по ширине. Доски устанавливаются на свое место с помощью специального приспособления в виде гвоздодера или фомки. При этом изогнутый край приспособления упирается в стену (защищенную в этом месте плотным картоном), а другой – в доску.
Если паркетная доска укладывается в двух соседних помещениях – в области порога необходимо оставлять зазор в 5 мм, который закрывается специальной планкой.
После того, как все доски будут уложены, убираются клинья и крепится плинтус. Покрытие можно эксплуатировать сразу же после окончания монтажа.

Панели соединяются с помощью замочной системы

Важно: необходимо следить за тем, чтобы в замочные соединения не попадали опилки и грязь. Во время укладки досок необходимо пользоваться пылесосом и периодически делать влажную уборку.

Укладка паркетной доски своими руками: видео

Укладка доски клеевым способом

Используют клеевой способ обычно для укладки паркетной доски с соединением по типу «шип-паз». Основу предварительно выравнивают влагостойкой фанерой или плитой OSB. Монтаж предусматривает выполнение следующего.

Поверх основания наносится грунтовка на основе синтетики.
После ее полного высыхания следует маркером отметить границы первого ряда досок.
Клей наносится на отмеченную зону и равномерно распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
Доски первого ряда укладываются на основание и плотно прижимаются к нему. Вдоль стен устанавливают дистанционные клинья.
Аналогичным образом монтируются следующие ряды со смещением на половину длины одной доски.
По периметру помещения крепится плинтус.
Нагружать напольное покрытие допускается не ранее, чем черед 2 суток. Сушка должна происходить при закрытых окнах и дверях во избежание перепадов влажности.

Важно: при укладке досок нужно следить, чтобы клей не попадал на места соединения «шип-паз». Укладка паркетной доски своими руками на фанеру допускается с использованием специальных клеящих составов, изготовленных не на водной основе.

Технология укладки паркета

Несмотря на популярность современных материалов, штучный паркет остается часто используемых напольных покрытий. Укладка штучного паркета выполняется после окончания всех отделочных работ: потолок и стены уже должны быть готовы. Но вначале следует выбрать наиболее подходящий для отделки интерьера паркет из всего многообразия его видов.

На что обращать внимание при выборе штучного паркета

Выбирая штучный паркет, учитывают следующие его характеристики.

Размер планок: длина их может варьироваться от 15 до 40 см, ширина – от 3 до 9 см. Толщина – в пределах 1,5-2,2 см. Замечено, что планки небольшого размера визуально увеличивают площадь пола, а большие – уменьшают его. Кроме того, большие планки требовательны к подготовке основания: оно должно быть идеально ровным.
Качество древесины: сучки и трещины на лицевой поверхности не допускаются. Защитный слой должен быть достаточно толстым.
Пазо-гребневое соединение должно позволять выполнять монтаж планок без зазоров. Проверяется качество паркета пробным соединением нескольких планок.

Для производства паркета используют различные сорта твердой древесины:

дуб – эстетически привлекательный материал, устойчивый к влаге;
бук – обладает не менее твердой, чем дуб, древесиной красновато-желтого оттенка;
клен – твердый материал практически белого цвета (со временем слегка желтеет);
вишня – розовато-коричневая древесина, сравнительно более мягкая;
мербау – экзотическая порода с красивыми узорами.

Совет: паркет из древесины любой породы следует выдержать несколько суток в условиях эксплуатации, чтобы материал смог адаптироваться к влажности и температуре помещения.

Подготовительный этап

Прежде чем начнется укладка паркета, пол должен быть подготовлен. Для этого выполняются следующие работы.

Демонтируется старое покрытие, убирается строительный мусор.
Настилается гидроизоляционная пленка с напуском на стены – около 10 см.
Выравнивается основание. Цементная стяжка должна быть толщиной не менее 40 мм. Для большей прочности в средний слой стяжки закладывается армирующая сетка. Дальнейшие работы могут продолжаться после полного высыхания выравнивающего слоя: допускается влажность не более 4 %.
Укладывается на клей влагостойкая фанера и крепится к стяжке дюбель-гвоздями. Это позволит сделать покрытие более надежным.

Виды укладки паркета

Штучный паркет позволяет выбрать любой вариант из большого разнообразия комбинаций планок, чтобы создать оригинальный узор. Различают следующие виды укладки:

«палубный» – планки укладывают способом, напоминающим технологию монтажа паркетной доски, то есть параллельными рядами со смещением;
«елочкой» — вершинки планок располагаются под прямым углом друг к другу;
«плетенка» — формируется геометрический рисунок за счет взаимно перпендикулярных групп соединенных вместе планок (возможно использование разных пород и фактур древесины);
«ромбовидный» — в этом случае применяются планки специальной формы;
«шереметьевская звезда» — комбинация ромбовидных и прямоугольных планок.

Укладка паркета «плетенкой»

Совет: для того чтобы зрительно увеличить площадь помещения, рекомендуется укладывать паркет по диагонали.

Диагональная укладка паркета

Основные операции укладки паркета

Укладка паркета предусматривает следующие действия.

Укладка паркета «елочкой» выполняется от центра помещения — в стороны

На бумаге составляется схема раскладки планок паркета. Это необходимо для того, чтобы узор получился симметричным и правильно расположенным.
Если рисунок покрытия должен быть симметричным относительно осевой линии помещения – отмечаем осевую линию с помощью «маячного шнура», откуда и начнется укладка паркета.
Наносится клей на основание (фанеру) и промазываются торцы, «шип» и «паз» укладываемых планок. Клей на поверхности фанеры распределяется зубчатым шпателем.
Планки укладываются на свое место и плотно прижимаются. При этом «шип» должен быть обращен в сторону укладчика паркета. Выступившие излишки клея убираются шпателем.
Крепим планки минимум двумя саморезами, вкручивая их под углом в паз так, чтобы шляпка была полностью утоплена в древесину. Допускается использование гвоздей.
Между паркетом и стенами вставляют клинья, чтобы образовался зазор в 2-3 мм.
Клей должен сохнуть минимум в течение недели. Окна и двери должны быть закрыты: перепады влажности и температуры в этот период недопустимы.
Дефекты поверхности устраняются циклевальной машиной в два-три приема.
Щели и зазоры заполняются специальной шпаклевкой, подобранной по цвету.
После влажной уборки и высыхания древесина паркета обрабатывается грунтовкой.
Наносится защитный лак в несколько слоев (минимум три слоя). Используют для работы валик. Между нанесением каждого слоя лака должно пройти не менее 24 часов.

Шлифовка паркета циклевальной машиной

Важно: во время высыхания лака необходимо предпринимать все меры, чтобы на поверхность пола не попала пыль. Окна и двери следует держать закрытыми.

Как укладывать паркетную доску на пробковую подложку – пошаговая технология работ

Если уж вы решили украсить свой дом прочным деревянным полом, сделав все своими руками, снизив до минимума экономические и временные затраты, осталось узнать, как укладывать паркетную доску на пробковую подложку.

Вспомним для начала виды ее монтажа: на стяжку бетоном, деревянный пол или фанерное основание. Виды укладки могут быть относительно более и менее дорогостоящими, но по технологиям разнятся очень.

Пробковая подложка под паркетную доску

Так укладывается паркетная доска на подложку

Мастера говорят, что гидроизоляция и подложка обязательны, если вы имеете за цель не только красивое, но и практичное, правильно смонтированное напольное покрытие. Именно они продлевают эксплуатацию, создавая комфорт и качество.

Цели в использовании подложки:

коррекционная – удаление мелких изъянов поверхности;
теплоизоляционная – нормализация микроклимата между основанием и покрытием, это основная функция подложек;
шумоизолирующая – чтобы предотвратить ощущение «топота копыт», когда ходят взрослые или бегают детки, подложки работают на снижение шагов, вибраций, звуков включенной домашней техники, а также защищают от звуков, идущих от соседей, живущих этажом ниже;
гидроизолирующая – защищая паркетную доску от деформаций, подложки стали барьером вне зависимости от условий микроклимата в помещении.

Выбирая подложку, любой хозяин будет обращать внимание на сроки эксплуатации материала, его экологичность, прочный ли он и насколько, а также все смотрят на цену.

Итак, мы подошли к тому, какие виды подложек доступны сегодня на рынке:

пропиленовая;
пробковая;
трехслойная подложка под паркетную доску tuplex;
фольгированная подложка.

Особенности

Такая подложка, основой которой является пробковый материал, станет прекрасным выбором для детской комнаты потому, что это хороший гидро и шумоизолятор, чудесный амортизатор, состоящий из природного материала, характеризующегося прочностью, эластичностью.

Монтируя паркетные доски, используется подложка в 2 мм, хотя ширина может быть от 1,5 до 10 мм.

Особо хорош этот вид подложек, дополненный слоем полиэтилена, усиливая гидроизолирующие свойства и предотвращая набухание пробки от повышенной влажности. Стоимость соответствует качеству.

Внешний вид такой подложки

Можете просмотреть видео, чтоб убедиться в правильности выбора и особенностях ее качества.

Читайте еще: Полиуретановый лак для паркета

Пробковое покрытие под паркетную доску купить можно практически в любом строительном магазине и супермаркете.

Как укладывать паркетную доску на пробковую подложку?

Используют пробковую подложку при плавающем методе монтажа.

Укладывается пробковая подложка так:

Выстилается на основание, возможен сухой и клеевой метод укладки (выбираем либо водостойкий клей ПВА, либо специальный клей для пробки).
Между основанием и подложкой должна быть гидроизолирующая пленка либо сама подложка, дополненная полиэтиленовым слоем.

Эти условия – дополнение к основным правилам укладки:

Чтобы произвести правильную укладку у труб и не испортить материал, готовят картонный макет с температурным зазором (его позже закрывают мастикой или порогом). На основании его распиливают доски.

Прочитав все рекомендации, теперь вы вооружены знаниями, почему использование пробкового материала в подложках для паркетной доски лучший выбор. Надеемся, что укладка этих материалов дастся вам легко, а глаз будут радовать собственные успехи в монтажных работах.

Укладка паркетной доски на пробковую подложку

Паркетную доску укладывают на заранее подготовленное основание. Эта подготовка преследует две цели:

В подавляющем большинстве случаев паркетную доску укладывают на цементно-песчаную стяжку через подложку. Это наиболее экономичный и быстрый вариант облицовки пола. Требования к стяжке:

Финишный слой стяжки под паркет — нивелирная смесь, создающая идеальную плоскость в горизонте.

О пробковой подложке

Два принципиально разных вида укладки — «сухой» и на клей. При наклеивании подложку не используют, но применяют усиленную гидроизоляцию. Мы рассмотрим вариант «сухой» укладки на цементно-песчаное основание.

Вариантов подложки всего два — натуральная и искусственная. Натуральную делают из пробки, искусственную — из полиэтилена. Решающей разницы между ними нет, разве что само понимание факта, что деревянное покрытие уложено на натуральную, близкую по свойствам подложку. Ещё один факт — при горении пробковый лист не выделяет вредных веществ, в отличие от полиэтилена.

Монтаж подложки и доски

Итак, если основание подготовлено в соответствии с требованиями, можно приступать к укладке паркетной доски. Для работы понадобится:

Вопрос: Что делать, если на стяжке есть трещины?

Ответ: Такие дефекты основания — норма для «скоростного строительства». Если ширина трещины не более 2 мм, она образовалась во время интенсивной сушки стяжки от быстрого и неравномерного испарения влаги. Такая трещина не опасна.

Укладка подложки

Перед началом работ стяжку следует обеспылить.

Все углы и щели тщательно пройти пылесосом.

После уборки нужно настелить подложку. Отступ от стены — 5–10 мм. Листы между собой лучше зафиксировать скотчем, чтобы не сбивались.

Подложку можно настилать постепенно — под каждые несколько рядов. Ширина рулона — 1–1,2 м, а значит, на один лист получится 5–6 рядов доски.

Нюанс такого способа в том, что перед укладкой каждого листа нужно обеспыливать поверхность. Стяжка будет истираться от обуви мастера.

Монтаж доски

Решающее значение имеет правильная установка первого ряда. Однако если ряд начинается от ровной стены, сделать это проще — устанавливаем доски через подкладку, чтобы выдержать расстояние от стены.

Способ установки доски понятен интуитивно — конструкция замка не даёт возможности сделать это неправильно. Чтобы не испортить кромку при посадке молотком, используйте прокладку.

Отмеряя доску для боковой подрезки, не забывайте о технологическом отступе от стены 5–10 мм.

Один из наиболее действенных приёмов мастера — обратная разметка или разметка с обратной стороны. Зубья на пилке лобзика расположены снизу вверх. Чтобы не повредить декоративную кромку реза, лучше резать доску по внутренней стороне. К тому же так вы избежите возможных полос и царапин от хода лобзика.

Последние доски комнаты размечаются по факту и подрезаются по длине. Если планируется стык по стыковочной планке, соблюдайте минимальный зазор в 5 мм.

Укладка под угол

Популярный приём — визуальное «расширение» узких коридоров за счёт укладки под углом к стене. Сложность установки первого («маячного») ряда в этом случае выше, чем у рядов «от стены». Особенно если имеются ниши, углы, откосы и т. д.

Рассмотрим процесс на сложном примере — сопряжение двух стен с утопленными полотнами.

Для установки «маяка» следует построить прямую (можно лазером, нитью, линейкой) под углом 45° к планке примыкания. Затем установить эту прямую на расстоянии технологического зазора от острия угла. Точно по этой линии будет проходить грань доски первого ряда. При необходимости угол можно регулировать.

Такой способ действительно «расширяет» пространство, но платить за это приходится дополнительными расходами материала на подрезку.

Окончательный вид покрытия:

Если предполагается продолжать работы, обязательно настелите защитный слой — полиэтилен, но лучше картон или ДВП.

Паркетная доска — материал не из дешёвых, причём его срок службы не менее 30 лет. Поэтому он требует большого внимания и умения. Если пренебречь выравниванием или подложкой, негативный результат проявится уже через год после монтажа. Поэтому соблюдайте правила из инструкции и наших статей.

Оформление стыка между паркетом и плиткой

Так как паркет сделан из дерева, то он постоянно расширяется или сужается под воздействием влажности воздуха. Эти колебания незначительны, но могут привести к значительным повреждениям, таким как вздутие. Чтобы этого избежать, при укладке оставляют технологический зазор со стенами, не мене 5 мм.

А что же делать, если паркет стыкуется с плиткой?

Плитка не реагирует на изменения влажности и поэтому и стыковке паркета с ней, также необходимо оставить зазор. Но щель на границе паркета будет смотреться неаккуратно, поэтому ее необходимо замаскировать. Выполняется это одним из нескольких вариантов:

пробковым компенсатором
герметиком
жидкой пробкой
накладным порожком

Пробковый компенсатор

Наиболее современно и качественно смотрится установка пробкового компенсатора – полоски пробки, толщиной 5-10 мм. Пробку можно тонировать, шлифовать и делать практически неотличимой от паркета. Благодаря своему свойству сжиматься и восстанавливать свою форму, она может прослужить очень долго. Такой способ является наилучшим, так как делает переход между паркетом и плиткой практически незаметным.

Жидкая пробка и герметик

Герметик, как и жидкая пробка – более простой способ заделки зазора. Жидкая пробка представляет собой смесь крошки из пробки и клея, которая, как и герметик выдавливается строительным шприцом. Излишки срезаются ножом. Существенным недостатком такого способа является недолговечность, так как со временем заполняющий состав рассыхается и зазор становится заметным.

Накладной порожек

Накладной порожек это самый просто из всех способов, так как Т-образный металлический профиль вставляется в зазор, заходя на оба напольных покрытия. Существует множество цветов исполнения, поэтому легко подобрать необходимый. Такой способ считается устаревшим.

С современном дизайне интерьера предпочтение отдается более незаметному и практичному пробковому порожку. К тому же пробковый порожек позволяет стыковать различные покрытий не только по прямой линии но и изгибами.

Монтаж накладного порожка осуществляется после укладки паркета и кафеля, тогда как пробковые компенсаторы устанавливаются в процессе укладки паркета. Очень важно, чтобы паркет при этом жестко фиксировался на клей, такой способ укладки обеспечит долгий срок службы напольного покрытия.

Укладка паркетной доски на пробковую подложку

Наша команда часто выполняет работы по укладке паркета и сейчас мы хотим показать вам пример укладки паркетной доски на пробковую подложку.

Для начала стоит отметить, что укладывать паркетную доску на подложку (плавающим методом) имеет смысл в том случае, если нет технической возможности сделать основание из фанеры. Фанера в данном случае необходима для компенсации деформаций при перепадах влажности.

Подготовка к укладке

Мы приехали укладывать паркет на уже подготовленную бетонную стяжку, предварительно выровненную наливным полом. Очень важно, чтобы перепады высот были не более 2мм на 2 метра площади. Эти требования задает ГОСТ и тем самым устраняется причина возникновения скрипа и хруста в доске в будущем.

Вторым шагом в подготовке был правильный подбор подложки. По нашему совету Заказчиком была приобретена пробковая подложка, которая является прекрасным тепло и звукоизоляционным материалом.

Укладывалась паркетная доска на всех трех этажах дома, начиная с самого верхнего. Поверхность пола тщательно пропылесосили, чтобы устранить мельчайшие частички пыли. Затем приступили к расстиланию подложки.

Процесс выполнения работ

Укладку начали по всем правилам, с дальней стены и по направлению солнечных лучей. Комнаты не изолировались друг от друга и поэтому рисунок паркета переходил из комнаты в коридор. Стыковка с трубами и розетками проводилась очень аккуратно и старательно. Необходимые отверстия пропиливались очень четко.

Площадь каждого этажа составила примерно сто квадратных метров и была застелена в течении трех дней двумя мастерами.

По окончании работ, Мария Ивановна – довольный Заказчик, искренне поблагодарила нашу компанию за хорошую работу.

Монтаж массивной доски, паркетной доски без клея на пробковую подложку

Всем привет!
Планирую класть пол. Но класть фанеру, а потом клеить на нее паркет и массив не хочу.
Рассматриваю вариант пола: лаги из клееного бруса 80х80, на них неширокие сухие струганые доски лиственницы сорт АВ 20мм-25мм-27мм (не шпунт), далее пробковая подложка 2мм (рулонная), далее паркет 15мм/массивная доска 18мм с засверливанием отверстий и креплением на шурупы SPAX или другие подходящие.
Прошу аргументировано дать плюсы и минусы такого крепления. В РФ 99% клеят на клей, но в США, часто пристреливают к полу пистолетом скобами, без клея (на Ютьюбе есть несколько роликов).

В чем криминал такого крепления? Скрип? или что-то еще? Почему так практически никто не делает у нас?
Спасибо.

06.04.2015 в 18:08

крименала нет .
есть профи инструмент который стоит от 1000 у е и не все себе это могут позволить это (хоз фирмы покупает в америке для рабочих чтобы удешевить труд)я много видел профи инструмнта но дорого..а как хочется
если я куплю шлиф машину французкую или немецкую для шлифовки бетона за 200000р с проф пылесосом посчитайте сколько стоить будут мои услуги

06.04.2015 в 21:23

Dudea написал :
на Ютьюбе есть несколько роликов

Вам полы для чего.

Dudea написал :
Планирую класть пол. Но класть фанеру, а потом клеить на нее паркет и массив не хочу.

Аргументируйте, что смущает?
Почему брус 80х80? Почему не 200х200? Почему не шпунт? Почему SPAX.

Любое решение по конструкции пола исходит из задачи. У вас какая задача.

Dudea написал :
В чем криминал такого крепления?

Криминала нет, плита перекрытия - Цемент.

Dudea написал :
Почему так практически никто не делает у нас?

Делают, наверное. Рассказывать стыдно.

07.04.2015 в 00:04

Я же просил "аргументировано".

Alekseev написал :
Вам полы для чего.
Как и всем для удобной, приятной, теплой экологичной ходьбы/сидения/лежания/игры с детьми без скрипов.

Аргументируйте, что смущает? Смущает формальдегид и прочая химия в фанере и в клее для паркета/массива.

Почему брус 80х80? Почему не 200х200? Почему не шпунт? Почему SPAX.
Ну, вот, бы и написали, что 80х80 это я перезакладываюсь, нужно 50 на 50. Или, что шпунт лучше, чем строганая доска. Аргументы хотелось бы. Мне, например, кажется, что если взять шпунтованную доску, то она все-равно будет расширяться-сужаться и есть потенциал для скрипа. А строганую можно уложить с малым зазором. Может я заблуждаюсь.

SPAX или не Спакс - я имел в виду специализированные шурупы для массивной доски, крепление в котором я был бы уверен.
Вообще, у меня сейчас под старым паркетом бумага, потом доска 40х120х6000. Доске 58 лет сухая, можно сказать "винтажная". Состояние ее полностью не знаю. С виду чистая. Под полом еще 30 см пустоты. Далее плита перекрытия. Может вообще оставить старую доску? Но нужно, видимо, ее поднимать, вычищать мусор и т.п. я не решил пока.

Любое решение по конструкции пола исходит из задачи. У вас какая задача.
Задача, еще раз, простая. Тепло-, звукоизоляция, отсутствие вредных веществ в материале. Понятно, что химия везде, но если можно от нее уйти, то так и надо делать.

Криминала нет, плита перекрытия - Цемент.

Делают, наверное. Рассказывать стыдно.

А что говорит простой здравый смысл?

07.04.2015 в 01:00

Почему не из целикового бруса?

Dudea написал :
на них неширокие сухие струганые доски лиственницы

Зачем такие растраты? Можно другую хвойную древесину использовать.

Dudea написал :
с засверливанием отверстий и креплением на шурупы SPAX

Для таких шурупов предварительное засверливание не нужно.

Тут саморезы (шурупы) не подойдут.

Dudea написал :
Прошу аргументировано дать плюсы и минусы такого крепления. В РФ 99% клеят на клей, но в США, часто пристреливают к полу пистолетом скобами, без клея

Dudea написал :
В чем криминал такого крепления? Скрип? или что-то еще? Почему так практически никто не делает у нас?

Вы предлагаете а-ля технологию советских времён - укладка штучного паркета на гвозди на черновой пол через картон. Данная технология давно уже показала свою несостоятельность и ненадёжность. Старые паркеты часто скрипучие и подвижные.
В Вашем варианте вместо картона пробка. Никакой жёсткости конструкции она не добавит. А доска снизу ещё и достаточно тонкая, даже нет толщины 3 см. Прогибаться будет и расшатывать крепление паркета.
Плюсов в предлагаемой Вами технологии нет совершенно, только минусы.
Зачем возвращаться в прошлое, когда современные технологии позволяют сделать хороший крепкий пол на долгие годы?!

07.04.2015 в 10:44

Parket shik:
Лаги из клееного бруса т.к. они стабильнее лаг из цельного дерева. Размер увидел в К-Раута (80х80х3000) там, кстати, из клееной сосны. Не знаю, может хватит и 50х50 или 50х70?
Лиственница доска узнавал стоит 800-900 руб. м2 30 мм. Да, дороже сосновой доски, фанеры, но и крепче и долговечнее.
Засверливание массивной доски/паркета, видимо, понадобится т.к. планируется паркет и массив 18мм из очень твердых маслянистых экзотич. пород, типа ипе. Для 18мм доски шурупы SPAX подходят, а для 15мм паркета (90х60х15) пока не определился чем можно было бы крепить.

Какую "современную технологию" предложили бы Вы? Какая технология самая правильная по деревянным лагам по плите перекрытия?
Все делают как-то так: лаги, фанера квадратами в 2 слоя вразбежку с клеем и шурупами, шлифовка, приклеивание 2-х компонентным клеем + шурупы. Есть ли альтернативы фанере, клею?
Спасибо.

08.04.2015 в 01:13

Dudea написал :
Как и всем для удобной, приятной, теплой экологичной ходьбы/сидения/лежания/игры с детьми без скрипов .

Значит не для роликов на ютубе. С теплопроводностью у дерева и так все хорошо, а приятно всем по разному. Я босиком и по плитке, и по ламинату хожу не испытывая дискомфорта, а кто-то под деревяшки теплый пол делает - формальдегиды жарить. Чтобы не скрипело, нужно минимизировать движение относительно друг друга, отдельных элементов конструкции пола. Дерево гигроскопично. Впитывая и отдавая влагу, изменяет геометрические размеры. Никакой гвоздь с саморезом этому не помешает. Это минус, конечно, при годовой разнице температур в 70"C и влажности в десятки процентов. В наших климатических условиях устройство пола из массива на сухую - проблемная штука. Как минимум нужен качественный материал и стабильные показатели влажности. Но фанатов влагомера и психрометра очень мало, на самом деле. Фанера намного стабильней в плане изменения геометрии чем доска, и клей этой стабильности добавляет. Ради этой стабильности и технологии такие.

Dudea написал :
Ну, вот, бы и написали, что 80х80 это я перезакладываюсь, нужно 50 на 50. Или, что шпунт лучше, чем строганая доска. Аргументы хотелось бы.

Не в размерах бруса суть, а в задаче. Нам откуда знать какие у вас вводные данные? Можно бруском и 40х40 обойтись. Шпунта для пола, можно сказать что нет. Большая часть того что продается - третий сорт, годный на дрова, а не на полы

Dudea написал :
для удобной, приятной, теплой экологичной ходьбы/сидения/лежания/игры с детьми без скрипов.

С брусом такая же история.

Dudea написал :
SPAX или не Спакс - я имел в виду специализированные шурупы для массивной доски, крепление в котором я был бы уверен.
Вообще, у меня сейчас под старым паркетом бумага, потом доска 40х120х6000. Доске 58 лет сухая, можно сказать "винтажная". Состояние ее полностью не знаю. С виду чистая. Под полом еще 30 см пустоты. Далее плита перекрытия. Может вообще оставить старую доску? Но нужно, видимо, ее поднимать, вычищать мусор и т.п. я не решил пока.

И обычным желтым цинком крепить можно, с засверливанием. Доску, если не труха. Что шпунт, что доску на черновой пол я бы стелил с обязательным зазором, для исключения скрипов.

Dudea написал :
А что говорит простой здравый смысл?

А почему не ПД укладкой плавающим способом по черновому полу ( шпунт, обрезная)? Без фанеры, без клея.

Пробка вместо плинтуса

Современный дизайн диктует нам быть неординарными, позабыть про обыденные правила и добавлять в нашу действительность нововведения. Сегодня я не буду уговаривать о том, как пробковый компенсатор, установленный вместо привычного нам плинтуса - это красиво в интерьере, а расскажу как это делается на практике. О том нужно ли это вам вы решите сами.

Пробковый компенсатор там, где плинтус не нужен Пробковый компенсатор там, где плинтус не нужен

Что же для этого требуется? А нужен нам паркет, пробковый компенсатор и направляющая прямая плоскость.

Паркет

Ввиду того, что цвет коры пробкового дуба уже определен природой, то выбор паркета в сочетании с пробковым компенсатором возможен в двух вариациях - под цвет самой пробки, например дуб, орех. Или в контраст к компенсатору, позволяя подчеркнуть плоскость паркета, окаймляя его.

Компенсатор

Для этой работы производители представляют на паркетном рынке два варианта пробковых компенсаторов: 10х15, 10х22.

Ссылкой на фото поделился сайт Дома паркета Ссылкой на фото поделился сайт Дома паркета

Вертикальная плоскость

Это должна быть стена. Да и не обязательно стена вообще нужна для правильной установки пробкового компенсатора - это может быть и просто керамическая плитка, керамогранит, мрамор или камень. В местах, где вертикальной плоскости нет, а надобность в компенсаторе существует, может пригодиться в качестве упора строительный уровень или какая-либо рейка для упора в прохождении по прямой.

Условия для работы

Паркет или массивная доска должны быть уложены с зазором менее 10 мм к стене. Это нужно для того, чтобы пробковый компенсатор установился максимально качественно. В местах установки пробкового компенсатора стена обязана быть плоской и перпендикулярной к плоскости деревянного напольного покрытия.

Окантовать паркет можно при помощи специального фрезера настроенного на размер ширины компенсатора. Следует учитывать, что фрезер не сможет обрезать паркет до самой крайней точки угла помещения. И уже при укладке необходимо обрезать клепки паркета "вручную" в местах не доступных для прохождения фрезера.

Установка

Устанавливается компенсатор, после того как место для него очистится от остатков древесины, стружки и пыли. Ничего сложного - следует нанести клей (или жидкие гвозди) на одну сторону, примыкающую к дереву и вдавить компенсатор в полученный паз.

Через некоторое время, за которое паркетный клей высохнет, всю плоскость деревянного напольного покрытия можно будет шлифовать вместе с пробковым компенсатором при помощи паркетной техники. Пробковый компенсатор, по высоте превышающий плоскость более чем на 2 мм следует предварительно срезать вручную обойным ножом.

Пробковый компенсатор отлично тонируется вместе со всем паркетом Пробковый компенсатор отлично тонируется вместе со всем паркетом

Пробка – благодарный материал для паркетных работ. Ее можно шлифовать, обрезать, она хорошо окрашивается тонировочными составами и покрывается лаками. Но самое нужное – она заполняет пространство между стеной и паркетом, не ухудшая технических характеристик, и при этом выглядит вполне стильно.

Читайте также: