Укладка обрешетки на пол

Обновлено: 28.03.2024

Как сделать правильный пол в деревянном доме: варианты, этапы работ, материалы

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной – поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом. Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

  • полы 1-го этажа,
  • пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними – грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу. Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

Перекрытие первого этажа

Перекрытие первого этажа

Перекрытие второго этажа

Перекрытие второго этажа

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

  • по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
  • способную прожить не меньше, чем весь дом;
  • максимально лёгкую, простую и недорогую;
  • технологичную в плане монтажа и ухода;
  • экологичную;
  • обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

У многих возникают актуальные вопросы по сборке деревянного пола, на которые нам приходиться отвечать очень часто. Постараемся основные из них изложить ниже. Так же дополнительные материалы по данной теме можно посмотреть в разделах - деревянные конструкции и половая доска.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца - выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов – всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов. Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей. В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним. Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того – рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Пол по лагам

Пол по лагам

Правильная схема укладки

Правильная схема укладки

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов – слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры - балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка, в идеале - строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН –007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта – чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут.

Подшивка балок выполняет несколько функций:

  • Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны – весь технологический пирог.
  • Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия – элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
  • Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз. Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Подшивка перекрытия вагонкой-штиль

Подшивка перекрытия вагонкой-штиль

Черновая подшивка пола

Черновая подшивка пола

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Укладка демпферной ленты

Укладка демпферной ленты

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

  • Фанеру (внутри помещений используется безопасная марка ФК); РЕКОМЕНДУЕМ.
  • OSB-3 или OSB-2;
  • ГВЛ с плоскими кромками и шпунтованные панели, созданные на его основе;
  • Оргалит;
  • Асбоцементные доски (АЦЭИД) и листы, цементностружечные плиты (ЦСП), если например вы планируете укладку плитки

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры. Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме - единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях. Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

Черновой пол готов

Черновой пол готов

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится – нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен, который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007.

Утепление пола минватой

Утепление пола минватой

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения - утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

Как самому сделать пол из фанеры на лагах

Пол из фанеры

Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

  • высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
  • относительно небольшой вес;
  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • приемлемый уровень влажности (8 – 12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
  • применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Плиты фанеры

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

  • ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
  • ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
  • ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Маркировка фанеры

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1 – 96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

  • Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
  • I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3 – 5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
  • II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
  • III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300 – 600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
  • IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Сорта фанеры

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1 – 4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Фанера шлифованная и нешлифованная

Шлифованная и нешлифованная фанера.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

  • Ш1 – обработанные только с одной стороны.
  • Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
  • НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

  • 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
  • 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
  • 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8 – 12 мм, а для однослойной укладки – 8 –22 мм.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12 – 18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80 – 100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Размеры лаг

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

Выравнивание лаг подпорками

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Фиксация лаг уголками

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Анкеры

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М 6 – М 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30 – 60 см.

Схема крепления на анкер

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2 – 2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Саморезы разных видов

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15 – 25 см.

Пошаговая инструкция

Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:

  1. Листы фанеры подходящей толщины.
  2. Лаги деревянные.
  3. Подкладочный материал для выравнивания основания.
  4. Антисептическая грунтовка.
  5. Метизы.
  6. Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
  7. Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
  8. Гидроизоляция.
  9. Демпферная лента.
  10. Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
  11. Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
  12. Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
  13. Уровень лазерный или водяной.
  14. Шпатели, кисти, валики.
  15. Строительный пылесос.
  16. Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
  17. Шлифовальная машина.

Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.

Подготовка

Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.

Строительный пылесос.

Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.

При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:

  • требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
  • под перекрытием расположен холодный подвал;
  • пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.

Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.

В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.

Схема акустических подкладок под лаги

Укладка лаг на акустические прокладки.

Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.

Формирование силового каркаса

Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.

Каркас из лаг

Двойной каркас из лаг

СНиП 3.04.01 – 87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика — перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2 – 3 элементам. Или еще хуже – между ними.

В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.

Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.

Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:

  • Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
  • Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
  • Между торцами одного ряда – 0 – 0,5 см.

Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель — гвоздями , саморезами или анкерами.

Лаги на подкладках из фанеры

Подкладки из фанеры.

Лаги на деревянных подкладках

Лаги на деревянных бобышках.

Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.

Сверла по дереву

На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.

Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50 – 100 мм с каждой стороны.

Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.

Регулируемый пол на шпильках

П-образные опоры под лаги

Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.

Теплоизоляция пола

Укладка фанерных плит

Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.

Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.

Один и два слоя фанеры

Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.

Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2 – 3 см и интервалом между креплениями 15 – 30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4 – 1 см.

Температурный зазор между листами фанеры

После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.

Крепление фанеры

Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.

Финишная доработка пола

После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.

Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.

Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.

Шаг лаг для пола из досок и укладка доски

Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологично и здорОво для всех домочадцев. Однако укладка половой доски должна производиться правильно, иначе пол грозит в скором времени выйти из строя, а именно:

  • Изменить геометрию настила;
  • Рассохнуться или прогнить;
  • Сделать помещение холодным и неуютным.

Поэтому профессионалы рекомендуют не просто проводить укладку доски на пол, а крепить её на смонтированные лаги. Что это такое, и как правильно проводить работы, разбираемся ниже.

Лаги для пола: размеры, монтаж

шаг лаг для пола из досок

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Важно: в качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта. Это никак не повлияет на качество обрешетки для деревянного пола. А вот на влажность доски нужно обратить особое внимание. Поскольку материал с влажностью выше 20% грозит усадкой и рассыханием в течение срока эксплуатации. Нужно ли говорить о том, что станет тогда с полом.

Для чего они нужны?

расстояние между лагами для пола из досок

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома

Укладка деревянных брусьев в качестве обрешетки под будущий пол позволяет усилить всю конструкцию пола в целом. Кроме того, в расстоянии между лагами укладывается шумо- и теплоизоляционные материалы, что очень улучшает характеристики пола.

Рекомендуем к прочтению:

Правильно смонтированные брусья и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подпольного пространства дома, а это значит, что древесина не будет подвергаться гниению с течением времени. Особенно если здание стоит на участке с высоким расположением грунтовых вод. Как правильно смонтировать лаги и рассчитать оптимальное расстояние между брусьями обрешётки, рассматриваем ниже.

Расчеты параметров монтажа лаг

доска для лаг пола

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола

Сначала стоит правильно подойти к выбору сечения лаг. Поскольку именно они будут являться несущей конструкцией, на которую будет оказываться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдерживал и вес мебели в доме, и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола нужно производить исключительно правильно.

Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире будет пролёт комнаты под укладку пола. Таким образом имеет наиболее распространенное в кругу мастеров соотношение между толщиной лаг и шириной пролёта (то есть расстояния от стены до стены, вдоль которой будет укладываться брус-лаг):

  • Для 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
  • Для 3 м — 150х80 мм;
  • Для 4 м — 180х100 мм;
  • Для 5 м — 200х150 мм;
  • Для 6 м — 220х180 мм.

Таким образом видим, что чем длиннее будет лага, тем её сечение должно быть больше. Это позволит усилить всю конструкцию пола из деревянных досок.

Что касается длины лаг, то здесь лучше всего заказать цельные брусья с таким расчетом, чтобы они с торцов при укладке отступали от стены 3-5 мм. Такой подход к укладке обрешетки позволит предотвратить возможную деформацию пола в процессе его эксплуатации.

Рекомендуем к прочтению:

расстояние между лагами пола под доску

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной

Если не получается достать цельные лаги одной длины, то при укладке брусьев прибегают к их сращиванию. Для этого под места сращивания необходимо установить кирпичную (цементную) тумбу или другой вид опоры. При этом место сращивания должно приходиться строго на точку опоры, а края обоих брусьев должны заступать друг за друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные накладки для скрепления и сращивания лаг.

Укладывать брусья необходимо исключительно на ребро. Так устойчивость обрешетки при нагрузке на пол будет максимальной.

Важно: крепить лаги нужно исключительно на слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно уберечь доски от гниения. А в расстояниях между брусьями можно уложить теплоизоляционный материал. И к сведению: не запрещено использовать лаги большего сечения. Это только усилит технические характеристики готового пола.

Какой должен быть шаг лаг?

как крепить доски пола к лагам

Схема устройства лаг на столбчатом фундаменте

Этот вопрос очень важен при монтаже досок пола. И профессионально рассчитать расстояние между укладываемыми брусьями подпола совсем несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины половой доски. То есть, чем толще будет доска для пола, тем шире можно делать шаг между лагами. Ниже представлено оптимальное соотношение между шагом бруса и толщиной используемой доски для пола.

  • При толщине доски 20 мм шаг между деревянными подпорками будет 30 см;
  • При толщине половицы 24мм расстояние между брусьями — 40 см;
  • Толщина доски 30 мм — шаг 50 см;
  • Толщина 35 мм — шаг 60 см.;
  • Толщина доски 40 мм — расстояние между лагами 70 см.;
  • Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см.;
  • Доска 50 мм — шаг 100 см.

Как смонтировать лаги?

укладка доски пола на лаги

Пример установки регулируемых лаг

Если вы беретесь самостоятельно провести укладку обрешётки и досок пола, то заранее подготовьтесь. А именно, кроме брусьев и досок пола, заготовьте необходимый инструмент и регулируемые элементы-опоры. Они являются оптимальным вариантом, поскольку позволяют установить лаги на цементное основание с идеальной ровностью.

Не забудьте дополнительно зафиксировать брусья у стен во время укладки при помощи перфоратора и оцинкованных уголков. Если лаги будут укладываться на деревянные балки, то их необходимо сначала обработать антисептиком, а отверстия под крепёж — заранее просверлить. Это простое действие позволит предотвратить раскол бруса во время соединения его с балкой при помощи дюбеля.

Крепление напольной доски

пол из досок без лаг

Пример укладки шпунтованной доски при помощи струбцины и клиньев

Итак, вам осталось провести крепление доски пола к лагам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций и тогда ваш деревянный пол будет надежным, крепким и устойчивым под максимальной нагрузкой.

  1. Доски к деревянному брусу крепят при помощи гвоздей, длина которых превышает ширину доски в два раза.
  2. Перед тем как начать укладку досок, необходимо подготовить отверстия под крепеж методом сверления. Важно сделать отверстия на 1-2 мм меньше толщины гвоздя. Это позволит предотвратить раскол доски пола.
  3. Идеально, если длина досок будет четко вписывать в параметры вашей комнаты и вам не придётся сращивать половицы. Но если все же доску нужной длины найти не удалось, то стыковать две доски нужно непосредственной на одной из перекрытий. Таким образом вы не допустите пригибания половицы со временем.
  4. Крепить доски пола нужно обязательно ко всем лагам.
  5. Готовое напольное покрытие необходимо обработать специальным лаком или олифой.
  6. Стыки стены с полом закрываем красивым деревянным плинтусом или рейкой.

Важно: доски можно закрепить к брусьям и саморезами либо под углом 45 градусов, либо с последующей обработкой шляпок специальным герметиком. А при укладке досок пола не забывайте оставлять по 1 см между стенами и напольным покрытием.

Читайте также: