Укладка мембраны на пол в бане

Обновлено: 16.05.2024

Как сделать тёплый пол, покрытый керамической плиткой в парной загородной бани

Существует немало проверенных и эффективных способов обустройства пола в парной. Но если вы решили сделать тёплый пол, покрытый плиткой, а не деревом и при этом выбрали ленточный фундамент для бани, то эта информация точно вам подойдёт.

Самый главный вопрос - каким образом подготовить основание, для того чтобы сделать тёплый пол покрытый кафелем.

Общее устройство тёплого пола в бане при выборе плиточного покрытия

Прежде чем разбираться в деталях всей работы, нужно чётко представлять, что мы хотим получить в итоге и почему что-то делается так, а не иначе.

"Схема устройство пола по грунту" - © МАСТЕР★BEAVER "Схема устройство пола по грунту" - © МАСТЕР★BEAVER

Начнём с «пирога», который мы будем иметь в результате всех наших работ . Внимание: это решение предназначено для создания плиточного покрытия с системой «тёплый пол» на грунте. Что-то можно попытаться упростить, но вряд ли стоит это делать и пытаться сэкономить на мелочах.

Несущий слой - послойно уложенные песок и щебень (толщина 15 см).
Изолирующий слой - покрытие из рубероида или лучше из ПВХ мембраны.
Утепляющий слой - пенопласт или лучше экструдированный пенополистирол (толщина 10 см).
Подложка для тёплого пола - фольгированного типа, либо из вспененного полипропилена.
Арматурная сетка (монтажная) - размер ячейки 10 на 10 см, надёжнее 5 на 5 см (монтируется в стяжку).
Система обогрева пола (монтируется в стяжку).
Стяжка из бетона, содержащего специальные добавки для «тёплого пола» (толщина 7-10 см).
Гидроизолирующая стяжка (толщина 0,2-0,3 см).
Плиточный клей , предназначенный для укладки плитки на «тёплый пол» (толщина 0,6-1 см).
Плитка керамическая (толщина 0,6-1,1 см).

Обратите внимание, что для удобства все размеры «пирога» даны в сантиметрах.

Представленный выше вариант «пирога» возможно покажется «перегруженным», однако, именно такое его обустройство проверено практикой и даёт полную уверенность в надёжности и качестве всей работы.

Выбор системы «тёплый пол»

Небольшое замечание по поводу системы «тёплый пол». Если вы планируете использовать баню только летом, то его монтаж будет лишней деталью. Но при посещении бани в зимний период, он просто необходим.

"Полки в бане" - © МАСТЕР★BEAVER "Полки в бане" - © МАСТЕР★BEAVER

Приезжая попариться в 25-ти градусный мороз, даже после полного прогрева всех помещений, плиточный пол, например, в комнате отдыха, может ещё долгое время представлять из себя «каток» или просто быть очень холодным.

Лучшим решением будет водяной пол с заполнением системы жидкостью на основе пропиленгликоля , так как срок службы таких конструкций, гораздо дольше, чем у электрических.

Но при этом требуется установка газового или электрического котла. В то же время, если эксплуатация бани не особо интенсивна, вполне достаточно установить электрический тёплый пол .

Подготовка правильного основания для укладки плитки

При устройстве пола в парной с покрытием плиткой оборудование подпола под баней не производится, поэтому вся последующая подготовка к укладке плитки состоит из четырёх основных этапов:

Установка канализационного отвода.
Подготовка несущего слоя.
Сооружение бетонного основания с изолированием.
Монтаж «тёплого» пола и стяжки под плитку.

Монтаж канализационной системы

В нашем случае для отвода использованной воды необходимо сначала смонтировать систему канализации бани, в состав которой входят: сливной трап, канализационная труба типа ПВХ 50 с отводом в сливную яму.

В банном помещении выбираем место для размещения канализационного отверстия, оборудуем систему канализации бани, пока без установки сливного трапа.

Заливную горловину канализационной трубы, выведенную в банное помещение на глубину установки сливного трапа, для предотвращения возможного засорения, глушим пробкой.

Устройство несущего слоя из песка и щебня

Иногда предлагают несущий слой сделать просто из песка, который после закладки проливается водой.

Возможно такое решение совсем не плохое. Однако, для уверенности в том, что осадки песка не произойдёт, лучше сделать немного по-другому.

Расчистив, выровняв и утрамбовав грунт внутри ленточного фундамента начните послойную укладку материала:

Первый слой - щебень размером 20 на 40 мм. Толщина слоя должна составлять около 3-5 см после его трамбовки.
Второй слой - песок. Он так же трамбуется и тщательно проливается водой (в результате его толщина составляет не более 1 см).
Третий слой - снова щебень, того же размера.
Четвёртый - снова песок, в прежних объёмах.
Пятый слой - щебень в один слой.
Шестой слой - снова песок с толщиной до контрольного уровня.

Не забудьте, что толщина несущего слоя составляет 15 см. Проливать песок следует тщательно, при возможности из шланга.

После высыхания несущего слоя можно приступать к укладке следующих слоёв «пирога», монтажу системы «тёплый пол», заливке бетонного основания и укладке плитки, согласно принципиальной схеме в начале статьи.

Бани, сауны и бассейны

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция

Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло - и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

Изоляционные материалы

Баня, сауна парилка относятся к функциональным вспомогательным постройкам с повышенной влажностью, и гидроизоляция пола в бане определяет ее долговечность. Деревянная постройка на даче может быть сооружена на летний сезон, когда в полах делают щели для естественного слива воды. Однако капительное строение на загородном участке для круглогодичного посещения обязательно строить по всем правилам, с утеплением и гидроизоляцией пола.

Что важно знать о полах в бане?

Дачная баня сооружается из разных материалов, включая литые стены и кирпичную кладку, но во многих регионах привычно строить из натурального дерева. Это универсальный материал, но при избытке пара и влаги любая древесина подвержена гниению, плесени и другим грибковым поражениям. Чтобы не пришлось через пару сезонов все переделывать, лучше предусмотреть грамотную изоляцию бани:

фундамент;
полы;
стены;
потолки;
выходные отверстия всех коммуникаций.

Вода даже при единичном подтоплении способна повредить строение, особенно когда в постройке постоянно повышенная влажность и вода на полу. Избыточная влажность разрушает кирпичную кладку, ЖБИ, древесину и отделочные материалы. Примитивная постройка со специфическим микроклиматом может быть построена без особых изысков. Но даже если это гидроизоляция пола в бане на сваях в капитальной постройке, относительно пожарной безопасности и защиты от гибка все должно быть сделано основательно.

Чтобы баня длительный период приносила одни положительные эмоции, важно защитить все поверхности от разрушения влагой поэтапно:

гидроизоляция фундамента и полов во всех отделениях;
пароизоляции и утепление стен от образования конденсата с гидроизоляцией;
пароизоляция и гидроизоляция чердачного помещения или кровли.

Отсутствие этих мер и полноценного оттока воды с возможностью проветривания после пользования баней приводит к застою использованной воды и гниению материалов. Никому неприятно ходить по грязной воде и скользить по мокрым поверхностям. Сухая, утепленная и чистая баня – это гигиенично, безопасно и комфортно. Поэтому обо всех мерах защиты мудрый домашний мастер должен позаботиться еще не этапе проектировки постройки, начиная с фундамента, а также с гидроизоляции стен и пола в бане.

При закладывании коммуникаций и обустройстве пола в бане должны быть предусмотрены водоотводы во всех помещениях и небольшой уклон в полу – как на рисунке:

Если все сделано правильно, то вся использованная вода будет уходить в специальное отверстие. Это самая простая самотёчная система, но и она не исключает гидроизоляции пола в бане. Сливной желоб должен быть из нержавейки или полимеров. То место слова воды, где стоят ноги, должно быть изолированным от металла, не слишком горячим или холодным. Желательно, чтобы воронка водостока была в стороне от места принятия водных процедур.

Внимание: При гидроизоляции пола в бане материалы должны наноситься только на сухую поверхность, на зависимо от того, будут ли это рулонные или наливные материалы с проникающими характеристиками.

Разновидности гидроизоляции нижней поверхности

Качественное утепление и гидроизоляция пола в бане осуществима только с учетом особенностей основы и типа отвода воды из помещения:

1. Сплошной не протекающий пол с водостоком из традиционных материалов.

2. Протекающий пол, выстилаемый из шлифованных досок с небольшим зазором или с просверленными отверстиями, куда предполагается отток. Холодный пол со щелями и дренажом под баней – только для летнего варианта.

Внимание: Оформляя покупку материалов, важно удостовериться, что там есть маркировка, обозначающая допуск монтажа во влажном помещении. Также отдают предпочтение негниющим сортам хвойных пород древесины, обработанной противогрибковым составом.

Свойства проникающей гидроизоляции пола

Простейший способ гидроизоляции не протекающего пола – обработка битумной мастикой по гладкой поверхности, после этого выстилается финишный слой отделки. При таком способе обеспечена качественная защита от влаги, но есть некоторые недостатки, например, специфический запах материала, который долго выветривается.

Под настил гидроизоляции используется полимерная мембрана, стеклорубероид, гидростеклоизол и другие неразлагающиеся материалы. Мастику наносят кистью с нахлестом на материал стен до 10 см, чтобы сделать нечто водонепроницаемого поддона, поверх которого укладывают деревянные щиты, плитка или другой подходящий настил.

Классическая бетонирующая гидроизоляция – эффективный метод, но он нецелесообразен для небольшой дачной бани. Ее применяют при сооружении бассейнов и капитальных строений или при гидроизоляции бетонного пола в бане городской.

Гидроизоляция полимерцементными составами известны отличной адгезией, выравниванием обрабатываемой поверхности, прочностью, экологичностью. Бесшовная гидроизоляция гарантирует наибольший эффект, и она подходит для любого помещения.

Важно: Выполняя бесшовную гидроизоляцию, особое внимание уделяют участкам, где проходят коммуникации, открывая проход к фундаменту.

Иногда для выравнивания пола используют нивелировочной (самовыравнивающей) смесью, которая обеспечивает идеальную поверхность. Она отлично взаимодействует с любым типом проникающей изоляции – полимерно-цементной, бетонной или полимерно-наливной.

Особенности гидроизоляции полов из древесины в бане

Совет: Перед тем как сделать гидроизоляцию пола в бане, надо выждать временной интервал после усадки фундамента – для гарантии целостности покрытий. Все изоляционные процессы лучше совмещать с теплоизоляцией (керамзит, минеральная вата).

Древесина – идеальный экоматериал для бани, поскольку он подвержен грибковым поражениям и гниению. Качественная гидроизоляция деревянного пола в бане и пропитка досок защитными составами позволяет контролировать эти процессы. Для этого требуется:

обработать деревянные лаги для укладки пола бани;
укладывать обрешетку на черновой пол, включающий отсыпку дренажом;
набить на основание брус до 100 мм и уложить слой пленочного гидробарьера;
между брусом засыпать керамзит;
уложить черновой пол;
завершить финишную отделку пола.

В качестве основного изоляционного материала используют еврорубероид, мембранные материалы или акваизол. Рубероид на стыке сваривают или проклеивают горячим битумом. Между изоляционным слоем и деревянным настилом обязательно оставлять зазор на 2-3 кг – для вентиляции и противодействия образованию конденсата.

Не менее эффективна и гидроизоляция бетонного пола в бане с применением «Гидроизола». При этом листы фанеры прибивают к черновому основанию. На эту основу полимерное полотно укладывают с накладыванием концов отрезков на смежные стены. Имеет смысл нижние концы отделочной доски на стене временно оставить незакрепленными, а завершить процесс после завершения основных работ.

Особенности гидроизоляции полов из бетона

Для тех, кто не знает, как правильно сделать гидроизоляцию пола в бане поверх бетонного пола, важно учитывать их специфику. Бетон известен своей надежностью, прочностью покрытия и долговечностью эксплуатации, но и в такой бане гидроизоляции выполняется должным образом. Когда схватится бетонная стяжка, переходят к обустройству защиты от проникновения воды под пол, как это делается при любом другом типе основания.

В регионах с холодным климатом на полу возможна наледь, если в бане нет должной теплоизоляции. При этом не эффективно даже быстрое прогревание помещения. Нежелательно применение легко воспламеняемого пенополистирола. Поверх слоя теплоизоляции обязательно накладывается слой гидроизоляции, чтобы защитить от промерзания в зимнее время.

На ровную черновую поверхность пола наносят бетонную смесь, максимально выравнивая основание, чтобы не было перекосов при финишной отделке пола. На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя гидроизоляционной мастики, на которую укладывают рулонные материалы – тонкую мембрану или более плотный рубероид.

Строительным феном производится спайка швов. Поверх гидроизола накладывают сетку для армирования и снова делают слой бетонной стяжки. При этом важно следить за тем, чтобы не испачкать отделку стен, используя малярный скотч. Поверх слоя стяжки и гидроизоляции пола в бане под плитку укладывают нескользкий керамогранит или другую подходящую отделку.

Внимание: Если баня – типичный сруб с бетонным основанием, то все работы по тепло- и гидроизоляции делают после первичной усадки древесины. То есть, основные работы производятся через 1-2 года после завершения чернового этапа строительства, но до финишной отделки.

Гидроизоляция пола жидким стеклом

Процесс обработки пола бани жидким стеклом почти не отличается от аналогичной технологии при силикатизации бетонных конструкций. Это наиболее экономичный метод, да и меньше уходит сил и времени. Используя жидкое стекло для гидроизоляции пола в бане, делаем аналог проникающей изоляции, но другим материалом. Это вещество при обработке нанесении на ЖБИ, пенобетон, бетон или кирпичи дает кристаллическую основу, чтобы заполнить твердое основание.

Жидкое стекло напоминает расплавленную резину или смолу, и эта полужидкая среда образует водонепроницаемый слой. После заливки фундамента и черновой подготовки пола эта вязкая прозрачная масса ликвидирует проникновение воздушной и влажной сред. Основа такой гидроизоляции – силикат кальция (натрия) с добавлением кварцевого песка и соды. Расплавленную и застывшую массу измельчают в порошок, который потом разводится до определенной консистенции. Основные свойства вязкой массы после затвердения:

водоотталкивающее;
антисептическое;
химически нейтральна;
противопожарное;
антистатическое;
высокая адгезия.

Срок эксплуатации такой гидроизоляции небольшой, прядка 5 лет, силикатная масса склонна к саморазрушению. Чем больше толщина изоляционного слоя, тем дольше оно прослужит, особенно если покрыть защитной краской.

Много раствора за один раз делать не стоит – идет быстрая кристаллизация. Через полчаса он схватывается, и ничего нельзя переделать и добавить. Желательно иметь навыки работы с нанесением жидких строительных суспензий, чтобы за полчаса, пока жидкое стекло не потеряло свойств, успеть обработать значительную площадь пола. У новичков в ремонте такая скоростная обработка вызывает затруднение. Чем меньше приготовлено раствора, тем проще с ним управляться. Но у этой гидроизоляции есть преимущества – возможность работы в условиях повышенной влажности, проникая в трещины или отверстия, обработанные другими материалами.

Специалисты научились добавлять жидкую силикатную смесь в другие растворы, чтобы получить новые свойства. Например, нередко жидкое стекло вливают раствор цемента, в соотношении 10:1. Тут важно не нарушить соотношение, поскольку при нарушении пропорций (в сторону увеличения жидкого стекла) смесь сразу «дубеет». Но это свойство можно использовать для быстрой заливки внезапно образовавшихся щелей или трещин в фундаменте и полу бани.

Внимание: При нарушении пропорций строительных смесей избыточная кристаллизация способна порвать швы и стыки поверхностей. Кристаллическая структура также подвержена растрескиванию при резком ударе или других механических воздействиях.

Если готовое к употреблению жидкое стекло хранится с герметичной емкости, то не теряет свойств даже при перепадах температур. Раствор сначала проникает во все щели, после чего можно добавить еще немного на провалившиеся участки. Когда жидкое стекло подсохнет (затвердеет), примерно через полчаса приходит время наносить следующий слой изоляции.

Очищенную поверхность лучше пропылесосить, чтобы повысить адгезию раствора со стяжкой. Если есть сомнения в целостности покрова, лучше дополнительно зачистить поверхность шпателем и жесткой щеткой, чтобы удалить все нестабильные частицы. После этого подготовленное жидкое стекло наносится небольшим слоем кистью или валиком, а после кристаллизации процесс повторяют.

Гидроизоляцию жидким стеклом специалисты наносят равномерными полосками, например, параллельно удаленной от двери стене. На небольшом участке пола можно раствор выливать порционно, распределяя по поверхности широким шпателем или другим инструментом. Удобно работать широким малярным шпателем на длинной ручке или шиповатой насадкой валика.

Важно: В растворе при нанесении могут образоваться воздушные пузыри, которые обязательно ликвидировать.

Готовый слой изоляции выводят не менее 3–5 мм. Поскольку материал прозрачный, важно не пропустить «лысых» участков. Готовая поверхность после полной кристаллизации покрывается защитным слоем полиуретанового или акрилового лака.

Особого внимания заслуживает систем «теплый пол» в бане, которую лучше доверить специалистам. Однако все работы по обустройству качественной гидроизоляции доступно сделать самостоятельно. При работе с любым типом гидроизоляции важно соблюдать технику безопасности – работать в защитной одежде, хорошо проветривать помещение.

Утепляем пол в бане, способы для разных покрытий

Пол в бане часто служит не только местом, по которому Вы ходите, но и стоком вод, из-за чего, при отсутствии утепления и гидроизоляции, может очень быстро сгнить и покрыться опасной для здоровья плесенью.

Чтобы посещение парилки было максимально эффективным, полезным и комфортным требуется знать, как утеплить пол самостоятельно. Ведь микроклимат, который образуется в самой бане, предбаннике и комнате отдыха настолько разный, что такой резкий перепад температур может негативно сказаться на здоровье, особенно, если у Вас есть маленькие дети.

Русская баня

* Важно ! Если при строительстве не были учтены вопросы тепло- и гидроизоляции или же Вам досталось уже готовое здание под баню, тогда придётся проводить полный демонтаж напольного покрытия и заново обустраивать пол.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов теплоизоляции, выбор которого зависит от материала напольного покрытия (самые распространённые – дерево и бетон) и его структуры (стяжка по грунту, по перекрытию и так далее). Обычно используют современные технологии либо народные методы, которые уже на протяжении многих лет не теряют своей актуальности среди хозяев загородных домов и дач. Также мы дадим вам пару дельных советов и рекомендаций по утеплению пола в бане своими руками.

Выбор материала

Поскольку баня – это то место, в котором наблюдается повышенный уровень влаги и температуры, профессиональные строители рекомендуют крайне серьёзно отнестись к выбору теплоизолирующего материала, ведь от его качества и правильного монтажа зависит, будет ли парилка находиться в эксплуатации долгие годы, не вызывая лишних хлопот.

*Важно! Основной характеристикой при выборе утеплителя является уровень его гидрофобности, то есть уровень поглощения воды.

Различные материалы, которые можно использовать в качестве утеплителя

Выбор утеплителя зависит от материала, из которого изготовлен пол. Существует также универсальный утеплитель с отличным соотношением цены к качеству – пенопласт и его брат близнец – пенополистирол. Благодаря своей лёгкости их можно легко разрезать на части необходимого размера, при этом оба материала не впитывают влагу и имеют низкие показатели теплопроводности. Помимо этих двух существует большое количество других материалов:

Минеральная и стекловата. Используются только для утепления бетонных полов. При использовании для деревянного настила важно обвернуть вату в толстый слой гидроизоляции, потому что вата очень хорошо впитывает влагу и быстро теряет свои теплоизолирующие свойства. А при намокании быстро разрушается структура;
Керамзит. Используется только для утепления бетонных полов. Имеет схожие характеристики со стекловатой, требует дополнительного слоя гидро- и пароизоляции. Керамзит применяют как в чистом виде, так и в виде смеси с цементом. После раствором заливается пространство между нижней и верхней цементной стяжкой.
Перлит. Материал в виде песка или пыли, который смешивают с цементом, водой и заливают между стяжками цементного пола. После застывания имеет пористую структуру. Реже используется для деревянного настила. После затвердевания перлит приобретает ячеистую структуру, позволяя уменьшить потери тепла в парильном помещении.

Как выглядят самые распространённые утеплители

*Интересно! В качестве замены вышеуказанному сырью иногда используют не менее качественные аналоги – строительный войлок, шлакоблок и пенобетон.

Утепление деревянного пола

Непосредственно перед началом следует провести некоторые подготовительные работы, а именно:

Провести демонтаж напольного покрытия, снять все лаги и если Вы планируете после утепления использовать их же, рекомендуем пронумеровать все доски;
Все половицы в обязательном порядке нужно осмотреть на наличие дефектов, сколов, трещин и грибка. Если подобное было найдено, половицу лучше заменить полностью;

*Совет! Когда Вы будете закладывать настил обратно после всех манипуляций, не забудьте оставить между верхним слоем изоляции и деревянными брусками зазор в 3-4 см. Это позволит предотвратить деформацию досок, а также будет дополнительный слоем вентиляции.

Строение деревянного пола в бане

Если баня была построена на грунте с высоким уровнем влаги, в качестве гидроизолирующего материала подойдёт обычный рубероид. Его необходимо укладывать так, чтобы слой изоляции не имел щелей и частично заходил на стены.

Хоть древесина менее долговечна, нежели бетон, чаще всего именно ею покрывают пол в банях из-за экологичности и высоких показателей теплоизоляции. Самыми популярными деревьями для производства настила являются:

*Важно! Если доски в предбаннике и других помещениях покрывают антисептиком, чтобы предотвратить разрешения волокон дерева грибковыми наростами, то из-за высоко уровня токсичности в самой парилке это делать ни в коем случае нельзя.

Все слои изоляции в разрезе

Оптимальным выбором в качестве утеплителя будет материал с замкнутыми ячейками, не пропускающими влагу. Лучший вариант – пенополистирол, а также его современные аналоги:

Этот материал лёгок, поэтому практически не влияет на вес всей деревянно конструкции.

И так, второй шаг после демонтажа напольного покрытия. Чтобы уложить слой утеплителя необходимо создать опору для пола-черновика, наращивая нижние края лаг брусками меньшего размера, чем расстояние между балками.

На опору чернового пола укладывается слой гидроизоляции, представленный специальной мембраной, которая одновременно защищает от влаги и от пара. Если баня построена на водном грунте, то укладывают слой рубероида, который обязательно должен перекрывать все доски и подниматься на стены на высоту двадцати сантиметров по периметру парилки. Заклеить образовавшиеся швы лучше пароизолирующей лентой, купить можно в специализированном магазине, средняя цена – 520 рублей за 10 метров (ширина полоски 70мм), а стыки строительным степлером.

Утепление полов в предбаннике

Далее поверх слоя гидроизоляции укладывается либо ещё один черновой пол, либо сразу утеплитель. Толщина общего пласта составляет обычно 200-250 мм, в зависимости от того, как сильно необходимо уменьшить потерю тепла, и от финансовых возможностей хозяев.

Поверх утеплителя укладывается ещё один слой гидро- и пароизоляции. На этом этапе мембрану можно заменить опять-таки рубероидом, а образовавшиеся швы залепить мастикой.

На завершающем этапе пространство возле сливно трубы заливается монтажной пеной. Поверх укладывается уже чистовой пол.

*Интересно! В душевой Вы можете не прибивать чистовой пол к основе, а оставить как есть. Это позволит время от времени легко снимать его и просушивать от накопившейся там влаги.

Утепление бетонного пола

Бетонный полпользуется большой популярностью из-за своей долговечности. Из-за высокой прочности позволяет снизить расходы ежегодное переоборудование пола. Состоит обычно из бетонных плит, для утепления используют блоки минваты, пенопласта, а также вышеупомянутый керамзит. Приступать к утеплению нужно только после проведения работ по подготовке нижней цементной стяжки (черновой пол).

Первым слоем укладываем гидроизоляцию. Самым простым в монтаже и недорогим вариантом будет использование прочного слоя полиэтилена или рубероида. Расстилаем плёнку по всему периметру парильного помещения (должна выступать на стены на 5-6 сантиметров, позже лишние края можно будет легко срезать).

Как выглядит толстая плёнка полиэтилена

На гидроизолирующий слой укладывается утеплитель. Для более надёжной фиксации можно к полу-черновику при помощи саморезов или других креплений прикрутить деревянную раму.

Как и при утеплении деревянного покрытия, на слой теплоизоляции укладываем ещё один гидроизоляции. При укладке полотна кладутся с перехлёстом в 10см и соединяются степлером.

Слои изоляции бетонного пола в разреpе

На данном этапе последний слой заливается специальным раствором толщиной не более двух сантиметров, затем размещается армирующая сетка, которая располагается на специальных пластмассовых подставках.

После полного засыхания, используя самовыравнивающуюся смесь, укладывают финишную черновую стяжку толщиной 5-8 сантиметров. Её разравнивают при помощи специально устройства – игольчатого ролика, который удаляет все пузырьки воздуха. Иногда, по желанию хозяев, вместо чистовой стяжки укладывают слой керамической плитки или керамогранита.

Другие помещения

Помимо парилки и душевой в бане есть ещё и предбанник. Количество влаги в нём в разы меньше, поэтому при утеплении можно не укладывать слой гидрозащиты, то есть достаточно утеплить пространство между черновой и чистовой стяжкой.

В случае, когда баня уже построена, профессиональные строители рекомендуют не проводить демонтаж напольного покрытия, а просто выполнить утепление поверх уже имеющегося. Кончено объём и высота помещения уменьшиться за счёт поднятия пола на десять-пятнадцать сантиметров, зато помещение будет быстрее нагреваться и дольше оставаться тёплым.

Читайте также: