Укладка ламината в разбежку

Обновлено: 27.03.2024

Схемы и варианты укладки ламината на пол (в квартире или доме)

Схемы и варианты укладки ламината на пол (в квартире или доме)

Виды покрытий полов

Ламинат – достаточно распространенный материал на строительном рынке. Он удобный, экономичный и отлично вписывается в каждый интерьер. От качества укладки зависит долговечность этого напольного покрытия и срок эксплуатации. Поэтому очень важно правильно подобрать схему и способ установки ламината в помещении, чтобы потом материал мог долго эксплуатироваться и не нуждался в замене.

Содержание

Схемы укладки ламината

Предусмотрены специальные схемы, которые подробно показывают, как правильно расстелить ламинат. Рассмотрим некоторые из них.

Более подробно о кладки ламината своими руками можно прочитать в нашей статье «Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция».

Классическая укладка ламината (хаотичная)

Классическая укладка ламината (хаотичная)

Данный способ достаточно распространен в строительной практике. Его используют для экономичного расположения всего материала по площади помещения. Расстил начинают от стены с окнами, то есть от той, которая является источником света. Сами панели могут быть расположены двумя способами:

  • по линии поступающего света. Этот способ выбирают, когда хотят придать поверхности единый вид и скрыть видимые швы между соединенными частями;
  • поперек поступающего света. Такой метод зрительно расширяет маленькое помещение и увеличивает его площадь.

Также с помощью такой укладки можно визуально вытянуть стены, что отмечено огромным плюсом для некоторых дизайнерских решений.

  • легкость монтажа и возможность положить ламинат самостоятельно;
  • визуально расширяет и увеличивает комнату;
  • позволяет экономично расходовать материал;
  • подходит для любого помещения.

Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

Укладка ламината лесенкой (в разбежку)

Укладка ламината лесенкой (в разбежку)

Такой вариант расстила материала представляет собой расположенные по диагонали доски. Он значительно изменяет геометрию каждой комнаты и восприятие помещения в целом. Также расклад справедливо сравнить со ступеньками. При этом каждый ряд ламината должен перемещаться примерно на треть доски, а если размеры помещения позволяют, то можно брать расстояние и поменьше.

Перед тем как класть ламинат таким способом, необходимо детально рассчитать будущие расходы и количество строительных материалов. Нужно детализировать каждый элемент, чтобы при монтаже не возникло неточностей или ошибок. Главное помнить, что ламинат ни в коем случае не должен врезаться в стену, иначе со временем она может деформироваться.

  • изменяет восприятие комнаты;
  • создает своеобразный и современный дизайн помещения;
  • отличается самым аккуратным способом кладки.
  • большой расход материалов;
  • трата времени на расчеты и построение подробной схемы относительно площади помещения.

Шахматная или кирпичная укладка ламината

Шахматная или кирпичная укладка ламината

При таком варианте доски кладутся в поочередном порядке, чтобы параллельно с одной доской ламината был виден стык соединения двух других кусочков. Для такой кладки материал должен быть прямоугольной формы. Короткие стороны такого прямоугольника прячут соединительные стыки, что делает поверхность более однородной. Так все элементы напоминают шахматную доску или кирпичную кладку на стене дома.

Доски нужно располагать со смещением на одну деталь в каждом новом ряду. При этом усиливается прочность самой конструкции, ее устойчивость к самым тяжелым воздействиям. Укладывается очень легко и не требует специальных навыков.

  • самая прочная схема укладки из предложенных;
  • не подвержена деформации;
  • скрывает швы между соединенными досками;
  • вписывается в современные европейские дизайны;
  • большой строительный расход, превышающий 15% от всего материала.

Варианты укладки ламината

Помимо общих схем расстила данного строительного материала существуют и другие варианты укладки. Рассмотрим все преимущества и недостатки каждого метода.

По длине помещения

Укладка по длине помещения

Данный вариант является одним из самых распространенных в дизайнерских интерьерах. Он намного удлиняет комнату от окна и визуально делает ее больше. Способ можно отнести к рассмотренной выше классической кладке. Различают три варианта такого настила:

  • смещение на треть от предыдущего ряда или палубное смещение;
  • отставание на пол панели от предыдущего ряда;
  • ассиметричный вариант – нет четкой последовательности настила.
  • легко установить;
  • экономичность расходов строительного материала, практически нет лишних досок;
  • требуется произвести немного подрезов во время установки;
  • визуально удлиняет комнату.

Недостатки едва ли можно найти. Они могут появиться, если неправильно смонтировать доски между собой. Поэтому нужно действовать по четкой схеме.

По ширине помещения

Укладка по ширине помещения

Если требуется расширить комнату, то ламинат следует расстилать подобным образом. Получается, что доски будут расположены параллельно стене, откуда поступает свет в помещение. Таким образом, получается, что пол оформлен перпендикулярно и противоречит стандартным правилам укладки ламината. Но это позволяет поэкспериментировать в области дизайна и разнообразить стиль комнаты.

  • способна выделить выложенный объемный рисунок на полу;
  • свет не падает на швы, которые соединяют доски, что скрывает их из общей картины;
  • подчеркивает присутствие фаски;
  • застеленная поверхность похожа на настоящую бугристую древесину, при этом сам пол ровный и гладкий;
  • запросто вписывается в интерьер, где диван стоит напротив естественного источника света;
  • зрительно расширяет все пространство комнаты.
  • большой расход и неэкономичность использования строительных материалов;
  • кропотливый монтажный процесс, который требует постоянного отрезания элементов.

По диагонали помещения

Диагональная укладка

Такой вариант предусматривает расстил строительных материалов под углом от 40 до 60 градусов. Подобная укладка применяется достаточно редко, поскольку очень затратна и трудна в монтаже. Самостоятельно, вероятнее всего, произвести такую кладку не удастся, придется нанимать строительную бригаду. Ламинат очень красиво смотрится и создает необычную геометрию пола, но хлопот с этим вариантом очень много.

  • отличное решение для помещений в форме буквы «Г»;
  • вносит новые краски в комнату и ломает стандартную геометрию;
  • подходит для помещений, где размещены смежные окна, и свет поступает неординарно;
  • присутствует вариация расстила ламината в виде елочки и тем самым расширить пространство;
  • рассчитан для дизайна, в котором преобладает минимализм.
  • большие финансовые затраты;
  • перерасход материалов на 30%;
  • стыки между досками очень быстро стираются;
  • трудно произвести монтаж самостоятельно, необходимо тратить деньги на бригаду.

Заключение

Таким образом, разнообразие вариантов и способов укладки ламината позволяет выбрать наиболее подходящий для каждого типа помещения и дизайна интерьера. От выбранного метода зависит дальнейший монтаж этого материала и обстановка во всей комнате. Поэтому нужно внимательно подходить к этому вопросу, изучить многочисленные плюсы и минусы каждой схемы, а также знать точное расположение досок в том или ином варианте.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Домашний ремонт – дело хлопотное. Однако, строительная индустрия предлагает своим потребителям удобные в самостоятельном использовании декоративные и строительные материалы. Простота монтажа, доступная пошаговая инструкция, позволяет собственникам сэкономить на работе профессионалов. Сегодня речь о ламинате – популярном половом покрытии, делающем поверхность идеально ровной и красивой.

Как выбрать ламинат

Ламинатная доска представляет собой продукт деревообработки – в ее основе находится древесное волокно. Остальные слои – это пленка, декоративная бумага и стабилизирующий слой – просмоленная спрессованная бумага.

Последовательность укладки ламината на бетон

В качестве подложки, компенсирующей нагрузки используется вспененный полистирол. Покупателям предлагается богатый ассортимент доски, имитирующей ценные породы древесины или натурального камня. С нею интерьер станет респектабельным. Далее, свой выбор следует оценивать по другим параметрам:

Между собой доски крепятся двумя способами – клеевым, уже практически не используемым и замковым.

Преимущества первого в одном – достойная гидроизоляция пола и стяжки под покрытием. Например, для сухих, насыпных конструкций – этот вариант подойдет лучше всего. Однако, под нагрузками, швы разойдутся.

Второй же отличается быстротой сборки – элементы вставляются один в другой посредством соединения шип-паз и ровной прочной поверхностью. Такой пол по необходимости быстро демонтируют, без деформации элементов.

Важно – маркировка замка как Click, лучше, чем Lock, тем, что соединение имеет двойное сцепление. Второй вариант дешевле, но менее надежен.

Достоинства сырья в прочности и великолепном внешнем виде – структура дерева, камня, мрамора сама по себе красива, без дополнительной отделки. Однако, варианты, совмещающие в себе эти качества – дороги. Покупать дешевые – нет смысла. Со временем поверхность исшаркается, и доска придет в негодность по многим параметрам: потеряет герметичность, внешний вид, блеск, начнет выпадать из пазов из-за ослабления крепления.

Важно приобретать строительный материал у проверенных поставщиков, имеющих на собственные товары сертификат соответствия и качества. Почему это важно?

  • Во-первых, ламинат не относится к категории экологически чистых товаров – в своем составе он содержит большое количество клея. Испаряясь вместе с домашней влагой, он способен навредить аллергикам.
  • Во-вторых, строительная ниша – непаханое поле для всякого рода мошенников, промышляющих подделками.

Каков же вывод? Приобретать ламинат по низкой цене нельзя, стоит внимательно рассмотреть замковый механизм, до приобретения важно ознакомиться с сопроводительными документами. Только тогда можно быть уверенным в целесообразности и безопасности покупки.

Способы укладки ламината

Традиционная укладка ламината – в разбежку, прямоугольно – популярна тем, что несложна и позволяет работать даже дилетантам. Важно укладывать ламинат параллельно стене без окна. Тогда падающий свет не будет подчеркивать швов. Способ заключается в настиле доски параллельно каждой. Стыки при этом не совмещены с соседними – по типу кирпичной кладки.

Второй способ диагональный – в елочку. Он доступен профессионалам, но при желании можно потренироваться, если купить для такого случая несколько досок. Хорош тем, что позволяет визуально расширить границы комнаты – в малогабаритных квартирах, это ценное качество.

укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

Расчет материала

В зависимости от способа укладки, проводят калькуляцию:

Для диагонали – находят площадь комнаты. Получившееся значение делят на стандартную площадь одной доски, получая окончательное количество. Естественно, значение увеличивают в большую сторону. Также необходимо добавить 25% на подрезы.
Стандартная укладка приемлет 10–15% запаса.

Вне зависимости от способа укладки, дилетанты должны рассчитывать на испорченные единицы. Запас должен быть всегда, иначе поход за недостающими единицами может окончиться тем, что их не будет в продаже или выявится различие в оттенках, что ляжет пятном на пол.

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Быстрота процесса зависит от наличия всех комплектующих. Желательно иметь схему сборки – она поможет мастеру без опыта определиться с положением каждого элемента. Особо осторожные, доморощенные умельцы, сначала раскладывают весь материал на полу без крепления, а затем приступают к работе – и это правильно. Итак:

Инструменты и материалы

Для работы, кроме самого материала, потребуются следующие инструменты:

  • Уровень и рулетка.
  • Дисковая пила и электрический лобзик.
  • Киянка.
  • Карандаш, угольник.

Также докупаются: рулонный пенополистирол, клей, шпаклевку для бетонного основания.

Если стяжка пола устраивает владельцев, то последнее игнорируется. В противном случае требуется провести комплекс работ по выравниванию поверхности, например с помощью наливного пола.

Подготовка материала и пола

В первую очередь доски следует вынуть из упаковки и разложить по полу на 2–3 суток. За это время они адаптируются к комнатной температуре и не деформируются. Далее, каждую единицу осматривают на предмет брака – неровные края, сколы. Эти элементы откладываются и используются как вставка нужных фрагментов в будущем.

Пол чистят, грунтуют и устилают рулонным изолятором, предварительно намазав поверхность основания клеем. Важно выбирать неагрессивный состав, иначе стирол разъест. Уплотнитель компенсирует все будущие нагрузки на ламинат, создаст звукоизоляционный слой, предохранит доски от сдвигов.

Материал настилают на пол с запасом так, чтобы 10–15 см ложились на стены – своеобразный демпфер. Швы проклеиваются строительным скотчем. Далее, можно приступать к укладке доски.

Укладка ламината способом в разбежку

Работа начинается от дальнего угла комнаты. Первый ряд ламелей лишают замкового соединения с одной стороны, чтобы в будущем декоративно закрыть стык со стеной. Требуется пластиковая распорка или ровный деревянный клинышек, чтобы соблюсти параллель.

Важно помнить, что необходимый зазор между ламинатом и стеной составляет 1,5 см. Это в будущем спасет поверхность от линейных расширений.

Уложив одну доску, в ее замок, под углом 30? вставляют другую. После нажатия слышится характерный щелчок – доски соединены. Ведут ряд до конца. Если последняя доска оказывается менее 30 см, то лучше подрезать первую так, чтобы обе крайние ламели представляли собой одинаковые элементы более 35 см.

Алгоритм укладки ламината на бетонный пол

Второй ряд начинается с конца первого. То есть длинный элемент укладывается так, чтобы шов первого ряда приходился на середину начальной ламели второго.

Принцип укладки аналогичен. Соединение параллельных рядов делается так – к краю доски прикладывается брусок, по которому наносят удары киянкой до щелчка. Обычно это несложно. Если к концу комнаты придется резать ламели вдоль, то необходимо иметь под рукой качественный диск, отрезающий нужное точно и без «заусениц».

Диагональная укладка

Она сложна, только на первый взгляд. Если рассчитать все точно, трудностей не будет. Итак:
Первый ряд состоит из одной доски. Ее запиливают под углом в 45? и соответствующе раскладывают.

Второй ряд уже из двух ламелей. Их торцы аналогично запиливают и вставляют в элементы первого ряда, действуя киянкой по параллелям. Таким образом, ведется вся работа от угла до угла. Получается подобие елочки.

Остальные элементы соединяются по торцам рядов и параллелям. К сожалению, у способа есть недостаток – большое количество обрезков. Поэтому прежде чем выбрать его, важно просчитать площадь по единицам.

Работа в стандартной квартирной комнате занимает один день. Но доморощенным мастерам без опыта не стоит торопиться – ламинат дорогое удовольствие и порча нескольких единиц уже ощутима финансово. Когда поверхность пола полностью закрыта, качество не вызывает нареканий, зазоры у стен закрывают декоративными плинтусами. Даже если есть огрехи, они их скроют.

Укладка ламината на участках с трубами

Без коммуникаций не обходится ни одна комната. Это водяные или отопительные трубы. Чтобы провести монтаж ламината аккуратно поступают следующим образом:

Отмечают место вставки трубы на доске. Это расстояние от стены до входящего патрубка. К точке прибавляют значение диаметра.

Укладка ламината вокруг трубы

Специальным сверлом высверливают нужную окружность больше требуемого размера на 1–1,5 см, а затем доску пилят пополам точно по диаметру отверстия.

Остается соединить половинки вокруг трубы и зафиксировать края у стены клеем. Чтобы отверстие выглядело аккуратным, его оформляют пластиковыми заглушками или кольцами на клею.

Вот собственно и все «премудрости». Стоит попробовать и оформить пол достойно получится у любого.

Уход за покрытием

Главное правило по уходу за ламинатом – не перегружать его. Покрытие прочное, но чрезмерные тяжести в виде массивной мебели или бытовой техники способны со временем нарушить поверхность.

  • Ламинат не любит воду, поэтому избыточная влажность при уборке исключена. Только протирание. Это не создаст проблемы – ламинат не притягивает пыли и достаточно нескольких движений мягкой, чуть увлажненной тряпкой, чтобы пол оставался таким как в первый день эксплуатации.
  • Если ламинат испорчен детскими шалостями – фломастеры, клей, маркеры, то для очистки применяют только предназначенные для этого средства. Вся остальная химия способна нарушить покрытие, разъесть пленку. Ламинат инертен к ацетону – универсальному растворителю.
  • Для чистки нельзя использовать абразивы – от них появятся царапины. Не рекомендуется ходить по полу на каблуках – эффект усугубится еще и трещинами.

К счастью, конструкция пола такова, что любую единицу при обширном повреждении можно заменить. Действий и времени потребуется много, но переделывать всю поверхность, однозначно не придется. Удачи с ремонтом!

Как укладывать ламинат

Как укладывать ламинат

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

  • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
  • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.


Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.


Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).


Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

  • бетонная плита перекрытия — 4 %
  • стяжки цементно-песчаные — 5 %
  • деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.


Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.


В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

  • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
  • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .


Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).


Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).


Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.


Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.


Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.


Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.


Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.


По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».


Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.


Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

Подложку делают нескольких видов:

Как укладывать подложку

Схемы укладки

Как стелить ламинат относительно потоков света из окна

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

  • устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
  • легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
  • опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
  • так собирают весь первый ряд;
  • во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
  • следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
  • у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
  • вставляют продольный шип в паз предыдущих;
  • с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

  • электролобзиком (удобнее всего);
  • ножовкой;
  • ручной дисковой пилой.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Укладка ламината вразбежку

Вот это ремонт

Сегодняшний ассортимент дизайнов ламинатных панелей удовлетворит любой вкус. При этом у потребителя есть также возможность выбора компоновки досок в покрытии, поскольку сделать это можно в разбежку или ёлкой, пустить ряды параллельно одной из стен или по диагонали.

ламинат в разбежку

Рассмотрим укладку ламината в разбежку – эффектную, прочную и не сложную в исполнении.

Подготовка пола к облицовке

Независимо от того, какой ламинат используется, и как панели будут компоноваться в покрытии, черновое основание под такую облицовку должно соответствовать ряду требований:

В некоторых случаях черновой пол нуждается и в гидроизоляции. Речь о помещениях на первом этаже, где напольные перекрытия содержат влаги больше, чем плиты верхних квартир. Дело в том, что ламинат из МДФ, даже влагостойкий, не рассчитан на продолжительный контакт с влагой, особенно снизу – там он в разы менее устойчив к воде, чем с лицевой стороны. Из синтетических и натуральных подложек первые (пенополиэтилен, пенополистирол) влагонепроницаемы, плюс их стыки проклеивают поверху скотчем. Но такое обустройство швов всё же не гарантирует их полной герметичности, поэтому по черновому полу до укладки подложки выполняют гидроизоляцию – обмазочную или из водонепроницаемой плёнки.

гидроизоляция под ламинатом

В большинстве случаев под ламинат кладут синтетические подложки – их срок службы соизмерим с наиболее востребованными классами панелей (31-32). Если планируется монтировать покрытие 33-го или 34-го классов, то под них лучше использовать пробковую прослойку. При этом следует знать, что пробка не обладает выравнивающими свойствами, и не все модели из неё водонепроницаемы.

Подложку стелют по всей площади пола – встык, с зазорами по стенам в 2-3 мм, проклеивая швы поверху полиэтиленовым скотчем.

ламинат в разбежку. укладка подложки

Важно настелить покрытие без пузырей и складок, так как эти огрехи после укладки панелей превратятся в напряжённые выпуклости, чреватые разрушением замков.

Варианты ориентирования панелей и их нюансы

Прежде всего определяются с ориентацией рядов ламинатных досок: вдоль комнаты, поперёк её или по диагонали.

визуальное удлинение комнаты

Поперечное расположение полос, наоборот, укоротит помещение и сделает его шире. Особенно это касается моделей ламината с крупноформатными панелями, имитирующими цельную доску.

Укладка планок по диагонали разбавляет ортогональность стыков

Укладка планок по диагонали разбавляет ортогональность стыков ограждающих конструкций. Кроме того, такая ориентация рядов скроет отклонения углов пола от 90 град.

Фаска на ламинатных панелях является, в том числе, декоративным элементом. Если уложить такие доски по лучам дневного света, эти грани на торцах станут менее заметны.

уложенные поперек света панели с фаской

Монтаж ламината

Стартуют с дальнего от двери левого угла, но сначала нужно рассчитать, какой ширины получится полоса последнего ряда. Замеряют длину комнаты и делят её на ширину панели. Дробный остаток после запятой и будет той частью ширины доски, которая придётся на последний ряд. Если это значение меньше 10 см, нужно подрезать панели стартовой полосы – сделать их более узкими.

Первую планку укладывают в угол пазом в сторону комнаты и проверяют, нет ли отклонений от 90 град.

ламинат в разбежку. первая планка

Затем у этой доски срезают шипы со сторон примыкания к стенам. Если угол не прямой, это нужно учесть при срезе, чтобы резы получились параллельными стенам. Напомним, первая полоса должна быть такой ширины, чтобы последняя была шире 10 см.

Первый ряд собирают и укладывают по месту. При настилке в разбежку фиксированный отступ досок второго ряда относительно первого выполняют от 20 см до величины, на 10 см меньше половины длины панели. Смещение менее 20 см приведёт к снижению прочности облицовки.

ламинат в разбежку. фиксированный отступ не менее 20 см

Затем собирают 2-й ряд, и соединяют его с первым – для этого нужен помощник. Но собирать покрытие можно как порядно, так и поштучно, стыкуя доски по одной с предыдущим рядом и защёлкивая их между собой с последующим уплотнением скобой.

ламинат в разбежку. поштучный монтаж ламинатных панелей

ламинат в разбежку. сборка последнего ряда ламината

Последнюю полосу в собранном виде или по одному элементу вставляют в просвет со стеной и защёлкивают с помощью монтировки.

Заключение

Укладка ламината в разбежку – эффектная, но не сложная компоновка. Её разновидностью является палубная настилка с величиной смещения в половину доски.

В данном ролике наглядно представлен мастер-класс монтажа ламината:

Рассчитайте стоимость укладки ламината!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Рассчитать>>

Вот это ремонт

Ассортимент ламината сегодня настолько широк, что удивить кого-то эффектным дизайном панелей сложно. Однако повысить эстетичность напольной облицовки из этого материала можно другим способом – смонтировать покрытие не прямым, а диагональным способом.

Ламинат по диагонали

Уложенные по диагонали ряды ламината не только разнообразят ортогональные компоновочные решения настенной и потолочной отделки, но и позволяют замаскировать дефекты геометрии углов пола. Рассмотрим, как выполняется диагональная настилка панелей.

Подготовка несущего пола к облицовке

Если финишная отделка пола другая, то поступают по ситуации:

Общие требования к основанию под укладку ламината: подготовленный черновой пол должен быть ровным (перепады по высоте не более 2 мм на 2 м длины), статичным и без точечных выпуклостей, отдельные мелкие раковины не критичны.

Виды компоновки панелей при диагональной укладке

Ряды ламинатных досок при монтаже по диагонали компонуют в покрытии так же, как и при их настилке параллельно стене.

Основные способы компоновки:

Виды диагональной укладки ламината

Применяются и комбинации этих компоновок, когда, например, три ряда панелей кладут со сдвигом на 1/5, после чего 4-й ряд стелют с отступом в половину, а 5-й и 6-й ряды – опять со смещением в пятую часть относительно 4-го. Кроме того, угол укладки досок может быть не только 45 град., но и любым значением от 30 до 60.

Комбинации компоновок

Инструмент для монтажа ламината на пол

Для диагональной укладки панелей нужен тот же набор, что и при настилке прямым способом:

Инструмент для монтажа ламината на пол

  1. Уровень водяной и правИло.
  2. Рулетка, угольник, маркер.
  3. Бобышка и Z-образная скоба, распорные клинья.
  4. Киянка.
  5. Электролобзик, дрель с корончатыми свёрлами (отверстия под трубы), строительный нож.
    Вместо электролобзика может быть специальный резак или даже ножовка с мелким зубом.

Потребность в панелях при диагональной укладке

Потребность в панелях при диагональной укладке

Монтаж ламината

Работу начинают с настилки подложки толщиной 2-3 мм – рулонной или листовой. Листы или полосы стелют встык друг другу и вплотную к стенам, швы проклеивают поверху полиэтиленовым скотчем.

Монтаж ламината

Для диагональной укладки панелей не нужен особый ламинат, как при настилке «ёлочкой», подойдёт любая модель с обычным расположением замков.

Облицовку по диагонали можно начинать одним из двух способов: от угла или с середины.

Диагональная настилка панелей от угла

Способ рекомендован не имеющим опыта укладки ламината.

Диагональная настилка панелей от угла

Между краями покрытия и стеной с помощью распорных клиньев устраивается компенсационный зазор в 5-10 мм.

Затем готовят вторую планку – короткую сторону обрезают под углом в 45 град. Замеряют гипотенузу треугольника, переносят её длину на короткую сторону второй доски, и делают второй срез на другом конце.

Компенсационный зазор

Если ламинат с фаской, то из эстетичных соображений вторая доска собирается из двух частей – чтобы на ней был шов.

Последующие ряды собираются по тому же алгоритму, весь процесс доступно изложен в ролике:

Монтаж ламината с середины комнаты

От правого или левого дальнего угла чертят диагональ комнаты. Ряды панелей будут располагаться параллельно ей. Сначала монтируют покрытие с одной стороны стартового ряда – там, где паз. Дойдя до угла, стелют ламинат по другую сторону.

Монтаж ламината с середины комнаты

Методика наглядно представлена в видеоролике:

Заключение

Укладка ламината по диагонали смотрится необычно и кажется трудноисполнимой. По факту же этот способ монтажа мало отличается от классического – параллельно одной из стен.

Читайте также: