Укладка фриза на пол
Обновлено: 04.05.2024
Штучный паркет
Штучный паркет – это однородные планки, изготовленные из древесины ценных пород и лесоматериалов высшего сорта.
Паркетная планка представляет собой прямоугольную дощечку, лицевая поверхность которой гладкая, а нижняя может быть как гладкой, так и с насечками. С 2 реберных сторон имеется гребень, а с 2 других – паз. Планки производятся парными – с левым и правым гребнем длиной 150-500 ±0,3 мм (градация составляет 50 мм) и шириной 30-90 ±0,3 мм (градация – 5 мм). Толщина в зависимости от материала может быть различной: из твердых лиственных пород она равна 15 ± 0,2 мм, из хвойных – 18 ± 0,2 мм.
Толщина гребня составляет 4,9 мм, а он сам выступает за кромку лицевой части планки на 6 мм. Предназначенный для него паз имеет ширину 5,2 мм и заглублен в планку на 6 мм. При соблюдении всех размеров получают покрытие, прочность которого в середине планок и на стыках одинаково высокая.
Выше паза и гребня находится слой износа (это расстояние от лицевой стороны планки до верхней части гребня или паза), от толщины которого зависит срок службы покрытия, поскольку именно эта часть подвергается истиранию. Толщина слоя износа для твердых лиственных пород равна 7 мм, а для хвойных – 8,5-9 мм. Влажность паркета составляет 9 ±3%.
От формы, размера профилей и способа крепления штучный паркет представлен следующими разновидностями (рис. 13):
1) с косой кромкой, укладывается на бетонное основание на мастику;
2) с фальцем, настилается на бетонное основание на горячий асфальт;
3) с пазом и вкладными шипами, прибивается гвоздями к дощатому основанию и фиксируется между собой шипами сечением 30 x 14 x 4 мм;
4) с пазом и гребнем, способ крепления совпадает с предыдущими.
Штучный паркет представлен такими подвидами, как:
1) селект (однородным однотонный, в основном радиального распила, самый дорогой);
2) рустик (характерны сучковатость и пестрота);
3) натур (промежуточный подвид между 2 предыдущими).
Рис. 13. Штучный паркет: а – с пазом и гребнем; б – с пазом и вкладными шипами; в – с косой кромкой; г – с фальцем
Технология укладки штучного паркета на железобетонное основание представлена на рис. 14 и состоит из следующих последовательных операций:
1) выполнение цементной стяжки для выравнивания основания;
2) грунтование поверхности;
3) укладка пароизоляционного слоя;
4) настилка фанеры на клеевую мастику и дополнительная ее фиксация;
5) укладка паркета;
6) шпатлевание щелей;
7) шлифовка напольного покрытия;
8) лакирование паркета (пункты 7 и 8 повторяют от 3 до 7 раз).
Рис. 14. Паркетный пол в разрезе: 1 – плинтус; 2 – лак; 3 – тонировка; 4 – герметик; 5 – стена; 6 – паркет; 7 – дюбель; 8 – гвоздь; 9 – клей; 10 – фанера; 11 – слой гидроизоляции; 12 – слой пароизоляции; 13 – стяжка; 14 – плита перекрытия
Штучный паркет укладывается на мастику после того, как основание соответствующим образом подготовлено. Это значит, что стяжка должна быть очищена от грязи, шпатлевки, раствора и пр. Для этого соскребают брызги раствора и выметают вместе с остальным мусором в направлении от окна к двери. После этого поверхность пылесосят. Затем стяжку осматривают, при необходимости выравнивают, устраняют повреждения и дефекты, подмазывают места примыкания со стенами, высушивают раствор и проверяют горизонтальность основания.
Если стяжка бетонная или цементно-песчаная, ее грунтуют раствором битума в растворителе (например, в бензине) в пропорции 1 : 2 или 1 : 3, который наносят краскопультом через 1-2 дня после ее выполнения.
Температура в помещении должна составлять 8° С, а влажность – 60%. Предупреждать, что все строительные, санитарно-технические, электротехнические и штукатурные работы к этому моменту должны быть завершены, кажется излишним.
При использовании холодной мастики на очищенном и загрунтованном основании осуществляют разбивку пола и разметку осей, наливают мастику, равномерно распределяют ее, разравнивая до толщины 1 мм. После этого настилают паркет, подгоняют и при необходимости обрезают ряды у стен. Затем помещение убирают, а после высыхания мастики паркет шлифуют и циклюют. В заключение устанавливают плинтусы и натирают соответствующим средством по уходу за паркетным полом. Работа считается качественной, если площадь приклейки штучного паркета составляет, как минимум, 80%.
Из этого материала можно выкладывать различные узоры. Рисунок определяется порядком набора клепок, их размером, цветом и текстурой. Но независимо от этого в пределах одного помещения должен быть паркет из одной и той же древесины, планки – одного и того же размера и с таким же рисунком. Эти признаки могут быть разными только в том случае, если выкладывается особый узор и если это диктуется его композицией.
Наиболее распространенными являются рисунки в виде «елки» (с фризом и без него) и прямой. Рисунок с фризом может иметь такие варианты: без окантовки, с линейкой, с жилкой, с жилкой и линейкой (рис. 15).
Если линейка подбирается из одинакового по текстуре с клепками материала, то жилка должна отграничивать фриз и паркет.
Рис. 15. Рисунки для штучного паркета: а – прямой; б – фриз без окантовки; в – фриз с линейкой; г – фриз с жилкой; д – фриз с жилкой и линейкой; 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка
Исторически сложилось, что в России чаще всего паркет настилают в «елку». Это означает, что клепки соединяют между собой под прямым углом, при этом торец одного элемента упирается в край долевой кромки соседней клепки. Но это самый простой рисунок. «Елку» можно и усложнить, как это показано на рис. 16.
Рис. 16. Укладка штучного паркета: а – в «елку»; б – в «елку» по диагонали; в – в двойную «елку» по диагонали
Клепки для укладки в «елку» набирают таким образом, чтобы с одной наружной ее стороны находился паз, а с другой – гребень. Рисунок выкладывают по длине помещения в направлении от двери к окну, поскольку при данном расположении источника света текстура древесины лучше просматривается, а все покрытие приобретает большую декоративность. Предварительно составляют план укладки паркета и разбивают ряды, чтобы выбрать самый рациональный способ размещения элементов и максимально сократить отходы (поскольку клепки придется обрезать у стен). Длина клепок определяется в соответствии с размером помещения, желательно, чтобы число рядов было целым. Работа осуществляется в следующем порядке. Посередине помещения по его продольной оси натягивают шнур и по оси вбивают в пол гвозди, по которым натягивают шнур, следя за тем, чтобы он размещался на высоте, равной толщине клепки. Если предполагается выкладывать «елку» с фризом, тогда, натянув шнур, ряды разбивают так, чтобы между фризами поместилось целое число клепок. Если это невозможно, их размещают так, чтобы те концы, которые придется обрезать с одной стороны, заполнили промежутки с другой. Благодаря этому отходы сократятся. Имеются и другие варианты: изменяют ширину фриза, уменьшив или увеличив его, или изменяют длину клепок. Схематично это представлено на рис. 17.
Рис. 17. Схема разметки пола под паркет с фризом и линейкой
На холодную мастику обычно кладут «елку» без фриза, а на горячую – как с фризом, так и без него.
Первые ряды «елки» имеют особое название – «маячные» (рис. 18).
Рис. 18. Укладка маячной «елки»: а – маячная «елка»; б – пазогребневое соединение клепок
При использовании холодной мастики маячные ряды обычно располагают у длинной стены напротив входа в помещение, что позволит легко подносить материалы, не боясь испортить уже уложенные ряды. Клепки маячной «елки» закрепляют, вставив между нею и стеной клинья. Первые 5-6 клепок сначала собирают насухо, а потом укладывают под шнур на горячей мастике. Это своеобразное звено не будет скользить, поэтому к нему будет удобно присоединять остальные элементы. Если маячная «елка» находится у стены, сначала заполняют промежуток между «елкой» и стеной, а потом приступают к основной укладке. Если «елка» выложена посередине, выполнив укладку клепок с одной стороны, переходят на другую.
Закончив подготовительную фазу, приступают непосредственно к приклеиванию планок (рис. 19).
Рис. 19. Укладка паркета в «елку» на мастике: 1 – мастика; 2 – клепки; 3 – плита перекрытия; 4 – стяжка
Холодную мастику тщательно перемешивают, разливают вдоль стены тонкой струйкой и разравнивают гребенкой, добиваясь, чтобы толщина слоя не превышала 1 мм и была немного шире клепок. После этого сразу же укладывают планки, причем важно постоянно обращать внимание на то, чтобы нижняя сторона элемента была полностью покрыта мастикой. Затем клепки сплачивают (рис. 20) паркетным молотком (если применяется обычный плотничный молоток, то по планкам можно ударять только через подкладку), не допуская зазоров между ними и удаляя излишек мастики ножом.
Рис. 20. Сплачивание паркетных клепок: а – по продольной кромке; б – по торцевой кромке; в – через прокладку; г – вбивание гвоздей
Укладка паркета на горячую мастику практически не отличается от описанного выше способа. Ее приносят в термосе и разливают черпаком так, чтобы покрытия хватало на 2-3 клепки. Мастику выравнивают и тут же в соответствии с рисунком укладывают элементы паркета. При этом необходимо следить, чтобы она не загрязнила лицевую сторону клепок. Выступивший излишек мастики снимают и используют повторно.
Укладку паркета в «елку» с фризом и линейкой начинают с того, что вдоль торцовой стены настилают фриз и линейку. После того как уложен паркет в «елку», осуществляют разметку фриза и натягивают шнур. Чтобы разбить фриз, по углам кладут по одной фризовой клепке, а под углом в 90° к ней – линейки. Далее намечают линию, по которой будут обрезаться клепки «елки», и протягивают по ней шнур. Чтобы при пропиливании не отклониться от шнура, кладут направляющие и временно фиксируют их. После этого обрезают торцы клепок, уложенных в «елку», а направляющие убирают. Там, где будет выполнен фриз, настилают бумагу, по ширине равную ширине фриза, и приступают к укладке линейки. Для этого 2 клепки линейки срезают «в ус», чтобы обеспечить правильный стык в углу, и прибивают к продольному пазу. С одной из сторон рубанком срезают гребень и этой стороной укладывают клепки к паркету, который заполнил середину помещения и уложен в «елку». Такую же операцию повторяют по другим углам. Фриз настилают на себя, начиная с угла. При этом стена находится слева, а гребень входит в паз предыдущей клепки. При длине клепки до 300 мм крепеж осуществляют 2 гвоздями, а если она больше, вбивают 3 гвоздя. Их забивают в паз клепок и утапливают с помощью добойника. По мере работы контролируют горизонтальность укладки. Вся последовательность укладки паркета с фризом показана на рис. 21.
Рис. 21. Укладка паркета с фризом: 1 – разметка фриза; 2 – фиксация направляющей рейки; 3 – обрезка торцов паркета; 4 – раскатывание рулона бумаги; 5 – укладка линейки; 6 – укладка фриза
Помимо мастики, штучный паркет можно укладывать и на клей. Подготовительная работа не отличается от той, что проводится при укладке штучного паркета на холодную мастику. Однако можно выделить ряд особенностей:
1. Относительная влажность воздуха должна сохраняться в промежутке между 30 и 60%, а температура воздуха на всех этапах должна быть не менее 18° С.
2. Клей распределяют по поверхности равномерно (в зависимости от характера поверхности его расход колеблется в пределах 800-900 г/м 2 ).
3. Если основание слишком сильно впитывает влагу, его необходимо обработать в соответствии с инструкцией производителя.
4. Укладывая клепки, не стоит смазывать клеем большую по площади поверхность. Если она не будет вовремя накрыта паркетом, клей подсохнет и его придется удалять, что повлечет непродуктивное использование материала.
Кроме того, вряд ли соединение основания с планкой будет качественным, если положить паркет на подсохший слой клея.
5. В том случае, если паркет кладут на основу, пазы не проклеивают.
6. Для сплачивания клепок необходимо иметь приспособления, предназначенные именно для такого метода укладки паркета.
7. В процессе работы нужно следить за тем, насколько плотно клепки соединяются с клеем. Возможно, на сомнительные места надо положить груз.
8. Паркет, уложенный на клей, оставляют до полного высыхания, то есть примерно на 1 сутки. При наличии сомнений по поводу того, всей ли плоскостью приклеились плашки, через 1 час после окончания укладки осторожно обследуют такой участок, постучав по нему. Если под клепкой имеется пустота, это будет ясно по звуку. Для исправления ситуации на такие места следует поставить груз.
Помимо этого способа, штучный паркет укладывают на деревянное основание с применением в качестве крепежа гвоздей. В целом укладка паркета в данном случае состоит из следующей последовательности операций:
1) подготовка основания (очистка, выравнивание и контроль горизонтальности);
2) укладка картона, благодаря чему паркет не будет скрипеть;
3) разбивка рядов и разметка помещения;
4) укладка маячной «елки»;
5) укладка клепок;
6) окончательная отделка (циклевание и шлифовка покрытия);
7) устройство вентиляции;
8) прикрепление плинтусов.
Дощатое основание необходимо проверить не только на горизонтальность, но и на наличие провесов, которые обязательно должны быть устранены. Гвозди, которыми прибит дощатый настил, утапливают. Если обнаруживаются неровности, их ликвидируют строганием. Влажность основания не должна превышать 12%.
Сначала, как при ранее описанном способе, размечают центральную линию и натягивают шнур, после чего настилают картон, выполняют разбивку и настилают маячный ряд. Далее укладывают клепки рядового паркета и прибивают их к основанию, что наглядно показано на рис. 22.
Рис. 22. Укладка штучного паркета на дощатое основание: а – раскладка паркетных клепок; б – разбивка рядов и укладка маячного ряда; в – укладка клепок; г – фиксация клепок к основанию
Чтобы стало более понятно, как непосредственно осуществляются работы, скажем, что сначала находят середину помещения (причем очень важно, чтобы линия середины прошла поперек досок деревянного основания) и, вбив по краям гвозди, натягивают на них шнур. Промежуток между шнуром и полом равен толщине клепок. После фиксации центральной осевой линии по обе стороны от нее раскладывают клепки и ящик с инструментами. Затем осуществляют разбивку помещения, чтобы установить количество рядов, при этом учитывают минимальную обрезку последнего ряда. После этого укладывают маячную «елку», ориентируя клепки под углом в 45° относительно шнура, причем оба ряда «елки» укладывают одновременно, а остальные – сначала с одной стороны, потом – с другой, двигаясь в противоположном направлении.
Паркет укладывают на себя, контролируя такой момент: гребень должен плотно и без перекосов входить в паз. Для обеспечения этого клепку с гребнем вгоняют в паз уложенного элемента, ударяя по ней молотком. Если не пользоваться деревянной подкладкой, можно повредить паз. При необходимости клепки подгоняют, пристругивая рубанком или подтесывая стамеской. Чтобы соединить их, сначала ударяют по продольной грани, а потом – по торцовой. Как только клепка вошла в паз, ее фиксируют гвоздями.
Клепки прибивают гвоздями длиной 40 мм и толщиной 1,6-1,8 мм к дощатому основанию, в зависимости от длины планки количество гвоздей может быть различным. Для клепки длиной 300 мм достаточно 2-3 гвоздей, для клепки длиной более 300 мм понадобятся 4 гвоздя. Кроме того, каждую клепку дополнительно фиксируют гвоздем, забитым в торец. Гвозди следует забивать в паз, держа их под некоторым углом (45°). Первым ударом клепку наживляют, а следующим ударом загоняют гвоздь до шляпки. Чтобы она не выступала, ее утапливают добойником. В первую очередь прибивают торцовую сторону клепок, уложенных ранее, а далее – продольную сторону клепок выполняемого ряда. Клепки очередного ряда сплачивают с уложенными 2 ударами молотка – по торцу и боковой кромке. Как только будет получено качественное соединение, вбивают гвоздь.
Выполнив последний ряд, натягивают шнур и отбивают линию, по которой необходимо будет обрезать клепки. Для этого используют дисковую электропилу, стараясь не повредить дощатое основание. Обрезки укладывают к последнему ряду на противоположной стороне помещения.
Если предполагается укладка паркета с фризом, то отбивают линию на расстоянии от стены, равном ширине фриза с линейкой и жилкой. Кроме того, надо учесть зазор в 10-15 мм, который будет прикрыт плинтусом.
Укладку фриза начинают с угла. Для удобства нужно расположиться так, чтобы стена находилась слева и можно было сохранить маневренность правой руки. Прежде всего укладывают клепки линейки, гребни которых должны быть направлены в сторону стены, а пазы при этом примыкают к последнему ряду паркета. Клепки линейки прибивают гвоздями: 2 – в продольную кромку, 1 – в торец.
Уложив линейку, переходят к укладке фриза, клепки которого своими пазами должны входить в гребни клепок линейки. После этого соединение фиксируют гвоздями. По углам выполняют соединение «в ус».
По завершении работ проверяют горизонтальность покрытия. В идеале зазор между ним и рейкой не должен превышать 1 мм.
Кроме «елки», штучный паркет можно укладывать квадратами из планок разного размера и получать различные и очень декоративные узоры (рис. 23).
Рис. 23. Рисунки для напольного покрытия в виде: а-г – развернутых квадратов; д, е – прямых квадратов
Квадраты могут быть развернутыми и прямыми, а их укладка достаточно трудоемкая. При оформлении прямого квадрата клепки направлены параллельно его сторонам, в отличие от развернутого квадрата, когда клепки укладываются под углом в 45°. В помещении должно укладываться целое число квадратов как по ширине, так и по длине, поэтому необходимо подобрать клепки соответствующей длины.
Порядок работы таков: вычерчивают план расположения квадратов, устанавливают место для маячного ряда и натягивают для него шнур.
Если помещение квадратное, маячный ряд размещают у стены, находящейся напротив двери. В прямоугольной комнате его располагают вдоль длинной стороны. Квадраты укладывают и на бетонную, и на цементно-песчаную стяжку, в качестве способа фиксации используя мастику. Можно делать это и на дощатом основании, прибивая их к нему гвоздями.
К такому способу кладки прибегают в том случае, если имеется большое количество клепок разного размера. Сначала их сортируют по размеру и породе древесины, подсчитывают количество и чертят план укладки. В таких случаях паркет настилают в «елку». Чтобы использовать все мелкие клепки, покрытие настилают в «елку» с фризом.
Для достижения большего декоративного эффекта нужно, чтобы примыкающие клепки как можно меньше отличались по размеру, поэтому в одном ряде рекомендуется размещать клепки одинаковой длины, а в поперечных – одинаковой ширины. Выполненное покрытие проверяют на горизонтальность. Допустимая погрешность составляет не более 2 мм.
Помимо представленных рисунков, штучный паркет укладывают и другими узорами, например «палубой», «ковром» и др. Палубный рисунок (рис. 24) настолько прост, что не требует разработки чертежа и разметки.
Для него больше всего подходят паркетные клепки длиной 350-400 мм и шириной 35-40 мм. Но первый размер строго не определяется, чего нельзя сказать о втором, поэтому лучше подбирать одинаковые клепки по ширине.
Рис. 24. Укладка штучного паркета «палубой»
Рисунок «ковер» (рис. 25) выполняют из коротких клепок, размещая их перпендикулярно направлению движения.
Ряды при этом разделяются линейкой, ею же обрамляется и весь паркет. Этот способ укладки штучного паркета обычно применяют для небольших помещений.
Рис. 25. Укладка штучного паркета «ковром»
На рис. 26 показано несколько рисунков для паркетного пола.
Штучный паркет идеально укладывается в помещениях правильной формы. Но возникает вопрос: как быть, если форма комнаты имеет нестандартную конфигурацию?
Рис. 26. Рисунки для пола из штучного паркета
Безусловно, в такой ситуации лучше выбрать другое напольное покрытие, хотя есть способы укладки штучного паркета и в помещениях такого типа. Начать необходимо с составления плана укладки паркета, после чего поперек комнаты выкладывают змейку, затем находят вершину центральной «елки», руководствуясь рис. 27.
После этого отмеряют расстояние от одной продольной стены до середины поперечной, откладывают столько же вдоль другой поперечной стены, отталкиваясь от той же продольной стены, и соединяют эти две точки шнуром. Далее измеряют расстояние от шнура до вершины центральной «елки» и на такую же длину перемещают шнур, по которому начинают укладывать маячную «елку».
Рис. 27. Укладка змейки в помещении нестандартной конфигурации: 1 – по оси центральной «елки»; 2 – по срединной оси комнаты
Завершая разговор о способах укладки штучного паркета, необходимо сделать несколько замечаний, которые, несомненно, помогут при выполнении такого красивого, но сложного напольного покрытия.
1. Как рассчитать количество паркета, которое нужно приобрести?
Для начала нужно измерить длину и ширину помещения и, перемножив их, получить площадь. На неизбежные потери следует отнести примерно 5% от этого числа. Теперь, чтобы вычислить объем материала для этого помещения, складывают общую площадь и потери.
2. Не менее важно выполнить рисунок, в соответствии с которым будет настилаться паркет и из которого станет понятно, будет он укладываться по диагонали или горизонтали.
3. Нужно продумать укладку клепок под батареями отопления, у дверей или в нишах, если таковые имеются. В подобных участках укладывают целые планки.
Чтобы определить количество клепок на 1 м 2 , можно воспользоваться данными из табл. 1.
Количество клепок для покрытия 1 м 2 паркетного пола
Масса гвоздей, необходимых для укладки 100 м 2 паркета, составляет 13,6 кг. На основании этого можно рассчитать количество крепежа для конкретной площади покрытия.
Но мало правильно рассчитать количество необходимого материала, нужно суметь правильно выбрать его в магазине. Поэтому коротко остановимся на том, что должен знать покупатель, приобретая паркет для своего дома:
1. Обязательно следует попросить информацию о производителе паркета, поскольку материал, изготовитель которого неизвестен, очень подозрителен и вряд ли в этом случае можно ожидать от него высокого качества.
2. Важно поинтересоваться сертификатами соответствия ГОСТу и гигиеническим требованиям, поскольку паркет – это не только высокоточное и сложное, но и весьма дорогое изделие.
3. Не следует поддаваться эпитетам «эксклюзивный», «элитный» и т. п. Это все рекламный трюк, а не та терминология, которая гарантирует качество. В ГОСТах различают паркет марок А и Б, о материале пишут, что он дубовый, ясеневый, кленовый и пр. Должны присутствовать такие выражения, как «отборный по тональности дерева», «тангенциальный и радиальный по распилу», «смесь разновидностей распила» и т. п.
4. Паркет – материал, изготавливаемый на современном оборудовании, поэтому о нем можно сказать, что допуски здесь сравнимы только с машиностроительными. Но паркет – все-таки древесина, то есть нечто «живое» и весьма чувствительное к температурно-влажностным перепадам и нагрузкам. Поэтому нужно обращать внимание на тару, в которой он упакован. Коробка должна быть жесткой и герметично заваренной в полиэтиленовую пленку, что должно защитить от всех превратностей.
5. Ни на одной из сторон не должно быть никаких темных следов, наличие которых свидетельствует о том, что материал обрабатывали плохо заточенным инструментом. Это означает, что геометрические характеристики паркета далеки от совершенства.
6. Еще хуже, если на поверхности и в массиве клепки видны трещины. Это говорит о том, сушка древесины осуществлялась форсированно или с другими нарушениями режима, что привело к возникновению внутреннего напряжения и трещинообразованию.
7. О паркете можно сказать, что это своеобразный строительный полуфабрикат, который приобретет завершенность только после того, как будет смонтирован и соответствующим образом отделан. Сейчас нередко встречается материал с элементами финишной отделки. Если речь идет о шлифовке или полировке клепок, это вполне допустимо. Но о лакировке необходимо поговорить отдельно. Казалось бы, работа максимально упрощается, временные затраты сокращаются, поскольку исключается целый ряд обязательных операций. В действительности проблемы просто откладываются на 3-4 года, когда потребуется циклевка. Дело в том, что каждая покрытая лаком клепка имеет фаски, поэтому в данном случае придется циклевать пол не на 0,2-0,3 мм, как обычно, а на 1 мм или более. Кроме того, лакированному паркету необходимо идеально подготовленное основание, иначе поверхность может оказаться ребристой.
8. Не имея под рукой хотя бы угольника, тем не менее можно проверить геометрические характеристики паркета. Для этого надо сложить несколько наугад выбранных клепок на столе в виде квадрата, попробовать пристыковать к нему сбоку еще 1 плашку и провести по поверхности, например, дисконтной картой. Если не прилагалось заметных усилий, все действия выполнялись кончиками пальцев без особого напряжения, а карта не встретила препятствий на своем пути в виде перепадов или порожков, значит, точность изготовления паркета достаточно высокая.
GardenWeb
Разбивку полов в помещении выполняют с учетом размеров плитки и заданного рисунка покрытия. Наиболее распространенным и простым является рисунок с пристенными, фризовыми рядами и фоном. Фриз и фон выкладывают целыми плитками, а в пристенной части наряду с целыми применяют и перерубленные пополам плитки.
Закончив разбивку покрытия и установив реперный и фризовый маяки А—Д, по границе фриза и фона натягивают причальный шнур, закрепленный к штырям (у углов фризовых маяков). Шнур фиксирует высоту фризового ряда.
Настилку пола начинают с фризового ряда. Плитки фризового ряда предварительно по натянутому причальному шнуру раскладывают «насухо» и определяют местоположение промежуточных маяков а—з, устанавливаемых через 20—25 плиток. Промежуточные маяки размечают с помощью рейки Болотина, которую укладывают вдоль натянутого причального шнура. Направление в углах примыкания фризовых рядов определяют у-гольником. Уложив промежуточные маяки по контуру фриза, начинают укладку плиток фризового ряда на раствор.
Одновременно с фризовым рядом укладывают поперечные маячные полосы 5 через каждые 20—25 плиток. Маячные полосы не допускают провисания натянутого причального шнура и обеспечивают горизонтальность поверхности фона покрытия.
Закончив укладку фриза и поперечных полос, приступают к настилке заделки и основного фона. Работу ведут отдельными полосами-захватками.
Направление захваток зависит от местоположения световых проемов. Обычно захватки идут вдоль длинных сторон помещения (рис. 2, а). Однако, если световые проемы находятся в продольных стенах, захватки располагают поперек помещения (рис. 2, б).
Рис. 1. Размещение маяков и направление захваток: А — реперный маяк, Б—Д — угловые фризовые маяки, а—з — промежуточные маяки; 1 — стальной штырь, 2 — причальный шнур, 3 — угольник, 4 — фризовый ряд, 5 — маячные полосы-провесы, 6 — полоса-захватка; стрелкой указано направление укладки рядаПри выборе направления захваток учитывают, что швы плиток, уложенных вдоль причального шнура, получаются более ровными, чем поперечные. Поэтому неровности поперечных швов менее заметны в помещениях с глухими продольными стенами. Ширину захваток в 3—6 плиток (рис. 51, а) намечают рейкой Болотина без предварительной раскладки плиток насухо. Полосы-захватки, где укладывают плитку, ограничены с одной стороны стеной помещения или законченной ранее захваткой, с другой — причальным шнуром, натянутым на уровне чистого пола.
Последовательность работ на каждой захватке различная. На захватке I (см. рис. 2) добавляют ряды фриза (если требуется рисунком покрытия), настилают заделку (если укладывают прирубленные плитки). Продолжают работу на захватке II, укладывая плитку одновременно по всей ее ширине. В таком же порядке ведут работы на захватках III и IV. На захватке V плитку укладывают рядами вдоль коротких стен помещения в направлении к выходу, используя в качестве маяков крайние ряды (захватки II—IV).
При поперечном расположении захваток (рис. 2, б) работы начинают от стены, противоположной выходу из помещения.
Последовательность работ на захватках VII—IX зависит от расположение входа в помещение.
Такая последовательность работ на захватках исключает хождение по свежеуложенным плиткам, что повышает качество покрытия.
Раствор на место укладки подают лопатой и разравнивают по поверхности основания граблями. Выровненную растворную смесь заглаживают деревянным правилом (рис. 3, б) до появления цементного молока. Растворная прослойка, подготовленная для укладки плитки, должна иметь толщину 10—15 мм. Ее ширина на 2—3 см превышает ширину захватки, а длина не менее 1 м.
Перед укладкой на раствор тыльную сторону плитки увлажняют кистью или ветошью, удаляя пыль и загрязнение. Неувлаж- ненная тыльная сторона плитки впитывает воду из цементного молока растворной прослойки, уменьшая тем самым прочность сцепления с основанием.
Рис. 2. Разбивка пола на захватки в помещениях с окнами в торцевой (а) и в продольной (б) стенах: а — продольные захватки I—V, б — поперечные захватки VI — IX; 1 — фризовые ряды, 2 — маячные полосы-провески; стрелками показано направление укладки плиток на захватке Рис. 3 Настилка пола из керамической плитки: а — разметка захватки рейкой Болотина, б — выравнивание и заглаживание раствора правилом, в — укладка на захватке поперечных полосок по угольнику, г — укладка плитки поперечными рядами на захваткеПлитки укладывают до начала схватывания раствора, т. е. в течение 1 ч с момента его приготовления. Плитки размещают поперек подготовленной полосы раствора по 3—6 шт. Для соблюдения прямолинейности швов захватку делят на участки длиной 1—1,5 м, разделяя их на границах полосками из одного ряда плиток (рис. 51, в, г). Для контроля прямолинейности швов пользуются угольником. Плитки выравнивают с помощью уровня и осаживают постукиванием ручки молотка или ударами молотка по деревянному бруску, уложенному на поверхность плиток. Осевшие плитки снимают, добавляют под них раствор и укладывают вновь, выравнивая с поверхностью пола. Правильность укладки систематически контролируется во всех направлениях правилом, опирающимся на маячные ряды или промежуточные маяки. Одновременно следят, чтобы ширина швов между укладываемыми плитками была одинаковой. Ширина швов не должна превышать (мм): при размерах плитки до 200 мм — 2 и при размерах более 200 мм — 3.
Кромки уложенных плиток должны совпадать. До начала сцепления раствора с плиткой (в течение 20—30 мин) сместившиеся плитки пододвигают острием лопатки, проверяя правильность их положения угольником.
После укладки пяти-шести поперечных рядов на захватке плитки осаживают легкими ударами хлопуши (размером 400 X X 300X20 мм) или молотка по деревянному бруску. Ровность поверхности смежных плиток проверяют полотном лопатки. Если полотно задевает за края уложенной плитки, ее осаживают или вынимают, чтобы уложить правильно.
Продольные и поперечные швы должны быть заполнены раствором только наполовину глубины. Через 24—48 ч швы заполняют цементным раствором состава 1:1. Приготовленную смесь разравнивают деревянным гребком по поверхности покрытия, заполняя швы. Затем пол протирают увлажненными опилками, а после схватывания раствора очищают ветошью, смоченной в слабом растворе соляной кислоты.
Укладка фриза на пол
Пол с фризом состоит из фона, фризовых и пристенных рядов плиток. Пристенные ряды могут быть выполнены из целых или перерубленных плиток основного размера либо из целых плиток меньшего размера.
Рис. 10. Разметка фризовых полос:
1 — маячные плитки; 2 — первая полоса фриза; 3 — вторая полоса фриза; 4 — третья полоса фриза; 5 — промежуточный маячный ряд
При разметке пола учитывают размеры плиток и предполагаемого рисунка покрытия, чтобы по длине и ширине помещения укладывалось целое их число. Для определения числа плиток, укладываемых по длине или ширине помещения, используют формулу Л=Д/(р+ш), где: П— число целых плиток; Д— длина (ширина) помещения; р — размер плитки; ш — ширина шва.
Через центр пола пробивают осевые линии, устанавливают центральную маячную плитку на уровне чистого пола. В углах фризовых полос устанавливают фризовые маяки, а у стен — репер-ные плитки на уровне чистого пола. При необходимости в больших помещениях можно устанавливать промежуточные маяки на расстоянии 2—3 м один от другого. Маяки устанавливают на цементном растворе или на гипсе.
Укладку плиток начинают с фризового ряда у дальней стены (противолежащей входу). По линии примыкания фриза к фону натягивают шнур-причалку, прикрепляя его к штырю на уровне маячных плиток. По шнуру насухо раскладывают ряд фризовых плиток, после чего укладывают их на раствор. Затем натягивают шнур в перпендикулярном направлении (вдоль смежной стены), выкладывают полосу фриза и укладывают плитки на раствор. Чтобы обеспечить точное совпадение швов, их укладывают по рейке с размеченными на ней рядами плиток.
Уложив фризовые ряды, правильность укладки проверяют угольником. Затем приступают к укладке плиток фона, проверяя горизонтальность каждого ряда с помощью уровня и правила. В случае большой площади помещения укладку фона ведут захватками шириной в 4—6 плиток без предварительной их раскладки насухо. При укладке захватками необходимо исключить хождение по вновь уложенным плиткам. Уложив 5—6 рядов плиток на захватке, их осаживают легкими ударами молотка через деревянный брусок. Швы должны быть заполнены раствором на половину глубины.
При диагональной настилке плиток сначала по периметру фриза раскладывают насухо треугольные половинки плиток длинной стороной к фризу, после чего укладывают их на раствор по маякам. Внутренние углы фризовых рядов заполняют малыми вставками — четвертинками плиток, разрезанных по диагоналям. Затем приступают к укладке фоновых плиток в направлении от дальней стены к выходу. Ряды плиток укладывают по рейке или причальному шнуру, натягиваемому для каждого ряда под углом 45° к осям пола. При этом постоянно контролируют совпадение швов во взаимно перпендикулярных направлениях.
После схватывания раствора укладывают пристенные ряды плиток, но возможна также укладка их одновременно с фоном. По ходу укладки маячные плитки снимают и на их место устанавливают рядовые плитки.
Укладка фриза на пол
Этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта работы. Фриз — это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. Разнообразными могут быть и рисунки для фриза: это или простой рисунок в обрамлении линейки так, как это показано на рисунке 68, или рисунок жилкой (рис. 69), или и линейкой, и Жилкой одновременно (рис. 70). Очень нарядно выглядит фриз и без окантовки (рис. 71).
При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на 2 фриза. Поэтому планки подбирают так, чтобы их в змейке
Рис. 68. Фриз, обрамленный линейкой
Рис. 71. Необрамленный фриз
было четное количество. Если же в змейке нечетное количество планок, ее смещают немного в сторону, это исправит положение. Между фризовыми полосами располагают планки, распиленные пополам: как правило, размещаются они на крайних рядах (рис. 72). При составлении плана раскладки штучного паркета размер самих планок подбирают таким образом, чтобы получить минимум отходов.
Рис. 72. Расположение паркетных планок между фризовыми рядами
Перед началом работы подготавливают основание: очищают его от мусора и пыли, в случае необходимости промывают, затем оставляют для просушивания. Далее у длинных стен комнаты выкладывают несколько планок и с помощью линейки проводят линию фриза. Следующий этап — раскладка змейки и наметка маячной елки. Главное — не забыть о том, что первые планки маячной елки нужно прочно прикрепить к основанию.
Рис. 73. Паркет с фризом: а — разбивка помещения и прокладка маячного шнура; б — раскладка змейки с фризом; 1 — фриз, 2 — линейка. 3 — линия фриза; 4 — маячный шнур; 5 — маячная елка
Рис. 74. Соединение планок линейки с помощью гвоздей: 1 — крайняя отрезанная планка; 2 — линия фриза; 3 — линейка; 4 — фриз; 5 — гвоздь
Настил маячной елки и паркетных рядов проводят примерно так же, как и настил паркета без фриза (рис. 73). Сначала без мастики и клея укладывают крайние ряды и проводят по ним линию фриза, затем по этой линии обрезают каждую последующую планку, промазывают мастикой основание и прикрепляют паркет. После того как весь паркет уложен, можно приступать к настилке фриза.
Обрамление фриза выполняют из планок паркета одной ширины, которые в виде линейки нужно уложить в центре комнаты (рис. 74).
Планки соединяют с помощью гвоздей, которые забивают в торцы планок крайних рядов. При этом стараются забить гвозди таким образом, чтобы шляпки оставались над поверхностью примерно на 4 мм. После этого приступают к настилу фриза. К планкам линейки прижимают планки первого ряда, соединяя их между собой способом паз-гребень. Фризовые ряды в углах можно соединить несколькими способами. Самым декоративным и вместе с тем достаточно сложным является рисунок при соединении планок на ус (рис. 75). Для выполнения этого рисунка планки следует распилить под углом 45°.
На полу насухо раскладывают два квадрата из правых и щ левых планок. Затем размечают схему укладки и распилива- щ ют планки по диагонали. Соединив попарно полученные таким образом треугольники, закрепляют их с помощью мастики илщ клея.
Рис. 75. Соединения планок фриза рисунком на ус
Рис. 76. Соединение планок фриза рисунком «лесенка»
Рис. 77. Соединение планок фриза рисунком «корзинка»
Другой способ соединения фризовых рядов в углах носит название «лесенка» (рис. 76). Этот способ применяют в том случае, если требуется использовать все отходы производства: мелконарезанные планки и обрезки.
Когда работа завершена, все щели между фризом и стеной промазывают горячей мастикой, а затем устанавливают плинтусы.
Укладка фриза на пол
Между стенами не всегда укладывается целое число плиток, поэтому у стен плитки приходится перерубать. Для сокращения количества так называемых полуплиток, применяют два основных способа. Чтобы плитки вписывались в площадь пола, внизу стен срубают штукатурку на глубину, позволяющую «вогнать» туда излишек плитки, если такая ниша не была предусмотрена при подготовке стен под облицовку. Такой способ сводит резку плиток до минимума. Другой способ заключается в применении так называемой несимметричной настилки, когда плитки укладывают, начиная с одного из углов помещения вдоль двух стен. В этом случае перерубают плитки, примыкающие лишь к двум стенам.
Чтобы наклеенные плитки были в одной плоскости, на основании укладывают маячные плитки. Сначала по диагоналям натягивают шнуры и определяют центр пола, через который прокладывают продольную и поперечную оси. Затем определяют уровень чистого пола и устанавливают в центре или у стены маячную (реперную) плитку. Около стен на одном уровне с реперной плиткой устанавливают несколько маячных плиток с интервалом 2—2,5 м. Если площадь пола велика, могут быть установлены промежуточные маяки на том же уровне.
Симметричную укладку плиток начинают с центра пола от реперной плитки. От центра к стене протягивают шнур, хорошо натягивая и прочно прикрепляя его на небольшой высоте от пола. По этому шнуру укладывают первый ряд плиток. При этом основание и плитки должны быть подготовлены, как описано выше. Раствор кладут на основание так, чтобы толщина его слоя была на 3—5мм больше, чем под ранее уложенными маячными плитками. Затем плитку кладут рядом с маяком, прижимают и легкими ударами ручкой молотка или кельмы осаживают, чтобы она оказалась на одном уровне с маяком как по горизонтали, так и по вертикали. Таким же образом укладывают и все последующие плитки.
Уложив первый ряд плиток, их проверяют при помощи правила. При необходимости отдельные плитки приподнимают или углубляют, увеличивая или уменьшая количество раствора под ними.
Рис. 9. Разметка пола для укладки плиток без фриза: 1, 6— реперные плитки; 2 — маячные плитки; 3— первый ряд плиток; 4 — второй ряд плиток; 5 — пристенный ряд плиток (заделка)
Настелив плитки до маяков, маячные плитки снимают и на их места укладывают рядовые плит-1 ки обычным порядком. Для настилки пристенных рядов используют полуплитки. Кромки их не притачивают, так как они будут закрыты плинтусом или уложенными на стену плитками.
Правильность укладки периодически контролируют с помощью уровня и правила во всех направлениях. При этом правило устанавливают на маячные плитки и проверяют величину просвета. Швы должны иметь одинаковую ширину: при размере плиток до 200 мм включительно — 2 мм, а в остальных случаях— Змм. Кромки плиток должны совпадать. Сместившиеся плитки выравнивают в течение 20—30 мин после укладки. При выполнении этих условий линии швов будут ровными и параллельными.
После укладки плитки выдерживают 3—5 сут, а затем заполняют швы между плитками жидким цементным тестом, которое может быть подкрашено под цвет плиток земляной шелочестойкой краской, или готовым заполнителем швов, имеющимся в продаже. Для заполнения швов цементное молоко или специальный заполнитель разливают по полу и разравнивают, добиваясь полного заполнения швов. Излишки заполнителя удаляют тряпкой до начала схватывания. Затем пол посыпают влажными опилками и сметают их.
Для лучшего затвердевания цемента через сутки пол увлажняют водой или посыпают влажными опилками. Еще через трое суток пол очищают жестким веником или щеткой от опилок и следов раствора, а затем протирают тряпкой, смоченной в 3—5%-ном растворе соляной кислоты, после чего сразу же промывают слабым раствором соды или мыльной водой, а в заключение — чистой водой. Если швы заполнялись специальным заполнителем, следует руководствоваться прилагаемой к нему инструкцией.
Пол, облицованный керамическими плитками, готов к эксплуатации через 7—8 дней.
Читайте также: