Треснул пол по грунту
Обновлено: 17.05.2024
Просел бетонный пол в доме, как поднять?
а он отдельно в ленту фундамента льется, не связан никак арматурой?
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Если дальше не проседает - сделать стяжку. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях вопрс не про сделать стяжку, а как поднять Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Нанять бооольшой кран, приподнять дом, быстренько накидать песка( пройти трамбовкой обязательно) и опустить дом. По идее пол должен приподняться. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Никак. если серьёзно. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях никак не поднимете.теоретически можно инъецированием, но это дешевле дом взорвать и новый построить.
и гарантии, что равномерно всё поднимется нет. поломает всё нахрен.
правильно вам сказали. если надо поднять, то поднять стяжкой после того, как деформации прекратятся. трещины в кладке - залечить. Вы не можете отвечать в этой теме.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях +1 видел такие темы когда поднимали отмостку закачивая под нее пену. Цена космос Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Только переделывать.То, что вы смотрели про сцец пены итд., у нас скорее всего не практикуется, а если бы и было, представляете какое количество пены может уйти под ваш пол ? А если эта пена поднимет ваш пол в обратную сторону, будет пузырь.. Вы не можете отвечать в этой теме.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях StroiSpets-NN писал(а)А если эта пена поднимет ваш пол в обратную сторону, будет пузырь.
снять плитку и шлифануть. Вы не можете отвечать в этой теме.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Ничего уже не поднять.правильно вам говорят.или переделать.или стяжкой сравнять.щели залечить.какой на кран?и т.п.фантазеры. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхСерьезное предложение к серьезного делу, серьезным подрядчикам для серьезного заказчика.
Дизайн Студия Трансформация прдставляет на тендер-способ нужный ТС.
Данная технология позволит добиться желаемого заказчику и дополнительного престижа и заработка исполнителю.
Сама технология проста и интуитивно понятна, нужно лишь несколько приспособ изготовить. Чертежи и техкарта приложится.
Вопрос кто готов заработать настолько что предложит мне хорошую цену за техкарту, при условии что и сам заказчик оплатит все соответствующие расходы исполнителю.
Скажем готов ли ТС заплатить 100 тр исполнителю. Это начальная ставка. Кто сделает за меньшее? Или за большее?
Сами материалы обычные и обойдутся недорого.
У меня просто пока нет времени, а сидеть как собака на сене не хочу.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Уточню. Никаких больших дыр, что бы засунуть домкрат и орудовать ломиком-не нужно,хватит маленьких. И пол можно выровнить в ноль. Ну то что потрескается, то само собой, но он уже и так весь треснутый. Подьем будет осуществляться плавно и равномерно. И никаких заливок под домкрат делать и ждать пока они схватятся, не нужно. Вот сейчас представил это сколько же дырищ надо наделать что бы в каждую домкрат влазил. И как это будет выглядеть? Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхесли пофантазировать на эту тему. полы по грунту льются небольшими плитами, плиту в 200 квадратов не льют. Т.е. в центре какой то плиты (как вы сказали армированной стяжки. у меня это стяжка 7-10 см, я бы сказал все же плита) образовалась пустота и плиту стало туда прогибать. Находим центр прогиба и выпиливаем дырку, выкапываем под остатками плиты грунт чтобы разместился гидравлический домкрат, засовывает туда какие обрезки швеллера которые относительно распределят усилия домкрата на плиту, заливаем площадку под домкрат и тянем. Когда вытянем то по бортам от домкрата подкладываем кирпичики или заливаем столбики. Дальше убираем домкрат и заливаем всю дырку бетоном. Пол ровным не будет, но возможно и так сойдет. Идеально ровный пол он на самом деле не особо и нужен, главное чтобы стены не трещали.
С большой вероятностью стяжка треснет, ну чтож другой то вариант все равно ее раздолбать. Тут хоть попробуете :-)
Ошибки при заливке стяжки для полов по грунту
Для полов по грунту стяжка выполняется после укладки утеплителя. Это один из главных этапов работ, от правильности стяжки будет зависеть качество финишного покрытия. В этой статье мы рассмотрели ошибки, которые допускают при заливке стяжки для полов по грунту.
Сетка с крупным сечением для цементно-песчаной стяжки
Если используется ЦПС, то максимальный размер сетки должен иметь ячейку не больше 100х100 мм. Цементно-песчаный раствор более подвержен трещинообразованию, поэтому для него не следует брать сетки с большим размером ячейки.
Надо помнить, что под стяжкой находится утеплитель, который имеет ненулевую деформативность. Для работ стараются подбирать материалы с высокой прочностью на сжатие, но надо понимать, что деформации утеплителя все равно происходят. От этих деформаций и должна защищать сетка, она не исключает появления трещин, но позволяет плите стяжки сохранить монолитность. Это предохраняет чистовое покрытие от разрушений.
На стяжке пола по грунту не может быть трещин
Трещины являются следствием температурных деформаций, а также следствием просадки утеплителя. Небольшие усадочные трещины не являются чем-то ужасным, если при этом поверхность сохраняет однородность. Бывают случаи, когда изменение объема утеплителя превысило 10%, при этом арматура уже не защитит основание от перекосов.
Фиброволокно заменяет армирование
Фиброволокно в качестве материала для укрепления растворов в последнее время пользуется большой популярностью. Хотя армирование растворов волокнистыми материалами (травой, шерстью и т.д.) было известно с древности, сейчас фибра переживает "второе рождение" из-за использования полипропилена.
В стяжке на основе ЦПС или бетона рекомендуется использовать фибру с длиной волокна 12 - 18 мм.
При этом часто можно прочитать утверждение, что фибра полностью заменяет армирование. Эти два элемента не являются взаимозаменяемыми. Фиброволокно работает локально, снижая трещинообразование, арматура обеспечивает прочность всего пола. Если в междуэтажных стяжках по перекрытиям арматура не является обязательной, так как перепады температур между этажами отсутствуют, то на полах по грунту есть и разница температур и подверженное деформациям основание.
Использование бетона на тонкой стяжке
Бетон более прочен, чем цементно-песчаный раствор, поэтому все стремятся в полах по грунту сделать именно бетонную стяжку, но её использование при небольшой толщине слоя не имеет смысла. Толщина бетонной стяжки не может быть ниже двух диаметров заполнителя, поэтому на тонких стяжках есть возможность использовать только мелкофракционный бетон, а это с экономической точки зрения оказывается невыгодно.
В толстой стяжке, наоборот, выгоднее использовать именно бетон, так как удается снизить расход цемента за счет заполнителя по сравнению с цементно-песчаной смесью. Также плюс бетона состоит еще и в том, что на нем можно использовать сетку большего диаметра (большее 100х100 мм). Сама стяжка будет меньше подвержена появлению трещин.
Пластификатор заменяет цемент
С помощью добавки пластификаторов в бетон иногда пытаются сократить расход цемента, но такая практика - следствие заблуждения, когда считают, что только цемент придает бетону прочность. На самом деле цемент является вяжущим, поэтому соотношение компонентов в растворе должно быть рассчитано и отвечать целям и задачам.
Добавление пластификатора изменяет соотношение компонентов, а в пользу какого компонента это делать стоит решать уже на объекте. Например, снижение доли воды может ускорить твердение бетона. Если превысить дозировку добавки и уменьшить количество цемента, то бетон не сможет набрать марочную прочность.
Использование низкомарочных растворов
Растворы марок М50, М75 будут быстро изнашиваться. Если по стяжке заливается выравнивающий слой, то он будет иметь плохую адгезию к основанию. При высыхании под ним могут образовываться пустоты, что в конечном итоге потребует переделки всего финишного покрытия.
Под жесткие финишные покрытия (плитка, ровнители) необходимо использовать ЦПС марки М150 и бетоны B15. Под покрытия без жесткой адгезии к стяжке (паркет, ламинат) можно использовать ЦПС марки М100 и бетон B10.
Укладка полиэтилена на утеплитель под стяжку
В некоторых случаях такая пленка используется при заливке стяжки между этажами, чтобы предотвратить вытекание раствора на нижние этажи. В случае с полами по грунту полиэтиленовая пленка на утеплителе не выполняет никакой полезной функции. В качестве пароизоляции она тоже не работает, потому что под утеплением уже есть слой гидро-пароизоляции.
Заливка стяжки на шатающийся утеплитель
Утеплитель укладывается на слой гидро-пароизоляции, которая в свою очередь приклеена на подбетонную подготовку. Основание не всегда оказывается ровным, поэтому утеплитель лежит ненадежно. В этом случае утеплитель нужно обязательно закрепить, потому что в противном случае при перемещении по нему можно сбить маяки или сместить сетку. Если используется сыпучий утеплитель, то больше подойдут "островки" из жесткого материала (штукатурная сетка, фанера). Плиты ЭППС или ППС лучше приклеить монтажной пеной.
Утеплитель недостаточной плотности
Для утеплителя важна прочность на сжатие, материал не должен прогибаться. Этот параметр привязан к плотности, но у всех теплоизоляторов он разный. Например, у пенополистирола плотностью 35 кг/м.куб будет достаточная прочность на сжатие, но минеральную вату такой плотности уже нельзя использовать, для полов по грунту она должна иметь плотность 160 - 175 кг/м.куб.
5 ошибок при устройстве полов по грунту
Негативные отзывы о полах по грунту часто являются следствием строительных ошибок. Рассмотрим наиболее распространенные недочеты.
Грунт под полами уплотняют не послойно, а сразу всю подушку
После строительства дома внутри фундамента образуется котлован, которые требуется засыпать и уплотнить. Эта мера позволяет сформировать плотную подушку под основанием пола первого этажа.
Часто люди отказываются от технологии таких полов из-за мифа о том, что полы могут просесть. Этот миф строится именно на этой ошибке, когда для экономии времени применяют не послойное трамбование, а рабочие пытаются уплотнить всю подушку целиком. Каждый уплотняемый слой засыпки должен составлять не более 20 - 30 см.
Чтобы придать подушке большую плотность в нее рекомендуется добавлять щебень. Щебень тоже подлежит трамбовке.
Использование плодородного грунта
При рытье котлована под фундамент вынимается большой объем плодородного грунта. Это верхний слой почвы, который содержит различные органические включения в виде корней, дерна и др. Чтобы сэкономить на подвозе нового грунта всю эту почву отправляют в обратную засыпку под полы по грунту.
К тому же часто встречается совет, что для обратной засыпки самым лучшим является "родной" грунт. Это утверждение не относится к почве с органическими включениями. Изъятый плодородный слой лучше использовать для будущего озеленения участка вокруг дома, а не для строительных работ.
Перегнивание органики внутри грунта в будущем приведет к осадке почвенного слоя, а вместе с ним просядет и пол.
Вместо гидро-пароизоляции используют полиэтиленовую пленку
Под полами по грунту должен присутствовать слой гидро-пароизоляции. Обычная гидроизоляция препятствует скапливанию влаги в бетоне и утеплителе. В почве вода присутствует не только в виде жидкости, но и в виде пара.
Полиэтиленовую пленку используют в качестве более доступной альтернативы. С этими задачами она справляется не самым лучшим образом по ряду причин.
- Пленка не всегда хорошо прилегает к основанию. В местах неплотного прилегания образуются воздушные пустоты, где может скапливаться конденсат.
- Пленка легко рвется и пропускает воду.
Кроме того, гидро-пароизоляция препятствует проникновению радиоактивного газа радона на первые этажи. Вопрос защиты дома от радона мы подробно разбирали в статье на канале (ссылка в конце). Пленка не может обеспечить полноценной защиты.
Если все-таки вы приняли решение использовать полиэтилен, то рекомендуется применять только двойную пленку.
Укладка гидроизоляции без стяжки или предбетонной подготовки
Уплотненное основание из щебня не самая удобная поверхность для укладки гидроизоляции. Мелкая фракция будет перемещаться в процессе раскатки гидроизоляционного слоя, из-за этого прилегание получится неплотным.
Отсутствие нахлестов гидроизоляции на стены
Гидро-пароизоляция должна быть заведена на вертикальные поверхности, чтобы обеспечить герметичность. При этом основание на углах тоже следует уплотнить, чтобы защитный слой не порвался в процесс монтажа.
Вместо вывода можно добавить, что не бывает плохих технологий - большинство недостатков являются следствием ошибок и непонимания функций важных элементов конструкции.
Ошибки в полах по грунту, часть 1
Наше проектное бюро получает очень много заказов на аудит конструкций и готовых проектов. Удручает большое количество ошибок в конструкциях полов по грунту. В этой статье разберём основные из них, совершаемые в каменных домах.
Для иллюстрации ошибок воспользуемся лежащими в свободном доступе изображениями узлов, найденных по поиску в Яндексе (они будут со ссылками, чтобы не нарушать авторских прав). Они в целом повторяют и те ошибки, что мы видим в присланных на аудит проектах.
Рассмотрим первый случай:
Рис. 1. Узел с промерзанием по стыку на верхнем обрезе фундамента.
Чтобы понять, что в этом узле не так, построим карты тепловых полей:
Рис. 1.1. Карта тепловых полей для узла на рис.1 (утеплитель фундамента 50 мм).
Видим, что в углу возможны отрицательные температуры, что совершенно недопустимо для такого решения.
Улучшим немного узел на рис. 1, подняв утеплитель фундамента, чтобы он с нахлёстом заходил на стену:
Рис. 1.2. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 50 мм на стену.
Пытаемся дальше улучшить этот узел. Увеличиваем толщину внешнего утеплителя фундамента до 100 мм:
Рис. 1.3. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 100 мм на стену.
Как видно из карты, внешнее утепление уже даёт мало толка, потому что наш фундамент находится в контакте с грунтом основания, который даже если и будет защищён от промерзания, все равно будет иметь невысокую температуру: +2..3 градуса Цельсия. А поскольку бетон является довольно хорошим проводником тепла, весь фундамент будет иметь примерно такую же температуру. Верхний правый угол фундамента, практически выходящий в помещение, это - мостик холода, поэтому дальнейшее изолирование фундамента не даёт эффекта, нужно изолировать пол и все помещение от фундамента.
Подъём отметки пола относительно верхнего обреза фундамента начинает давать свои плоды:
Рис. 1.4. Карта полей с учётом подъёма плиты пола относительно обреза фундамента.
Но и тут картинка не самая лучшая, мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т.е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне:
Такая разница в температуре воздуха и поверхности угла может привести к конденсация влаги (точка росы). Поэтому при конструировании полов по грунту рекомендуется придерживаться "правила 100 мм", прямо вытекающее из п. 5.2 СП 50.133300.2012:
Рис. 1.5. "Правило 100 мм".
Для того, чтобы понять, как это правило работает, надо построить мысленно окружность радиусом 100 мм с центром в нижнем углу плиты (стяжки) пола (красная линия). Окружность - это расстояние, которое должно быть от угла плиты пола до холодных конструкций (фундамента), причём это расстояние должно быть заполнено материалом с теплопроводностью не выше 0,05 Вт/м*С (пенополистирол). При такой толщине и такой теплопроводности мы получаем минимальное базовое нормативное сопротивление для конструктивного элемента, определённое в СП 50.133300.2012 как 2.1 (табл.3). Если же материал имеет большую теплопроводность, например 0.1-0.12 Вт/м*С (газобетон), расстояние должно быть пропорционально увеличено. На рис. 2 показаны две окружности с радиусами 100 и 200 мм, и мы видим, что очень значительный "кусок" угла фундамента попадает в зону 100 мм. Это и есть основная причина падения температуры угла.
Если посмотреть в разрезе "правила 100 мм" на любой из наших типовых узлов, то видно, что оно нами в целом выполняется:
Рис. 1.6. Проверка узла 1 на правило 100 мм.
На рисунке 3 показано, что лишь небольшой сектор окружности с радиусом 100 мм (красная), проведённой из нижней точки плиты пола, имеет контакт с холодными конструкциями через материалы с суммарной теплопроводностью всех слоёв выше 0,05 Вт/м*С (по линии оранжевой стрелки). Утечка тепла через эту зону будет незначительной в виду небольшой площади контакта.
С учётом "правила 100 мм" узел на рис. 1 должен был бы выглядеть вот так:
Рис. 7. Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом "правила 100 мм".
Второй случай, который бы хотелось рассмотреть, это в целом рабочее решение, но которое легко может стать потенциально проблемным:
Рис. 2. Утеплённый финский фундамент УФФ в комбинации с полами по грунту.
К самому фундаменту на рис. 2 вопросов нет, это классический УФФ, но сочетание с полами здесь далеко от идеального. Узел в целом лучше, чем рассмотренный выше, за счёт того, что утепление торца плиты пола делается более толстым слоем утеплителя. Если в узле на рис. 1 тонкая прослойка утеплителя между плитой и фундаментом играет роль деформационной ставки, и обычно бывает не более 20 мм, то в классическом УФФ утепление делается не менее 50 мм. Вот узел УФФ от нашего проектного бюро:
Рис. 2.1. Узел УФФ от m-project33.
Узел на рис.2.1 не полностью соответствует правилу 100 мм, но вся конструкция в целом укладываются в нормативные требования к расчётам теплового сопротивления узлов и конструкций. Итоговое качество этого узла "в натуре" будет определяться прежде всего толщиной вставки между плитой и фундаментом, а также величиной свеса стены вовнутрь. Кроме этого, нужно будет отдельно решать вопрос с дверным проёмом на улицу. Поэтому авторам рис.2 хотелось бы порекомендовать при исполнении этих улов обращать на это внимание. Отметим, что этот узел на рис. 2.1 сочетания УФФ и полов по грунту более уместен для деревянных и каркасных строений, где поднятие отметки пола относительно верхнего обреза фундамента проблематично ввиду запирания дерева массивом плиты пола.
Потенциальные проблемы узла на рис. 2 и 2.1 становятся лучше видны на вот таком примере (ситуация 3):
Рис. 3. 3д-вид сочетания бетонного ростверка и полов по грунту.
Визуально это решение не сильно отличается от комбинации "УФФ+полы по грунту", рассмотренной выше. Отличия тем не менее есть:
- Это бетонный армированный ростверк, поэтому он будет обладать большими размерами по ширине, чем кладка из керамзитобетонных блоков;
- Теплопроводность бетона примерно в 5 раз выше, чем у керамзитобетона.
Если начать рассматривать этот узел в комплексе по стеной, то с большой вероятностью окажется, что внутренний верхний угол фундамента "въедет" вовнутрь помещения и будет служить областью пониженных температур. И ещё больше проблемы с этим узлом становятся очевидны в дверных проёмах. Поскольку пол находится на одной отметке с верхним обрезом фундамента, то дверную коробку приходится ставить прямо на ростверк. Возможности нормально утеплить нижний брус и область примыкания пола к дверной коробки при таких размерах не будет. Если же посмотреть на решение от нашей проектной организации, показанное на рис. 1.6, то видно, что дверная коробка ставится на блок газобетона, т.е. проблем с её утеплением не возникает.
Вот такая картинка ходит по сети, причём так активно, что не удалось найти первоначального автора, чтобы как-то соблюсти авторские права и дать на него ссылку:
Рис. 4. Картина неизвестного художника.
Здесь не то что уголок фундамента застенчиво выглядывает в помещение, тут он весь смотрит вовнутрь, стоя в полный рост.
Вот такая ошибка была обнаружена в обсуждаемой конструкции на одном из форумов. Хочется надеяться, что автора вовремя подкорректировали специалисты, принимавшие участие в обсуждении:
Рис. 5. Обсуждаемая конструкция.
Кроме обсуждаемого выше дефекта с примыканием пола к внешней стене, здесь есть ещё и недостаток со внутренними. Тут стяжка пола лежит прямо на фундаменте, на внутренней ленте. Тем, кто хочет возразить, что эта лента в теплом контуре и такое примыкание нестрашно, можно порекомендовать представить эту конструкцию в месте, где внутренняя лента соединяется с внешней. А также учесть, что у ленты внутри теплого контура в любом случае температура не очень высокая, поэтому мы имеем локальную область с более низкими температурами. Если будет в этом месте на полу лежать керамическая плитка, то будет ощущаться холод и ситуацию спасет только теплый пол.
В заключение хочется отметить, что довольно много встречается в интернете и грамотных решений по узлам примыкания полов и цокольных перекрытий к фундаменту, например, такие:
Рис. 6. Пример удачной конструкции узла примыкания полов по грунту к фундаменту.
Полы по грунту
Наиболее простым и эффективным решением устройства полов первого этажа в частном домостроении является использование "плавающих" полов по грунту. Ниже рассмотрим особенности этой конструкции.
Чаще всего полы по грунту используются в сочетании с МЗЛФ. В этом случае внутри рамки ленточного фундамента снимается весь почвенно-растительный слой и выполняется засыпка пазух и внутреннего объёма ленты песком, на который затем укладываются гидроизоляция, утеплитель и заливается стяжка пола:
Рис. 1. Сочетание МЗЛФ с плавающими полами по грунту.
Развязывание узла "фундамент/пол по грунту" делается для того, чтобы не возникало защемление плиты пола в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки МЗЛФ пол должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.
Согласно того же СП 29.13330.2011, стяжка пола должна выполняться из бетона маркой не ниже В15 и армироваться сетками с шагом стержней от 100 до 200 мм. Традиционно стяжка пола армируется сетками из проволоки Вр 4-5 мм, т.к. все остальные виды арматуры имеют больший диаметр и существенно сокращают рабочее сечение пола.
Плюсы конструкции:
- Если возникнет осадка дома, то стяжка пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся деформации и трещины.
- В таком полу можно установить обогревающие трубки "теплого пола", решив одновременно и вопрос отопления. Кроме комфортного варианта отопления такое решение представляет собой вариант теплового аккумулятора, что немаловажно в случаях возможных аварий котельного оборудования.
- Пол «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных несущих конструкций.
- Высокая зависимость решения от качества подготовки основания.
- Возможность образования трещин и перепадов в местах соединения полов по грунту со стеной/фундаментом.
- Фундамент несёт на себе значительно большую нагрузку, чем полы по грунту. Поэтому обычно со временем он даёт осадку и смещается вниз относительно пола.
- Осадка полов относительно фундамента может быть связана только с осадкой подушки, засыпаемой вовнутрь МЗЛФ. Обычно это вызвано плохим её уплотнением.
- ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;
- недостаточная толщина стяжки;
- слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
- отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
- неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.
- Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.
- Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
- Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
- После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
- Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.
- Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
- В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
- После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
- Ею же заделывают трещины.
- После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.
- трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
- при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
- основание не вибрирует под весом идущего человека;
- на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.
- Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
- При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
- Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
- Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
- Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
- Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
- Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
- Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
- Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.
Кроме этого, есть ещё мнения, что на такую конструкцию полов нельзя ставить тяжёлые кирпичные перегородки.
Рассмотрим, как можно избежать проблем с плавающими полами и нивелировать их минусы.
Разность в осадке фундамента и полов по грунту
Смещение полов по грунту относительно фундамента и стен может быть связано со следующими основными факторами:
Для того, чтобы избежать указанных проблем, можно порекомендовать выполнять засыпку подушки полов сразу после устройства фундамента, а заливку стяжки делать уже после окончания возведения всей коробки. В этом случае к моменту заливки стяжки пола фундамент получает полную нагрузку и как правило "выбирает" основную осадку, а подушка под пол за время строительства успевает самоуплотниться так, чтобы исключить осадку полов из-за некачественного уплотнения (нормативный период самоуплотнения песка до коэф. 0,95 составляет 6 месяцев).
Разумеется, что при этом должны быть выполнены мероприятия по защите фундамента от действия сил морозного пучения, т.к. в случае их отсутствия возможно возникновение ещё одного фактора - сезонное смещение фундамента относительно стяжки пола из-за действия сил морозного пучения.
Монтаж кирпичных перегородок на полы по грунту
Наиболее тяжёлым вариантом перегородок, которые могут монтироваться на полы по грунту, являются кирпичные.
Таб. 1. Сравнение перегородок из газобетона и кирпича для высоты этажа в 2,7 метра.
| Материал перегородки | Толщина перегородки | Отделка | Плотность кладки | Общая погонная нагрузка |
| Газобетон D500 | 200 мм | Гипсовые смеси 2х5мм | 500 кг/м3 | 275 кг/м.п. |
| Кирпич силикатный полнотелый | 120 мм | Штукатурка 2х20мм | 1800 кг/м3 | 775 кг/м.п. |
Из таблицы 1 видно, что погонная нагрузка от перегородки из силикатного кирпича почти в 3 раза превышает нагрузку от газобетона.
Проведём расчёт деформации, изгибающего момента, потребности в армировании и усилий на продавливание, возникающих в полах по грунту для кирпичной перегородки из таб.1.
Расчёт проведём в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 на основе следующей модели:
Рис. 2. Расчётная модель.
В модели взята плита размером 5х5 метров, бетон В15 толщиной 100 мм, армирование сеткой из Вр 5 мм в нижней части плиты, защитный слой снизу 20 мм. Нагрузки заданы от собственного веса плита и кирпичной перегородки по таб.1, а также эксплуатационные нагрузки по всей плоскости плиты в 150 кг/м2.
Коэффициент постели упругого основания плиты определён по встроенному в программу калькулятору:
Рис. 3. Коэффициент постели.
Получены следующие результаты:
Рис. 4. Осадка плиты под нагрузкой.
Рис. 5. Реакция опоры.
Рис. 6. Изгибающий момент в плите.
Рис. 7. Площади сечения арматуры на м.п. плиты в направлении Х и У.
Рис. 8. Число стержней на 1 м.п. в сетке в направлении Х и У. Соответствует ячейке 150х150 мм.
Малая величина осадки и возникающего изгибающего момента связана с жесткостью основания. Несмотря на то, что ПСБ обладает очень малым модулем упругости, относительно небольшая его толщина приводит к тому, что общая жесткость основания понижается несильно. Увеличение толщины утеплителя до 200 мм соответственно даёт увеличение осадки:
Рис. 9. Осадка при увеличении толщины утеплителя.
Интересный результат даёт изменение структуры основания полов по грунту вот таким образом:
Рис. 10. Вариант конструкции полов по грунту увеличенной жесткости.
В этом случае коэффициент постели увеличивается почти в 1,5 раза:
Рис. 11. Изменение коэффициента постели при изменении структуры "пирога" полов по грунту.
При этом калькулятор коэффициента постели из Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 не учитывает трапеции распределения нагрузки в слое песчаной подушки, поэтому в реальности жесткость основания увеличивается больше, чем в 1,5 раза. Такую конструкцию можно использовать для высоко нагруженных полов.
Интересно, что разработчики УШП из Дороселл утверждают, что плитная часть УШП, которая по сути представляет собой пол по грунту, способна нести значительно большую нагрузку, чем кирпичная перегородка в полкирпича:
Рис. 12. Нагрузки в УШП от Дороселл.
Расчёт на продавливание выполнялся в программе BASE 7.6. В отличии от Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 в ней нет расчёта коэффициента постели и сопротивления сложных структур основания, поэтому он был задан максимально низким:
Рис. 13. Условия расчёта на продавливание.
Рис. 14. Результаты расчёта на продавливание.
Приём для уменьшения деформаций в местах переходов
Основные риски излома покрытия полов возможны в местах перехода от полов по грунту к другим конструкциям, например, в проёмах капитальных стен:
Рис. 15. Пример проёма в капитальной стене.
Технически этот момент решается довольно просто:
Рис. 16. Узел прохождения полов по грунту в проёме капитальной стены.
Как видим, при устройстве полов по грунту на отметке, выше верхнего обреза фундамента (см. рис. 1), в районе проёмов пол по грунту через слой пенополистирола опирается не на подушку, а на сам фундамент. При этом, при каких-либо возможных подвижках фундамента вверх (что вообще крайне маловероятно), слой ПСБ работает как упругая вставка, "проглатывая" эти деформации. При осадке уже основного фундамента, пол по грунту "зависает" в проёме, работая как очень короткая плита перекрытия.
Трещины в стяжке пола: что делать, чтоб не трескалась дальше и как отремонтировать
Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.
Ищем причину проблемы
Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.
Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.
Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:
Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.
Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.
Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.
Делаем деформационные швы
Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.
Каталог компаний, что специализируются на утеплении домов
Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.
Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.
Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.
Обратите внимание! Глубина штробы должна быть не менее трети толщины стяжки, а ширина от 10 мм.
Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.
Ремонтируем стяжку
Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.
Заделка микротрещин
Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.
Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.
Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.
Видео описание
В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:
Ремонт крупных трещин
На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.
На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.
Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.
После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.
Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.
Ремонт отслаивающейся стяжки
Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.
Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.
Видео описание
Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:
Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.
Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.
Всегда ли необходим ремонт трещин
Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.
Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:
А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.
Чтобы трещин не было
Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.
Видео описание
Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:
Коротко о главном
Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.
Читайте также: