Трасса кондиционера в стяжке пола

Обновлено: 16.05.2024

Куда вывести слив воды кондиционера: нормы и варианты устройства дренажа для сплит-системы

Извечная головная боль монтажников и проектировщиков: куда вывести слив воды кондиционера. Никого не устраивает установка короба с дренажом через всю стену, соседи снизу жалуются на круглосуточно капающую воду с дренажного шланга. Согласитесь, этот вопрос заслуживает поиска более достойного решения.

Все о вопросах образования, сбора и сброса конденсата, сопровождающего работу бытовой сплит-системы, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем о том, как его лучше утилизировать с минимальным неудобством для себя и окружающих. Рассмотрим рекомендации по монтажу дренажного шланга и способы его вывода.

Причины появления конденсата и пути сброса

Количество конденсата зависит от влажности. Чем влажнее воздух, тем больше выделится в результате конденсата. Обратите внимание, бактерии в сухом воздухе размножаются гораздо быстрее, что может стать причиной респираторного заболевания. При работающем кондиционере следует чаще проветривать помещение.

Коробчатая конструкция с шариковым запирающим устройством может устанавливаться как скрытым, так и открытым способом. Оснащена сменной кассетой для возможности замены загрязненной. При открытом расположении сифона через пластиковый прозрачный корпус удобно наблюдать за состоянием механизма

Зачем нужен отвод конденсата от кондиционера:

Поскольку конденсат это преимущественно вода, а кондиционер — сложное электромеханическое устройство, их соседство может привести к ситуации с коротким замыканием и преждевременной поломке техники.
Всего за сутки один кондиционер может выдать 20 литров конденсированной жидкости. А из офисного центра легко соберется целая тонна. Это серьезный риск затопления подвальных помещений.
В стоячей воде быстро развивается плесень, бактерии и прочие болезнетворные микроорганизмы.

Предоставленных доводов вполне достаточно, чтобы понять, насколько важно правильно организовать дренажную систему для отвода воды от кондиционера.

Оценка воздействия на здоровье

Опасность конденсата заключается не только в вероятном затоплении или поломке самого кондиционера. Главная угроза — вред для здоровья. Есть несколько факторов, способствующих комфортному размножению бактерий: тепло, грязь и вода. Чем не идеальные условия для развития различных заболеваний?

При засоре дренажного шланга следует отсоединить его и продуть. Если система была правильно смонтирована, без изломов, с противоположного конца должна вылететь скопившаяся грязь

Варианты отвода конденсата

Существует несколько вариантов вывода дренажа кондиционеров, исключающих течение сплит системы в обрабатываемое ею помещение.

В окне или стене высверливают отверстие, через которое пропускается шланг. С одной стороны трубку соединяют с патрубком на ванночке, расположенной под испарителем, а со второй она свободно свисает на улицу.

Дренаж на улицу имеет свои недостатки:

Свисающий со стены шланг может ухудшить экстерьерную презентабельность строения, что особенно актуально для частных домов.
Со шланга постоянно будет капать вода, попадание которой на отлив соседей снизу может привести к скандалу.

Однако благодаря простоте работ этот способ является самым распространенным.

Соединение дренажной трубки с канализацией станет отличным вариантом для многих помещений. Традиционной проблемой является отсутствие в помещении с кондиционером канализационного участка.

В помещении с кондиционером производится монтаж дренажных труб с уклоном.
Установка дренажных трубок с минимальным уклоном до ближайшего участка с канализацией.

Монтажник, прокладывающий трассу кондиционера, обязательно должен иметь опыт выполнения подобных работ.

Отвод конденсата в канализацию имеет одно существенное ограничение. Самотеком конденсат будет отводиться при наличии уклона дренажной трубы минимум в 3 градуса.

Дренажные трубки для слива конденсата

Конденсат по дренажным трубкам отводится от кондиционера. Трубы, применяемые в организации вывода конденсата из кондиционера, могут изготавливаться из поливинилхлорида или полиэтилена. Изделия из этих материалов имеют высокую прочность и не поддаются воздействию воды.

Производители кондиционеров комплектуют свой товар трубками двух типов — гофрированными и гладкими. Последние встречаются только в бюджетных моделях кондиционеров и не могут быть установлены без специальных фитингов.

Использовать гладкие трубы для организации дренажного трубопровода можно, но только если кондиционер расположен близко к канализации. Если же место подключения к канализации находится далеко, то монтаж будет сильно усложнен из-за применения фитингов.

При использовании слишком короткой дренажной трубки вы будете слышать свист ветра, что особенно актуально для жителей многоэтажек. Зимой из внутреннего блока будет ощутимо веять холодом

Благодаря высокой гибкости гофрированных трубок при монтаже дренажного трубопровода фитинги не понадобятся. Дренажный трубопровод из полимерной гофры для отвода конденсата от наружного и внутреннего блока можно изгибать под любым углом. Процесс устройства такого трубопровода не отнимет у вас много сил и времени.

Обратный клапан для климатической системы

При подключении к канализационной системе, сброс воды с кондиционера осуществляется через дренажный шланг. Установка обратного клапана для кондиционера будет препятствовать проникновению посторонних запахов в квартиру. Он будет пропускать жидкость и предотвратит проникновение запахов в обратном направлении.

Обычный сифон, оснащенный гидрозатвором, отличается U-образной конфигурацией. В колене остается вода, препятствующая выходу канализационных газов. Так, при эксплуатации сантехнических устройств, происходит постоянная замена воды в гидрозатворе, благодаря чему ее уровень не меняется.

Поскольку при работе кондиционера, сконденсированная вода поступает неравномерно, гидрозатвор может пересохнуть и газы будут свободно проникать в помещение.

Выходом из ситуации станет установка обратного клапана для дренажа сплит системы. Стоки из канализации и воздух будут заблокированы, не создавая при этом препятствий для конденсата. Запирающим механизмом является пружинная мембрана или шарик из АБС.

Когда в агрегат поступает вода, шарик поднимется, открывая доступ в канализацию. После того как жидкость уйдет, он под собственным весом опустится, перекрыв отверстие.

Как выбрать сифон?

Сифоны, предназначенные для отведения конденсата, имеют конструктивные отличия.

При выборе следует учитывать следующие критерии:

Оцените свободное пространство для установки устройства. Размеры выбранной модели могут просто не поместиться на доступном участке.
Диаметр выходного патрубка. Размеры входа сифона и дренажного шланга должны быть одинаковыми.
Герметичность соединения обеспечивается благодаря резиновым уплотнителям. При монтаже сифона под прямыми солнечными лучами, они быстро придут в негодность. В некоторых случаях придется выполнить скрытый монтаж.

Количество конденсата должно соответствовать пропускной способности узла. Вся необходимая информация указана в характеристиках устройств. Если кондиционер производит большое количество конденсата, понадобится сифон с высокой пропускной способностью.

Слив дренажа в некоторых случаях устанавливается выше уровня поддона самого кондиционера, например, если кондиционер расположен в подвальном или цокольном помещении. Установка дренажной помпы поможет поднять воду на требуемую высоту

При выборе встраиваемого сифона учитывается глубина ниши для его монтажа.

Монтаж дренажной системы

Для начала придется составить схему размещения каждого элемента сливной системы.

В ее состав входят:

хомуты и крепеж;
дренажная трубка;
уплотнители и переходники;
сифон (если нельзя изогнуть дренажную трубку);
канализационная труба.

Следует заранее организовать небольшой уклон канализационной трубы, подведенной к самой канализации. Установка сифона позволит создать гидрозатвор, препятствующий доступу газов из канализации.

Поскольку кондиционер работает только в жару, возможным решением станет установка обратного клапана между оборудованием и канализацией. Он будет эффективен в любое время года. Даже если вода в гидрозатворе пересохнет, посторонним запахам хода не будет.

Бывают случаи, когда невозможно организовать самотечную систему. Выходом становится использование специальных емкостей, в которых накапливается конденсат. По мере накопления емкость самопроизвольно освобождается или опорожняется с применением насоса.

Для работы дренажа с насосом потребуется подключение к электросети. В этом случаем можно обойтись без установки обратного клапана. Трубка из кондиционера заходит в емкость без прямого соединения с канализацией.

Если кондиционер после разборки-сборки начал шумно работать, нужно проверить крепеж внешнего блока. Из-за ослабленного крепежа блок со временем может упасть

При монтаже дренажа кондиционера с выводом в канализацию следует организовать горизонтальный участок системы и соединить его с трубой, идущей от приемной ванночки. При слишком больших расстояниях придется проделать в стенах отверстия для проведения трубопровода.

Большое количество поворотов может стать причиной образования засоров. Короткий трубопровод проще обслуживать и чистить.

Обслуживание контура дренажа

После монтажа системы отвода конденсата, необходимо заботиться о ее функциональном состоянии. Существует множество неисправностей, возникающих при эксплуатации и нуждающихся в немедленном вмешательстве.

Проблема. Чаще всего засоряется отверстие, через которое влага выводится в дренажную трубку. Причина в пыли и грязи, скапливающейся в отверстии. Мусор оседает и закупоривает трубку. Ванночка наполняется жидкостью и та начинает течь по стенам на пол.

Решение. Для избежания неприятных последствий, следует регулярно чистить и промывать трубку. Для промывки подойдут моющие средства, в составе которых имеется хлор, поскольку он максимально эффективно справляется с поставленной задачей.

Проблема. При неисправности регулятора давления, на испарителе могут появиться наросты льда. Причиной этого становится понижение температуры на улице, а в следствии и температуры фреона.

Решение. Для предотвращения неисправности, следует регулярно выполнять технический осмотр путей слива конденсата из сплит системы.

Проблема. Если кондиционер в зимнее время включен на обогрев, то трубка отвода влаги быстро замерзнет, что станет причиной поломки.

Решение. При отрицательной температуре на улице сплит-систему следует отключать. Можно купить низкотемпературный комплект, предназначенный для подогрева компрессора и дренажной трубки. В таком случае кондиционер сможет работать даже при температуре -25 градусов.

Проблема. Переизбыток или нехватка холодильного агента может стать причиной обледенения трубок и испарителя. Лед будет таять и стекать на пол.

Решение. Не забывайте следить за уровнем холодильного агента. Своевременно обращайтесь в сервисный центр для дозаправки.

Проблема. При поломке помпы дренажная система выходит из строя.

Решение. Оборудование лучше приобретать у официальных поставщиков и с ответственностью относиться к монтажу.

Проблема. Неправильный угол наклона дренажной трубки станет причиной застоя воды. В дальнейшем она будет капать на пол.

Решение. Придерживайтесь рекомендаций по созданию наклона еще на этапе монтажа.

Проверка слива при отсутствии конденсата

Если из дренажной трубки не стекает конденсат, а ждать пока вода польется из внутреннего блока нет никакого желания, можно провести диагностику дренажной системы своими руками.

Работы по поиску проблемы проводят в следующем порядке:

Кондиционер отключают от электропитания, вилку извлекают из розетки.
С кондиционера снимают верхнюю панель. Держится она на защелках. Снимается легким движением вверх.
Открывают корпус на внутреннем блоке. Закреплен он или на защелках, или на шурупах.
После снятия крышки появляется доступ к лотку под радиатором — здесь и собирается конденсат.
В емкость для сбора конденсата наливают стакан воды и следят, выходит ли она с другой стороны дренажного канала. Если вода так и не появилась, значит, дренажная трасса засорилась.

Возможно, дренажный шланг передавлен или принял неправильное положение. В результате жидкость не может подняться для свободного выхода.

Если в доме живут маленькие дети, аллергики или старики, следует каждый год обрабатывать внутренний блок кондиционера и дренаж дезинфицирующим средством. Таким образом можно снизить вероятность появления простудных и аллергических заболеваний

Так просто можно проверить дренаж с самотеком. При установленном насосе для откачивания воды из лотка, этот метод проверки дренажной трассы не подойдет.

Нормативы отвода воды

Существуют нормы отвода воды от кондиционера СанПиН, запрещающие отвод конденсата на улицу. Рекомендуется отводить конденсат именно в канализационную систему. Таким образом можно избежать нежелательных последствий от оседания влаги на испарителе кондиционера.

Крайне не рекомендуется выводить влагу в ливневую систему. Причина кроется в нестабильной работе ливневки. При сильном дожде там образуется высокое давление. Вода сможет легко подняться по дренажным трубкам и выведет из строя кондиционер, подтопив жилое помещение

От правильности выполнения монтажа системы отвода конденсата зависит частота обслуживания дренажа кондиционера. Используйте более дорогие трубки, которые не меняют внутреннюю форму при изгибе. Таким образом вы сможете соорудить надежную систему с беспрепятственным перемещением конденсата к выходу.

Выводы и полезное видео по теме

С особенностями устройства системы слива сконденсированной при работе кондиционера воды ознакомит следующее видео:

Во время монтажа климатического оборудования необходимо обязательно учесть особенности устройства дренажа кондиционера. Если грамотно были заложены трубы сплит-системы и установлен гидрозатвор, работа агрегата никому не доставит неудобства. Куда утилизировать конденсат, лучше решить на этапе проектирования трассы и расположения блоков.

Хотите рассказать о собственном опыте в организации дренажа для климатической техники? Располагаете информацией об интересном и практичном решении проблемы? Оставляйте комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями и фото по теме статьи.

дренаж кондиционера в стяжке

специалисты по кондиционерам, -- обращаюсь с таким вопросом: будет ли работать следующая схема отвода дренажа в канализацию:
см. прилагаемую картинку.
если в вертикальную штробу стены под внутренними блоками заложить металлопластик 16 мм, затем провести его внутри стяжки, затем поднять из стяжки и подключить к отводу стояка через мини-сифон.
в этом случае в горизонтальном участке будет находиться постоянно порядка литра воды -- это нормально? в крайнем случае на зиму буду заливать туда немного доместоса. :-)
или как вариант, на конец трубы около стояка поставить помпу, чтобы она "высасывала" дренажную воду.
да, второй блок кондиционера подключить к той же трубке через тройник, все эти вещи скрыть в штробах и заштукатурить.
какой минимальный диаметр должен быть у дренажной трубки?
если есть более элегантные решения -- поделитесь, пожалуйста, мыслями.

25.12.2009 в 22:21

Было два подобных варианта: первый -применялась гофра ,вертикальный участок от блока до пола (2мтр) и горизонт по периметру пола без прогибов (в пинале) около 5-и метров.Так вот смонтировали ,обкатали,залили воды-все путем,продавливает.А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон. Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

26.12.2009 в 17:03

Вспомнил около 5 лет назад еще один объект:В стяжке по полу с наружнего блока в канализацию,длина 6 метров,уклон 1 процент,подсоединение к стояку через обратный клапан(свободно висящий ).Труба ПВЦ 22 мм .За это время притензий не было. Гофру в крайних случаях.На горизонтах после выше описанного случая никогда(!).

26.12.2009 в 17:42

Спасибо Вам за ценный опыт!
Буду что-нибудь придумать по месту, возможно сделаю по стенам с уклоном -- это если удастся нормально все провести под подоконником, за радиатором отопления и толщина штукатурки позволит.
Если все-таки с уклоном не получится, -- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

27.12.2009 в 18:34

vit5041 написал :
-- то заложу в стяжку метапол 16 мм с расчетом на использование помпы.

насос подобных помп расчитан на шланг ( шланчик) 6мм.

28.12.2009 в 22:05

Fresh написал :
А по капельки ни-ни,пришлось переделывать-задавать уклон. Это было лет 12 назад. Второй вариант чисто ваш.,но с насосом-все работает.(насос расположили во внутреннем блоке-легче продавливать чем всасывать).

Тоже волнует этот вопрос. Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

31.12.2009 в 00:00

KOSmaster написал :
Тоже волнует этот вопрос. Правильно я понимаю: если делать дренаж(в данном случае в стяжке) то только под наклоном и лучше металлпластом?

31.12.2009 в 16:55

ВСЕХ! С Новым Годом!Здоровья,удачи!Прошу прошения за заминку..По поводу дренажа:при такой длинне соблюсти уклон(минимум один процент-на 10 метров 100 млмтр.)не реально. плюс подключение без провисов(сифонов) .Но,если есть возможность,то ПВС-с ней удобней работать:ровненькая и клеется(с помощью фитингов и клея).В противном случае только помпа.

31.12.2009 в 17:30

Пример одного монтажа:Проложили дренаж по стене с уклонном,промучились по полной(сверлили металличиский профиль 200\200) .,и на всякий случай прокинули шланг для помпы(под потолком с медяхой к наружниму-на всякий случай).При установки внутреннего(после отделки) оказалось потолок занизили на 50 мм..с естейственным -пролетаем.Ставим насос компактный-они издают звук одни тише,другии громче.Не один не устрол.Безшумный по размерам не входил-пришлось заглубляться в стене.При этой опеации решили добраться до вмурованной дренажной трубки(благо у блока на обе сторонны слив из потдонна.Короче с помощью какойто матери подсоеденились к естейственному.. .!

07.01.2010 в 00:57

В квартире ставил 4 кондера. Получилось так, что 2 на одной стене с обеих сторон. 2 на другой, также с обеих сторон. Дренажные трубки объединял траником на каждой паре кондиционеров. Вел трубку в стене. Трубка обычная гофра, которую выводят при устройстве дренажа на улицу. Можно и металлопластом. Уклона, насколько помню, достаточно 2 см на 1 метр. У меня в одном месте трубка идет в стене примерно 8 метров с перепадом в 40 см. Вполне хватает.
При вводе в канализацию использовал сифон с сухим клапаном для кондиционеров. Здесь где-то когда-то такой обсуждался. оч удобная штука. Когда по дренажной трубке течет вода, то он работает как обычный сифон. Только там еще есть пластмассовый шарик, который перекрывает отверстие сифона. Когда воды много, она поднимает шарик и вода уходит. Потом шарик опускается обратно и перекрывает отверстие. Зимой, когда воды вообще нет, шарик перекрывает отверстие и никаких запахов.

Трасса фреонопровода под стяжкой

Можно ли трассу фреонопровода для кондиционера прокладываться под стяжкой (в стяжке) пола?

18.03.2012 в 06:04

можно нужно только нормально утеплить и если дренаж проходит тамже выдержать уклот ну и естественно после всего случайно не пробить буром

18.03.2012 в 09:05 18.03.2012 в 11:15

Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти,получается гидрозатвор,со временем он еще и засоряется,а если вода стоит в стяжке над или под неотапливаемой лоджией-там вообще вода замерзает и рвет эту трубу.Бедолаги у кого так сделано по осени заливают это все тосолом.

Медные трубы тоже не хорошо по полу вести-может получится масляная ловушка,вообщем Я никогда по полу сам трассу не веду,пусть это сложнее но это правильно,по полу-самй легкий вариант,но не хороший,хотя сплит работать будет,правда часто не больше года.

18.03.2012 в 11:24

КАТРАН написал :
Можно,только это называется по дурацки,хотя вижу много таких установок.Уклон дренажа (1см на 1 метр) там крайне трудно соблюсти

Не, я спрашивал именно про фреонопровод, о дренаже речь не идет.

18.03.2012 в 11:42

andron01 ,
Введите в поиск масляная ловушка и почитайте что это такое(вещь нехорошая и добавлением масла не лечится).По хорошему надо вести медь по стенам,опять же с уклоном к НБ или сразу пулять трассу под потолок,потом по нему и потом опускать до НБ.

19.03.2012 в 03:52

А говорят, что для мультисплитов масляные ловушки не страшны? Это так?

19.03.2012 в 04:51

По моему это не так и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти

19.03.2012 в 05:55

КАТРАН написал :
и масляные ловушки одинаково нежелательны для любых сплитов,хоть мульти,хоть пульти

А может там нет масла?

19.03.2012 в 07:31

масло там есть и прокладывать трассу внизу нежелательно. к тому же это увеличит количество доп. магистрали существенно.

19.03.2012 в 07:43

А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

19.03.2012 в 07:49

andron01 написал :
А чем принципиально отличается прокладка фреонопровода по полу от прокладки фреонопровода под потолком?

масло залегать будет. не зря про маслоловушку заговорили. если до потолка всего 0,5 метра от нижней точки внутрянки, то от пола подъем не меньше 2ух метров будет.

пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

19.03.2012 в 08:00

Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

tonche написал :
пс. а что с декоративным коробом поверху не выходит?

Просто, если все внутренние блоки повесить над дверями, то можно вроде отвод конденсата сделать вообще без помп. Ну и некоторым возможно больше понравится расположение над дверями, а не над кроватями.
Правда тогда встает другая проблема - как подвести фреонопровод.

19.03.2012 в 08:06

andron01 написал :
Т.е. все масло стечет вниз и будет лежать вдоль дна горизонтальной трубы идущей по полу?

если повесить над дверями, то длина фреонопроводов приблизится к максимально возможной. и еще дозаправка понадобится. насчет все масло стечет вниз или нет это трудно сказать, но какая то часть заляжет там при таких длинах однозначно. вобщем сэкономив на установке помп можно получить гемор с работой кондея.

пс. не хотите над кроватями вешать, двигайте блоки ближе к окну. заодно и трассы сократятся

Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:

; .

Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
Рассчитываем и замеряем длину материалов:

медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.

Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:

на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).

Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:

показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

Дополняйте представленный материал своими комментариями!

На какой высоте вешать кондиционер

Сегодня разберем вопрос, который имеет множество противоречий. В различных инструкциях приводятся абсолютно разные рекомендации по высоте расположения блока. Я предложу наиболее эффективные расстояния (с моей точки зрения) от пола и потолка для настенных кондиционеров.

Самым универсальным расстоянием между внутренним блоком и потолком я считаю 10 см. При таком расположении основной холодный поток будет проходить наверху (т.е. «над головой»). При этом над кондиционером останется достаточно пространства для циркулирования воздуха. И даже будет запас расстояния для небольшого (до 7 см.) багета. Но поскольку высота потолков у всех разная, то будем уточнять расстояние для каждого случая!

Что важно учитывать при выборе расстояния до кондиционера

В настоящее время еще на этапе ремонта владельцы многих квартир проектируют расположение кондиционеров. При этом учитывается на сколько «опустится» черновой потолок, и уже под него подстраивается внутренний блок кондиционера. Если всё грамотно рассчитать, то расстояние от потолка до кондиционера планируется таким образом, чтобы и кондиционер свободно «забирал» воздух и жильцам он «не дул в шею». Ниже разберем конкретные цифры.

На какой высоте вешать кондиционер в уже отремонтированной комнате? Не все установщики «сплитов» задумываются над тем, что в будущем потолок может «опуститься». Нередко кондиционеры в таких случаях устанавливаются без учета возможного обнижения. В будущем владельцы квартир сталкиваются с проблемой при очередном ремонте. Но у меня есть один совет для мастеров и для владельцев квартир – позаботьтесь о дополнительном запасе расстояния над кондиционером на случай будущего ремонта (например, натяжной потолок опустится минимум на 3 сантиметра!) Не знаю, какие дизайнерские идеи для потолка у вас могут появиться (да и многие заранее этого не знают), но рекомендую оставлять хотя бы сантиметров на 5-7 больше запаса.

Если заранее не учесть такой нюанс, то вы рискуете в очередной раз «попасть на бабло». Чтобы опустить кондиционер нужно будет его демонтировать и заново установить. В среднем по стране это мероприятие обойдется в:

Демонтаж – 3000 рублей (для кондиционеров мощностью до 3 кВт.)
Повторная установка – 4000 рублей (если сохраняется «трасса»).

На каком расстоянии от потолка вешать кондиционер

Далее переходим к более конкретным случаям. Высота потолков то у всех разная! Чтобы мои рекомендации не выглядели как один сплошной текст, представлю расстояние в виде таблицы. Приведу цифры для традиционных настенных бытовых кондиционеров мощностью охлаждения до 4 кВт («семерки», «девятки», «двенадцатые»).

В таблице приведен пример для небольших блоков. Для более мощных кондиционеров лучше оставить расстояние на 5-10 сантиметров больше приведенных цифр!

Почему я везде пишу уточнения про багет (потолочный плинтус)? Да потому что чуть ли не 90% случаев про него вовсе забывают. Очень важно учитывать, чтобы между багетом и кондиционером оставалось хотя бы 3 сантиметра. Это расстояние необходимо чтобы «закинуть» блок на верхние «клыки» монтажной пластины. Иначе багет придется подрезать (смотрится это не очень!)

Знаю, что на этапе планирования всё предусмотреть сложно. Но надеюсь, что эта статья поможет разобраться хотя бы с высотой расположения кондиционера! Буду благодарен, если порекомендуете данный материал своим друзьям, кликнув по кнопкам ниже. Задавайте свои вопросы в комментариях!

Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров.

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.

Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров. Дренаж гибкий. Перегородки - пеноблок и кирпич вперемешку. Наружные стены дополнительно утеплены 50 мм пенополиэстеролом и облицованы плиточкой.

Первое с чего начинается монтаж - это предварительное согласование с заказчиком точного расположение внутренних и наружных блоков. Это один из важных этапов, так как заранее необходимо знать расположение мебели в будущем жилище. Поэтому желательно иметь дизайн-проект с окончательной расстановкой мебели. Важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы он не дул в сторону постоянного пребывания людей, где располагаются кровати, диваны, кресла, рабочие места.

Сразу необходимо учитывать технические моменты: возможность слива конденсата с внутреннего блока, возможность прохода трасс от внутреннего блока до наружного. Ищутся все варианты избежания использования помпы, откачивающей конденсат из внутреннего блока( о помпах расскажу как-нибудь отдельно). После подбирается мощность кондиционеров, рассчитывается длина трасс. Подбирается кондиционер с учетом мощности и длины трассы. На этом этапе могут возникать особые требования по размещению наружного блока, но это уже все индивидуальные моменты.

Итак, после составления мини-проекта по расположению блоков, трасс и дренажей, мы приступаем к работе. Пример приведу на двух блоках, которые будут висеть над одним дверным проемом, но в разных комнатах.

Для начала мы рисуем внутренний блок( самые распространенные габариты - ширина 800,высота 300)

и рисуем будущую штробу под трассу и под дренаж. К сожалению, нарисованную штробу напарник быстрее выштробил, чем я успел сфотографировать)))

Фото в одной комнате-

Фото за стеной в другой комнате -

Блоки центрируются по дверному проему.

Хочу обратить внимание на следующие нюансы на этом этапе.

1. При прорисовке надо учесть минимальную высоту от будущего потолка до верха кондиционера: 50мм - минимум, 100мм - хорошо, 150мм - отлично. Не забывайте также учитывать будущую лепнину!

Случаев очень-очень много, когда забывают учесть лепнину.

2. Расстояние от верха дверного проема до низа кондиционера. Бывают очень широкие наличники у дверей, соответственно 100 мм желательно отступить.

3. Трасса с медными трубами в 99% случаев должна заходить в кондиционер с левой стороны.

Редкое исключение, встречаемое мной, - у кондиционеров Midea.

4. Дренаж может входить в блок, как с левой стороны, так и с правой. Опять же исключение составляют 20% китайских кондиционеров.

5. Дренаж должен укладываться с непрерывным уклоном от внутреннего блока. Не должно быть горизонтальных участков, а так же участков с обратным уклоном.

6.По возможности, дренаж первые 15 см укладываем с сильным уклоном, т.к. 20% внутренних блоков в ходе стройки приходится опускать ниже( из-за лепнины, потолков и т.д.) И дабы не перекладывать весь дренаж, выштрабливается эти 15см и укладываются с меньшим уклоном.

7. Блок рисуется для того, чтобы понять будущие габариты блока. И трассы вывести под них так, чтобы они скрылись под блоком.

8. В зоне будущего внутреннего блока исключить прохождение труб, проводов и т.д. Так как потом будет крепиться блок, и возможно повреждение. Именно поэтому трассы мы выводим за пределы.

Далее мы режем штробы болгаркой, и выбиваем перфоратором. Штроборез штука бесполезная в этом деле, жутко неудобная.

Готовые штробы выглядят так -

Сверлим отверстие на улицу

По возможности аккуратно сверлим выходное отверстие на улице

Приступаем к сборке трасс.

Под понятием трасса обычно подразумеваются две трубы в утеплителе и кабель для связи блоков между собой.

Сборка трассы идет в таком порядке:

1. Раскатка трассы. Важный момент - на трубу нельзя наступать, иначе образуется залом, его необходимо будет исправлять.

Квартал «Краски жизни»

После получения ключей всем вручат "Регламент производства СМР в помещениях", честно говоря даже я менее требовательный к бюрократическим процедурам допуская или принимая работы у подрядчика по роду своей деятельности, ну да ладно опустили.

в этом доке указано : "Трубка отвода конденсата подключается к стояку конденсатоотвода или стояку канализации."

Вопрос, что такое конденсатоотвод и где сей фолиант спрятан?

И еще момент, я вот подумал тупо проигнорировать это требование, но окна у меня выходят во двор и если каждый флейфея будет лить конденсат на бошку будет не ок.

upd. Ответ прост стояка конденсатоотвода нет, так что конденсат в канализацию и только .

Последний раз редактировалось Максим 29 июн 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз. « Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. »
Альберт Эйнштейн

Максим писал(а): После получения ключей всем вручат "Регламент производства СМР в помещениях", честно говоря даже я менее требовательный к бюрократическим процедурам допуская или принимая работы у подрядчика по роду своей деятельности, ну да ладно опустили.

Вопрос, что такое конденсатоотвод и где сей фолиант спрятан?

upd. Ответ прост конденсатоотвода нет, так что конденсат в канализацию и только .

Кондиционер на четыре комнаты: первый этап установки

Фотографии с установки фреоновой трассы мульти сплит системы

Выполнить монтаж кондиционера на четыре помещения без ущерба для ремонта можно только на этапе самого ремонта. Это факт. Нет, можно, конечно, и по готовому, но только кто обрадуется нескольким метрам коробов, проложенных прямо по стенам во всех комнатах, куда устанавливаются сами кондиционеры?

На данном объекта заказчик заблаговременно озаботился установкой кондиционеров. Мест под внутренние блоки попросту нет (посмотрите на фасад здания) и было принято решение об установке мульти сплит системы на четыре комнаты: один внешний и четыре внутренних блока. С целью минимизации длин трасс и работ по заглублению в стенах было принято решение о прокладке фреоновых трасс кондиционера по полу.

Чаще прокладка фреонового контура проводится по стенам и потолку. Но в данном случае (из-за условий расположения внешнего блока и параметров отделки потолка) дешевле выходило провести монтаж по полу. Вот только под страхом дикого штрафа для строителей - запретить наступать, ставить что-либо и т.п. После окончания работ трасса опресовывается на предмет обнаружения не герметичных соединений, работа сдаётся заказчику. Но вот что происходит после - вне нашего ведения. А залом или трещина могут обнаружиться при запуске кондиционера. Вот только вскрывать полы и стены при уже выполненном ремонте - это катастрофа!

Читайте также: