Толчок дырка в полу

Обновлено: 18.05.2024

Чем заделать сквозную дыру в полу.

Добрый день! Живу на первом этаже. В том году ЖЭК менял центральную сточную трубу на пластиковую до подвала и дырку не заделали. В связи с этим моя квартира превратилась в дом для тараканов и мышей,жить стало не возможно.Сначала не могли понять откуда они лезут,а потом в углу под раковиной увидели дырку. В связи с этим вопрос как и чем её лучше заделать?Труба через дырку уходит вниз.Дырка не прямая,а изогнутая.Если нужно,могу попробовать сделать фото.Доступ в подвал есть.

27.08.2013 в 20:18

дыра в перекрытии? толщина какая?

27.08.2013 в 20:21

Раствор с битым стеклом

27.08.2013 в 20:38

Да,в перекрытии. В полу между первым этажом и подвалом.Диаметр дыры примерно 10см. Есть ли смысл задуть строительной пеной вперемешку со стеклом?

27.08.2013 в 20:50

Можно и картонкой заложить.

А лучше, со стороны подвала ограничить вытекание раствора чем-нибудь. Например доской в ширину дыры. Со стороны квартиры прогрунтовать и залить раствором с битым стеклом.

27.08.2013 в 21:01

Про грунтовать даже не знаю как,так как дырка не прямая а изогнутая. И дыра внутри не с ровными стенками,есть пыль и кусочки цемента,которые просто так не убрать.

27.08.2013 в 21:07 27.08.2013 в 21:35

раствором цемента залить?

27.08.2013 в 22:00

Можно ремонтной смесью, например Универсальная ремонтная смесь - IVSIL RENDER / ИВСИЛ РЕНДЕР.

Не знаю, есть лучше или хуже. Я такой заделывал дыру в перекрытии, плюс у меня не было доступа с другой стороны. делал на подвесной опалубке. Все держится норм.

Возьмите веник пожестче и выметите все что не крепко держится. Потом залить грунтом. Ждете пока высохнет 3-4 часа. Потом мешаете по инструкции в банке порошок с водой. Тщательно размешиваете и забрасываете в дыру. Стекляшек по вкусу, иначе будут грызть. Я б еще пластину металическую тиснул бы с той стороны )

27.08.2013 в 22:15

Тем же материалом - из чего перекрытие.

27.08.2013 в 23:00

Герметиком. Раствор даст усадку. Может пойти запах через щель между трубой и раствором.
Предварительно запенить нужно. Что бы герметик не проваливался

28.08.2013 в 20:06

Интересно, почему будут грызть? До этого, я как понимаю, никто раствор в перекрытии не грыз И скорее сгрызут пластиковую трубу, чем перекрытие.
Трубу, на всю толщину перекрытия, надо обернуть теплоизолятором и, идеально, вставить в металлическую гильзу. Снизу подставить кусок фанеры (ДВП, картон, доски, пластик и т.п.), чтобы раствор не стёк, а из квартиры залить любой ЦПС (развести чуть пожиже). И раствор внутри отверстия "уплотнять" палкой периодически, чтобы воздух вышел, не было пустот и раствор лучше распредилялся. Стеклышки можно добавить на свой вкус, подсыпая их слоями в отверстие в перекрытие, но не в раствор! А то без рук останетесь.

Щель между полом и стеной под плинтусом: чем заделать

После ремонта часто остаются щели, шириной до 40 мм. Прорехи между стеной и полом – вентиляция, которая помогает сохнуть подпольному пространству после завершения работ. Если оставить зазоры, то со временем дефект станет очень заметным и начнет гулять сквозняк. В обзоре расскажу о том, как можно избавиться от дыр между плинтусом.

С чего начать

Перед процедурой напольную планку рекомендую демонтировать и изучить объем работ. Габариты дефектов между полом и стеной могут быть намного крупнее, чем видно через плинтус. Отсутствие физической преграды облегчит процедуру.

Аккуратно приподнимаю обои в нижней части проблемного участка. Побелку размываю, а старый слой эмали удаляю. Оставляю зону сохнуть или высушиваю при помощи вентилятора. По окончании работ отделку приклею обратно, вернув поверхности первоначальный вид.

Если в комнате находятся светлые предметы, то советую прикрыть пленкой или строительной тканью. Во время процесса по помещению разлетается пыль или брызги от растворов. При использовании жидких составов не стоит защищать пол бумагой, иначе вещество легко размокнет.

Способы устранения

Выбор материалов и технологий зависит от размеров прорехи. Габариты дефектов советую проверить при помощи линейки. Чем больше щель, тем крепче должен быть скрепляющий материал и наполнитель. Поверхность предварительно обезжириваю спиртом.

Узкие прорехи

Зазоры до 3 см рекомендую заделывать силиконовым или акриловым герметиком. Пластичное сырье через носик легко распределить по отстающей полости. Средство быстро сохнет и фиксирует планку.

Небольшие участки стоит законопатить аптечным гипсовым бинтом. Ленту обрезаю нужной длины, смачиваю в воде и заполняю зазор. Вещество в руках принимает необходимую форму, позволяя корректировать ширину и размер «латки». Сохнет элемент очень быстро, поэтому на следующий день закрашиваю в нужный цвет.

Если не определились, чем заделать щель между полом и стеной под плинтусом, советую брать стройматериалы на основе гипса. Алебастровую шпаклевку смешиваю с:

лаком для древесины;
опилками;
краской в тон пола.

Ингредиенты берут в соотношении 1:4:1. В полученный состав добавляю воду, вымешиваю тягучий раствор. Резиновым шпателем массу глубоко и равномерно распределяю по узким прорехам. Сырье быстро сохнет, не трескается и долго служит.

Щель между плинтусом и стеной стоит запенить монтажной пеной. При работе поверхность немного увлажняю, опрыскивая плоскость из пульверизатора. Прием позволит хорошо зафиксировать материал внутри конструкции.

Сырье наношу очень аккуратно, помня о способности вещества расширятся на воздухе. Случайные загрязнения немедленно убираю влажной тряпкой. После полимеризации наплывы вырезаю строительным ножом, сверху наношу акриловый герметик.

Средние дыры

Если размер прорех в пределах 3,5-6 см, то устойчивости полиуретановой пены не хватит. Прежде, чем замазать средние щели между полом и стеной под плинтусом, нужно законопатить дефект. Между поверхностями утрамбовываю джутовые или паклевые волокна, которые предварительно вымачиваю в инсектициде от насекомых. Материал легко забить в дыру молотком и плоской отверткой. Швы заделываю эпоксидной смолой или силиконовым герметиком.

Щели между деревянным плинтусом и полом рекомендую замаскировать рейками. Предварительно фрезой обрабатываю боковые грани дефекта, снимая старый древесный слой. Внутрь дыры вбиваю выравнивающие шканты. Срезы в покрытии затираю бумагой наждачной и защищаю клеем.

Ликвидируем дырку в полу: на бетонной стяжке, деревянном на стиле, между досками

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Чем заделать дыру в потолке: обзор методов устранения дефекта

В большинстве случаев дыра в потолке заделывается гипсовой, полимерной или цементной шпатлевкой, но, к сожалению, не всегда все так просто обходится. В некоторых случаях приходится использовать латки из гипсокартона, ОСП или фанеры, так как отверстие может оказаться слишком большим. Впрочем, не будем забегать наперед и рассмотрим все по порядку.

Откуда берутся потолочные дыры и как их устранять

Чаще всего, дыра в потолке имеет искусственное происхождение и является монтажным отверстием для прокладки электропроводки внутреннего освещения (провода ведут по пустотам железобетонной плиты и выводят через проделанное отверстие посредине потолка). Кроме того, между этажами пробивают (бурят) специальные проходы для стояков (труб) водопровода, канализации и отопления.

Наиболее распространенный вид щелей на потолке с железобетонными перекрытиями – это расстояние между плитами, а также перепад уровня, который был допущен строителями при монтаже. Так как заделать дырку в потолке из бетона и щель между плитами – это довольно-таки схожая работа, то все нюансы такой отделки вы узнаете из одной статьи.

Заделка дыр в ЖБ перекрытиях

Начнем с наиболее актуального вопроса о том, как заделать дырку в потолке из бетона, которая там появилась не случайно, но как монтажное отверстие для прокладки водопроводного и канализационного стояка. Безусловно, просто забросать дыру цементно-песочным раствором или шпатлевкой, невозможно – нужно соорудить армирование. Все железобетонные плиты армируются каркасами из стальных прутьев диаметром 12-16 мм. Когда пробивают отверстие под трубы, то армирование срезают болгаркой или сваркой, чтобы не мешала сетка, но края металла всегда остаются доступными. Используя эти края, можно сделать обрешетку для шпатлевки и даже бетона.

Видео описание

Устраняю дыру в потолке. Шпаклевка.

Как минимум, с двух сторон по перпендикуляру можно прицепиться к прутьям, то есть, по продольной линии нужно найти одну арматуру, на которую придется наваривать штыри и несколько концов в поперечнике. Вот на такую букву «Г» и нужно приварить прутья для создания обрешетки. Если дыра слишком большая, то на один из краёв отверстия, где нет металла, нужно вбить два штыря (просверлить отверстие и загнать туда кусок прута) и приварить к ним горизонтальную полку из любого стального профиля – лишь бы можно было приварить обрешетку. Когда такая сетка, если её так можно назвать, будет готова, переплетите её алюминиевой, медной или вязальной проволокой, чтобы ячейки получились не более 15-20 мм.

Когда обрешетка готова, вам нужно решить, чем замазать дырку в потолке, но здесь вариантов не так уж много: это гипсовая, полимерная или цементная шпаклевка либо цементно-песочный раствор. Но, как бы там ни было, перекрытие все-таки из бетона, поэтому наиболее оптимальным вариантом будет цементная шпатлевка с добавлением плиточного клея для первого слоя. Итак, 3/4 цементной шпатлевки перемешайте с 1/4 плиточного клея, залейте водой и взбейте миксером. Сейчас ваша цель не загладить отверстие, а создать основу для лицевого слоя. Поэтому набросайте раствор на обрешетку и не трогайте его, как минимум, 5-7 дней, чтобы прошла первая стадия затвердевания. Через неделю это место можно будет загладить цементной, гипсовой или акриловой шпаклевкой.

Если вы решаете, как заделать дырку на потолке из бетона, оставшуюся после проводки, то в принципе выполнения работ ничего не меняется. Только здесь может оказаться, что провод был переломан, а оставшийся кусок слишком короток, но это не проблема. Разбейте плиту перфоратором вдоль пустоты еще на 5-7 см, чтобы кусок жилы был удобен для скрутки, и удлините кабель на нужное расстояние. Так как до места скрутки вам больше не добраться, то лучше использовать не изоленту, а термоусадку. Обрешетку, заделку и затирку отверстия делайте по вышеописанной схеме.

Заделка щели между ЖБ перекрытиями

Несмотря на то, что некоторые люди очень хвалят все, что было в СССР, на самом деле, это не соответствует действительности и свидетельством тому являются дома, построенные во времена Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. Иногда, когда хозяева квартиры затевают капитальный ремонт, они вдруг обнаруживают, что между бетонными перекрытиями на потолке есть щель, а иногда плиты установлены неравномерно и имеют перепад по плоскости, как на верхней фотографии. Бывают случаи, что перепады достигают 50 мм. Это происходит из-за того, что во время монтажа стены не имели четкой горизонтали или просто под плитами оказался какой-то щебень или гравий. Тем не менее, перекрытия уже не снимешь, а дефект нужно исправлять.

В первую очередь, нужно очистить щель от старой штукатурки и вымести из зазора пыль веником или пылесосом. Некоторые советуют задувать щели шириной от10 мм и более монтажной пеной, но этого делать не следует – проем все равно придется замазывать, а застывшая монтажная пена любой марки никак не может похвастаться хорошей адгезией. Поэтому, первым делом загрунтуйте место, куда нужно наносить смесь. В данном случае можно использовать гипсовую, полимерную и цементную шпатлевку, но не поленитесь и смешайте цементно-песочный раствор с плиточным клеем в пропорции 1цемент/1клей/4песок. Также можно добавить в цементную шпаклевку 1/4 часть клея – получится примерно такая же субстанция для замазки.

Полученный раствор затолкайте в щель так, чтобы он на 10-15 мм проник вглубь – тогда субстанция не отвалится после застывания. Если на потолке перепады панелей, то это уже выравнивается маячной штукатуркой (шпатлевкой).

Заделка дыр в гипсокартонном потолке

Порой возникает необходимость заделать дыры в потолке из гипсокартона (наличие таких дыр в перекрытии потолка, скорее всего, говорит о том, что был осуществлен демонтаж встраиваемых точечных светильников). Несмотря на кажущуюся неразрешимость проблемы, решить вопрос с её исправлением гораздо проще, нежели с отверстием в бетонной плите. В первую очередь, дыру нужно сделать квадратной или прямоугольной и не стоит переживать о том, что её площадь увеличится – это удобная форма для латки. Когда отверстие приобретет вид прямоугольного четырехугольника, нужно взять отрезок профиля CD или рейки, толщиной 20-25 мм, которая будет длиннее проема, как минимум, на 50-60 мм. Заведите эту заготовку внутрь и, удерживая рукой или газовым ключом, как на фото вверху, прикрутите её саморезами через ГКЛ по обе стороны.

Теперь нужно вырезать латку из ГКЛ, чтобы она в точности соответствовала сделанному вами четырехугольному отверстию. Вставьте латку в дыру в потолке и прихватите гипсокартон одним или несколькими 25-миллиметровыми саморезами (в зависимости от размеров). Места стыковки желательно армировать серпянкой или бумажной липкой лентой, после чего заделать финишной шпатлевкой. После такой реставрации никто даже не заметит, что были дыры в потолке в том или ином месте.

Видео описание

Как заделать дыру в потолке.

Заключение

Вы, наверняка, поняли, что все серьезные щели и дыры в потолке можно заделать без следа, если, конечно, очень захотеть и приложить к решению проблемы определенные усилия. Никогда не пытайтесь замазывать большие отверстия, предварительно не позаботившись об основании для адгезии, как было рассказано в этой статье.

Зловещая дырка в полу

Вот она, 1912 года постройки. Я думаю, что данное заведение как минимум своим экстерьером знакомо всем, кто бывал в Подольске больше одного раза.

Внутри там было даже интереснее, чем снаружи: высоченные потолки, длинные коридоры, мраморная парадная лестница, на которую учеников не пускали дежурные, питьевые фонтанчики на каждом этаже! Причём фонтанчики даже работали, правда только до появления холеры в середине 90х. Фонтанчики на третьем и первом этаже были слабыми, а вот на втором можно было крутануть кран и убежать, струя била аж в потолок! Пить из него было опасно, ведь кто-нибудь мог подкрасться и тоже крутануть :).

К сожалению, я так и не смог нарыть фоток того времени, плёнка была дорогая, и снимать всякий треш в голову не приходило. Сейчас там всё отремонтировано, первый этаж теперь выглядит так (стрелкой показано, где был фонтанчик). Хрен знает, чья это фотка, в контактике нашёл.

Высокий проём рядом с этой стрелкой - вход в мужской туалет. На втором и третьем были женские туалеты, а мужской - только на первом. Дискриминация блеать!

Туалет был большим, почти квадратным помещением, куда вёл короткий проход. Прямо по курсу были окна, по правой стене - 4 кабинки с выломанными дверями, у задней стены - раковина.

Я мог бы сказать, что там всегда было накурено, но это такие простые слова для такой непростой ситуации. Два раза в этом туалете распыляли слезоточивый газ, один раз запалили красную дымовую шашку. Все три раза по ощущениям там дышалось легче и свободнее, чем обычным днём на перемене!

Дверей у кабинок, как я уже написал, не было (вдруг кто-то закроется, обколется и насрёт?!). Это были 90е, детка, и слово "приватность" ассоциировалось только с ватностью ног и немецким кинематографом. Разумеется, отсутствия дверей было явно недостаточно, и вражеские агенты, посоветовавшись с Центром, завезли на рынки нашей Родины Гриндерсы. О, эти двухкилограммовые высокие и стильные ботиночки - мечта любого неформала, панка и скинхеда! Как только народ их распробовал, два из четырёх унитазов были 80% времени расколоты напополам, а в остальные два всегда было насрано (смыв, конечно же, работал только в расколотых). В общем, туалет и туалет: можно ссать, можно курить, а можно стоять у раковины, открыв воду и зажав кран ладонью, поливая всех собравшихся :). По центру туалета в полу - слив для предотвращения потопов, а под раковиной - дополнительная дырка диаметром около 5 см с рваными краями (наверное тоже какой-то слив).

И вот один мой приятель как-то залетел в туалет излить душу, а толчки-то все заняты! Засада, да? В раковину не поссышь - она на уровне груди, в слив посреди сортира - как-то нескромно, всё равно, что посреди площади сходить (до этой истории остаётся ещё лет 10). Поэтому он не придумал ничего лучше, чем поссать в эту дырку, о чём мне потом со смехом и поведал. Дырка для этих целей оказалась удобной, и он в дальнейшем так в неё и ссал уже просто по приколу. Ссал, ссал, пока в один прекрасный день в туалет не влетел усатый, запыхавшийся и мокрый военрук и не утащил моего приятеля за ухо к директору!

Вы же, наверное, читали или слышали истории из армии, как бойцы проебали вверенный им танк или БТР? И как ротный им ласково так говорит: "Ребяточки, ну вы что? Танк же большой! Это же не связка ключей, в самом деле! Куда же он мог подеваться? Давайте посидим, попьём чаю с бутербродиками и пойдём его искать, а то командир части немного волнуется".

Вот и мы, будучи на первом этаже, примерно что-то такое и слышали из кабинета директора на втором этаже в другом крыле здания.

Как выяснилось, сия дырка вела в подвал, где был тир, и проходили занятия по ОБЖ.

И не просто в подвал, а в кладовку с каким-то учебным материалом.

И не просто в кладовку, а в кладовку с военруком, который в этот момент залез туда что-то взять!

Меня, как присутствовавшего в момент "совершения преступления", от легендарных пиздян спасло только то, что в момент задержания я сам отливал в унитаз и прикинулся шлангом.

Те, кому хватило сил дочитать, наверное интересуются:

- Заделали ли после этого данную дырку?

- Конечно нет! Что за глупые вопросы вы задаёте? Это же конструктивный элемент здания, аварийное состояние которого имеет статус памятника архитектуры и находится под защитой государства!

- Но ссать-то в неё теперь точно перестали?

- Разумеется! Никому и в голову больше не могло прийти заниматься таким непотребством в те три дня в неделю, когда у военрука в школе были занятия!

Чем заделать дырки в деревянном полу?

Дом старый. Очень.
Пол - деревянные доски, под ними полость глубокая. Что дальше- не знаю, доски снимать не будем.
На доски будем класть линолеум. Поверхность достаточно ровная.
Сняли старые, прибитые деревянные плинтуса. Оказалось, что под ними дырки по периметру комнаты во многих местах.
Есть ещё дырищи в одном из углов комнаты.

Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?

20.08.2008 в 20:09

они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали

20.08.2008 в 20:16

Zarazka написал :
Чем эти дырки можно закрыть-залить, поскажите?

Если очень нужно,можно пеной залить и потом срезать в уровень.

20.08.2008 в 20:16

DiVO написал :
они плинтусами закроются. Жили ведь с ними, пока не знали и ничем они не мешали

Ну лично я боюсь нашествия тараканов, скажем. А если монтажной пеной?

есть большой участок. где-то 10 на 15 см провала вниз. В углу.
Как-то не хочется его оставлять. Туда даже стул тогда не поставить. Вниз провалится.
Сверху мы положим плотный линолуем (Таркетт, полукоммерческий). Но подложки под линолуем не будет никакой.

20.08.2008 в 20:58

1-й вариант - настелить тонкие листы фанеры по всей площади пола, закрыв все щели и дыры.
2-й вариант - запенить монтажной пеной щели между половыми досками и стенами. Излишки пены срезать после отверждения.
3-й вариант - Распускается доска на рейки, которые на 5 мм уже щели. Торцы половой доски и подготовленной рейки промазываются клеем. Можно использовать ПВА, или монтажный клей TITEBOND. Рейка вкладывается в щель, прижимается и фиксируется клиньями между стеной и полом. Если края доски не ровные то вместо клея используется монтажная пена. Излишки пены срезаются после отверждения. Чтобы рейка не ушла ниже уровня половой доски, к ней сверху прикручиваются саморезами две планки (поперёк рейки), которые будут опираться на плоскость существующего пола.
Проём 10х15 см ремонтируется следующим образом. Края проёма запиливаются под прямым углом и в этот проём вышеописанным способом вклеивается кусок доски. Для гарантии к стене приклеиваются пеной или привинчиваются через дюбеля в стене бруски, на которые будет опираться свободный торец доски.
Можно сделать по другому: В деревянных досках стамеской выполнить углубление по 5 см в каждую сторону от проёма, глубиной не менее 10 мм. Получится углубление 15х20 см. Далее вырезается кусок фанеры размером 15х20 см вклеивается в продготовленное место и для надёжной фиксации прокручивается к доскам саморезами, не менее 3 штук по каждой стороне. Если есть опасность прогиба в этом месте, то пространство под фанерой запенивается монтажной пеной, в несколько приёмов, чтоб фанеру не выдавило. Или фанера может опираться на бруски прикреплённые к стене.

Вопрос к знатокам! Дыры в плите пола - это нормально?

Предыстория такая:
Задумал я ремонт сделать в старой квартире. Дом - кирпичная девятиэтажка с малогабаритными квартирами (район метро Первомайская). Снял я паркетную доску. Под ней обнаружились деревянные лаги, промежуток между которыми засыпан песком (пополам со строительным мусором). А вот под песком я увидел ЭТО!

Тут всё ясно. Это Люстра соседей снизу.

Дыры в плите в метре от балконной двери.

Трещина под батареей. Под проводом плохо видно. Место стыка плит?

Так будто кусок вывалился.

Ещё дырки.
В добавок, надо сказать, что плита неровная, с какимито бетонными наплывами.

Отсюда и вопрос:

Это нормально, или надо срочно звать МЧС и спасать здание?
На ЭТО можно вообще стяжку класть?

01.04.2011 в 00:52

Это нормально
Лучше сделать пол по лагам, стяжка очень тяжелая.

01.04.2011 в 00:57

Постройки советской эпохи,доставшиеся немцам в наследство от ГДР признаются непригодными для проживания,неподлежащими ремонту - их ровняют с землей.Чему вы удивляетесь. в совке бывали и не такие чудеса . дыры это не просто нормально. это норма жизни. как и отклонение уровня пола на 20-30 см.

01.04.2011 в 08:32

abc написал :
Постройки советской эпохи,доставшиеся немцам в наследство от ГДР признаются непригодными для проживания

Думаю это больше касается моментов экстерьера и панельных зданий, либо политических решений, либо связано с массовой внутренней миграцией, либо вообще байки.

Я достаточно продолжительное время проживал в отдалении отсюда, могу сказать что и Великобритании, и в Норвегии основной жилой фонд составляют дома, целиком частные или кондоминиумы, условия проживания в которых ничем не отличаются от московских домов постройки советского периода. Уж в плане шумоизоляции точно. Может вы слышали рассказы как европейцы каждый трясуться горшок ночью смыть. Это не потому, что все такие культурные. Реально на весь квартал слышно.

Ага, а на их месте строят каркасно-щитовые хибары, которых, как известно, можно три штуки купить по цене одной московской квартиры в кирпичном доме. Зеленые технологии, туда-сюда.. Не, я не против, главное чтоб когда скулбас проезжает - двери с петель не срывало.

Дырка в полу

Жительница города обратила внимание ~~человека и парохода~~ журналиста и депутата нашего Сергея « Мартина» Кугукина на то обстоятельство, что в Доме молодёжи установлена сантехника системы « дырки в полу». Отправлять естественные надобности на такой конструкции нужно в подзабытой уже в XXI веке « позе орла».

Обратить внимание чиновников на проблему Мартин решил при помощи сервиса « Умный Саров»:

Пишет мне жительница, в силу возраста, не владеющая современными технологиями в полном объеме:

« Редко, раз в году, бываю в Доме Молодёжи. Вот и 8 декабря посетила выставку кошек. Всё хорошо. Перед отъездом домой зашла в … туалет. Конструкция сантехники старая, в полу. И тут я слышу, что ребёнок, вошедший туда с мамой удивлённо спрашивает её : — Что это? — Такой туалет, будешь? — С дыркой в полу? Нет, я в дырку не буду. И вот тут я задумалась. Мне даже стыдно стало перед ребёнком, что живём по привычке, есть туалет, не грязный и хорошо. А не хорошо ведь. 21 век на дворе. Мне не 16 лет, и боль в суставах напоминает об этом. А почему бы не сделать ремонт и не сменить оборудование. Ведь мероприятий и для детей, и для ветеранов много. Может уже запланировано переоборудование или всё всех устраивает? Вот такую реакцию вызвало у меня это детское мнение. С уважением Смирнова Елена Николаевна.»

И вот поступил ответ чиновника:

« Туалеты в Доме молодежи содержатся в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт здания на 2020 г. не запланирован.»

Данный ответ можно смело охарактеризовать как классическую отписку. Чиновник сделал вид, будто не понял вопроса, и попросту отмахнулся от него.

Разве его спрашивали, каково состояние сантехники? Разумеется, нет. Совершенно очевидно, вопрос в другом: это сантехника абсолютно примитивного, устаревшего типа, не соответствующего типу, назначению и статусу здания. Пользоваться ей неудобно и неэстетично. Это всё-таки учреждение культуры! Интересно, кстати, согласился ли бы ответивший чиновник установить что-то подобное « в удовлетворительном состоянии» у себя в квартире.

И разве для смены сантехники на более-менее современную непременно нужен капитальный ремонт здания?

Полагаю, такое оставлять просто так нельзя, надо « добить» эту тему.

Первый ремонт в жизни. Подскажите, чем заделать дыры в полу из оргалита? Фото.

Купили новые пластиковые плинтусы, довольные. Но когда отодрали старые деревянные, местами обнаружились вот такие дыры по периметру. Плинтусами не прикрываются полностью. Чем закрыть? Пол оргалит, внизу еще какие-то старые доски.
Дополнен 6 лет назад Может строительной пеной пройтись? Лучший ответ

Можно аккуратно вырезать поврежденный участок и заменить его на такую же по размерам вставку, а потом аккуратно заделать швы.
Сделайте смесь из опилок (даже того же оргалита) и клея ПВА. ПВА - потому что его склейка эластична. Хотя "шпаклевать" придется на несколько раз из-за сильной усадки клея при высыхании.

Можно, в принципе, сделать и так: вбить в швы какой-нибудь материал, чтобы заплата плотно уселась, и сверху заклеить малярным скотчем (не путать с монтажной "марлей"!). Потом - под краску.

В самом тяжелом случае, просто вырезаем из пола целиком полосу от стены до стены и заменяем ее на такую же, но целую - не будет так бросаться в глаза, как заплата, особенно если поврежденный участок нельзя красить или чем-либо закрывать.

Читайте также: